Бесплатный фрагмент - Индонезия: от Суматры до Папуа

Введение в Индонезию

Индонезия — самый большой в мире архипелаг — находится на крайнем юго-востоке азиатского мира. Здесь, на множестве обитаемых островов, по обе стороны экватора, приютилось 240 миллионов человек. Это четвёртая по населению страна на планете (после Китая, Индии и США) и самая многочисленная мусульманская нация — среди индонезийцев примерно 220 миллионов мусульман.

Земля вкуснейших фруктов и тропических дождей, огромных пароходов и рыбацких лодок, страна сотни племён и народностей, разделённых океанскими проливами, но соединённых одним флагом и одним языком — бахаса индонезия.

Материал, приведённый в этом сборнике, собрался в 2015 году, за три месяца, что у нас существовал организованный мной «Дом Для Всех» в Джокьякарте, на острове Ява. В этом проекте «Дом» приняло участие более 140 человек, которые путешествовали и по Яве, и по дюжине других островов, а потом возвращались в Дом и сообщали полезные сведения, что им удалось раздобыть. Кроме того, я был в Индонезии и раньше, и накопил немало информации в ходе двух больших исследовательских путешествий в 2008 и 2011 годах — после них у меня выходили предыдущие издания этого путеводителя, «Индонезия и Малайзия» (2008) и «Индонезия: везде как дома» (2011).

Я благодарю всех жителей Индонезии, которые встретились мне в пути, помогали, подвозили на машинах, тепловозах и пароходах, звали в гости и на ночлег, делились пищей и информацией по своим родным местам. СПАСИБО ИМ ВСЕМ, простым людям, дружелюбно встречавших меня по обе стороны экватора!

Благодарю также тех друзей, кто читал страницы этого путеводителя в виде черновика, и кто присылал или сообщал свои полезные добавления или поправки к моей информации. Это Роман Устинов, Дмитрий Кондратьев, Тимур Ташпулатов, Анна Кириллова, Игорь Лысенков, Светлана Соколова, Костантин Пастбин… и другие.

Несмотря на то, что сведения собирались на местности совсем недавно (2015 год, исправления — 2016 год), — пока эта книга пишется, издаётся, продаётся, читается вами, и пока вы сами доберётесь до Калимантана или до Суматры, — что-нибудь там на местности может и измениться. В частности, цены на всё, возможно, немного подрастут. Может быть, построят несколько новых дорог, это иногда, по счастью, происходит. В любом случае, за такие изменения на местности, происходящие непрерывно, автор книги сей, издательство и типография ответственности не несут!

Также я предупреждаю, что в связи с большим размером книги, в настоящем издании я сократил описание самой восточной провинции (Папуа), а подробней оно вынесено в самый специальный отдельный путеводитель. Найдите его («Папуасы без прикрас», издание 2012 г, или «Папуа-Новая Гвинея» 2016 г, соавторы А. Кротов и Д. Насонов).

Напоследок: помните, что находясь в странах мира, вы представляете там себя, свою страну и всемирную семью человечества. Постарайтесь вести себя достойно. Не пьянствуйте, не воруйте, не оскорбляйте местных жителей, не обманывайте их и не уничтожайте те небольшие кусочки дикой природы, которые случайно кое-где остались на планете. Будьте добры к людям, и мир ответит вам добротой и взаимностью.

Антон Кротов.

Терпение

Азия — край многоликий, тут, с одной стороны, все суетятся и бегут, а с другой стороны — нужно бывает подождать. Много чего здесь не делается вовремя. Пароход, самолёт, автобус и поезд может отправиться не только в точно указанное время, но и с многочасовым опозданием — а прибудут в пункт назначения они ещё позже. Заказанная и ожидаемая вами машина может не появиться, магазин или офис авиакомпании могут не открыться в указанное на витрине время, а в банке и в обменном пункте в самый важный для вас момент может случиться выходной день, или же закончатся банкноты.

Азиатские люди порой полны рвения и решимости вам помочь, и могут обещать вам всевозможные блага (в виде транспорта, ночлега, проводников, помощь в поиске чего-то нужного, или скажем в борьбе с местной бюрократией). Однако если решить вашу проблему становится трудно, местный житель может самоустраниться от её решения, выключить свой мобильник, или просто затягивать дело, уверяя, что вот-вот всё само станет так, как надо.

Это общее свойство многих стран Азии и Африки. Индонезийские автобусы будут тащиться медленно, подбирая пассажиров в каждом селе, и на каждом отрезке пути они могут ломаться; чиновники будут неторопливо выдавать вам новую визу или две недели продлевать старую, каждый день светясь в вашу сторону улыбками; пароход или поезд будут стойко бороться с расписанием; повар в ресторане будет готовить вам еду особо тщательным и долгим способом; полицейские потратят четыре часа на то, чтобы зарегистрировать вас в далёкой лесной деревушке, а в крупном городе Интернет будет весьма неторопливо выводить на экран одну-единственную страничку. Никто тут, даже опаздывая, не побежит; скорость мысли и движения транспорта тут вдвое ниже, чем в России; как не спеши, существенно ускорить эту жизнь не удастся.

Поэтому запаситесь терпением. Надо уметь ждать. Спать на коврике, готовить чай кипятильником, читать любимую книгу (не тяжёлую, а лучше электронную), фотографировать лица окружающих людей, учить местный язык с помощью словаря или коллег по ожиданию. Имейте запас времени. Учитесь терпению у азиатов, проводящие многие часы в ожидании пароходов, поездов или чего ещё. Учитесь ждать, не нервничайте. И не очень надейтесь на то, что ваши помощники решат все ваши нежданные проблемы — ищите параллельные пути их решения. Сами старайтесь приходить вовремя, но при необходимости — умейте ждать.

Как подступиться к такой большой стране

Индонезия такая здоровая — ах! На карте большая, а в реальности ещё больше. 17 тысяч островов, из них тысяча населённых, из них сотня интересных и относительно крупных. Два миллиона квадратных километров — три Украины или четыре Франции. При том, что многие из наших соотечественников летят только на один маленький островок — на Бали, проводят там две недели и потом возвращаются обратно — типа, «побывали в Индонезии». А остальные острова? 99? 999? 9999?

Реально, конечено, Индонезия — страна не для одного «отпуска», и даже всей жизни не хватит, чтобы её посмотреть обстоятельно. Наряду с Россией и Китаем, это — страна поистине бесконечная. Сколько по ней не путешествуй, неизведанного будет больше, чем уже изученного. Даже те путешественники, кто провёл в Индонезии год или пару лет — не изучили большей части территории страны, а местные жители и подавно.

Так что же делать? С чего начать, куда лететь, ехать, плыть в первую очередь?

Чтобы это понять, нужно определиться, что вы хотите, и каким временем вы располагаете, предпочитаете вы цивилизацию и комфорт или активные путешествия, но без мягких кроватей или кондиционеров? Решите это.

Самое простое — если кому-то хочется просто «отдохнуть» на Бали, удовольствоваться пляжами, зелёными горами, буддийской экзотикой, кондиционерами в номере отеля. Тогда вам эта книга не потребуется. Почитаете Балифорум (www.baliforum.ru), берите специальный путеводитель по Бали (есть сейчас и такие), затем прилетаете, в аэропорту Денпасара клеите визу, берёте там бесплатные карты-буклеты с экскурсиями, ресторанами и гостиницами — и отдыхайте. Две недели отпуска можно вполне с удовольствием провести на Бали, подняться на горы и в некоторые храмы сходить, поплавать в море, поесть фруктов и пообщаться с соотечественниками. И хотя отдых на Бали — не самый дешёвый в мире, но многие там проводят месяцы, а то и по полгода каждый год, постепенно продлевая визу — как её продлять, снимать дом, регистрировать детей, подробно узнаете из этого же форума.

Но эта книга не для «балиманов», а для людей активных, готовых посетить не один, а хотя бы три-четыре острова самого большого в мире архипелага.

Если вы хотите обзорный тур по основным островам Индонезии, и посещаете страну ненадолго и в первый раз, то вы можете залететь на самолёте, например, в Медан, съездить на озеро Тоба, перелететь в Джакарту или проехать по земле в сторону Бандарлампунга, посмотреть на вулкан Кракатау… На Яве посетить основные туристические места — Борободур, Прамбанан, подняться на вулканы Мерапи, Бромо, Ижден, посмотреть, как из жерла идёт дым и т.д., ну и завершить поездку уже на Бали, оттуда улететь в Москву, Сингапур, Куала-Лумпур или в Австралию, если виза Австралии есть.

Тем, кто хочет насладиться железнодорожной экзотикой, направляйтесь на Яву: здесь до сих пор работает достаточно много узкоколеек, принадлежащих яванским сахарным заводам. На некоторых узкоколейках ещё остались действующие паровозы, выпущенные в 1910—1950-х годах. Но дороги эти действуют только с июня по ноябрь, в сезон сбора сахарного тростника, только по рабочим дням. В остальное время вам придётся наслаждаться лишь стоячими локомотивами в депо. Паровозы, конечно, остались не везде, а только на некоторых дорогах, а на большинстве — тепловозы. Об этом я ещё упомяну в книге.

Если вы хотите слопать как можно больше вкуснейших дурианов — тогда знайте, что и на Суматре, и на Яве, и на Калимантане в окрестностях Понтианака они изобильны и довольно дёшевы — в сезон, соответствующий нашей зиме. Вообще в Индонезии много новых для нас и экзотических фруктов. Во время влажного сезона (в России это время зимы) фруктов больше, и они дешевле, чем в сухое время. Бананы, впрочем, растут и продаются круглый год.

Тем же, кто хочет настоящих приключений, тем конечно нужно ехать на Папуа. Если время у вас ограничено, готовьте много денег — даже несколько тысяч долларов там можно извести на локальные авиаперелёты или на аренду лодок-моторок: папуасские гиды могут развести на деньги любого, у кого они есть. Если же денег у вас не так много, берите заранее двухмесячную визу, и сразу летите или плывите на Папуа, и помните, что в этой самой восточной провинции индонезийская виза практически не продляется. Более «дорогие» папуасы с авиационным добиранием живут в окрестностях Вамены; более дешёвые и нераскрученные — в районе Энаротали. Подробнее я напишу в своём месте, а вообще же есть у меня специальный путеводитель по Папуа (см.: А. Кротов, Д. Насонов. Папуасы — без прикрас. Практический путеводитель по второму острову Земли. М., 2012.).

Если вы просто хотите обзорно, неторопливо прокатиться по Индонезии, то залетайте в Бандар-Ачех и спокойно, не торопясь, за две недели проезжайте Суматру, ещё пару недель спокойно можно провести на Яве (а можно и значительно больше), потом две недели будете ехать по Сулавеси, по пути продлите визу, и уже из порта Битунг уплывайте, в Тернате, Соронг, Джайпуру, куда хотите, хоть на Калимантан. Или после Явы езжайте на Бали, Ломбок, Сумбаву, Флорес… вариантов много.

И, наконец, если вам нужны совсем глухоманные уголки — летите или плывите (если сроки визы позволяют) в Мерауке, или в какой-нибудь неведомый никому угол Калимантана, или на остров, где не останавливаются пароходы «Пелни», и удовольствуйтесь первооткрывательством. Помните, что везде вам нужно будет продлять свою визу, по истечении месяца или двух, и появляться в гороеде для продления визы каждый месяц. Корабли на небольшие острова ходят не очень часто… Но есть, конечно, и самолёт.

Ну что, Selamat Datang (добро пожаловать) в NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)!

История: коротко и ясно

В незапамятной древности, индонезийский архипелаг заселялся постепенно, несколькими волнами мигрантов с Евразийского материка. Это было ещё в доисторическую, дописьменную эпоху. Постепенно жители больших островов научились строить плавсредства и заселили окружающие средние и малые острова архипелага. Мореплавательные способности предков нынешних индонезийцев оказались так велики, что на своих утлых лодках или плотах они пересекли Индийский океан, достигли даже Мадагаскара и обосновались на нём пару тысяч лет назад. Антропологи и лингвисты находят в народах Мадагаскара нечто малайско-индонезийское — и в генах, и в языке. Но документов о великом переселении не сохранилось. И путешествий обратно, с Мадагаскара на Суматру — не было.

В первом тысячелетии нашей эры на Суматру и Яву проникли граждане, исповедующие индуизм, а за ними — проповедники буддизма. На Суматре, Яве и Калимантане появились древние царства, о которых мы почти ничего не знаем. К 500-ым годам на южной половине Суматры и на Яве возникло государство Шривиджайя. Языком его был малайский с большими примесями санскрита, столицей — Палембанг на юге Суматры, религией — буддизм. В момент максимального могущества Шривиджая доходила до юга современного Таиланда, торговала с Китаем и с арабским миром, паломники и путешественники приезжали и оставляли свои заметки. Потом империя стала разваливаться, что происходит и со всеми империями… К 1292 году, когда было монгольское вторжение на Яву, Шривиджая уже распалась на восемь разных стран, выясняющих отношения друг с другом. Монголы, как обычно, всех победили, но оставлять свои гарнизоны в далёкой южной стране не стали.

Наряду с королевством Шривиджая, на Яве существовало также королевство Матарам. Там буддизм и индуизм сосуществовали одновременно. Но тем временем, арабские торговцы действовали по всей территории побережья Индийского океана. Мусульманская религия постепенно распостранилась в этом регионе (Малайзия + Индонезия) мирным путём, через купцов и проповедников — никакое другое исламское государство никогда не завоёвывало этот регион. С восточной Индии, с Мелакки, сюда приезжали разные мусульмане; сперва ислам приняли некоторые люди, потом и некоторые вожди северо-запада Суматры, потом почти и вся Суматра. На острове Ява распространение ислама связано с «Вали сонго» — это означает «9 мудрецов», которые постепенно конвертировали население в ислам. Первый из «Вали сонго» был родом из Самарканда, а приплыл на Яву в 1404 году. Постепенно «9 мудрецов» просветили население, а некоторые из них даже стали султанчиками местных яванских райончиков. С Явы ислам распостранился по островам далее на восток, вплоть до Тидоре и Тернате к 1600 году. А прежнее буддийское государство Шривиджая совсем исчезло, и только развалины храмов, типа Борободура, теперь напоминают о нём.

Колонизаторы-европейцы, открыв для себя регион в 1500-х годах, встретили множество разрозненных, относительно независимых, княжеств (султанатов). Оружием и хитростью, пользуясь разобщенностью местных вождей, они заполучили контроль сперва над торговыми путями, а потом и над политической верхушкой индонезийцев. Португальцы, англичане и голландцы заинтересовались пряностями и другими плодами здешних огородов, и активно внедрялись в острова. Торговлей со стороны Голландии (Нидерландов) заведовала Нидерландская Ост-Индийская Компания, в 1798 году начался прямой контроль со стороны Нидерландов; была и попытка англичан завладеть этим кусочком мира, но они уступили: у англичан и так было почти полмира. Сфера владения Нидерландов расширялась постепенно, невзирая на серию антиколониальных восстаний в течение XIX века. В 1920 году голландцы уже владели почти всем архипелагом, кроме восточной половины острова Тимор, который случайно остался португальским.

Освободительное национальное движение возрастало; люди почувствовали себя индонезийцами, и в 1928 году назвали малайский язык (использовавшийся и до того в регионе для межнационального общения) — назвали его «бахаса Индонезия». С тех пор «бахаса» считается отдельным языком, хотя на малайский он ну очень похож. Постепенно люди огромного архипелага стали чувствовать себя объединённым одним народом, хотя именно колонизаторы его объединили в этих границах — но им забыли сказать спасибо за формирование нации!

Затем настала Вторая мировая война. Все события сороковых годов описывать сложно, да нам сейчас и не нужно. Достаточно знать, что на несколько лет японцы овладели архипелагом. Когда приблизилось их поражение в мировой войне, семьдесят лет назад, 17 августа 1945 года, гражданин Сукарно и его заместитель Хатта провозгласили независимое индонезийское государство. Оккупанты так просто не ушли, последовала четырёхлетняя серия битв, поражений и наступлений, сюда вмешались опять нидерландцы, англичане, индонезийский президент был пленён, потом освобождён, столица страны переехала в Джокьякарту, султан которой оказал всемерное содействие восставшим. В 1949 году бывшие хозяева, наконец, согласились на независимость колонии, превышающей по площади «хозяев» в пятьдесят раз, а по населению — в двадцать раз. Султана Джокьякарты, за его помощь в борьбе, оставили при своём троне, сделав его наследственным губернатором Джокьякартской специальной области; внук его является султаном-губернатором и поныне.

Президент Сукарно был типа Ленина, а в должности он был примерно двадцать лет. Он основал государство, помнил, что капитализм — это нехорошо, имел некоторую склонность к коммунизму, пытался налаживать дружбу с СССР, мусульманских партий опасался, а с Хрущёвым дружил — и его судьбу повторил.

Получилось это так — появилось коммунистическое «движение 30 сентября», официально с президентом не связанное; министр обороны, с похожей фамилией Сухарто (не путайте их) собрал вокруг себя недовольных и начал борьбу с коммунизмом, обвиняя президента, что он преступно бездействует. За пару лет этот генерал постепенно узурпировал власть, расширяя свои полномочия, а затем и вовсе сделал переворот, назначил себя президентом, а первого президента посадил под домашний арест, где тот и находился до самой смерти. Хоть не убили его (первого отца нации), и то хорошо.

Сухарто правил 32 года, и за это время сперва обрадовал многих людей, а потом многих утомил. Когда в 1998 году его свергли, трудящиеся вздохнули свободней; сейчас портреты Сухарто почти нигде не встречаются, наклейки с ним — редкость, футболки со вторым президентом — не видел, чтобы кто-то носил. С первым президентом есть и футболки, и портреты, есть и бюсты и статуи его — в народе, особенно среди молодых, считается, что Сукарно хороший был, а Сухарто — плохой.

