Африка без сафари

Введение

Африка давалась трудно. Путём проб и ошибок приобретался опыт. Давно я перестала быть «глянцевым» туристом с глянцевыми фотографиями. Только не в обиду! Дух путешественника во мне сидит и мучает. Успокаивается он тогда, когда выкупаю очередной билет на край света. В ожидании нового вояжа заходится радостью сердце, в своих снах я путешествую по вымышленному мною маршруту и думать могу только об этом. В общем, живу в путешествиях, всё остальное время я их просто жду. Но и ожидание счастья — это тоже счастье, а если ещё погрузиться в дневниковые записи, из которых рождаются очерки, рассказы и повести, то все события переживаю снова, а значит, опять счастлива.

Зачем мне это? А зачем альпинисту горы? Зачем спортсменам опасные виды спорта? Зачем дайверам плыть в стае белых акул? Зачем во все времена путешествовали люди? Они бороздили океан, пробирались к холодным полюсам планеты, открывали неизвестные племена и ради этого отказывались от благ цивилизации.

Вот за этим. Знаю, что белых пятен на планете нет, но таков мой способ познания мира.

Несёт меня нелёгкая, порою заносит, но я никогда об этом не жалела. Жалела только о том, что фотографировать в Африке сложно: то ты на ходу, то среди толпы с оглядкой по сторонам, то уже ночь наступила и самой бы не пропасть, а то вообще не до съёмок было. Поэтому, что получилось, то и получилось.

Мало кто пишет о таких невостребованных странах, как Малави и Мозамбик, но даже если мой африканский опыт будет интересен только одному человеку, то это уже польза. Тут не важно, какой был год, тут важно знать, что надо ожидать от этих стран.

2012 год. Середина марта. Только что вернулась из Латинской Америки, наездилась и решила, что буду отдыхать до осени, наслаждаться своим домом, спать в своей постели, лениться по выходным и говорить только по-русски. Но искуситель-невидимка дёрнул меня заглянуть на сайты авиакомпаний, предоставляющих скидки на билеты. У Катарских авиалиний одиноко висел билетик в Африку!

Отвратительные по времени стыковки в Дохе, но приятная цена привлекла. Если взять с собой ноутбук, то те ожидания в катарском аэропорту могут стать даже полезными. Для описания латиноамериканских впечатлений нужно время и оно у меня будет. Меня как будто бы подорвало! Невидимый энергетический смерч закружил с неистовой силой. Предвкушение возможного путешествия затмило тихие домашние радости и скромные желания. Я полечу в Африку! Я там уже была! Я её не боюсь и всех там знаю!

Танзания

Глава 1. Если бы не огорчения, то мы не знали бы радостей

Маршрут второго африканского путешествия набросала наспех: Танзания — Малави — Мозамбик — Свазиленд — Танзания. Особенно стремилась в Свазиленд на ведьмовские обряды посмотреть, в школах колдунов побывать и всё такое прочее. Но ведь негоже из-за одной страны катить за тридевять земель. Поэтому решила начать с Танзании, продолжить путь через лежавшие на пути Малави и Мозамбик, а там рукой подать до Свазиленда.

Времени для изучения этих стран почти не оставалось. Решила — выживу! А если жутко страшно будет, то остановиться никогда не поздно. Билет был куплен и через 10 дней я вылетела в Танзанию, вернее в крупнейший её город Дар-эс-Салам. Но прежде предстояла посадка в Катаре. Русских пассажиров в аэропорту Катара было предостаточно. Кто-то спешил к следующему рейсу, едва успевая, а кто-то, вроде меня, вообще никуда не спешил. Найдя свободную одинокую розетку я уселась рядом с ноутбуком и углубилась в свои мысли, вновь переживая латиноамериканское путешествие. Я была одна. Семь часов ожидания пролетели, как мгновение.

По прибытии в аэропорт Julius Nyerere Дар-эс-Салама получила разовую визу за $50 и выход в страну посчитала открытым. Но…! При выходе меня остановил цепкий взгляд человека в синей форменной рубашке. Видимо, мой багаж в пять килограмм навёл его на дурные мысли.