Сухарто поддерживал в стране стабильность, как мог — военными, силовыми средствами. Он оккупировал Восточный Тимор (который до 1975 был португальской колонией) и четверть века боролся с партизанским движением на оном — не давал тиморцам отделяться. Он боролся с повстанцами в Западном Ачехе, не давал им построить своё исламское государство. На другой окраине страны, на Новой Гвинее, он подавлял папуасское народное самосознание, не давал им построить своё христианское государство. Китайцев, живущих в Индонезии, он тоже угнетал, не давал им говорить по-китайски вне своих жилищ, религию китайцев запрещал, были и антикитайские погромы. Коммунистов он тоже не любил, вовсе их запретил, миллион членов компарии истребил. Зато цены почти не росли, курс доллара был почти постоянным, бензин — дешёвый: стабильность превыше всего. А когда в Джакарте начались студенческие волнения, то он и их стал подавлять привычным методом — военной силой, но тут и просчитался «папаша». Студенты Джакарты оказались многочисленней и активней повстанческих папуасов, ачехчев или тиморцев, и убить их всех не удалось; в результате пришлось ему отречься от престола.

Свергли старика, оказалось — он попутно набил свои карманы, и вся его семейка отличилась, присвоили они миллиарды не рупий — долларов. Родственников и детей Сухарто пересажали, но сам «папаша» остался невредим и прожил ещё до самой глубокой старости, и умер сам, без посторонней помощи.

После «отца нации» Сукарно и «диктатора» Сухарто, последовала череда из четырёх довольно быстро сменяющихся президентов. Им пришлось решать затянувшиеся вопросы, сперва — с тремя территориями, которые старались отделиться, и сохранение которых в составе Единой Индонезии требовало больших военных сил, денежных средств и человеческих жертв.

Индонезийским китайцам, которых угнетали, вновь дали свободу, и религию их легализовали, уравняли в правах с буддизмом и индуизмом, и даже китайский Новый Год сделали государственным праздником. Восточный Тимор, о независимости которого не было и речи при Сухарто, был отпущен на свободу и стал новорожденным государством на планете. Западный край Ачех, также четверть века боровшийся за свое отделение, удалось сохранить, проявив гибкость: его сделали специальным регионом, разрешив в нём все строгие законы шариата (в остальной Индонезии законодательство светское, не шариатское), оставив в Ачехе все деньги, что возникают там от нефтедобычи. Такая местная Чечня. А вот папуасам, также 25 лет уже желающим отделиться, свободы не досталось — проблему до сих пор решают точечными денежными влияниями, и посадками несогласных. Впрочем, ещё через 25 лет папуасы привыкнут и никак уже не отделятся, а что делается для этого, я напишу ниже, в разделе «Папуа». Что касается компартии Индонезии, то она не реабилитирована, и слово «коммунизм» до сих пор считается порой синонимом злодейства.

Что же касается экономики, то она тут — не в полном порядке. Курс рупии постоянно падает, и сегодня, при курсе 13000 Rp за доллар, почти все местные жители и гости страны могут считать себя миллионерами. Цены в стране (особенно на Яве) остаются самыми низкими в Юго-восточной Азии, но местные жители об этом не знают, потому что их зарплаты (на Яве) также остаются самыми низкими в регионе. Коррупционные свойства чиновников и полицейских известны всем — здесь служители закона более взяткоберущие, чем даже в нашей стране. Капитальное строительство дорог, автобанов не ведётся, машины ездят по трассам, проложенным ещё голландцами, и ширина автомагистралей до сих пор соответствует стандартам 1930-х гг. Государственная монополия на бензин вроде бы и хороша, но поднимать цену топлива всегда болезненно, а сохранять её на прежнем уровне тоже невыгодно, так же как и с электричеством, и с железнодорожными перевозками. Поэтому цены изменяются скачками; при нас, 1 апреля 2015 года, стоимость ж.д. билетов выросла по одним направлениям в 1,5—2 раза, а на некоторые поезда даже в 3—5 раз, моментально. Народу счастья от этого не прибавилось, хотя цены сохранялись стабильными несколько лет до этого.

Очередной, уже седьмой, президент Джоко Видодо (1961 г.р.), бывший мэр Суракарты, отличается от сурового Сухарто и от патриотическо-тоталитарного Сукарно. Он старается показать себя ближе к народу, ходит малоохраняемо, фотографируется с населением и пожимает им руки на улицах — жители нашего Дома в Джокьякарте видели его, а в Богоре Татьяна Яшникова (Козырева) даже сфотографировалась с Президентом, в ботаническом саду. По сравнению с нашими СНГовскими вождями — необычно, а ведь население Индонезии больше российского, и президент не какой-то там микрон. Но вот делать какие-то резкие политические и экономические реформы Джокови (так его тут называют) — не хочет, и не будет превращать свою весёлую, но ленивую державу в подобие Малайзии, Сингапура или Китая

Рядом с быстро бегущим в будущее Сингапуром («из третьего мира — в первый»), рядом с развитой, промышленной и строящейся Малайзией, — Индонезия, как толстая весёлая тётка на лодке, причалила в ХХI век. Со своими курицами и гусями, с рисовыми полями, с весёлой толпой детей, с педальными рикшами и велосипедными извозчиками, уличными продавцами всякой снеди и с деревянными межконтинентальными плавпосудинами, с отвалившимся по дороге Тимором и недоотваливимся Ачехом, — Индонезия недоумённо оглядывается, видя соседнюю Австралию, Куала-Лумпур или Таиланд. Куда спешить, ребята? Всё в порядке! Проблем нету! Всё хорошо! Тида-масала!

Источники важной информации

По Индонезии имеется множество самой различнейшей информации, большую часть из которой вы можете наковырять ещё дома — вы понимаете, что в наше время в Интернете можно найти почти всё. Помните, что чем лучше вы подготовитесь, чем больше будете знать, — тем интересней и насыщенней пройдёт ваше путешествие. Особенно актуально, если вы едете в краткосрочный отпуск — узнайте заранее всё, что можно. Если вы, конечно, катаетесь по странам месяцами и годами, то можно и узнавать нужное по ходу дела, время-то есть…

Сразу в Интернете напомню, места, которые могут быть полезны вам для подготовки путешествия и в ходе его:

«Форум Винского» — www.forum.awd.ru — это известный и очень большой интернет-форум. Всякая информация от самостоятельных путешественников, рассортированная по темам и странам, ответы на вопросы, в том числе о разных сложных и трудных вещах, там можно поискать, или же самому спросить у знатоков.

www.baliforum.ru — форум, посвящённый жизни на острове Бали, но пригодится и всем, кто а) едет на Бали кратковременно, б) едет на другие острова, но долговременно. На этом форуме — многие советы для долговременной тут жизни.

Группа ВКонтакте http://vk.com/avp_travel_ru — тут можно задать вопросы самостоятельным путешественникам, в том числе тем, кто путешествует в экономном режиме (первые два сайта больше притягивают людей с деньгами). Перечитайте ещё группу «Дом для всех в Джокьякарте» — многие вещи, интересные места, там были уже обсуждены во время нашей длительной жизни в Индонезии (2015): http://vk.com/dom_avp_indonesia.

Ищущим связи, контакты, ночлег у местных жителей. www.couchsurfing.org — всемирная сеть гостеприимства, миллионы людей почти по всему миру, желающих бесплатно принимать людей у себя в гостях. В Индонезии сейчас — сотни тысяч участников этой системы. Зарегистрируйтесь на сайте и аккуратно изучите его ещё до поездки, заполните свой профиль, сделайте его интересным.

Особенность этого сообщества такова, что не все граждане, чьи профили мы находим в Интернете, отвечают на наши запросы — имеет смысл написать ещё за две недели до поездки по 20—30 запросов в города, где мы планируем остановиться, — кто-нибудь да ответит. Можно написать за две недели или за месяц «общий запрос» в нужный вам город, чтобы его прочитали все. Если вы особь женского пола, то вероятность ответа увеличится. Во всех городах от миллиона и выше, не проблема найти ночлег через этот сайт, а в Джакарте и Сурабайе имеется явный переизбыток хозяев и недостаток вписчиков!

www.turbina.ru — большой сайт с отчётами из поездок разных путешественников (рассортированным по странам, регионам и городам), с советами, описаниями достопримечательностей, адресами гостиниц и едален, с фотоальбомами (тоже рассортированными по регионам). Среди авторов Турбины — А. Кротов, В. Шанин и другие известные путешественники.

www.travel.ru — для любителей туризма и путешествий: информация по странам, цены на авиабилеты, способы получения виз. Для людей цивильных: туры, гостиницы всякие. Отзывы побывавших.

http://a-krotov.livejournal.com — мой блог, в который я выкладывал все отчёты о трёх своих путешествиях по Индонезии (2008, 2011, 2015). Там же и фоты есть. Посмотрите по тегу «Индонезия». В этом же моём блоге — и анонсы разных других мероприятий и встреч путешественников.

Некоторые идеи и советы для малоденежных туристов можно поискать на разветвлённом форуме www.bpclub.ru.

Для покорителей гор

www.travel-to.parks.ru — сайт Ивана Лешукова, который придумал себе занятие на ближайшую жизнь — покорение 100 вершин Индонезии. Начиная с Суматры, Явы и с Сулавеси. Иван путешествует по Индонезии практически постоянно, а иногда водит группы туристов на некоторые из уже исследованных им вершин. (Есть и ещё более продвинутый товарищ в этом отношении, Михаил Павлюк (не путать с С. Павлюком), но сайта у него нет.)

www.gunungbagging.com — сайт о почти всех вершинах Индонезии, многое там на индонезийском языке (но есть и на английском). Информация не вся новая, обновляется редко. Новые сведения можно найти и в комментариях к тем или иным текстам; если текст оказлся на бахаса, а вы не знаете бахаса, то пробуйте через Гугл-переводчик.

www.infopendaki.com — ещё один сайт про горы Индонезии, на индонезийском языке, информация более новая, чем на предыдущем сайте, но охват пока меньше.

Гугл в помощь тем, кто ищет ещё что-то, и гугл-переводчик с индонезийского на русский, если требуется.

Неплохие карты городов и важных островов Индонезии есть теперь в Интернете и доступны всем обладателям смартфонов, планшетов и переносных компьютеров вообще, так что можно, при путешествии по цивилизованным местам, обойтись вообще без распечаток — не забывайте только вовремя заряжать свой смартфон. Maps.me, maps.google.com помогут вам ориентироваться во всех городах и на асфальтовых трассах, а в лесу не так полезны — тропинок там не указано, и заряжать смартфон в папуасском лесу негде будет.

Теперь — о путеводителях. Регулярно, раз в пару лет, переиздаётся классический англоязычный «Lonely Planet» по Индонезии, на английском языке. Это толстый томик в тысячу страниц, цена оригинальной книги 30—35 долларов, сейчас есть уже в продаже десятое издание. В Юго-Восточной Азии продают ксерокопированные книги-подделки LP, текст в них такой же, цена втрое ниже, а толщина больше — потому что бумага используется не типографская, а обычная писчая, ксероксная. Весит книга-ксерокс около килограмма (оригинал — 650 грамм). Имеет смысл вырезать и брать с собой только определённые блоки страниц, с теми островами, на которые вы реально собираетесь.

Есть отдельные книги LP на английском по отдельным местам: Бали+Ломбок (кстати, он вышел уже и на русском), по Борнео, есть по Бали только, есть карманный разговорник индонезийско-английский. Если у ваших друзей есть уже один такой путеводитель — новый покупать не обязательно. Дома почитайте его и поксерьте карты городов. Или вырежьте эти карты. Наличие карт городов, всех и больших, и средних, и некоторых мелких — важная особенность LP.

Уточняйте наличие новинок сами: shop.lonelyplanet.com — английские версии, lonelyplanet.ru — русские.

В Интернете можно найти полные тексты путеводителей LP в формате. pdf — их можно скачать. Можно и официально приобрести pdf-версию на сайте «Лонели Планет»,

Они обычно немного дешевле бумажной версии (например, бумажная $29, а электронная $19). Там же можно закупить отдельные блоки по главам (по два доллара за главу). После этого можно распечатать только нужные вам странички и использовать в путешествии, а после употребления сжечь или выкинуть. Можно взять с собой файл на флэшке и распечатывать только нужные страницы с картами, зайдя в любое интернет-кафе или принт-салон (распечатка тут копеечная — всего 150—300 рупий/стр), а лишние листы потом просто выбрасывать, или дарить другим путешественникам.

На русском языке я видел несколько путеводителей. Наиболее известен большой и глянцевый том «Индонезия с Дмитрием Крыловым» (Дмитрий Крылов, Артур Шигапов), он продаётся примерно за 600—800 рублей в московских и питерских книжных супермаркетах. Там информации побольше, больше тысячи фотографий (вся книга полноцветная), исторических экскурсов опять же много — можно почитать перед поездкой, а потом после возвращения — ещё раз.

Кто такой Дмитрий Крылов и где он побывал в Индонезии, я не знаю. Второй соавтор известен в Интернете под псевдонимом «popados», в Индонезии он был во многих местах.

Издательство «Полиглот» выпустило в своей серии небольшой, глянцевый и картинчатый путеводитель по Бали. Стоит порядка 200 рублей. Зайдите в большой книжный в Москве («Библиоглобус» на Лубянке, «Москва» на Тверской) или в «Дом книги» в Питере — посмотрите, не появилось ли ещё чего стоящего. Просто полистаете прямо в магазине, выпишите или запомните самые интересные для вас места.

В Индонезии, в крупных городах, продаётся что-то из англоязычной литературы — путеводители, исторические книги. Цены не страшные. Зайдите в любой большой торговый молл, там есть обычно секция книг (Toko buku) — местный монополист Gramedia, там поищите. В некоторых больших городах есть книжные развалы (pasar buku-buku), увидите такой — поспрашивайте: у них и просроченные LP есть, и другие книги, по бросовой цене, да ещё и поторговаться можно.

Карты Индонезии (хорошие и платные) продают в Москве, в Риге, в Варшаве, в европейских книжных магазинах. Издательство «Marco Polo» выпустило, среди прочих, большую карту «Индонезия и Малайзия» (1:2,000,000 = в одном сантиметре 20 км). Карта покрывает всю Индонезию, двусторонняя, размером около метра — если развернуть. Довольно подробна и точна, лучше чем местные карты. Имеет книжечку-алфавитный индекс, чтоб искать нужные места. Стоимость карты — в Европе около 8 евро, в Москве раза в полтора дороже.

В нескольких листах существует и карта Индонезии из серии «Nelles Map». Это самая лучшая, подробная и точная карта. Есть у них Индонезия целиком; есть Бали+Ломбок; есть отличная Папуа+Малукку (1:1,500,000) — лучшее из того, что можно найти по этому региону по всем книжным магазинам Евразии. Они же напечатали отдельно: Калимантан, Сулавеси+Нуса Тенгара, Суматра — молодцы! Карта Явы (1:800,000) лучшая из множества яванских карт, что я трогал и видел; она содержит «врезки»: Джакарта, Джокьякарта, Семаранг, Чиребон, Бандунг, Борободур, Прамбанан, нагорья Диенг, Сурабайя — все основные места страны; указаны достопримечательности, самые интересные музеи, мечети и храмы, карта отражает действительность, расхождений не видно. Размеры этих карт примерно по полметра, и они тоже двусторонние, как и «Marco Polo».

Цена — 9 евро за карту (в Европе). Продаются и в некоторых странах ЮВА. В Москве трудно найти, можно заказать по Интернету через Амазон или попросить друзей — привезите! Сайт картофирмы — www.nelles-verlag.de. В самой Индонезии не распространены.

Periplus Travel Maps — азиатская, сингапурская фирма, порождает неплохие карты, индонезийские в том числе. www.periplus.com. Их можно купить и в самой Индонезии, и в соседних странах. Из интересного нам региона они напечатали вот что: Индонезию целиком; острова Бали, Батам, Ломбок+Сумбава+Комодо, Ява+Бали, Сулавеси, Суматра+Медан, и отдельные города Бандунг, Джакарта, Семаранг, Сурабайя и Джокьякарта. Папуа у них нет. Из соседних стран у них есть Малайзия, Куала-Лумпур, Сабах+Кота-Кинабалу, Саравак, Сингапурну и отдельно, континентальная часть Малайзии. Филиппины, Манила, разные части Австралии и ЮВА. Стоимость этих карт — около 6 долларов, можно найти в больших книжных магазинах.

Карты местного, индонезийского, производства. Выпускаются многочисленные карты Индонезии — и всей страны, и всех отдельных провинций, и островов. В приличном масштабе (например, 1 см = 10 км, 1 см = 5 км). Продаются в больших городах в «Gramedia», стоят — 16—20—25 тыс.рупий (50—80 руб) за карту (большие листы). На них показан рельеф, города, дороги. Но! Карты эти зачастую врут!

Только по Яве и Бали карты эти более-менее точны. Изредка даже на дорогах надписан километраж. Суматра — чуть похуже. Схемы Калимантана, Сулавеси и мелких островов менее надёжны. Там обозначены дороги, схематично, без километража, расстояние определить непросто (реально дороги извилистые и всё оказывается дальше, чем хочется). А вот карты Папуа созданы яванскими картографами чисто умозрительным способом. Нередко дороги, указанные на картах Папуа, пока лишь задуманы, но реально не существуют. Более того, имеется несколько разных карт Папуа, выпущенных разными издательствами — как Папуа отдельно, так и в составе всей Индонезии. Там указано множество дорог. На каждой карте свои дороги, не совпадающие с дорогами на других картах.

Карты других стран у них тоже показаны с ошибками.

Карты городов Индонезии выпущены для всех крупных мегаполисов Явы и Суматры, также есть уже и Макассар. Джакарта имеет много карт и атласов, вполне достойных. От 16 тыс.рупий за листовую карту, до 350 тыс.рупий за огромную книгу-атлас в 400 страниц с каждой улицей, с индексом улиц и переулков, массой более килограмма.

Сурабайя, Джокьякарта, Медан, Палембанг, Денпасар, Маланг, Бандунг, Бандар-Ачех, Макассар, — тоже уже прилично картографированы. На некоторых есть даже маршруты основных городских микроавтобусов… Хуже с картами далёких городов (Джайпура, Соронг, Маноквари…) — их ищите в интернете, бумажных может уже и не найдётся приличных.

Карты провинций и городов Индонезии продаются в сетевых книжных магазинах «Gramedia», которые сейчас присутствуют во всех основных торговых супер-моллах. Больше всего ассортимент в Джакарте (где они готовятся и печатаются).