Взяв паспорт с уже проставленной визой в руки, заявил, что всего две недели назад я прибыла из неблагополучных латиноамериканских стран, таких как: Бразилия, Боливия, Чили. Что я там делала и почему сразу в Танзанию? Вопрос совершенно не поняла.

— Куда хочу туда и еду и время выбираю для этого любое. Документы в порядке, что ещё надо?

Оказалось, что те страны криминальны по наркотикам и я могу иметь к этому отношение, возможно, даже везу их к ним. В общем, всё стало ясно, денег хотят. Не терпелось съязвить, что уже всё выгодно продала в России, но прикусила язык, заявив, что совершенно не против досмотра. Досмотр им не был нужен, они понимали, что ничего не найдут, а вот ради денег можно и спектакль разыграть.

«Синяя рубашка» стал звонить своему боссу, а я не спешу, я подожду, если босс такой же вымогатель, то начну звонить нашему «боссу» в посольство.

— У меня месяц впереди, могу и ночевать остаться тут, у вас в конторе.

Танзанийский босс оказался элементарно разумен и дал указку осмотреть вещи. Да, пожалуйста! Повели, осмотрели, но держат, а вдруг всё-таки денег дам? Не дам! «Синяя рубашка» вывел меня через служебный выход на улицу. Ксерокопия моего паспорта якобы была необходима, при этом предложил мне же и заплатить за неё.

— Ты что, «Синяя рубашка»? У меня же «ченча» нет!
Заплатил свои, понимая, что надо как-то расхлёбывать кашу. Одни траты со мной! А после этого ещё больше озлобился. Снял отпечатки моих пальцев рук для базы данных. Я стала разуваться.

— Зачем?

— Как? А отпечатки пальцев ног?

Зло улыбнувшись, заявил, что им необходимо знать название отеля, где буду проживать. Это меня озадачило, ведь название гостиницы мне было не вспомнить. Отель, где жила в октябре прошлого года, знала только с виду и по месту его расположения. Конечно, можно было бы назвать любой другой, но и никакого другого я тоже не знала.

И не поверите! На служебной машине «Синяя рубашка» с напарником по службе повезли меня показывать отель!
Я ликовала в душе. Хоть на такси сэкономить! С удовольствием вглядывалась в знакомые места, предвкушая отдых в приятной мне гостинице.

Пробок не было, середина дня, доехали за 20 минут. Показала планируемый мною отель, но мне не позволили даже оставить там вещи. Не положено! А значит, повезли обратно, продолжая усложнять мою, и так слишком событийную, жизнь, всё ещё надеясь, что денег дам. Но название Ривер Гестхауз я теперь никогда не забуду!

В аэропорту подписала «очень важный документ», где, видимо, дала торжественное обещание не торговать бразильскими наркотиками в прекрасной Танзании. С английским было проблематично, а посему точный текст был неизвестен. Но то, что это не смертный приговор, я уверилась, когда «Синяя рубашка» после окончания двухчасового «спектакля» снисходительно провёл меня в обменный пункт валюты за пределами здания аэропорта. Интересно, что бы он мог для меня придумать ещё, если бы знал, что мешочек с листьями коки я возила за собой по трём странам Латинской Америки — Чили, Перу и Боливии, пересекла две границы, а уж жевала те листья вынужденно почти каждый день на виду у всех и в любое время? Таковы способы борьбы с горной болезнью в Андах.

Возможно, замуровал бы меня в стену, а может быть стал деньги собирать!

Курс обмена доллара на танзанийские шиллинги в аэропорту оказался самым выгодным. Такого курса больше не было нигде по стране. «Синяя рубашка» стоял рядом, пока я меняла валюту и раз за разом спрашивал:

— Ну я пойду?

— Идите, идите! Конечно, идите!

При этом продолжал плестись вслед.