Рекламные карты-буклеты (бесплатные). В Индонезии плохо с рекламными буклетами, их тут мало, и бесплатные карты не хороши. В некоторых городах есть «Tourist Information Office», или в центре города, или в аэропорту, на ж.д.вокзале. Но он больше озабочен рекламой гостиниц и турвыездов, а карты там обычно очень простецкие.

Словари. В современном компьютеризированном мире не все граждане любят пользоваться словарём, хотя это довольно удобная вещь — даже там, где нет электричества, словарь будет работать. Обзаводиться заранее в Москве индонезийским словарём не обязательно, хотя и существует подробный Индонезийско-русский и русско-индонезийский словарь (Составил Погадаев В. А., М., Дрофа, 2008, 1138 стр, вес 0,7 кг в мягкой обложке). Такой же по содержанию, но более толстый, в твёрдой обложке, того же автора, продаётся в Индонезии (вес 1,2 кг). Но пользоваться таким словарём в бытовом разговоре неудобно! Для себя купите в любом индонезийском книжном магазине, на развале книг (took buku) карманный англо-индонезо-английский словарик (kamus), они стоят порядка $1, продаются в каждом городе страны — и пользуйтесь на здоровье. Карманные русско-инзонезо-русские камусы можно купить только в самых больших городах, в магазинах сети «Gramedia» (около $10, потому что русский язык — редкий язык).

И ещё также

www.islam.ru — большой сайт про ислам, заглянуть полезно даже неверующему — поглядите, не намечаются ли вскоре какие-нибудь большие религиозные праздники, когда закроются все фирмы и консульства, или например месяц Рамадан. Также политические новости про страны ислама тут проскакивают.

www.mid.ru — сайт российского МИДа. Если в нём немножко поковырять, можно найти телефоны и адреса консульств России в регионе. Проверьте, не изменилось ли чего, и перепишите свеженькие.

www.translit.ru — сайт «Транслит». Поможет отправлять кириллические сообщения домой, при этом набирать их можно в интернет-кафе на местной клавиатуре.

Популярное местное чтение — газеты, они выходят во всех крупных и средних городах, и даже в некоторых райцентрах, печатаются ежедневно, почти все они цветные. Столичные газеты печатаются тиражом в сотни тысяч экземпляров, районные в глубинке — порой всего несколько сот экз. Живут такие мелкие газеты за счёт рекламы и официальных объявлений, которые занимают до половины каждого номера.

Газеты Индонезии почти все на местном языке (только в столице можно найти что-то на английском). Через газеты можно узнавать курс валют, погоду, расписание самолётов и поездов по этому городу, ближайшие события праздники, ну а через пару месяцев вы уже научитесь читать и будете разбирать передовицы, начиная с заголовков. В редакциях газет бывает интернет.

Кроме книг на индонезийском языке, в больших книжных в столицах и туристских центрах можно найти классические издания на английском, тот же «Lonely Planet». Цены немного ниже, чем в Москве. В целом книг на английском немного. На развалах б.у.книг в больших, посещаемых туристами, городах, можно найти б.у.книги на английском весьма недорого. Такие же книги продают иногда и дешёвые «бэкпакерские» гостиницы — или сдают почитать напрокат.

Книги по автостопу и самостоятельным путешествиям. Тем, кто надолго поедет в Индонезию (не только на Бали) я рекомендую найти и приобрести мою книгу «Автостопом по Индонезии и к папуасам» (М., 2009, 200 стр + много вкладок с цветными фотографиями). Там описана подробно моя большая 100-дневная поездка 2008 г, приведены фотокопии газет обо мне и разных справок, которые пригодятся я использовал в путешествии по Индонезии и Малайзии, да и просто — замечательная повесть. Тем, кого интересует больше Папуа — есть вторая книга, «В нагорья и джунгли Новой Гвинеи» (М., 2012, 240 стр + много фот). Тут описана моя вторая поездка в этот регион, 60 дней в Индонезии +43 дня в восточной половине Папуа (Папуа Новая-Гвинея). Прочитайте, перед тем как ехать, интересные книги (достать их можно в Москве или Питере).

Книжные магазины в Джакарте и индонезийских городах-милионниках довольно велики. В средних городах это обычно книжные лавочки, а также отделы в супермаркетах. В целом, ассортимент литературы меньше российского.

Самая большая сеть книжных магазинов, как я уже писал, называется «Gramedia» — они есть в каждом большом городе-мегаполисе (обычно в торговых моллах, но существуют и отдельные здания с надписью Gramedia в центрах городов). Там можно купить книги на бахаса-индонезия, словари бахаса-английские и бахаса-китайские, карты географические. Для тех, кто подробней хочет на индонезийском почитать — есть книги про политиков

Индонезийских и прочих, книги о религии, о вкусной и здоровой пище, о том, как разбогатеть и похудеть. Есть книги для индонезийских путешественников, посвящённых недорогим путешествиям по ЮВА, Европе и другим местам. А также в этих книжных продаются флэшки, фотоаппараты и канцтовары. В «Gramedia», как правило, возможна оплата не только наличностью, но и по карточке «Visa» (от 50,000 рупий).

Есть и просто книжные точки, где книги перемешаны с канцтоварами и учебниками, а также с плакатами «Герои Индонезии», «Президенты Индонезии», «Алфавит», «Как правильно молиться», «Скажи наркотикам НЕТ» и разные другие — такое вы можете встретить в небольших городах. Кредитки тут не принимают.

При самых крупных мечетях бывают ларьки с мусульманской литературой. Оная же литература представлена также и в отдельных магазинах, есть также и ярмарки, выставки религиозной литературы. Потрудней, но можно найти — особенно в христианских регионах — магазины христианской книги (Библиижития святых и прочее) на бахаса индонезия. Магазины «Буддийская книга» и «Индуистская книга» мне не встречались, за такими книгами лучше ехать на Шри-Ланку или в Индию.

Религии в Индонезии

Шесть религий существует в Индонезии, и только шесть. Какая религия у человека, указано в его удостоверении личности, указывается при поступлении в школу, при написании заявления в полицию, при лечении в больнице. Атеистов официально быть не может. Вот какие шесть религий тут присутствуют, вот что пишется в графе «Агама» (вера):

А) Ислам, его исповедует около 88% населения,

Б) Христиане-католики, порядка 4%,

В) Христиане-протестанты (все не-католики считаются одной специальной религией), порядка 5%,

Г) Буддизм, порядка 0,5%,

Д) Индуизм, порядка 1,5%,

Е) Китайская религия (даоизм), порядка 1%. Проценты указаны предположительно.

Граждане, не верящие не во что, всё равно записаны под одной из религий. Исповедовать еврейскую религию, зороастризм, религию летающего макаронного монстра заперещается. Сикхи (их есть немного в Джакарте) записываются индуистами. Если кто-то из индонезийцев примет православие, то он, стало быть, протестант. Перейти из религии в другую можно, но непросто.

Теперь подробней расскажу о религиях, и свойствах их последователей.

Мусульмане в Индонезии

Индонезия — самая мусульманская страна на свете: тут есть 220 миллионов человек, исповедующих ислам (около 88% населения). Ислам проник сюда в средневековье и распространился сперва по Суматре (в XIII — XV веках), затем по Яве (в XV — XVII веках), затем по другим, более восточным островам. В целом и среднем, индонезийский ислам отличается мягкостью и миролюбивостью; никакие иноземные мусульманские захватчики не насаждали тут ислам силой — всё распространилось мирным путём, вот и народ тут такой мирный, добродушный. При этом процент соблюдающих законы ислама здесь выше, чем в регионах Средней Азии и выше, чем даже в Иране, где ислам поддерживается и внедряется государственной пропагандой.

По соблюдению заветов мусульманской религии, самый строго соблюдающий регион — это самый западный край Ачех. В христианских регионах (Флорес, Тимор, Папуа), и на буддийско-индуистском Бали, мусульмане составляют меньшинство. Поэтому, находясь в христианском обществе, вы можете не заметить, например, что наступил месяц мусульманского поста Рамадан, или проходят какие-то общеисламские праздники. Но оставшийся процент мусульман и на этих островах там довольно строго соблюдает религиозные правила.

Наименее соблюдающие религию граждане, и вовсе не религиозные, обитают в Джакарте. Имеется и проявляется и тут общемировая зависимость: чем крупнее город, тем меньший процент людей там религиозен. Процент мусульман, которые совершают регулярные пятикратные молитвы, варьируется от 20 до 80% в разных регионах. Пятничную молитву старается посетить большинство мусульманского взрослого мужского населения везде, кроме Джакарты; в городах среднего и небольшого размера в пятницу с полудня до двух часов дня будут закрыты почти все лавочки и магазинчики — все ушли на молитву и проповедь.

Мечетей в Индонезии больше, чем в любой другой стране мира — их тут насчитывается, по некоторым оценкам, более шестисот тысяч; кроме мечетей, есть и небольшие молельные комнаты (musholla) и молельные уголки; желающий совершить молитву не останется без чистого и опрятного местечка, в любом районе страны, от Джакарты до Джайпуры.

Ислам в Индонезии — достаточно единая религия: разделения на секты народу не свойственно. Шииты и ахмадиты, исмаилиты и другие …иты составляют ничтожную долю населения страны, один процент еле набежит; сам я не видел ни одной шиитской или ахмадийской мечети. Все в целом ощущают себя единой умой (общиной), жителям свойственна взаимопомощь и взаимовыручка, а миллион имамов могут считаться самой действенной пропагандистской силой страны. Каждую пятницу 70% мужского населения (в столице 50%, а в деревнях 100%) отправляются на пятничную проповедь.

Христиане в Индонезии

Их довольно много, около 10%; в каждом городе они есть. В каждом крупном городе, даже в Бандар-Ачехе, есть как минимум пара церквей — одна католическая, одна протестанстская. Некоторые острова почти полностью христианские, на некоторых христиане составляют большинство: это Папуа, Флорес, Тимор и многие мелкие острова восточней Тимора и Флореса. Ислам-то дошёл примерно до Тернате, а тут европейские миссионеры опередили, и покрестили население. Также есть и христианские районы в мусульманских провинциях, самый известный — район озера Тоба.

Христианские девушки обычно не носят платков; в городах, где большинство составляют христиане, можно приобрести спиртные напитки; христиане видят белого человека коллегой и будут рады знакомству. В глухой местности староста местной церкви — гуру гережа (guru gereja) будет рад приютить вас в церкви или домике при ней.

Нередко христианами являются и граждане-иностранцы, живущие в Индонезии по работе.

На островах, где много христиан, воскресенье — более чёткий выходной, чем в других, мусульманских местах. Большинство людей отправляется в воскресный день по своим церквям (кроме Адвентистов Седьмого Дня, которые то же самое делают в субботу). А вот пятница, как день полу-отдыха, на христианских островах очень слабо выражена. Во время месяца Рамадан ограничения в питании, свойственные мусульманам, у христиан отсутствуют; на Папуа, Флоресе и Тиморе вы особо и не заметите, что начался Рамадан.

Православие в Индонезии очень мало распространено. Большинство индонезийцев даже не знают, что это такое, или читали в школе в книжках, да забыли уже. В 1980-е годы православная церковь в Индонезии стремилась добиться признания от индонезийских властей; в 1991 году православие юридически было признано и помещено под наблюдение Протестантской секции Государственного департамента религий. В настоящее время в Индонезии имеются последователи Константинопольской православной церкви, Антиохийской православной церкви, а также действует миссия Русской православной церкви за границей. Приходы Русской церкви существуют в Джакарте, Порт-Нумбае, Сурабайе. Интернет говорит, что большинство православных в Индонезии составляют местные жители, перешедшие в православие, но встретить таковых — нужно очень постараться, одна тысячная процента едва наберётся.

Буддисты в Индонезии

Их крайне мало. Небольшой промилль есть на Яве (Джакарта, Джокьякарта и Сурабайя), есть процентик на Бали, есть крупная община в Макассаре. Но буддийского большинства нигде, ни на одном острове нет. Свойства буддийских монастырей в Индонезии не изучены. Буддийский храм есть почти в каждой столице провинции, но если он не совмещён с китайскими божествами — обычно он простаивает пустым. Если буддисты в городе «спарены» с китайцами, тогда в нём будут стоять большие свечи и стоять идолы китайских божеств, а Будды и не будет видно.

Возможность ночевать в буддийском монастыре или храме (vihara buda) в Индонезии не изучалась, за малочисленностью сих объектов.

Индуисты в Индонезии

Хотя ИНДонезия начинается на буквы ИНД, — индуизм (agama hindu) тут мало распространена. После могущества в древние века, очаг индуизма остался только на Бали. Здесь существуют сотни и тысячи индуистских храмов, посвящённых разным божествам; пышно отмечаются индуистские праздники, проходят разные церемонии, процессии, а 22 марта весь Бали отмечает «День тишины», когда ничего не ездит, свет не включается, и даже международный аэропорт закрывается и на сутки тушит свои огни.

Сикхи тоже числятся индуистами. Сикхские храмы (гурдвары) официально называются «Индуистский сикский храм» — могут быть обнаружены только в Джакарте и Медане; в Джакарте их четыре (мы видели два), в Медане — несколько. В других городах сикхи как бы имеются, но найти их крайне затруднительно.

Сторонники традиционных местных верований, встречающиеся в далёких уголках страны, иногда тоже причислены к индуистам, но особенности стародавних культов я не исследовал.

Китайцы в Индонезии

При Сухарто китайцев, исповедующих традиционную религию (культ предков или даоизм) индонезийские власти не считали за верующих — считались таковые неверными, со всеми юридическими последствиями. Таким людям нужно было срочно перевоспитываться, иначе они вообще были как бы не люди. Китайцы поняли и стали массово принимать буддизм, а верней — записываться в буддисты, а в свои непонятные храмы с божками ставить ещё и идола будды. После того, как Сухарто отрёкся от своего трона, при президенте Абдурахман Вахиде, мусульманские улемы и другие учёные собрались и китайскую религию исследовали. Оказалось, что у них тоже есть своё понятие Единого, и свой пророк — Конфуций, и свои священные книги, и стало быть китайская религия, хоть и устаревшая, тоже имеет право на существование.

Теперь китайцам не нужно притворяться буддистами, они могут свободно пользоваться своим мировоззрением, а мусульманам не нужно мыть руки после прикосновения к китайцу. Даже в самолётах появилась, в дополнение к остальным пяти молитвам, молитва для китайцев. Китайский новый год стали отмечать по всей стране. А вот количество этнических китайцев в стране относительно невелико — от силы пара-тройка процентов. Многие из них живут в Макассаре, некоторые — в других больших городах, занимаются там торговлей и крупным бизнесом, имеют свои рыночки и закусочные. В небольших городах также бывают китайские общины, торговцы.

Перспектива захвата Индонезии китайцами — малореальна, опасности китайцы для остальной Индонезии не представляют. Для вольного путешественника китайцы в быту мало понятны, всё-таки разный у нас менталитет. Но по интернету можно найти хозяина-китайца, который приютит вас, это тут нормально — китайцы тут вписывают у себя, как и все остальные народности.

Язычники (традиционные лесные верования) в Индонезии

Как и во многих больших странах, — на перефирии Индонезии сохранились народы, исповедующие свои традиционные религии, бывшие у них до прихода ислама, христианства и буддизма. Некоторые народы Сулавеси, Папуа и далёких восточных осторовов сохранили свои прежние веры. Кое-где они постепенно отмирают, кое-где сливаются и переплетаются с христианством или исламом, а где-то ещё и успешно противостоят религиозной глобализации. Официальное правительство, и мусульманские и христианские проповедники, много лет уже борятся с язычеством, итог борьбы простейший: многие приверженцы древних религий записываются христианами (особенно на Папуа) или индуистами даже (в хитросплетениях и разветвлениях индуизма сам Саи Баба ногу сломит), и тихонько продолжают свои культы предков, деревьев, духов и т.д.. Подробно изучать традиционные лесные религии мне не пришлось.

Обычаи и нравы

Несмотря на преобладание мусульман, здесь нет строгого религиозного исламского закона для всех. Кто хочет, ходит в исламской одежде (это касается многих женщин), кто хочет — в обычной, как в не-исламских странах. Только в самом строгом религиозном штате Ачех мусульманские женщины все покрывают голову платком и одеты в хиджаб (исламское платье) — но к иностранкам это не относится, те могут одеваться как угодно, лишь бы не совсем голо.

Новая Гвинея — другая крайность. Некоторые папуасы там ходят вообще нагишом, с накладной пиписькой (котекой), хотя, конечно, в столице и даже в центре провинции они в таком виде не показываются.

В целом, женщина может ходить как с покрытой головой, так и с непокрытыми волосами. Мужичны бывают как в штанах, так и в юбках («соронг»), а студенты попадаются и в шортах. Иностранец-турист тоже может показываться в шортах и никто ему злого слова не скажет, но лучше длинные шорты, ниже колен.

Страна трезвая, хотя религиозные меньшинства могут и употреблять алкоголь — но папаусы могут напиваться до нестоячести. Пьянение считается признаком нехорошего тона. Представители «современной» молодёжи, кто пьёт алкоголь втихую или в столичном баре, пьянеют крайне быстро. Оно понятно, люди к алкоголю не привычные, тут пить — значит быть плохишом и бунтарём.

Зато очень многие мужики курят. От 15 до 70 лет, курят очень активно в Индонезии. Вас часто будут обкуривать, даже там, где написано «DILARANG MEROKOK» (Курить запрещается) — на пароходах, в автобусах, зданиях. За последние десять лет процент курильщиков в стране существенно снизился, благодаря пропагандистской государственной кампании против табака со стороны государства, и росту цен на сигареты: стоимость пачки сигарет уже подходит к одному доллару.

Входя в квартиру, дом, мечеть или храм, всегда нужно снять обувь. В церкви это делать не обязательно. Если у дверей какого-либо публичного места стоит куча ботинок/сандалий, это признак того, что в этом месте снимают обувь. Во многих Интернет-кафе, в некоторых магазинчиках, офисах тоже разуваются при входе.

Если принесли много еды, не спешите набрасываться, пусть хозяин дома или самый почётный человек начнёт первым (возможно, произнеся благословение: «Бисмилляхи!») Или вам покажут, что вы и есть самый почётный гость, вам скажут: «Силакан макан!», пожалуйте! ну тогда вы и начинайте. Не забудьте руки помыть перед едой.