Пока я добывала адрес посольства Малави в информационном центре, чтобы оформить себе здесь малавийскую визу, то «Синяя рубашка» стоял рядом и всё спрашивал, идти ему или нет? Бедолага ждал. Сколько прибывших рейсов пропустил зазря!

После выяснения всех важных вопросов отправилась на стоянку такси, где нагло скалозубили водители в белых рубахах. Я расспросила все цены на такси по городу и расстояния до нужных мне мест, а потом заявила, что их такса на проезд меня не устраивает и поеду я лучше на бодяджи.

Этот городской транспорт дешевле такси, вроде моторикши, очень удобный и легко проходимый в пробках. Мне хотелось отыграться на таксистах и не только за проделки экзекутора в синей рубашке. Решительной поступью отправилась к центральной проезжей части, где сновали машины с шашечками на крыше и по обочине выстроились вереницей бодяджи в ожидании клиента. Главный диспетчер «аэропортных» таксистов побежал вслед за мной и заявил, что сбросит цену в два раза. Остановилась, подумала и вернулась. В итоге меня доставили в Ривер Гестхауз за $18 вместо 30-ти.

Напротив моей гостиницы прямо через дорогу расположился тот самый ресторан, где в прошлый раз под моей подругой у стула отвалились ножки. Меня здесь тоже вспомнили, улыбаясь показали на два стула, вставленные друг в друга для безопасности, как пустые цветочные горшки. Обедала и ужинала в тот день именно здесь.

Ритуал с омовением рук тёплой водой с мылом происходит перед едой и после неё. Чайник несут прямо к столику, на перевёрнутой крышке которого насыпан стиральный порошок, или же положен кусочек мыла. А другой рукой держат тазик, над которым происходит данная процедура. Такой порядок во многих странах Юго-Восточной Африки, если в заведении нет обыкновенного дачного рукомойника. Разница только в том, что вместо чайника может быть кувшин или просто ковшик с водой.

В автовокзале встретила знакомого, что в предыдущем путешествии помогал с билетами до Найроби и устраивал выгодный обмен валюты. Конечно, он не поверил глазам, да и я никого не ожидала увидеть. Слоняясь по автовокзалу, подбирала для себя удобное время отправления автобуса в г. Мбея и выгодную цену на билет, рассчитывая в ближайшие дни отправиться на самый юг Танзании к озеру Ньяса, одному из самых красивейших озёр Великого Африканского Разлома. Конечно, я пообещала встреченному знакомому приобрести билеты в его компании.

А пока хотелось отдыхать после испытаний в аэропорту, ведь завтра с утра в посольство Малави поеду за разрешением на получение визы в их страну, а саму визу, говорят, на границе ставят.

Глава 2. В посольстве Малави

Стук в дверь, а потом в окно меня разбудил ночью. Сотрудник гостиницы настоятельно потребовал закрыть окна и убрать с глаз долой всё своё имущество, даже столик с моими кремами и мелкими вещицами откатить к двери. А утром доложили, что бывают случаи, когда у жильцов при помощи багра, предварительно разрезав сетку, местные «умельцы» через окно вытаскивают вещи. Вот и приходится по ночам делать обход номеров, заглядывая в окна и предупреждая об опасности.

Танзанийский чай — это особенный чай! Корица и гвоздика придают ему аромат и терпкость. Заказав себе утром этот национальный напиток, уже предвкушала наслаждение, но принесли поднос с бараньими языками, мясным бульоном и лимоном. Мне показалось это странным. Ведь слово «чай» на суахили тоже «чай». Впоследствии присматривалась к местному населению в странах моего следования и обратила внимание, что народ трудно соображает, а порой не может найти выход из совершенно простой ситуации, но пока я подумала, что ситуация с чаем и бараньими языками — это случайность.

Пока я пила мясной бульон, горничная стояла в проёме двери номера и улыбаясь смотрела на мой завтрак. Надо было делиться или дверь настежь не открывать. Поделилась, а чай попила в заведении через дорогу, где ножки у стульев отваливаются. Теперь за малавийской визой пора.