В мечеть можно ли заходить неверующим (не мусульманам)? Это не запрещено, но можно случайно попасть на молитву и смутить верующих. Лучше, чтобы кто-то из местных пригласил вас в мечеть, станьте у дверей и сделайте заинтересованное лицо. Вас быстренько пригласят — или наоборот, узнав, что вы не мусульманин, отговорят от посещения мечети, если это особо святая мечеть Сунан Ампел в Сурабайе. Есть и третий вариант — вас попытаются конвертировать в истинную веру, особенно если кто-то из мусульман окажется, кто знает английский язык.

Если вы оказались в мечети, не надо проходить перед лицом того, кто стоит на коленях или совершает поклоны. Такого человека надо обойти сзади, но никогда не спереди. Вообще переходить перед носом (лицом) сидячего или лежачего человека не следует, это очень неприлично; особенно неприятно, неприлично переступать через кого-нибудь. Если вы сядете, ляжете в каком-то узком проходе, то индонезийцы не смогут переступить через вас, будут ждать, что вы втянете ноги, или будут стоять-ждать, когда вы съёжитесь.

Ноги считаются грязной, низкой частью тела, не зря по-индонезийски они называются «КАКИ». Нельзя показывать ногой на кого-либо, или развалясь, тыкать человека носком ноги, или вообще направлять ногу, например, на голову другого лежачего или сидячего человека. Вы заметите, что индонезийцы сидят, спрятав свои «каки» под себя, и не выставляют их вперёд в приличном обществе. Позы путешественника бывают различными, но на другого человека, особенно на голову, ваши «каки» направляться не должны!

Ноги нужно мыть регулярно, как и весь организм. Индонезийцы аккуратны, берегут свою чистоту и принимают водные процедуры (моются) два раза в день или чаще. Возможностей для этого достаточно, везде (кроме папуасских гор и лесов) есть Камар Манди — помывочная. Мойтесь как минимум два раза в день, не воняйте, даже небольшой запах человека будет считаться тут неряшеством. Самые грязные бомжи в Индонезии не пахнут, и вы тоже будьте чисты.

Купаться нагишом в Индонезии НЕ принято. Это могут делать только папуасы. Слишком открытые купальники у женщин тоже не хороши. Может быть только на Бали, где тусят иностранцы и есть всякий разврат. Но женщина не должна купаться совсем голой, или в очень открытом купальнике, даже в туристическом месте, чтобы не собрать вокруг себя толпу местных интересующихся. Ходить с голым пузом не следует ни женщинам, ни мужчинам.

Многие индонезийцы едят руками. Для этого используется правая рука (а для подмывания попы, наоборот, левая). Иностранцу часто постараются найти вилку-ложку.

В туалетах Индонезии, почти никогда, нет туалетной бумаги. Наш северный обычай подтираться бумагой или газетой азиаты сочтут варварством. Здесь подмывают попу водой из специального кувшинчика, бутылки, ковша или из особого крана, торчащего из унитаза (в богатых офисах и домах). В простых домах унитазы обычно низкие, на них нельзя сидеть — можно только стоять на корточках, и крантика из них не торчит. А если бумагу в них сбросить, они могут засориться — трубы унитазные у них меньшего диаметра.

Здесь не принято шумно спорить, кричать громко в публичных местах. Наш российский метод громко что-то на улице выяснять с матюками, или же орать — в Индонезии не подходит. Индонезийцы будут удивлены, если вы будете между собой ругаться — а для россиян-то и не ругаемся это, а обсуждаем просто. Ещё более неприемлемо публично ругаться на индонезийца, будь то продавец, полицейский или таксист. Выразить своё негодование можно мягко, особенно если вам от человека что-то нужно. Бегать, размахивать руками, быстро двигаться тоже тут не принято — и хотя в домашних условиях они могут что-то друг с другом выяснять, это не выносят на публику.

Кричать громко по-русски, по-английски и по-индонезийски на администратора гостиницы: «Вы чо, совсем прифигели, у вас таракан в номере!!» — не следует: индонезиец просто «перегорит», «зависнет» и не будет предпринимать никаких мер для исправления ситуации. «Ты охренел, гад, тут все платят 10,000, какие 50???» — кричать так на таксиста или билетёра в автобусе, это значит человека испугать, он вообще испортится, и сдачу вам с полтинника не даст, скорей всего. Лучше заранее подготовьте десятку без сдачи, и дайте её, если точно знаете цену.

Во многих домах имеются Кораны, и люди любят их читать вслух, хотя при этом половину слов они не понимают. Индонезийский язык полон заимствований из арабского, также арабский учат в мечетных школах-медресе, но разговаривать на нём умеют только некоторые люди, ездившие учиться в Египет или страны Персидского Залива и имеющие практику арабского разговорного. Если человек читает какую-то книгу крупным шрифтом, а шрифт при этом арабский, то почти наверняка это — Коран или сборник сур из него.

Если в квартире, в машине или в мечети вы увидели Коран, нужно отнестись к нему с уважением. Нельзя ставить на него горячий чай или другие предметы, покрывать другими книгами или вещами; в стопке книг Коран должен лежать сверху. Придя из туалета, не стоит хватать Коран неумытыми руками — сперва нужно сделать омовение. Если вы человек неверующий, не стоит особо трогать Кораны, а если и взяли в руки, то осторожно листайте, за поля книги, не залапайте буквы — религиозные граждане помнят, что ничто нечистое не должно прикасаться к аятам священной Книги.

Такое же уважительное отношение нужно проявлять к Библии, если у кого-то есть таковая — по-индонезийски она называется Al Kitab (Книга), а если она открыта, то распознать её можно по стандартной «библейской» двухколоночной вёрстке.

Индонезийцы не любят ходить пешком, если то не папуасы, которым пешеходное движение привычно. И на километр, и даже на двести метров индонезийцы предпочитают не идти, а ехать на мотобайке или даже на рикше. По тротуарам в городе почти никто не ходит, обычно проезжают мимо на мотоцикле. Расстояния они не представляют объективно, и сколько километров или сколько часов пешком до соседнего села, супермаркета или достопримечательности — они часто не знают. Мотобайк для езды, смартфон для СМСок или самофотографрования — вот их повседневные орудия.

Чиновники и взятки. Индонезия — более коррупционная, чем Россия, страна. Тут можно почти всё, а если чего-то нельзя, то за деньги бывает можно. Пройти за небольшую взятку (без квитанции) на гору или национальный парк… за рулём — откупиться от полицейского, который хочет штраф… Продлить визу тогда, когда это уже вроде бы нельзя сделать… Просрочив визу, оплатить штраф на выезде в уменьшенном размере, в виде взятки пограничнику… всё это тут ещё проще, чем в России; размеры взятки разные; ориентируйтесь на ¼ официального тарифа на что-либо. Торговаться — можно.

Мечети и их свойства

Самое распространённое религиозное заведение в Индонезии — это, конечно, мечеть (Masjid). Бывают самых разных форм и размеров — от простеньких деревенских навесов и домиков до огромных, построенных государством, столичных сооружений, вмещающих тысячи людей. Мечетей тут в стране более полумиллиона! В больших мечетях имеется постоянно обитающий персонал — сторож, имам (или имамы), в маленьких персонала нет, а самые небольшие мечети называются «Мушолла» (Musholla). Мушолла есть и на вокзале, и в порту, и в торговом центре, и в офисном здании, и в некоторых заведениях общественного питания, на автозаправке, на трассе, да и вообще в лесу.

Мечети предназначены для верующих-мусульман, чтобы мы там совершали поклонение Всевышнему. Кроме поклонения, есть и другие фунции. У мечети есть краны, кранами может воспользоваться любой человек. Мечеть — центр общения местных жителей, типа деревенского или районного клуба, место произнесения проповеди, место, куда несут деньги — пожертвования, и где могут оказать помощь обедневшему, нуждающемуся.

В каждой мечети есть tempat wudhu (темпат вуду) — место омовения, отдельно для мужчин (pria), оно видно сразу — много кранов. И где-то там спрятано и закрытое место омовения женщин (wanita). В некоторых мечетях, редко-редко, нет отсека для женщин, но обычно оно имеется.

Часто при мечети имеется «душ», т.е. помывочная комната (kamar mandi), где можно помыться целиком. Порой он закрыт (tutup) на ключ (kunci) — найдите сторожа и попросите открыть. Там же можно и постираться можно.

Все приходящие на молитву совершают омовение (лицо, нос, рот и уши, руки до локтей, ноги до щиколоток). Бывает, что на входе имеется небольшой резервуар воды глубиной 20 сантиметров, люди, проходя через него босиком, ноги моют автоматически. Там же обычно бывает туалет.

В мечети внутри чисто, аккуратно, полы кафельные, обычно покрыты ковриками, хотя бы первые ряды; обычно имеются вентиляторы, нередко — и розетки. Шкафчики с литературой содержат, как правило, Кораны на арабском, или отдельные суры из него. Реже можно найти Коран с переводом на индонезийский язык. Другие книги тут редко встречаются.

97% мечетей не имеют никакой «священной» торговли даже рядом: считается, что и чётки, и тюбетейки у всех уже имеются. Но иногда, за воротами самых крупных и известных мечетей порой можно приобрести финики, Кораны, книги о благочестивой жизни, история «Вали сонго» — святых мужей, распространивших ислам по Яве, детские прописи «Арабский для начинающих», книжки «Икрá» (не удивляйтесь, это не красная икра, и Iqra, книга для обучения чтению арабского), благовонные духи и тюбетейки.

Местные мусульмане вежливо относятся к христианам, менее любезно — к атеистам, которых верно и не встречали никогда, как и иудеев: слыхали, да не видали. Неверующие и многобожники считаются нечистыми существами, «осквернить» мечеть они конечно не могут, но их не очень любят. Поэтому когда вас будут спрашивать о вере («Agama»), если вы даже атеист, вежливо отвечайте, например — «Belum» (нет ещё). Что делать с атеистом, никто фактически не знает — скорее всего, вас будут агитировать присоединится к исламу, или просто ответят с улыбкой, ну «Insya’Allah» (если Бог даст), вы ещё уверуете.

Если вас интересуют свойства и конструкция какой-то особенной старинной мечети, и вы ни разу не были там — подойдите к дверям, подождите — зайдёт или выйдет какой-нибудь человек, увидит вас, покажет что там и как. Следите за тем, чтобы вовремя снять обувь — обычно там лежит уже много шлёпанцев и написано что-то вроде «обутым не входить». Осмотр мечети неверующему нужно предпринимать тогда, когда там не проводится молитва или проповедь — чтобы не смущать население.

Внимание — нельзя заходить в мечеть в шортах по колено или ниже, или без майки, или в голом виде. А лучше всего — свободная одежда типа «халат» или «юбка». Индонезийская юбка называется «Соронг» и считается молельной одеждой. Она представляет собой трубу ткани, обычно клетчатой, высотой 1 метр и диаметром от 70 см. Сворачивается на поясе определённым образом. В соронге ходить удобно, не жарко, ноги не потеют, но неудобно лазить через заборы и делать другие физические упражнения. Можно видеть, что некоторые используют соронг как прообраз спальника — заворачиваются в него, спят в нём.

Некоторые местные думают, что молиться нужно только в соронге, и придя в мечеть, одевают его поверх штанов. На входе в мечеть часто можно найти шкафчик, где лежит сменная спецодежда — те же соронги, тюбетейки, чётки, а на другой полочке — женские одеяния. Также соронг выдают туристам, купившим билет, на входе в музей-храм Борободур.

Если вы женщина, для осмотра мечети следует одеться по форме. Следует прикрыть одеждой всё, кроме кистей рук, ступней и лица. Сами ндонезийки на улице не всегда носят такую полную одежду, а одеваются уже в мечети, нацепив «женский молельный комплект». Он лежит в женском отделении, или приносится с собой; если вы в первый раз, то подойдите к другим женщинам в мечети — вам покажут, как его одевать. Поначалу это не очень удобно.

Во время массовой молитвы, предваряемой пением муэдзина, — бродить и осматривать мечеть не следует.

Каждое утро, ещё до восхода солнца, начиная примерно с четырёх утра, из многих мечетей начинают доноситься какие-то звуки, усиленные репродуктором. Это читают Коран. Потом, примерно в 4.30, азан — призыв на молитву, и он звучит пять раз в день. Пять раз в день в мечетях собирается народ, иногда их довольно много, а максимальное число — на пятничной полуденной молитве. Тогда почти каждая мечеть полна народом, и на улице тоже сидят люди. В пятницу днём приходят только мужики без женщин, в остальные дни — люди обоего пола.

На ночь некоторые «святые учреждения» закрывают, но обычно оставляют одну из дверей, которая внешне как бы закрыта, но не заперта на самом деле. Многие индонезийцы, ревностные мусульмане, сами кочуют из одной мечети в другую, совершая «да’ват» — мусульманскую проповедь. Поэтому ночующие в мечети мужчины особо не удивляют никого. А вот ночлег женщин в мечетях — весьма редкое явление, хотя может наблюдаться в исторических местах, особенно по маршруту паломничества, связанному с «Вали сонго».

Если вы верующий, мужского пола, нуждающийся в ночлеге — можно прийти вечерком в мечеть. Если уже после последней молитвы (она в 19.30 или 20.00 происходит примерно) — нашли открытую дверцу, вошли, поставили палаточку или рюкзак сложили, умылись, постирались, совершили молитву, в розетку кипятильник воткнули, чай закипятили, лапшу растворимую приготовили, включили вентилятор, чтобы разгонял комаров, спать разлеглись.

Единственная неприятность — что ещё до утренней молитвы поднимут, в четыре часа утра — а то и в три ночи, если мечеть особо святая или какое-то мероприятие происходит. На крайняк утром, после утренней молитвы, можно ещё чайку закипятить и лапши и часок-другой поспать, до семи утра, пока окончательно не рассветёт и жизнь в городе не наладится.

Потом можно помыться для освежения и отправиться бродить по городу. Некоторые местные тоже так делают — спят после утренней молитвы, а некоторые и после дневной. Хотя сильно много не поспишь — в мечетях бывают занятия для школьников и детей, по изучению религии, и они, увидев иностранца, возбудятся и будут на вас оглядываться — лучше тогда не спать, а деликатно уйти. Да, познакомьтесь со сторожем или начальником (таамиром) мечети и оставьте ему рюкзак на хранение.

Жизнь, быт, хозяйство

Торговля. Индонезия — очень торговая страна, и здесь торгуют многие, часто прямо не отходя от дома — из окна своего дома или из пристройки к нему. Торгуют с уличных лотков, с тележек, с подносов и переносных столиков, ездят на колёсиках разные вкусности и интересности, раскладываются по вечерам на улицах разные рукоделия и промышленные товары, есть и обычные магазины, торговые центры и прочее подобное.

Продавцы, торгующие из дома, в своём квартальчике, или же ходящие с места на место коробейники, не платят никому налогов, не принимают кредитные карточки, не выдают чек. С ними можно торговаться, особенно если вы покупаете что-то дорогое (дороже 5—10 тыс.рупий), особенно если нет ценника, особенно если вы берёте несколько вещей, а не одну.

Небольшие сетевые магазинчики с названием «Индомарет» (Indomaret) или «Альфамарт» (Alfamart) имеются в городах в «цивилизованной части» страны. Это мини-супермаркеты, тут можно купить сахар, газировку и мыло, бритвенный станок или буханочку белого хлеба, стиральный порошок, соль, растворимую лапшу, рулон скотча, мороженое, и всё, что нужно «на скорую руку». Оплатить сотовый телефон, приобрести мороженое на палочке и даже железнодорожный билет. Работают эти магазинчики круглосуточно. Порой в них есть и кипяток — купил бич-пакет и тут же заварил, как в другой известной сети «7/11», бывает и стульчик и столик есть для потребления продукции. Бывает, что там же можно приобрести газ в баллоне или 20-литровую воду в большой бутылке, или же заменить опустевшие ёмкости. А вот фруктов у них нет.

Большие и средние торговые центры имеются во всех крупных городах. Больше всего их в Джакарте — там трёхзначное число огромных мегамоллов, в которых красиво, чисто и работают кондиционеры. Там можно гулять подолгу, рассматривая разные товары и их покупателей. Цены, впрочем, не дешёвые — среднемировые! Стоимость килограмма бананов или риса тут может быть больше, чем в Москве, а молоко, сыр и кефир будут дороже, чем в Западной Европе. Но можно купить по кредитке, в этом их преимущество.

Вода (air). В городах многие дома снабжены водопроводом. Вода в трубах, разумеется, только одной температуры — «холодная», горячего водоснабжения нет нигде в стране. Однако, из-за быстрого роста городов, мощности городских водопроводов часто не хватает, вы это можете заметить и в Джакарте, и во многих областных центрах.

Вода подаётся с перебоями и на туристическом острове Бали, и много где ещё. Поэтому каждый дом имеет ёмкости для воды — это или Камар Манди, помывочная, где есть резервуар для воды, или же, в цивильных особняках, сбоку или на крыше стоит большой бак-резервуар, куда накачивается вода из водопровода, когда он работает, и по мере надобности поступает в жилище. Запас воды есть у всех. Большие жилые дома в столице, и цивильные гостиницы, имеют автономную систему воды — на крыше большие баки, на несколько тонн, про запас.

В засушливых местах, типа Купанга, водопровод вовсе не подведён к большинству домов. Вообще регион Нуса Тенгара — самый проблемный в отношении воды; рек тут мало, дождливый сезон меньшую часть года длится, а грунт такой, что вода быстро просачивается вглубь. На Тиморе и других островах Нуса Тенгары люди наладились заказывать себе колодцы, на семью или на несколько семей, и брать воду оттуда с помощью насоса (в бедных семьях — черпая вёдрами).

Вода из колодца — не удивительное дело в любом городе страны. Обычно глубина колодца 5—10—20 метров, но в исключительных случаях, говорят, глубина колодца может достигать ста метров (сам я таких глубоких не видел).

В некоторых случаях дом не снабжён ни колодцем, ни водопроводом — это может быть даже в самой Джакарте. Развоз воды с помощью водовозов, водоносов до сих пор существует в центральных скученных районах столицы, да и в Сурабайе.