Посольство Малави находится в столичном районе Микочон, решила попробовать добраться туда городским автобусом. Должна же я знать насколько это легко или сложно! Публичную остановку вычислила быстро, но вот очередь там совсем не понравилась. Впереди меня стоял интеллигентного вида мужчина. Он нехотя пояснил, каким маршрутом добираться и где сойти. Ну и пусть нехотя, а я всё равно к нему пристроилась и когда народ рванул в бешеном забеге к подошедшему транспорту, я ориентировалась на интеллигента, не уступая при этом африканцам в скорости. Растолкала орущую толпу и влезла в салон, двери которого уже не могли сомкнуться. Я выкрикивала свою остановку неоднократно, чтобы все лучше поняли, ведь здесь очень важно оповестить сразу вокруг стоящих пассажиров, тогда они её проехать мимо не дадут.

Шляпа у меня съехала на глаза и не поправить. Чёрные откровенно смеялись, говоря на суахили, из чего я улавливала только слово «мзунгу» — это про меня. Английский люди не понимали, а интеллигент скрылся в глубине салона, оставив меня в одиночестве. Вот тут я пожалела, что решилась на эксперимент. Собиратель денег только отрицательно мотал головой на все мои вопросы. Поэтому на следующей остановке, приложив максимум усилий, толкаясь и ругаясь, смогла покинуть жуткий транспорт, не успев даже узнать цену за проезд. Поправив красиво шляпу, одёрнув задравшуюся вверх блузку и помыв ноги минералкой, отправилась к рядом стоящему бодяджи. Он то и отвёз меня в посольство Малави.

Процедура получения визы оказалась несложной, но дорогой. Никаких предварительных разрешений не выписывают. Заполняются две анкеты на английском, прилагаются две фотографии, задаются формальные вопросы, а если вы не знаете как ответить, то сотрудник посольства это сделает за вас. Всё исправит и дополнит, ведь стоимость визы $100, а желающих её получить совсем не много. Беседуя со мной, работник посольства рассказал немного о Малави и о своём папе. Его отец имеет много жён, жёны рожают дочерей, дочери растут и папа охотно берёт их в жёны. Дочери-жёны вновь рожают дочерей, они тоже растут, папа всех берёт в жёны, пока жизни хватит.

Чувствовалось, что мой собеседник гордится своим папой. Смеясь, рассказывал, как он путает племянников, сестёр и братьев, частенько задумываясь над тем, кем они приходятся по родству.
Я смотрела в его глаза, не понимая, как можно работать в посольстве при таком папе? Да и вообще, как такое может быть?

Визу мне выдали через 15 минут. Красивая такая, во всю страницу и с ярким гербом Малави, но чувствую, что сама страна пострашнее Бурунди будет! Но это потом, а пока я, довольная результатом, возвращалась пешком в родную гостиницу. Идти далеко, но очень интересно! Вдоль дороги продавали разноцветные вазы и горшки, окрашенные под жирафов и зебр.

Всё многообразие африканской фауны было представлено в глиняных скульптурах и в натуральную величину. Многие отели и туристические агентства украшают свои территории статуями белых лебедей, розовых фламинго и гривастых львов.

Плетёная мебель выставлялась прямо на улице. О! Масаи стулья покупают! Цивилизация! Тут же рядом умельцы выплетали изделия, с удовольствием показывая свою работу и мастерство.
Повсюду с лотков продавали фрукты, купила огромный ананас и в отеле съели его втроём — я, горничная и босс.

Завтра рано утром я выеду в г. Мбея, чтобы посмотреть на озеро Ньяса, а затем пересечь границу с Малави, вблизи которой и находится Мбея. После чего посмотрю на то же озеро со стороны Малави. Но не буду загадывать, а просто завтра в шесть утра уеду из Дара, вечером в семь надеюсь оказаться на месте. Видимо, на ночлег остановлюсь в Мбее.

Глава 3. По дорогам Танзании

Раннее утро. Едва брезжил рассвет. Сотрудник отеля проводил меня по тёмному переулку до дороги, но редкие прохожие уже торопились к автовокзалу. Пожали мы друг другу руки и я пошла.