Те, кто имеют водопровод, платят за воду. Часто бывает на воду счётчик, и оплата воды зависит от потребления, например, первые 5 кубометров по 5000 рупий ($0,4), следующие пять кубов по 10 тысяч рупий и т.д.. Там, где нет счётчика, платят в месяц одну и ту же фиксированную сумму, например 50,000 рупий в месяц за один дом средней величины. Проблема в другом — в больших городах вода может течь еле-еле, или подаватся в определённое время суток, когда ею и наполняют все имеющиеся большие ёмкости и потом расходуют постепенно. А почему вода течёт еле-еле? Водопроводные городские трубы находятся в земле, туда уже зарылись жители тысячи новопостроенных домишек и нелегально внедрились в трубу, похищают воду, мощности водопровода не хватает.

В деревнях, особенно в горных, вода поступает из какого-либо источника на горе, и оттуда распределяется по домам, мечетям и другим местам. Если выше по склону не видно других деревень, вокруг не пасётся скот — высота 2000 метров и более, то обычно эта вода хороша. Путешественники её пьют сырой, туристы и отдыхающие — по желанию.

В деревнях редко собирают с крыши дождевые воды, потому что в глухой местности крыши соломенные. Кроме того, дожди же — не весь год подряд.

Питьевая вода (air minum). Местные жители в городах стараются не пить воду из-под крана или из колодца. Даже в Джакарте и Сурабайе. Дело в том, что степень очистки тут небольшая, да ещё и в том, что из реки в водопроводную сеть и в колодцы попадают, вместе с дождями, и сточные воды. Вода хлорируется, чистится, но недостаточно. Индонезийцы не рекомендуют пить воду водопроводную.

Местные жители покупают H20 в расплодившихся уже повсюду заведениях под названием Depo Air Minum, в больших 20-литровых бутылках, и эти бутыли многоразовые — можно отнести эту ёмкость в водяную контору, и наполнить её заново (там, перед этим, её промоют специальным аппаратом). Здесь эта бутылка называется «галлон», хотя это не настоящий штатовский галлон, который равен примерно 3,9 литра, а целых пять галлонов в ней.

Водяных контор уже много во всех цивилизованных городах Индонезии, почти в каждом микрорайоне. Вода там фильтрованная, через большие промышленные фильтры, а иногда она ещё и очищена дополнительно каким-то другим способом. Эту воду всегда можно пить сырою, а стоимость заполнения 20-литровой бутылки — от 3500—4000—5000 до 6000—10000 или даже до 15000 рупий ($0,25-$1) и выше, в зависимости от города, и от туристичности места (на Яве — дешевле всего). Если вы идёте мимо пешком и имеете свою пластиковую полуторалитровую бутылку — можете попросить наполнить её бесплатно, или, если хотите, предложите 500 рупий за эту услугу.

В кафе и ресторанах дают для запивания, в графинчиках и скаканчиках, воду непонятного происхождения. В ресторанах дорогих и цивильных, а также в средних эта вода — покупная, из этих 20-литровых бутылок. В забегаловках простых и передвижных — обычная водопроводная вода, будьте осторожны, если вы не эксперт по Азии и не провели тут годы — лучше избегайте её.

Лёд, который попадает вам в соки и в чай, обычно делается из простой неочищенной водопроводной воды, и потом продаётся, знайте об этом. На больших фабриках замораживают огромные бруски льда, из простой воды, и потом продают их. Большие куски льда пилят на малые и развозят по торговым точкам, столовым и заусочным, ежедневно, вы можете это увидеть.

В сёлах и небольших городках работники столовых замораживают воду в полиэтиленовых пакетах, при помощи обычного холодильника, потом разбивают эти пакеты и крошат лёд вам в кружку. Лёд появляется во всех больших и малых городах, где есть постоянное электричество. Если вы не опытный специалист по Азии, то избегайте ледяного чая, охлаждённых соков и всего уличного, что содержит лёд. Если вы уже долго путешествуете, то привыкли, конечно, пейте на здоровье.

Кипячение полностью истребляет все вирусы и микробы, и если прокипятить водопроводную воду, её можно будет пить (такой или в качестве чая) в любом случае.

Канализация. Жилища в городах Индонезии имеют туалеты. Городские туалеты обычно представляют собой Камар Манди — комнату для помывки, в ней же стоит и унитаз, утопленный в землю (сидеть и читать на нём, как правило, нельзя, это унитаз «азиатского типа»). Мыться можно с помощью черпака, который находится в большой ёмкости для воды, эта ёмкость имеет объём от 0,03 до 0,5 кубометра. Когда в водопровод подают воду, можно открыть крантик и пополнить «бассейн». В нём самом мыться нельзя, это ёмкость для чистой воды; отсюда черпаете воду черпачком для самопомывки, для умывания, и отсюда же сливается унитаз. Сливная труба у унитаза малого диаметра — не бросайте туда бумагу или мусор, засориться может.

Использованная вами вода утекает в слив, может накапливаться под домом в большом баке, но чаще она просто потом течёт по подземным канальцам, неглубоко под поверхностью земли (0,5—0,7 метра). Иногда накапливается в подземелье, потом как-то отсасывается. Иногда прямо попадает в канал. Все эти сливные потоки находятся обычно под троутарами, они закрыты цементными плитами, там иногда бывают дырки, через которые видно, что течёт под дорогой — местный аналог арыка в Средней Азии. Дерьмопроводы иногда засоряются, их тогда чистят специальные люди. Канальцы сливаются в большие каналы. Иногда они открыты. Потом постепенно вода выводится из города и поступает, в итоге, в океан, проходя через стадию символической фильтрации.

В Джакарте арыки, по которым сливаются помои 30-миллионного города, могут пованивать, в них видно, что плавает всякий мусор, бутылки пластиковые, тряпки… которые вычищают специальные работники канализационного труда. Они плавают по каналам в лодочках, ходят в сапогах или же погружаются в специальных резиновых костюмах — не самая ароматная работа. Но без них каналы бы все уже засорились и загнили бы. Чистильщики водотоков есть не только в Джакарте и Сурабайе, но и в других больших городах. Во время ливней каналы расширяются, увеличивается поток воды, поднимается уровень её, по улицам течёт мусор и извергается в реки и потом в море. Но воды во время дождей так много, что быстро происходит самоочищение города.

В городах, находящихся на больших и средних реках, туалет/санузел/камар манди может представлять собой просто кабинку, стоящую на плотике на реке. Таких речных туалетов может быть много сотен вдоль всей реки. В них отправляют нужду, с них стирают бельё, с них же прыгают дети купаться в потоке вод, с них же выливают помои в реку.

Сливная вода, текущая в канале или в реке, наведёт мудрого человека на три мысли: а) не стоит пить из колодцев, куда просачивается вода из этих арыков; б) арыки и реки — рассадники комаров, потенциальных разносчиков лихорадки денге и малярии, лучше избегать вписок рядом с ними; в) не следует купаться в море вблизи больших городов-миллионников, где недалеко находятся выходы этой городской канализации!

Общественные туалеты. Их тут не очень много, но путник может отправить свои надобности вот где: при мечетях есть туалеты, бесплатные, иногда платные; в больших столовых, в офисах и конторах — попроситесь туда (kamar kecil); в других религиозных учреждениях, и в супермаркетах, торговых центрах, попроситесь туда. В туалете обычно унитаз «азиатского типа» — утоплен в землю, и сидеть на нём нужно, сидя на корточках, а не на самом унитазе; рядом обычно есть кран и ведро или маленькй бассейнчик с водой, откуда черпаком нужно наливать воду в унитаз, сливая его. В индонезийских туалетах обычно чисто, не как в российских — лучше, и не воняет.

Надпись «Dilarand Kencing di sini» означает — «сюда не писать!» Не смейтесь, это действительно актуально, мало ли какую канавку или ручеёк можно принять за туалет. А вот «Dilarang air besar» может удивить поначалу, что за «air besar»? буквально «большая вода»? Нет, это обходное слово, русский эквивалент «ходить по-большому». Dilarang air besar di sini — здесь какать нельзя! Пишется, если например труба сильно засорена.

Если у вас дома засорился туалет, или вы пошли в гости к индонезийцу, бросили туда бумажку и засорили ему единственный толчок — скорей помогите и исправьтесь! Есть такое вещество, как и у нас в России, тут оно продаётся в супермаркетах под названием «Shok», минут за пятнадцать пробивает все засорения, баночка этого порошка стоит чуть более доллара.

Сельские туалеты выглядят очень просто, как и у нас.

Газ. Магистральный газ, имеющийся во многих городах СНГ, в Индонезии не распространён — хотя это и газодобывающая страна. Жители готовят обычно на газу, который покупают в баллонах. Эти баллоны, разного размера, с 3 и 14 килограммами газа, продаются во многих местах, даже в магазинах, можно принести использованный баллон и за доплату взять новый. Небольшой баллон с 3 килограммами газа хватает часов на двенадцать непрерывного горения одной газовой конфорки, а стоит три кило газа около 20 тысяч рупий на Яве; во многих лавочках продаётся газ — т.е. обменивается пустой баллон на полный. Вы можете проконтролировать количество газа с помощью весов; пустой зелёный баллон весит обычно 5 килограммов; полный, выходит, 8.

Папуа дороже, как всегда, и менее газифицированная. Тут в ходу больше дрова, дров-то достаточно на острове. Мелкие острова тоже могут не иметь магазинов с газом.

Электричество (listrik). Индонезия — хорошо электрифицированная страна; все города, райцентры, большие сёла, а на Яве, Бали и рядом — и все деревни снабжены постоянным проводным электричеством. Суматра тоже электрифицирована, Сулавеси — почти всё. Наименьшая электрификация наблюдается на Папуа, там и в райцентре электричество может подаваться с перебоями, а в деревнях его часто и вовсе нет. Мелкие острова могут иметь генератор, и свет будет редок. Но в целом, почти везде вы встретите свет.

Платят за электричество местные жители двумя способами. Первый, необычный для российских граждан, такой: предоплата! В доме висит счётчик, но не как в РФ, а электронный и с кнопочками. Табло отражает не количество потраченных, а число оставшихся киловатт. Когда киловатт-часов осталось пять или меньше, счётчик начинает пищать или мигать. Тогда гражданин идёт в банк и платит за сколько захочет, например за 100 квт/ч, и получает распечатку — длинное число. Это число он вводит в счётчик (там кнопочки с цифрами, как у калькулятора), и там на табло, например, вместо 2 появляется цифра 102. Можно дальше жечь.

Второй способ — постоплата. Висит счётчик, но без кнопочек, и там крутятся киловатт-часы нарастающим итогом. Иногда, раз в месяц или два, хозяин отправляется в малозаметную контору, где можно платить за Listrik. Контор этих много, но они малозаметны, потому что кроме электричества, могут продавать канцтовары, делать ксерокс, оказывать разные услуги населению от покупки авиабилетов до продажи газировки. Там вы сообщаете длинный номер, который имеет ваш счётчик — этот счётчик обычно снаружи не виден, но его знает хозяин дома. В компьютере уже будут данные, сколько вы протратили киловатт, и вы эту сумму оплачиваете, вам выдаётся чек.

Стоимость 1 квт/ч в разных провинциях Индонезии сильно различается. На Яве, во время нашей там жизни, это было 500 рупий за киловатт-час; на Бали — уже 1600; самое дорогое электричество — в удалённых районах Папуа. В некоторых городах применяется «прогрессивная» система оплаты электричества — чем больше жгёшь, тем дороже следующий киловатт.

Розетки в Индонезии двух типов. Одни — «российского типа», куда влезает обычная «наша» вилка. Бывают и розетки-трёхдырки, где нужно, при вставлении вилки, в третью дырку вставить какой-либо твёрдый предмет — палочку, шариковую ручку, зубочистку… Напряжение в сети — 220 вольт, 50 герц, отклонения в вольтаже и скачки напряжения могут быть на Папуа и на некоторых других отдалённых небольших островах.

Городская застройка. Города в Индонезии застроены очень плотно, впритык друг к другу, 1—2-этажными зданиями. Особенно скучкованы дома в историческом центре каждого города — между ними не то что дворов, но и проходов часто нет. Дома занимают все возможные места, а между ними — небольшие проулочки, по которым проходят пешеходы, ездят байки, живут курицы, дети и другие небольшие организмы. На окраинах городов, где есть дома побогаче, в 2—3 этажа, там могут быть и пробелы между домами, небольшие частные садики, места для парковки машины.

Как правило, каждая улочка имеет один основной вход с большой улицы города, и этот вход закрывается шлагбаумом, или какой-то символической калиткой. Днём обычно всё открыто. Ночью, например с 23:00 до 4:00 утра, некоторые квартальчики или улочки закрываются, их охраняют сторожа, во избежание проникновения посторонних людей или грабителей. Но пешеход всегда может пройти, шлагбаум затрудняет только проезд «оптовых» ночных грабителей на своём транспорте! На своих ногах — можно.

Часто можно видеть пост (Pos Kamling), обычно пустой — без людей, но там должен по идее сидеть человек и охранять квартал, а если что не так — поднимать тревогу, бить в колокол, кусок рельса или железа, или в специальную деревянную колотушку. Реальных случаев тревоги, когда эти посты сыграли бы свою роль, я ни разу не видал.

Многоквартирные дома в Индонезии — большая редкость даже в центрах провинций. Только в Джакарте можно увидеть современные 20- и более-этажные здания, полные квартир, да и их там немного. В Сурабайе тоже строится несколько. Так же, 99% жителей городов живут довольно скучено в небольших домиках, ну или в больших, кто побогаче; ездят на мотобайках, покупают еду с уличных лотков или тележек и довольны своей удобной и простой жизнью.

Труд, работа и деньги

В Индонезии, как и во всех остальных странах, есть много возможностей приложения ручного и умственного труда. Однако — Индонезия тем отличается от России, Европы и даже Таиланда с Малайзией — тут уже есть очень много народу, который также мечтает продать свой труд, как правило ручной, и средняя стоимость человеко-дня и человеко-часа тут довольно низкая, из-за конкуренции.

Человек, живущий в каком-либо городке на Яве, может иметь заработок в миллион рупий в месяц ($70 в месяц, или 30,000 рупий в день) или вовсе не иметь такового; житель Джакарты может получать три миллиона рупий ($200) или больше; «нормальные» доходы на Папуа начинаются с $300. Но всё равно это немного по российским и европейским меркам. Идея поработать рикшей, продавцом соевых поджареностей, открыть прачечную или чайную — вряд ли принесут вам много доходов, если ваш бизнес ориентирован на местных жителей, на яванцев. Одно приятно: если вы занимаетесь мелкой торговлей, жарите-варите какие-нибудь коренья вечером на главной городской площади, или сидите в тележке в ожидании рикша-заказов, то с вас никто не требует налогов, вообще. Максимум что может быть — могут с места прогнать, сказать что занято или тут какое-то особое местечко, например сейчас концерт будет и вам нужно переехать со своим бизнесом подальше.

При этом очень велик разброс доходов: большой процент людей тут живут крестьянским трудом и имеют лишь случайные эпизодические деньги или не имеют вовсе никаких, другие же едут в города (Бандунг, Джакарту) и попоплняют резерв безработных, нищих или бездельников. С другой стороны, много лавочников, само-предпринимателей и мелких коммерсантов, имеющих непостоянный, но значительный доход (300—500 и более долларов в месяц), но связанный с некоторым риском. Есть тут и чрезвычайно богатые люди (но не настолько крутые, как в России); в ходе путешествия вы их, думаю, не встретите. Многие бизнесмены — китайского происхождения; китайцы выполняют тут (как и во многих странах Африки) роль «евреев»: они зарабатывают неплохие деньги, а местные, довольно ленивые, их за это не любят.

Вернёмся от олигархов к народу. Ручной труд вряд ли позволит вам разбогатеть — хоть выжигание, хоть выпиливание, хоть выступления с барабаном и гитарой на улице или в городских пробках. Музыкантов-конкурентов тут очень много, да и прочих творцов городских перфомансов. С электричек и поездов их всех прогнали, и они перебрались на улицы и площади, забегают в автобусы на остановках, выступают в пробках уличных и на перекрёстках, подходят к едящим и пьющим в уличных кафешках, получается порой такое уличное попрошайничество.

Белые люди среди уличных музыкантов тут почти не встречаются, но вы можете попрбовать, людей удивить — белому дадут больше, чем надоевшему местному. Местные музыканты уже так надоели многим, что распространена надпись «Dilarang ngamen di sini» (что означает «Нельзя тут музицировать»), или «Ngamen gratis» (музицирование бесплатное). Но это всё относится к местным гитаробренчателям, их точно больше, чем необходимо.

Нормальный белый активный гитарист или барабанщик, выйдя на улицу города после обеда, может за несколько часов набарабанить или напеть (в большом городе на Яве) 100—150 тысяч рупий ($7—12), что неплохо для поддержания жизни (но маловато для заработков на разные кругосветные путешествия).

Уличное музицирование сильно зависит от количества проходящих людей — обычно же их немного, почти везде народ не ходит, а проезжает на мотобайках, так что ещё и место нужно найти, где много людей ходят и вас увидят. Тротуаров мало, все обычно едут мимо, не останавливаются просто так. Где проходят люди, у местных музыкантов есть своя «мафия» и иерархия (на иностранцев не влияет). Наверное, на Яве — Джокьякарта самый тусовочно-музыкальный город, где можно играть на улице Малиоборо; можно попробовать в центре Джакарты или Сурабайи, Соло или Семаранг на крайняк.

Можно денёк-другой побыть продавцом, продавая свои фотографии, монеты или другие сувениры. Однако, проблемы те же: тротуары очень узкие, неровные, и по ним почти никто не ходит, опять-таки все ездят на мотоциклах. А в тех местах, где люди всё-таки ходят в центре города, там уже собирается тысяча продавцов всякими шашлыками, вещами, карамельками, мороженым, соками, булочками. Вас будет почти не видно; помочь может какой-нибудь привлекающий внимание плакат, но его нужно куда-нибудь прицепить, это тоже нелегко. В целом, можете наторговать за вечер 50, а можете 100 тысяч рупий, можете и 200 — зависит от вашей удачливости и от разных других факторов (не пойдёт ли дождь, будет ли вас хорошо видно и т.п..) Вечером стемнеет и заработки снизятся.