Автобус уже был полностью забит мешками, коробами и ящиками. Рядом со мной на сиденье посадили очень толстого человека, как-будто других не было. Вновь слышу знакомое «мзунгу», но и «джамбо» (привет) тоже слышу.

Выехали из города с трудом из-за большого скопления транспорта в Дар-эс-Саламе, но за городом дорога отличная, потому как главная. По обочинам замелькали поля и болота, в лужах лягушки кувыркались и кричали незнакомыми голосами, цапли вышагивали в водоёмах, народ с мотыгами уже на полях. Натуральная жизнь повсюду просыпалась и дикая природа радовалась. Мне в ней удивительно хорошо! А тут баптисты запели молитвы прямо в автобусе, фильм включили с толстыми актёрами, что для Африки является образцом благополучия и неописуемой красоты, в общем, гармоничная Африка сложным, но красивым аккордом ударила по струнам моей души.

Потом потянулась саванна с колючим кустарником на красной почве. Пассажирам раздали по бутылке кока-колы, что показалось странным. Ведь только в Латинской Америке, иногда в Азии, выдают бутылочки с колой-фантой и в этом я была уверена. Поэтому посчитала мой автобус удачным, перестала следить за дорогой, а ведь про дороги в Африке я уже кое-что знала.

За окном солидные термитники поднимали с корнями кусты, которые обвивали их, как щупальца-гиганты. Кактусовые деревья перемежались с посадками подсолнухов.

На каждой захудалой станции продавали кукурузу веером, связки апельсинов и ядрёных кокосов. И снова всё в моё окно! Поймала себя на мысли, что улыбаюсь. Саванна становилась всё суше, горы невысокие появились, редкие пальмовые рощи потянулись и речки каменистые потекли. Начался район Морогоро. На тот момент там шли дожди и целые леса раздутых баобабов выстроились, а среди них много поваленных деревьев с вывернутыми гигантскими корнями.

Спиленные великаны, беспомощно брошенные на землю со сломанными ветвями-руками, открыли всем на обозрение срезы тысячелетних стволов. Баобабовая древесина на срезе напоминала пчелиные соты, а центр пронзала сквозная дыра через весь ствол, как-будто там был стержень и его вытащили. Смотреть на страну через окно автобуса — это ли не великая забава на длинном пути?

Дорога пошла вверх, попрохладнело и вдруг стадо чёрных буйволов показалось справа! Я не поверила своим глазам. Неужели у дороги? Но когда слева появились стада рыжих газелей, я воззвала к толстому соседу. Он то и сказал, что проезжаем парк животных Микуми. Оказалось, что дорога идёт через него. Рыжих импал и газелей было не просто много, а очень много! Животные лежали повсюду под деревьями и в кустах. Пассажиры вяло реагировали на происходящее за окном, только я восклицала от восторга, не обращая внимания на танзанийцев. Повсюду подсолнухи и кактусы росли в дружном альянсе, зелёные мягкие горы поросли эвкалиптовым лесом, а подлесок из розовых кустов походил на заросли шиповника. Розовые цветы покрывали огромные пространства, постепенно переходя в обширные болота.

Потом стало совсем холодно, солнце садилось, всё небо сияло кромками позолоченных облаков. Каменистую реку укрывал вечер. Мой сосед-толстяк давно вышел, а вместо него разговорчивый мужчина подсел. Услышав, что в одиночку еду в Малави, только головой покачал. Видимо, ярко представил мои дальнейшие муки, а потому помог сориентироваться в городе Мбея, куда наконец-то приехали ночью. Все местные таксисты говорили на своих языках мне непонятных, но мой спутник позаботился обо мне и договорился о цене до отеля. Поехали! При помощи основных английских слов спросила водителя далеко ли ехать, а он совсем ни бум-бум. 
— Ты что? Даже этого не знаешь? Давай обратно! Хотя нет, поехали! Я ведь тоже не говорю на суахили, тогда какая нам разница, как разговаривать?