Также можно устраивать другие уличные перфомансы, на пляже, в городском парке под вечер (когда найдёте таковой парк, их тут немного), хоть в городской пробке, хотя это самое утомительное, — важно, чтобы не было дождя! Где-то можно и устроить сеанс фотографирования с собою, за радость сфоткаться с человеком, который выглядит или наряжен как-то совсем необычно, индонезийцы готовы отвалить пожертвование, например 5000 рупий. Не думайте, что очень много денег принесёт фотографирование с вами, если ваш вид обычен; но вообще индонезийцам крайне приятно фоткаться с кем-либо странным… Можно подкидывать шарики или другие предметы, стоять на голове, бить в барабан, просто сидеть с умным или глупым видом, за всё это индонезийцы дадут денег, но — меньше, чем в Южной Корее, Австралии или Европе. 100 тысяч заработать человеку за вечер — нормально, 200 тысяч — хорошо, 250 тысяч ($20) — совсем хорошо, наверное то был вечер пятницы, субботы, воскресенья или какой-то другой праздник без дождя. Все эти сведения получены в 2015 году, когда среди жителей «Дома для всех» были музыканты и другие граждане, устраивающие уличные представления.

Все денежные работы в Индонезии связаны, или с вашим умом, или с иностранцами, или с нефтью и газом, или с получением взяток (для тех, кто имеют государственные должности). «Присосаться к трубе» вы вряд ли успеете, начальником тут стать — тоже сложно, нужно для этого родиться здесь; применяйте тогда свой ум.

Если вам не по вкусу ручной неквалифицированный труд или уличные представления, то можете применить свои умственные способности. Во многих школах в Индонезии нужны люди, которые будут говорить со школьниками по-английски — преподавать английский язык, или просто помогать учителю. Труд этот обыкновенно, не оплачивается. Во многих школах вас могут зазвать на пару недель, чтобы вы там жили — в самой школе или домике учителя — и говорили со школьниками по два-три урока в день по-английски. Самое популярное место такого рода — порт Думáй, где учитель английского языка мистер Мунчин встречает (или подсылает своих учеников встречать) каждый паром с Малайзии в надежде выцепить какого-либо не очень занятого иностранца. Подобные же возможности есть во многих других городах. Можете просто пойти в школу и спросить учителя английского (guru bahasa inggris). Обычно оплата этой деятельности не происходит; кормить и поселить вас могут.

Преподаватели русского языка тут очень редко нужны: страна не имеет больших связей с Россией, интерес ко всему русскому очень лимитирован. А если где нужен учитель русского, то его набирают не из проезжих туристов, а заранее ищут его. Вообще русский язык начинает становиться интересным для индонезов, не для всех, но для очень узкого круга, — но найти учеников и преподавать его — весьма тут непросто.

В мечети, медресе может понадобиться преподаватель арабского — если вы знаете арабский и являетесь мусульманином, то на ваши познания будет определённый спрос.

Труд, приносящий деньги, связан обычно с иностранцами — или нашими соотечественниками. Тысячи людей живут на острове Бали, тысячи туда прилетают на отдых, и сотни людей добывают деньги из наших соотечественников (граждан СНГ), подобно как это происходит на Гоа, в Патайе, на Пхукете и в других туристических резервациях. Гиды, специалисты по дайвингу, нянечки в детских садах (для тех же русских), переводчики…

Три трудности сразу должен упомянуть: а) если у вас туристическая виза, а не «Китас», все эти труды будут в вашем случае нелегальными, а официально работать можно только с «Китасом», б) в связи с очередным кризисом, число желающих присосаться к русским деньгам возросло, а сам поток русских денег уменьшился, в) во многом, труд сезонный и зависит от потока россиян, летящих сюда; в декабре и январе получше, а в марте-апреле или летом конкуренция — вы вряд ли присосётесь. Ну поглядывайте за возможностями на форуме про Бали www.baliforum.ru.

Поэтому, конечно, лучше добыть деньги заранее дома, или получить средства почтовым переводом (Western Union), и не надеяться, доехав до Бали, устроиться по тур-визе на месяц-другой и разбогатеть на обратный билет.

Наконец, тут, как и во многих странах третьего мира, можно придумать себе вид труда, который принесёт много удовольствия и даже, возможно, денег. Все такие виды труда связаны с проявлениями не-стадного ума. В Индонезии, как и в другой Азии и даже Африке, есть немало наших соотечественников, уже придумавших тут себе всякие виды деятельности — но советовать никакой вид не буду: самое интересное и доходное — не копировать своего соседа, а придумывать свой, необычный для этой местности, бизнес. При увеличении оборота нужно помнить, что Индонезия — страна коррупционная; и если уличные продавцы пирожков могут ни с кем не делиться, то при росте доходов поделиться с местными чиновниками и начальниками, вероятно, придётся!

Опасности и неприятности

Воры? Очень редки! По количеству случаев воровства на интуристо-человеко-день, Индонезия безопасней СНГ, Таиланда и Китая, Индии и Непала, сильно безопасней Африки и Латинской Америки. Но не будьте лохом. Как и во всём остальном мире. Вещи, паспорт и деньги не оставляйте без присмотра в публичных многолюдных местах.

Более остальных, вороопасен остров Бали. Но и тут не нужно быть параноиком — большое количество сообщений о воровстве там, связано с тем, что уж очень много там русских туристов вообще, и они там проводят уж очень долгое время. Сообщения, что в Индонезии украли что-то из виллы, из снимаемого дома, из арендованной машины — это, обычно, имеется ввиду Бали.

Хозяева, принимающие вас по «Коучсёрфингу» на Бали, также изредка могут быть жуликами и ворами (только на Бали), я ещё подробней напишу об этом. Ну ещё могут украсть шлем с припаркованного мотобайка.

Также — Джакарта, рынки и вокзалы самых крупных городов, пригородный забитый битком индонезийский транспорт, электрички, а также туристические достопримечательности всеиндонезийского масштаба. Там могут быть карманники. Злобных грабителей и убийц не ждите — случаев грабежа и убийства не видел, не слышал даже.

Не следует спать на вокзалах, среди других спящих. Паспорт всегда носите при себе, а не в рюкзаке. Если вдруг пропал паспорт, обращайтесь в полицию. Не уходите из города ближайшие два-три-четыре дня. Весьма вероятно, что паспорт подбросят и он будет возвращён вам. Если нет — получите из местной полиции справку и с ней добирайтесь до столицы, до российского консульства. Ещё раз: носите паспорт всегда при себе, на шее, в ксивнике, не оставляйте в ночлежке или в квартире-доме с неизвестными вам свойствами.

Злодеи и хулиганы? Не встречаются. Агрессивная молодёжь, гопники, националисты, злые пьяницы, наркоманы, опасные террористы? Не замечены пока что в Индонезии. Даже ночью в бедняцких кварталах убивать вас никто не будет. Внутрииндонезийские разборки изредка могут происходить — например, могут разгромить китайский магазин («понаехали тут…»). Но вы этого вряд ли увидите, так редко это бывает.

Бюрократы-чиновники. С этим похуже. Захотите, например, продлить визу, или получить справку от руководства порта… познакомитесь. Доброжелательные внешне, но неторопливые — Азия всё-таки. Но если вы подружитесь с ними — в итоге оказывается, что вам можно то, что для других нельзя. Во многих случаях, если ваша деятельность связана с приобретением или вложением больших сумм (сотни миллионов рупий и более), на чиновников тоже нужно будет отложить несколько.

Полицейские в Индонезии не приносят вреда путешественнику. Тут же совсем расслабуха, можно вс., везде и повсюду. Милиционеры будут вам улыбаться, кричать «Хэллоу, мистер!» Если найдут нарушение — отругают вежливо. В случае некоторых нарушений — например, езда на мотоцикле без шлема, без прав и т. д. — принимаются взятки. Особенно взяткоёмким для иностранцев является Бали.

А вот реальные опасности, о которых многие забывают. Первая опасность — это оживлённое и хаотическое, левостороннее, дорожное движение в городах и на трассах. Множество машин и мотоциклистов, обгоняя друг друга, едут достаточно быстро. Обочины в городах узкие, тротуара часто не бывает, или он заставлен припаркованными машинами. Стало быть, нужно идти по краю проезжей части, увиливая от мотоциклистов. По дороге в сельской местности идти — тоже нужно усилить бдительность: сзади может налететь мотоциклист. Он-то вас видит, и объезжает, но если вы неожиданно для него начинаете, например, переходить улицу — или остановитесь в задумчивости на проезжей части — для него стресс, а вам, возможно, и не поздоровится.

Движение официально тут левосторонее, но некоторые мотоциклы не соблюдают, едут встречно по обочине, выскакивают из-за поворота, обгоняют лихо и влезают в щели между машинами. Ночью не все мотоциклисты имеют фары, и это вообще ужасно, потому что такой гражданин на скорости 60 км/ч может вылететь, совершенно невидимый, в то же место, где и вы находитесь. Ночью и вечером переходить улицу нужно очень внимательно, может даже фонарик на голову прицепить, чтобы он мигал и к вам привлекал внимание.

Если вы сами за рулём, любите мотоцикл, то помните, что нужно быть очень аккуратным, и движение — левосторонее. Шлем одевайте, а лучше вообще всё на себя напяльте. Если вас везёт таксист-мотоциклист «очек», тут — ну… по счастью, водители тут опытные и трезвые, и инциденты «местный поехал с иностранцем и все погибли» очень редки. Чаще иностранец за рулём сталкивается с местными.

Вторая опасность. Плохие тротуары в городах, изобилие всяких дыр. Коммунальные службы не везде следят за тротуаром. Асфальт кладут на проезжей части, а пешеходная дорожка, проходящая нередко над сточной канавой (арыком), прерывается дырами — можно сильно поцарапаться, упав в арык, или даже сломать какой-нибудь орган. Вечером улицы не все освещены — многие освещаются лишь фарами проезжающих машин. А где их мало, не помешает ходить по обочинам с фонариком-налобником.

Если вы любите ходить в открытых шлёпанцах или босиком — есть шансы при невнимателности поцарапать ногу об какую-нибудь железку, выступающую из мостовой или из тротуара. Их не так уж много, таких железок, но встретив первую из них, вы вспомните мой совет.

Третья неприятность. Мелкие насекомые. Они могут испортить жизнь любому, и нужно знать, что муравьи, мошки и жучки любят всё сладкое и вкусное. Пролитая капля сгущёнки на одежде, просыпанный на пол сахар, кусочек печенья или банана, пятно от джема на рюкзаке — сделают вас вожделенным лакомством для всех членистоногих. И все они, с десятиметрового радиуса, устремятся к вам.

Есть и довольно крупные насекомые, они тоже любят сладкое

Некоторых также может привлечь просто пот. Мойтесь два раза в день, а если уронили что сладкое на одежду — немедленно простирните. Если у вас при себе вкусности и фрукты — на ночь не кладите в рюзак и в палатку, а держите в стороне или подвесьте, на верёвку, сучок, гвоздик. Если там, где вы обитаете, есть холодильник — прячьте туда сладости, фрукты, сахар и хлеб. Если вы путешествуете по стране, не таскайте с собой запаса вкусных продуктов — всё открытое нужно съесть сегодня. Иначе завтра это будет или муравейник, или тухлятина. Исключение только для фабричных упаковок — неоткрытые шоколадки, варенье, сахар в фабричнных упаковках — насекомонепроницаемы.

Не ешьте вчерашних мясных продуктов, и вообще то, что было сварено больше 12-ти часов назад, и то, что вам кажется испорченным. Тут, на экваторе, всё скиснет быстрей, чем в России. Вообще старайтесь употреблять только кипячёное, жареное, варёное и — ещё горячее питание.

Жулики. В Индонезии не так много воровства и жульничества, но о некоторых возможностях надо упомянуть. Бали — остров притяжения иностранцев и заточенных под них воришек. Например, встречается такой случай. Человек едет на Бали и ищет ночлег по Коучсёрфингу — откликается какой-то человек, приглашает, оказывается, что его комната практически пустая: он говорит, что только недавно переехал, и его вещи в другом месте. Иностранец оставляет там своё имущество, гуляет по городу, а перед отъездом замечает, что из его рюкзака пропал ноутбук, фотоаппарат, или что-то ещё. Оказывается, «коучсёрфер» оказался жуликом, у него и отзывов-то не было (или один был только, от человека, который не имел ноута в рюкзаке и поэтому не был обкраден). Грустный иностранец обращается к соседям — но оказывается, что тот человек снял комнату прямо незадолго до приезда дорогих гостей, и документов его никто не видел.

Другие варианты просты: человек взял в аренду мотобайк, машину или дом, оплатив некоторый залог, а потом, при возврате этой вещи, залог отдавать не хочет. Бывает такое! Не спешите отдавать ключи от мотобайка или квартиры, пока не получили залог обратно. Напустите на себя строгое лицо, будьте настойчивы, имейте при себе свидетелей того, что залог был уплачен. Ну… это не индонезийское, а всемирно-туристическое жульничество.

Набавлять цену на какую-либо услугу или товар — это бывает тут, как и в других азиатских странах. Но скоро вы узнаете настоящие цены, и в вашем присутствии продавцы будут лучше учиться считать.

Здоровье и медициныа

Индонезия — страна промежуточная по вероятности подцепить какое-нибудь заболевание. Климат тут сырой-тропический, уровень чистоты-гигиены средне-азиатский. Тут чище и здоровее, чем в Индии, Пакистане, Папуа-новой Гвинее, Камбодже или в Чёрной Африке, но может показаться более грязно и микробно, чем в Малайзии, Китае или России.

Средняя продолжительность жизни тут довольно высокая — 70 лет, чуть выше, чем в России или Беларуси, Азербайджане или Украине; чуть выше среднемировой. Для сравнения: Япония, Швейцария, Австралия — чуть более 80 лет, Камбоджа, Мадагаскар, Папуа-Новая Гвинея — менее 60. Индонезийцы и индонезийки довольно долго сохраняют внешнюю молодость: женщины 25 и 45 лет, мужчины 35 и 65 лет могут выглядеть примерно одинаково, не поймёшь, сколько им лет-то.

Жизнь человека тут длинеее, чем в России — в связи с тем, что значительно меньше пьют — и вообще почти не пьют алкоголя на мусульманских островах, почти никогда не дерутся и не выясняют отношений, по-доброму смотрят и общаются друг с другом, и практически невероятно — поножовщина и огнестрел, а пьяная драка — возможна только на Папуа!

А вот некоторые заболевания тут всё-таки есть. Впрочем, и больницы-врачи тоже есть, Rumah Sakit («дом больных») есть в каждом городе. Медицина тут довольно простая, дешевле, чем в соседних «цивилизованных» странах. Итак, какие тут есть возможные болячки, приведены в порядке вероятности подцепить таковые:

Лихорадка денге — распространяется комарами в городской местности. Высокая ваша тепература, хреновое самочувствие нападает на человека в течение дня и длится, в среднем, неделю. Нужно лежать, отдыхать, пить больше чистой воды, чая или другой жидкости. Специального лечения не бывает, нет никаких прививок, иммунитет от денге недолговечен — имеется четыре типа вирусов этой лихорадки, переболеете одним, потом можете подцепить другой, и т.д.. Ощущется денге у всех по-разному, кто-то легче перенесёт, день поболеет и всё, кто-то и десять дней валяется, встаёт только в туалет, печалится. Почти все индонезийцы когда-либо болели денге, но смертность от неё — небольшая. Влажный сезон — денге встречается чаще.

Единственный способ предохранения — избегать укусов комаров, ставить «вонючку» на ночь, отгоняющую комаров, спать в палатке или под москитной сеткой, чтобы избежать укусов ночью. Живя долго в жилище смотрите, чтоб очаги стоячей воды не стояли подолгу — в стоячей воде разводятся личинки комаров; регулярно прочищайте, мойте «камар манди», смотрите, чтоб не стояло каких-то бочек или ёмкостей с водой открытой в течение многих дней — а то там личинки заведутся. Комары не все переносят денге, а совсем некоторые, которые были в контакте с другими деньгоносными больными; в панику при виде комара впадать не надо.

Лихорадка денге никак не связана с деньгами, хотя определённая сумма денег может потребоваться на лежание в местной больнице. Но также можно лежать и в гостинице, и дома. В большинстве случаев проходит сама.

Переломы и ссадины от своего неудачного катания на мотоцикле. Это очень распространённое заболевание среди иностранцев, в Юго-Восточной Азии, а здесь распространено особенно на Бали из-за большого количества туристов вообще. Человек-турист, видя, как много вокруг мотобайков, сам старается взять в аренду мотобайк — часто для этого не нужно ни прав, ни залога — и вливается в толпу тысяч местных мотоциклистов, не способных сделать ни шагу без сего транспортного средства.

Но местные-то жители с тринадцати лет за рулём мотоцикла, они спиной и попой слышат другие мотобайки и чуют расстояние до них, определяют скорость встречных объектов по звуку, знают, где в их городе ямы, дыры в дороге и колдобины; ну и наконец, кто плохо водил, уже не ездит на байке — естественный отбор истребил таковых. Мы имеем дело с многотысячной (в Джакарте — многомиллионной) армией мотобайков, которые движутся постоянно по всем улицам, дорогам и шоссе страны. Между ними — машины, грузовики, автобусы и маршрутки, рикши и люди с тележками, дороги узкие, всё это тащится и едет сквозь друг друга. И тут появляется иностранный турист, порой не имеющий ниакого опыта езды на мотоцикле, не имеющий прав, шлёма и защиты, не знакомый с особенностями местной езды. Не удивительно, что каждую неделю на форумах и сайтах интернета очередной призыв — собираем деньги на лечение поломанных, разбитых граждан-соотечественников, решивших испытать на Бали или во Вьетнаме прелести вождения мотоцикла.

Профилактика: если вы не мото-специалист, не брать тут мотоцикл и не ездить на нём. Если всё-таки взяли, имейте страховку, водительские права, шлем и желательно и другую защиту. Лучше казаться идиотом, чем действительно быть таковым. Мечтаете научиться ездить на байке — будьте крайне осторожны и учитесь на тех далёких островах, где вообще мало транспорта и вероятность столкновения ниже. Заранее договоритесь с друзьями и знакомыми дома, кто оплачивает ваше лечение, если таковое потребуется.

Малярия — распространяется комарами в сельской местности. На Яве практически уже устранена малярия в большинстве районов. Никто из наших друзей на Яве малярию не подцеплял. А вот на Суматре, Калимантане, Папуа и на других островах — вполне реальная возможность подцепить малярию. Влажный сезон — вероятность выше.