Мой очередной отель тянул на «звёзды». Везде росли цветы. Идеальный европейский номер имел всё: мебель в белых чехлах, перевязанных красными лентами, тапочки для душа, хотя они имеются во всех гостиницах, горячая вода, одноразовые салфетки, мыло, шампунь, увлажняющий крем и зубная паста с щёткой. Но самым роскошным оказался капроновый полог с большим бантом. Именно он придавал кровати вид королевского ложа, легко охватывая её по периметру. Проживание в номере оценивалось в $6.5. Возможно, кто-то скажет, что он видел ещё не то в своих зарубежных поездках, да и я видела, но нельзя забывать, что это была Африка. В какой-то момент показалось, что меня заманили в ловушку и как-то хотят обмануть, ведь так дёшево быть не может. В отеле имелся ресторан, отдельный бар и терраса на улице. Утром проснулась цела и невредима. Стало стыдно, что я так мало заплатила, а ещё и плохо подумала.

Глава 4. О том, как могут быть опасны африканские озёра

Озеро Ньяса, входящее в цепочку озёр Великого Африканского Разлома, было моей целью, которую должна была достигнуть вопреки всем преградам. Знала о нём совсем мало, но те из немногих, кто видел озеро, восторженно заявляли:

— Оно прекрасно!

В подтверждение своих слов показывали красивые и волнующие фотографии в интернете. Об опасности тех мест никто не сказал ни единой фразы.

Чтобы попасть на Ньясу, приехала я на юг Танзании в городок Мбея. Находится он в приграничной зоне с Малави. Было удобно потом отправиться в эту страну и продолжить запланированное путешествие.

Гулять по городу Мбея было неактуально, поэтому решила сразу ехать на озеро, но оказалось, что до его красоты не так просто добраться. В Африке все красоты труднодоступны и их надо достигать. Для начала выехала в деревню Кьела, а там посмотрю, куда меня ещё направят.

Облачные пейзажи расстилались по горам, природа вокруг свежая и чистая. Низкие облака затянули кроны пальм и травяные крыши хижин. Народ жевал печёные бананы, грыз жареную кукурузу и каждый второй вёз живую курицу под сиденьем, а то и две. Куры громко кудахтали, если на них наступить.

По приезду в Кьелу выяснилось, что теперь надо ехать в деревню Матема. Хотя попасть туда можно прямым автобусом из Мбеи, только водители маршруток об этом не говорят, ведь каждый пассажир — это деньги, а то что у него будут лишние хлопоты, так пусть не ездит и хлопот не будет. Африка в этом смысле совершенно непорядочна, многие советы надо перепроверять, я об этом часто забывала и попадала в разные неприятности. Мир Африки совершенно отличался от того, к которому я привыкла.

До Матемы ехать три часа, а билет стоил всего 1000 шиллингов! Подозрительно низкая цена насторожила, но какой бы она не была, а ехать надо, только оставалось дождаться автобус. Ожидание в Кьеле оказалось долгим. Народ прибывал с детьми и пожитками, я нервничала. Неужели все в Матему? Точного расписания прибытия транспорта не было — когда захочет, тогда и придёт. Жаркое солнце не собиралось садиться, люди изнывали от жары и тут на всех скоростях на территорию терминала ворвался автобус с пронзительной сиреной.

Девчата из местных мне крикнули:

— Матема!

Я вместе с толпой побежала. Все расталкивали друг друга и я тоже. Удачно влезла, сумку оставила впереди сидящему мужчине на сохранение, шляпу положила на колени немцу, сидевшему в автобусе, ведь он пришёл из Мбеи уже с пассажирами. Сама пробралась в салон.

Народ набивался и набивался, при этом тянул за собой всё имущество. В автобусе давно были вырваны с гвоздями все поручни и люки, держаться можно только за воздух и друг за друга, даже ноги поставить некуда. Перегнувшись, уцепилась за раму открытого окна, все пассажиры висели как умели, ругались, толкались. Это что, все три часа так?