Не каждый комар, не каждый укус приводит к заболеванию (как и в России не каждый клещ — энцефалитный). Но нужно, чтобы кусали пореже. Для этого: спать всегда под москитной сеткой или в палатке, проверив её на наличие комаров внутри. Или под вентилятором (вентилятор отгоняет комаров и мух). Если спите в мечетях, там есть напольные большие вентиляторы, приставьте к себе вентилятор, включите и спите.

Второе: если ходите по комариным болотам, по сырой местности, где много открытых каналов, — одевайтесь в длинные штанины и рукава. Особенно вечером, когда комары активничают. Можете намазаться репеллентом, но его хватит на десять минут (смывается пóтом).

Третье: если обитаете в малярийно-опасной зоне (влажные леса Калимантана и Папуасии), купите профилактические таблетки и пейте их. В каждой аптеке Индонезии есть дешёвые местные средства от малярии. Купите и ешьте их в опасных малярийно местах, если приехали на короткий срок в отпуск.

Четвёртое: если появились признаки малярии — колбасит, температурит, знобит, самочувствие нехорошее — проверьтесь, сдайте анализ крови на малярию, это можно сделать в любом большом и среднем городе и райцентре в любой Rumah Sakit Umum за небольшую деньгу, бывает пара долларов.

Индонезийские таблетки от малярии — Resochin — продаются в каждой аптеке. Упаковка из 4 таблеток стоит меньше доллара. Если пить по таблетке в неделю, риск заболевания малярией снизится. Однако, постоянное многомесячное употребление сего лекарства вредно сказывается на печени.

Амёба, понос, желудочные заболевания.

Амёба кишечная — живёт иногда в желудочно-кишечном тракте. Попадает с нечистой водой и едой. Понос несколько или много дней, постоянная температура, хочется домой — так может быть, завелась амёба? Профилактика. Мойте руки перед едой. Мойте фрукты-овощи, кожицу счищайте. Воду сырую в Индонезии не пейте. Даже в Джакарте не пейте из-под крана. Поначалу избегайте продуктов, куда напихали льда — его часто делают из крановой воды, я уже рассказывал об этом продукте.

Два литра питьевой в бутылке в супермаркете стоят 2500—5000 рупий на Яве, ну а в Папуасии дороже. Можно ходить со своей бутылкой в Depo Air Minum, где за 20 литров просят столько же, и наливать два литра себе бесплатно или за копейку. Где вовсе нет бутылочной или фильтрованной воды, там можно кипятить. Для этого полезно иметь железную кружку и кипятильник. Электричество есть почти везде. Где его нет, есть в изобилии дрова.

Если амёбу подцепили, вас будет поносить, температура может быть. Возьмите ещё из России таблетки «Тинидазол». Они от амёб и любой другой кишечной гадости. Возьмите по три пачки (в пачке всего 4 таблетки). Если амёба завелась, за несколько дней её можно выгнать «Тинидазолом». Или местными лекарствами, в состав которых входит действующее вещество — Metronidasol.

Если долго ездите по Азии, ваш желудок станет амёбонепроницаемым и никакая амёба вас не поразит, будете пить сырую воду и соки со льдом без опаски. Но такое состояние не сразу достигается.

Укачало на пароходе или в машине. Ну это такая сущая ерунда, по сравнению с малярией, что и писать не стоит. Скажу важное, что большие пароходы, 150-метровые гиганты «Пелни», практически не качает. Маленькие посудины может, да, носить по волнам. Примите горизонтальное положение. Привыкайте. В машине на извилистой дороге тоже может укачать. Но не всех, а только очень чувствительных людей. Если вам свойственно укачиваться, берите из дома таблетки на такой случай или привыкайте.

Тепловой или солнечый удар. Находясь в экваториальных местностях, избегайте солнечного и теплового воздействия. Солнечный ожог не всегда приятен, тем более что вы не сразу поймёте, что обжарились. Не валяйтесь на пляже — солнце вас обуглит! Если не привыкли к теплу, носите головной убор и длинные штанины-рукава. Это не только приличнее, но и практичнее в странах экватора.

Любители приехать из зимы и сразу походить в шлёпанцах с удивлением обнаружат, что верхние части ступней обгорают в экваториальном климате даже за один день, если вы в обычной жизни ходили в закрытой обуви. Если вы обгорающий человек, не поленитесь одевать закрытую обувь или носки, хотя бы поначалу, как вылезли из самолёта. Если вы путешествуете месяцами, то уже не страшно.

В высокогорье (от 2000 м и выше) можно обгореть даже в облачную погоду, из-за избыточных порций ультрафиолета. Поднимаясь в нагорья и вулканы на любом острове, берегите кожу от ожогов. Сам однажды сгорел — вроде и не жарко было, но высота 3000 — потом несколько дней кожа облезала. Особо городские чувствительные натуры могут привезти с собой из России или купить в любом крупном городе солнцезащитный крем и тёмные солнцезащитные очки.

Порезы, ранки, папуасская гниль! Потёртости, мозоли, расчёсы и другие кожные мелочи в индонезийском климате заживают медленнее, чем в России, может быть раза в два, в три, благодаря тёплому влажному климату. Следите, чтоб мухи не обсиживали испорченное место организма. Проходит само. Можете помазать йодом, прицепить пластырь. Можно обгореть и на этом месте образуется вавка, старайтесь держать её в сухости и чистоте, насколько возможно.

Бывает заражение ранки, причём ранка может быть очень маленькая — укус жука, комара, укол или царапина. Бывает, что она несколько дней не заживает, и тут в неё попадает инфекция. И вот место поранения раздувается, краснеет, орган (рука-нога) распухает, становится большим, гноится. И это продолжается днями, размер распухания увеличивается. Неприятно, конечно. Не на всех островах, а обычно в глухой, не санитарной местности это происходит, в Папуа это называется (мной) папуасская гниль, у меня было три таких долго не проходивших гнили.

Аллергия. Съел неизвестных ранее фруктов — сто раз всё ОК, а на сто первый раз может организм покраснеть, начать чесаться и т.п.. Ничего страшного. Хватит жрать один и тот же фрукт! Поешьте другой. Или риса поешьте, ни у кого на него аллергии нет.

Грибок. Хождение босиком в мечетях и общественных местах может спровоцировать ножной грибок. Оный же грибок может развестись и в обуви, от местной сырости и тёплого климата. Определяется по специфическому запаху от ног, который заводится например между пальцами. Чаще мойте ноги, меняйте носки или носите сандалии, не сжимающие ноги, вентилирующиеся. А вообще есть такая мазь «Клотримазол», она продаётся в России за 40—70 рублей, с помощью неё грибок можно вывести за пару недель.

Бывают и другие кожные заболевания, вызванные сыростью, гнилой одеждой, тёплым гнилостным климатом. На крайний случай имеются местные врачи и мази.

Гепатит. Возможен в ЮВА. Имеются прививки, которые можно сделать в Москве. Подробности о гепатите узнайте у специалистов-врачей, а туристы редко болеют им, я ни разу не болел. Лекарства от малярии, говорят, могут усилить гепатит. Из 140 обитателей нашего Дома Для Всех, и из моих знакомых, его никто не подцепил.

Медицинская страховка. Есть мнение, что от всех болезней поможет медицинская страховка. Стоит она в среднем $1 в день, бывает и дешевле. Я её не делал никогда в Индонезии и в Азии вообще — ведь посольства не спрашивают её. Но некоторые люди делали эту страховку, и в редких случаях (лихорадка денге, травматизм) страховка даже помогала в оплате счетов в цивилизованных частях Индонезии, на Яве, на Бали. Но что будет с вами, если вам захреновит на далёких мелких островах, или на Папуа — узнаете сами экспериментально.

Решение покупать страховку или лечиться в случае чего за свой счёт — зависит от вас, читатель. Сами принимайте его.

Если покупаете страховку, убедитесь, что в полисе всё написано правильно. Бывает, что мелким шрифтом пишут «не помогаем в случае тропических болезней» или что-то подобное. Порой за лечение всё же придётся заплатить самому, а потом судиться со страховой компанией.

Врачи, больницы. В Индонезии много клиник (Rumah Sakit, больница общего профиля — Rumah Sakit umum), они есть государственные и частные. Практически все из них предоставляют платные услуги лечения от всех болезней. Государственные клиники похуже и подешевле, там чуть погрязнее, тут могут быть очереди. Частные клиники — получше, подороже, полечитесь — вам выставят счёт. Можно и вообще полежать в больнице, вам также выставят счёт. В каждом большом городе много больниц, в райцентрах обычно несколько, отдельно бывают приёмные кабинеты зубных врачей, работающих при собственном жилище, и пункты по приёму анализов.

Перевязка пораненного пальца может стоить (в государственной клинике) пару долларов; анализ на малярию — от одного до нескольких долларов; срочный анализ в выходной день или ночное время в частной клинике — десять-двадцать долларов; приём врача может стоить от двух до двадцати долларов, примерно так. У нас в Джокьякарте люди ходили проверяться на лихорадку денге в воскресенье — срочный анализ и консультации врача стоили около 35 долларов, по курсу в рупиях, конечно.

Полежать в Rumah Sakit стоит от 100,000 до 300,000 рупий в день (в зависимости от категории палаты), но это цена за только лежание, потому как вам приклеют консультации врача, анализы, нужные и ненужные, и это может увеличить в несколько раз стоимость лечения. Один человек решил полежать в больнице во время лихорадки денге и оставил там около семисот долларов, в рупиях по курсу. Кредитки обычно принимают в частных клиниках.

Верхней границы оплаты не существует, клиники очень разнообразны.

Зубной врач — dokter gigi — существует в каждом большом и малом городе, их немало, видны по вывескам. Полечить зуб можно недорого, но качество очень различается. Не угадаешь, какой врач лучше — нужно заранее спросить у местных жителей, где они лечат свои зубы. Есть целые зубные клиники — Rumah sakit gigi. За 150—250 тыс рупий можно вылечить такой зуб, какой стоит в России 3—5 тысяч рублей. Но будьте внимательны, санитария и гигиена у этих «доктеров гиги» часто ниже привычной нам!

Всегда, повторяю вам, спросите у хороших местных жителей, у которых вы остановились — где они лечат свои зубы. Не поленитесь спросить, сколько у них осталось зубов после их лечения — есть такие «доктёры гиги», которые только удалением лечат зубы, а некоторые лечат и хорошо. Не ходите к «доктёру гиги», не проверенному и не посоветованному местными жителями, чтобы потом не пришлось огорчаться.

Подробный рассказ Тимура Ташпулатова о том, как он чинил свои многочисленные зубы у индонезийских врачей, — даётся в Приложении 1.

Культурный досуг населения

Индонезийцы проводят своё свободное время (свободное от продажи чего-либо) по-различному. Виды культурного досуга зависят от общества, к которому принадлежит человек, от его религии и богаства. Но в основном, индонезийцы на выходные кучкуются и проводят свободное время с родными, друзьями, коллегами или односельчанами.

Воскресенье и пятница — день основного культурного досуга: поход в религиозное учрежение, для христиан и для мусульман соотвественно. Адвентисты седьмого дня идут в храм в субботу, но таковых здесь, в процентном отношении, немного. Китайцы и индуисты посещают свои храмы, как правило, в воскресенье и в дни своих праздников.

Кинотеатры. Во многих городах Индонезии есть кинотеатры, где показывают иностранное и местное кино, произведённое в Джакарте (и, говорят, и в Сурабайе). Вход в кино платный, может стоить 20—50 тысяч рупий и более. Для тех, кто желает сэкономить, имеется телевизор.

Библиотека (Perpustakaan). Есть городские муниципальные библиотеки в каждом городе, есть университетские в каждом университете. Можно почитать газеты, книги (всё на местном языке), подключиться к бесплатному интернету — есть нередко и wi-fi, и компьютеры, по записи, обычно дают час времени, потом другие займут его. Библиотеками пользуются обычно молодые люди и студенты, редко граждане старшего поколения.

Бассейны. Во многих городах, а иногда и в некоторых сёлах, есть бассейн под открытым небом, где можно насладиться купанием в довольно чистой, обычно хлорированной воде. Купаться нужно: мужчинам в шортах, женщинам — в закрытом купальнике. Строго религиозные дамы купаются в хиджабе, а джентельмены в майке. Вход в бассейн обычно от 3 до 10 тысяч рупий (в Джокьякарте 8000, в селе дешевле). В некоторых случаях пятница — женский день (мужики молиться, дамы купаться!) При бассейне, как правило, есть душ, чайная с платным чаем, время купания-плавания не ограничивается. Бывает отдельно мужской и женский бассейн.

На море, на водопад они тоже готовы съездить. Но купаются редко, потому что на море волны большие и можно утонуть. Впрочем, есть заливы и бухты, где можно окунуться безопасно. Женщины купаются обычно в одежде, мужчины — в длинных штанах или шортах. Купальный почти голый костюм, как в РФ, здесь не в моде — боятся обгореть на солнце или потемнеть (стать «чёрными»), ведь тут, как во многих азиатских странах, светлокожий=красивый, темнокожий=некрасивый.

Качалка (спортзал). Существует во многих цивильных городах, где собираются индонезийские спортсмены и бодибилдеры. Стоимость посещения — порядка 20—30,000 рупий, месячные и семейные абонементы значительно выгодней, спросите на месте. В качалке чисто, кондиционер, беговые дорожки, тренажёры, и редкое тут дело — горячий душ!

Прогулки по городу. Очень мало в городах парков и мест отдыха, всё обычно застроено домами! Если есть парк, то в нём гуляют по вечерам, незадолго до захода солнца или после него, когда уже не жарко. Днём не гуляют. И вот, люди собираются в небольшой городской парк, или на главную площадь, где уже собрались самодельные зрелища, музыканты, переносные торговцы едой, аттракциончики передвижные. Более цивильный отдых может быть — поход в зоопарк, в Джокьякарте, Сурабайе, или — в столице — в парк «Индонезия-мини», но эти удовольствия уже платные.

Свадьбы. Случаются по праздникам и по выходным, и в сельской, и городской местности — увидите по временным навесам, по музыке, освещению и большому количеству привезённых временных стульев. Иногда они проходят в специально арендуемых залах торжеств. На свадьбе может находиться несколько десятков человек одновременно, может быть и сто; люди там питаются и фотографируются с молодожёнами; если вы одеты прилично, не грязно и не в шортах, то можно зайти. С вами там тоже сфотографируются.

На свадьбе (если это мусульманская свадьба) не пьют алкоголь, «горько» не кричат. Музыканты есть обычно, они что-то играют постоянно. Стульев обычно не хватает, кушают стоя, подходя самостоятельно к пунктам выдачи блюд. Баксо, гадо-гадо, рис с разными добавками, мороженое и газировка, порезанные фрукты, разные другие съедобные вещи бывают на свадьбах — подходите и сами себе берёте сколько хотите, а персонал помогает и подготавливает новые запасы пищи. Параллельно в центре зала пришедшие, по нескольку человек, фотографируются с женихом и невестой с утра до обеда или до вечера.

Похороны. Случаются во все дни года, потом бывают и поминки, спустя сорок или сколько-то дней. Хоронить нужно в день смерти, до захода солнца. На похоронах и поминках особенно не грустят, — едят, и тоже фотографируются.

Официальные праздники и шествия обычно приурочены к какому-то выходному, к общенациональному, религиозному или патриотическому празднику. Если на календаре ожидается какой-то выходной, то вы в центре любого большого города вы увидите что-то интересное и массовое. На индуистский новый год — шествие индуистов, если удастся наскрести таковых; на 1 мая — небольшую демонстрацию и митинг трудящихся; на праздник окончания поста и окончания хаджа — мусульманские пиршества; на Пасху и рождество — мероприятия в церквях и крёстные ходы даже. Если городок небольшой — можно увидеть что-то небольшое, смешное. Если будете на Бали в районе 21—22 марта — увидите много интересного, с индуизмом связанного.

Негосударственные демонстрации случаются в Индонезии, тут есть политически активные граждане. Мусульманские демонстрации, шествия и процессии транспорта, с бибиканьем машин, исламскими флагами, катание мотоциклистов по городу с громкими звуками обычно завершается мусульманским митингом, на котором призывают немедленно разгромить Израиль, превратить Индонезию в исламскую республику, разорвать отношения с Америкой и другими странами Запада. Это не опасно для путешественника.

А вот на Папуа бывают шествия, митинги и демонстрации папуасских сепаратистов, которые стараются отделить себя от Индонезии — с этими шествиями лучше не связываться. Когда услышите от папуасов лозунги «Папуа мердека» (свободу Папуа!), лучше из этого места уйти, может кончиться побоищем с полицией, вас тоже могут задержать, как подстрекателя или соучастника антигосударственного шествия.

(Один украинский путешественник, http://pogarnik.livejournal.com, настолько сроднился с папуасами, что прожил у них несколько месяцев, просрочив визу, а потом пошёл на демонстрацию с ними, кричал «Папуа мердека!», был арестован, и показан по местному телевидению как украинско-папуасский сепаратист. После суда его депортировали из Индонезии за счёт сочувствующих, родственников и друзей, собиравших деньги на большой штраф и его улёт на Родину.)

Культурные народные фестивали проводятся ежегодно, в каждой провинции в своё время и в своём месте — это воспоминание о древней культуре этих народов. На Бали это религиозные шествия с ого-ого, большими куклами (идолами) размером 3—4 метра, они очень смешно выглядят и немного шевелятся, пока их несут. Разные калимантанские даяки, папуасы, жители разных островов имеют свои культурные фестивали, но даты нужно узнавать заранее в интернете или у местных жителей.

Тусовки-встречи «коучсёрфинга». Проводятся обычно не в доме индонезийца, а в каком-нибудь кафе, не самом дешёвом. Туда приходят и местные цивильные члены этого клуба гостеприимства, и иногда по нескольку иностранцев. Такие встречи бывают, обычно, в Джакарте, реже — в Сурабайе и Джокьякарте. Будет ли какое-то событие рядом — следите как раз по сайту www.couchsurfing.org.