Да, угадала, но ради ожидаемых красот Ньясы я потерплю. Мы неслись с сумасшедшей скоростью. Чувствовалась глубинка. На остановках народ лез в окна, подавал свои баулы и детей, даже пропихнули телевизор и всё это держалось на коленях у сидящих. Выходили точно так же. По салону здесь не ходят, даже страшно было подумать, что кому-то вздумается это сделать. Вздумалось одной толстой тёте, так от её телодвижений стонали все и ругали почём зря.

Сам водитель входил и выходил тоже через окно, даже когда остановила транспортная полиция, платить штраф он полез через него. Здесь нельзя возить стоящих пассажиров, а уж лазающих в окна и подавно, но полиция закрывает глаза на водительский беспредел, собирая нещадно штрафы.

По обочинам паслись коровы с окрасом долматинцев, рыжие в чёрную полоску, похожие на зебр. Они были привязаны хозяевами к вбитым в землю колышкам, но при виде нашего автобуса с пожарной сиреной в глазах у животных застывал ужас и, вырвав колышки, коровы неслись по кочкам. Куда? А хоть куда!

Такая скорость по бездорожью приносила жуткие страдания всем: руки соскальзывали с оконной рамы, полусогнутая спина болела, ноги онемели от неудобного положения. Народ стонал. Стало понятно, что цена за проезд соответствовала комфорту. А за окном размеренно жила Африка.

Вдоль дороги продавали уголь в мешках, скудные овощи красных земель, только бананы были хороши. Любят в Африке бананы! О присутствии жилья в окрестностях узнавала по травяным крышам, которые виднелись над высоченной слоновой травой. Все десять рек шумно проехали вброд, они вздымались фонтанами брызг, а дети из травяных хижин с гиканьем и визгом бросались в водный фейерверк. Такое у них купание.

Постепенно салон автобуса освобождался и я смогла сесть на сиденье. Ноги дрожали от напряжения и не хотели расслабляться, а ехать оставалось всего 20 минут. Вокруг настоящая, не заезженная Африка. Затопленные джунгли стояли по кроны в воде, а на сухих островках стихийный рынок скудных продуктов расположился.

Автобус едва втискивался меж этих островов, обдавая красной грязью торговцев пирожками и жареными шашлыками, которые протягивали свои «кулинарные изыски» в наши окна.

В Матему приехали в сумерках. Я ужаснулась. Всё вокруг было затоплено, среди пальмовых зарослей разбросаны домики, а на пятачке, где мы встали вокруг толстенного баобаба, были сооружены три дощатых прилавка. Продавали с них что-то, что мне совсем не нужно. Вокруг хилые сараи также имели своё предназначение, но мне было не до исследований.

Торговый центр Матемы был пока не интересен. Быстро устроилась в так называемый эколодж за $5! Невероятная цена! Но всё там было: и чистая постель, и стол со стульями принесли, полог над кроватью повесили, сетки на окнах имелись, а ещё просторный холл с длинным общим столом. Всё как у людей, только не было света. Время дождей и где-то случилось замыкание. Именно так оправдался работник передо мной. Но я то знаю, что и без дождей в Африке почти всегда нет света.

Сотрудники выдали мне свечу, а в холле на столе поставили газовый фонарь. До этих мелочей мне не было дела, я стремилась скорее к озеру, пока не наступила ночь. Карманный фонарик с собой, резиновые тапочки на ноги и я скользя побежала по затопленной территории кемпинга.

Озеро шумело, как океан, я туда к нему, а оно и вправду, как океан! Высокие гривастые волны мощно обрушивались на песчаный берег. Крупнозернистый рыхлый песок тёр ноги, как тёркой. Дети голышом купались в тёплых волнах. Ну просто настоящий морской пляж!

Каноэ, вытащенные на берег, придавали пейзажу местный колорит, а вокруг по периметру озера прекрасные горы, как края гигантской чаши, бережно хранили своё содержимое. Небо срывалось дождинками, грозя обрушиться дождём.