Еда. Самым распространённым, и недорогим, видом культурного досуга является еда — совместное питание дома или в кафе. Вечером на улицу выйти посидеть, когдв офисы уже закрыты, солнце зашло, а кочевые продавцы пищи разложили уже на земле и на асфальте свои коврики, подстилки, привезли еду на колёсиках, включили керосиновые или электрические лампы. Посидеть с чашечкой чая где-то на асфальте, на пороге закрытого на ночь банка или магазина, поесть суп или рис с поджарками, пообщаться — вот самый распространённый досуг в сотнях городов страны.

Почитать что-нибудь: индонезийцы читают свои мобильники, газеты и, реже, книги. Самые популярные и везде встречающиеся книги, которые печатают в Индонезии, такие: 1) учебники для школьников и студентов; 2) словари; 3) пособия — как разбогатеть, оздоровиться, как стать успешным человеком, а также как уехать в США и там процвести; 4) книги по религии, в основном по христианству и исламу, Кораны и Библии и их переводы и истолкования; 5) переводные популярные книги, начиная от Клинтона и Гитлера и кончая Гарри Поттером; 6) истории жизни политиков, как всемирно известных, так и местных азиатских; а также святых исторических личностей, царей, князей, просветителей, «Вали сонго» (святые, принёсшие в Индонезию ислам); 7) комиксы. Почитать книгу — сейчас довольно редкое занятие, но у умных и очкастых городских индонезийцев книги дома имеются. У сельских — только Коран, Библия или молитвенник.

Встречи турклубов, или других местных путешественников. Бывают вечером по воскресеньям, в самых известных городах.

Совместные выезды за город, на речку, на озеро, на море или на вулкан — это тоже бывает, но для этого нужны не-ленивые индонезийцы. О местном туризме и путешествиях — см. следующий раздел.

Местные путешественники

Индонезия — необычная для Азии страна, потому что тут есть местные путешественники. И туристы с рюкзаками, альпинисты, и вольные и гостиничные путешественники по соседним и дальним странам — они себя называют, на западный манер, «бэкпакерами».

Больше всего людей путешествуют по выходным. В пятницу, субботу и воскресенье, особенно на Яве, все «темпат висата» — туристические места — заполнены людьми. Вулканы, горы, водопады, музеи, всё это заполнено людом, кое-где и входная цена цена выше в красный день календаря, но это индонезийцев не останавливает — всё равно вход в турместа для местных в 10—20 раз дешевле, чем иностранцам!

Альпинизм. Сотни людей тут поднимаются на вулканы. Тут есть тысяч сто своих туристов, альпинистов, горников, походников с рюкзаком обоего пола, объединённые в разные турклубы и сообщества (в одном из турклубов, «Satu Bumi», я ночевал однажды). На горы ходят тут молодые неформально настроенные люди, примерно как в Красноярске — на Красноярские столбы. Можно сказать, что есть тут своя субкультура восходителей. На горах можно общаться в неформальной обстановке, размахивать флагами и кричать что-нибудь. Бывает, что на одной горе собирается на выходные по 500 индонезийских туристов!

Есть свои турклубы, в каждом большом городе, есть магазины тур. снаряжения в больших городах Явы. Радиус путешествий таких горников обычно ограничен Явой, реже Суматра + Бали + Ломбок, самые герои едут на Сулавеси, есть такая программа «7 вершин Индонезии», на каждом большом острове — по восхождению.

Но подняться на высшую точку страны — Пунчак Джая на Папуа — могут только самые настойчивые или богатые, потому что на Джае нет удобной для восходителей инфраструктуры, туда нужно неделями тащиться. Обычно же, все остальные горы-вулканы имеют селение, столовые, магазины и так называемый «базовый лагерь» (место старта) на высоте 1200—2200 метров, откуда и начинается подъём. Базовые лагеря — место общения местных походников, там можно поесть, поспать, обменяться информацией с теми, кто только что вернулся с горы; но там рядом часто пасётся и билетёр. Который желает получить с местных восходителей 5—15 тысяч рупий, а с иностранцев иногда 150—250 тысяч. Билетёру можно заплатить по тарифу, можно дать взятку или оплатить за себя как за местного жителя, можно обойти или перехитрить.

Путешествия за пределы страны. Редкие индонезийцы ездят за пределы страны. Наиболее распространённая цель поездки — это на заработки. В Гонконг, Сингапур, Бруней, Малайзию, подработать там в качестве домашей прислуги, повара, уборщика, разнорабочего. Редким гражданам везёт с визой и деньгами — они могут съездить в хадж в Саудовскую Аравию. Ещё сложнее христианину попасть в Иерусалим, очень мечательно, но крайне тяжело. Некоторые, совсем редкие, являются сотрудниками международных компаний — ездят на бизнес-конференции, сборища богачей. Каким-то студентам везёт, выпадает им программа по обмену куда-то на месяц или год смыться — или в соседнюю азиатскую страну, или даже европейскую, тоже очень редко.

Но некоторые ездят не по работе, не для бизнеса, не по учёбе и не с религиозной целью, а с целью посмотреть мир. Для состоятельных товарищей есть туры отсюда — в другие страны Юго-восточной Азии, в Австралию, Европу, США и Россию даже (Москва, Петербург). Поездки эти рассчитаны на весьма состоятельных людей; $2—4 тысячи имеет далеко не каждый. Кое-какие индонезийцы способны к самостоятельным путешествиям за рубеж. Многих из них объединяет клуб путешественников Backpacker Dunia. Основной клуб, его члены и ежемесячные тусовки, находятся в Джакарте. Есть филиалы тусовки в Сурабайе, Медане, Маланге, Семаранге и двадцати других городах. Среди членов Backpacker Dunia есть по-настоящему активные дальнобойные путешественники, и автостопщики даже. В ближайшие страны АСЕАН (Юго-Восточная Азия) виза им не нужна, поэтому они начинают обычно с этих, ближайших стран.

Есть книги о путешествиях и для путешественников, изданны в Индонезии. Среди 250 миллионов индонезийцев есть несколько тысяч людей, кому это интересно. Печатаются и книги по этой тематике. «Объехать Тайланд, Малайзию и Сингапур за 3 миллиона рупий ($250)», «Путешествия по Европе — шесть месяцев за 1000 долларов», «Автостопом по Европе — по 500 тыс.рупий в месяц», «Откройте для себя Малайзию, всего за 1 миллион рупий», и прочие книги встречаются в основных книжных и занимают особую полку. На индонезийском, конечно же, языке. Был выпущен и путеводитель по России для индонезийцев, но описаны там только Москва и Петербург.

До России добирались лишь считанные индонезийцы. Российская виза делается довольно трудно, для неё нужно приглашение — и это приглашение мы им не можем оформить, находясь в Индонезии. Его можно сделать только по месту жительства, в России, и не очень это просто, и не очень быстро. Нельзя прийти с индонезийцем в посольство РФ в Джакарте, сказать — «это мой друг, сделайте визу ему», всё это оформляется в России загодя. Пока всё вы будете оформлять, не исключено, что индонезиец уже утратит намерение приезжать, в людях-то велико непостоянство.

Турфирмы в Москве оформляют приглашение для индонезов, приезжающих к нам с туристической целью, но делают это не очень охотно: Индонезия относится к странам «второй степени миграционной опасности». То есть пригласить к нам европейца проще и почти безвопросно, индонезийца сложней, а африканца ещё труднее. Посольство России имеется только в Джакарте, так что ваши индонезийские приглашённые вами друзья должны будут добраться, для получения визы, туда.

Полезные мелочи

Многие азиаты зарабатывают, торгуя друг с другом, а не сидя на зарплате. В первые дни после вашего приезда многие индонезийцы предложат вам свои услуги, и чем многонаселённей и туристичней регион, тем это предложение будет навязчивей. В тур. местах, вы часто предложения прокатиться на рикше («бечак») или на мотобайке («очек»), купить что-то, пойти в гостиницу, обменять деньги, воспользоваться услугами автобуса или просто спонсировать кого-то. С этим знакомы многие, кто путешествовал по Азии и Африке.

Чтобы к вам не приставали, нужно скорее, хотя бы мысленно, сбросить маску «белого мистера». Ведь для предлагателя услуг есть два типа встречных людей — клиенты и друзья. С клиента можно слупить втридорога, а другу он всё подарит и пригласит в гости.

Чтобы вас не считали глупым белым мистером, источником дохода для всех, делайте следующее. Нужно выучить больше слов на индонезийском языке, для начала цифры и числа. Потом — больше местных слов. Нужно ходить больше пешком одному самостоятельно по городам, познавать местную жизнь. Не нужно спешить соглашаться со всеми продавцами в их цене — торговаться порой можно и нужно. Идя в магазин или на рынок, составляйте список предполагаемых покупок. Не ходите слишком голым, с обнажённым пузом или плечами, не купайтесь нагишом в людных местах. И наконец не чваньтесь, не важничайте, не считайте себя лучше и умнее всех индонезийцев и других азиатов, вместе взятых.

Россию многие знают — про то, что Россия существует, что в ней есть выдающиеся спортсмены, теннисистки, футболисты, Путин, Брежнев, военные самолёты «Сухой», мультфильм «Маша и медведь», а также то, что в России была (или есть) война в Чечне, и что Россия когда-то распалась на Узбекистан, Таджикистан, Косово и другие составные части. Других сведений о РФ жители ЮВА обычно не имеют. Путают часто нас с Боснией, Узбекистаном и Югославией.

Движение на дорогах в Индонезии — левостороннее. И оно ещё и хаотическое, как во всей Азии — машины бибикают, лезут вперёд, не хотят пропускать друг друга, и пешеходы как-то втираются между ними. Осторожнее на дорогах!

А вот выходной день, как и в России, почему-то — воскресенье. Пятница полувыходной день, многие не работают уже с 11 утра, когда нужно отправляться в мечеть на проповедь, особенно в городах с мусульманским большинством.

Ориентирование. В странах, находящихся на экваторе, не все привычные нам способы ориентирования действуют. Например, Полярная звезда будет прятаться у самого горизонта или вовсе не будет присутствовать на небосклоне (южнее экватора). Солнце днём болтается примерно над головой, но восходит также, как и у нас — на востоке, а заходит на западе.

Продолжительность дня и ночи — примерно по 12 часов, и солнце довольно быстро встаёт утром и прячется за горизонт вечером. Сумерки, столь привычные нам в северных широтах, тут почти отсутствуют: если солнце опустилось и стоит в двух метрах над горизонтом, значит пора быстро искать ночлег, ибо через полчаса уже совсем стемнеет.

Компас обыкновенный, из России, здесь также будет показывать на север. А михрабы мечети (выемки, показывающие направление молитвы — на Мекку) указывают тут на запад примерно, а точнее — на запад-северо-запад.

Российская примета, что солнце в полдень указывает на юг, не работает в южном полушарии и на экваторе. Лучше этой приметой тут не пользоваться. Мох на деревьях вырастает не с севера, а с разных сторон.

Впрочем, современные планшеты и смартфоны со встренным GPS нормально ловят спутники и показывают ваше распроложение на местности вполне верно.

Часто тут встречаются горы. Почти каждый островочек — это гора, а большой остров имеет множество гор. Даже небольшой подъём в горы будет чувстоваться. На высоте всего 500 м от уровня океана — уже прохладные ночи. Такие местечки есть и на Яве, и на Суматре (из больших — город Маланг). А на высоте 1800 метров, когда вы туда заберётесь (нагорье Диенг на Яве, вулканы, ну и например, на Папуа многие посёлки находятся на такой высоте) — так там днём +20, ночью +12, и ехать в открытом кузове, ночью, под дождём, реально холодно!

А на высоте 4000 возможны и заморозки, но там уже нет населённых пунктов — жизнь в Индонезии, как и в России, прекращается примерно на 2000—2500 м.

Дикие фрукты почти не встречаются в странах ЮВА, поля и огороды, и всё кому-то принадлежит. На пропитание «с подножного корма» надеяться не стоит, хотя опытный ботаник найдёт и в джунглях сто съедобных растений.

Дикие звери встречаются ещё реже, чем фрукты, ибо съедены ещё в давние времена. Мне не встречались. Можно встретить ящерицу, улитку или комаров. Опять же, опытный зоолог или охотник может отыскать что-то покрупнее на Новой Гвинее, или в более цивилизованных местах — в нацпарках и заповедниках. Опасности быть съеденными дикими зверями нет.

Желающие посмотреть на зверей могут отправиться в зоопарк (в Сурабайе, Джокьякарте или в столице они неплохие).

География и климат

Индонезия — самый крупный в мире архипелаг, в котором географы и политики насчитывают более 17,000 островов, половина из них мелкие безымянные, другая половина имеют свои названия. Ни один человек не побывал на всех них — если потратить 1 день на каждый остров, то такое путешествие займёт почти целую жизнь.

Самые крупные острова — 20 штук — вот такие. Я указываю площадь в тысячах квадратных километров, и части России, которые можно сравнить по размеру.

* Острова Новая Гвинея, Борнео (Калимантан) и Тимор не целиком принадлежат Индонезии, а разделены государственной границей; другая часть указанных островов относится к государствам Папуа-Новая Гвинея, Малайзия и Восточный Тимор соответственно.

Климат. Находясь в Индонезии, вы почти всегда будете недалеки от экватора и недалеки от моря. Так что вокруг всегда будет тепло (днём даже жарко) и влажно. В сезон дождей — ливни могут быть каждый день примерно после 17.00, и ночью тоже может лить. В относительно «сухой» сезон дожди тоже случаются, но не каждый день, и не такие сильные. Температура на уровне моря днём +32, ночью +25, примерно одно и то же весь год; в сухой сезон чуть холодней — +28 днём; в горах холодней, пропорционально высоте.

Сезон дождей в Западной и Центральной Индонезии — с ноября по март. Приблизительно так: полгода дожди, полгода сухо. Особенно сильные дожди на Западной Яве выпадают в январе-феврале, когда столица, Джакарта, может быть поглощаема водой, на улицах, расположенных в низине, иногда слой воды достигает полуметра, где-то и по пояс может быть вода. Джакарта вообще знаменита своими наводнениями, но все они происходят в январе-февраля.

В сезон дождей увеличиваются волны в море, поезда, автобусы, пароходы и самолёты опаздывают ещё сильнее, чем обычно, иногда суда вообще не могут причалить и проходят мимо некоторых островов. Альпинисты, поднимаясь на горы, находятся в тумане и облаках и плохо видят, куда им идти, вид на соседние вершины не всегда хороший. Грунтовые дороги разводятся грязью, а асфальтовые дороги в некоторых местах порой смывают грязедождевые потоки. Пройти от дома или гостиницы, десять метров до магазина или столовой — хорошая возможность промокнуть до нитки. Такие тут бывают дожди. Но как пройдёт ливень, выходит солнце и всё быстро высыхает.

Максимальное количество фруктов растёт и продаётся в ноябре, ну и вообще перед нашим Новым годом. В сухой сезон фруктов меньше.

Большое количество тепла и дождей на равнине помогает крестьянам собирать с полей за год два и даже три урожая. Но это же приводит к тому, что многие вещи плохо хранятся и плесневеют. В Индонезии почти нет старинных зданий — деревянные сгнили, каменные заросли мхом и лесом, а Борободур и Прамбанан имеют похожий на оригинальный вид только вследствие реставрационных работ. Ваши вещи, бумаги, рюкзак, деньги и одежда легко могут протухнуть и заплесневеть, даже при нахождении в квартире, в жилище. Поэтому регулярно проверяйте и перетряхивайте своё имущество, иногда следует провентилировать вещи, положить их на улице в солнечную или ветреную погоду (смотрите, чтоб не замочило и не сдуло).

Для альпинистов и горовосходителей на Яве, Суматре и Сулавеси, нужно знать, что почти полностью сухой сезон — с июня по сентябрь. Тогда же довольно холодно, +27, +28 днём. Сухой сезон и хорошие виды с гор несут и негативные явления: воду на горах почти нигде не найти, нужно тащить много воды снизу; тропинки становятся пыльными, и при ходьбе наверх не помешает повязка (марлевая маска), какие тут часто продаются в аптеках. И очки для защиты глаз от солнца и пыли. Большие группы местных восходителей поднимают множество пыли, такое наблюдается и на вулканах, и на нагорье Диенг. На самых высоких вершинах, типа Керинчи на Суматре, возможны ночью и околонулевые температуры!

Восточная Индонезия, Малукку и Папуа имеют свою сезонность, отличающуюся от Западной Индонезии. На востоке Индонезии максимальные дожди выпадают, как правило, с июня по сентябрь, то есть наоборот, относительно западной половины страны. На Папуа дождь возможен в любое время года. Это нужно учитывать, если вы собрались на малые острова на востоке — во время российского лета там мокро, и сообщение по морю из-за штормов может быть затруднено.

Время, праздники и календарь

Местное время. В Индонезии три временных пояса. WIB — Waktu Indonesia Barat (западное, Суматра, Ява, Бали и Западная половина Калимантана), WIT — Waktu Indonesia Timur (восточное — Папуа), и ещё одно WIT — Waktu Indonesia Tengah (центральная Индонезия — Макассар, Сулавеси, и всё остальное). Они отличаются от московского соответственно на 4, 6 и 5 часов в большую сторону.

Расписания пароходов и самолётов приведены всюду по местному времени. А поездов — тоже по местному, но оно же WIB, так как поезда присутствуют только в одном, западном, часовом поясе.

На «летнее время» тут часы не переводят.

Календарь здесь европейский, даты на билетах и на въездных штампах отмечаются по европейскому летоисчислению (tarikh masihi). В мечетях и для религиозных нужд имеет место также мусульманский календарь (tarikh hijrah), но дни по нему никто не называет (никто не скажет вам — «здесь пока закрыто, приходите 6-го Рамадана»).

Праздники. Я уже упоминал, что в Индонезии отмечаются праздники всех религий, присутствующих в этой стране! Такой толерантности россиянам нужно позавидовать, хотя конечно одна из причин — не столько религиозная всеядность, но и способность индонезийцев отдыхать. Она выше, чем способность их же работать, вот и праздников много. Государственные всеиндонезийские праздники называются Hari Libur Nasional, в них не работают гос. конторы, офисы, обменники и многие магазины.

Самые важные и многочисленные, конечно, это мусульманские праздники. Ид-эль-адха — конец хаджа, ид-эль-фитр — конец поста Рамадан, мусульманский новый год, мавлид — день Пророка Мухаммада. Все праздники движутся по европейскому календарю (каждый год на 11 дней раньше, чем в предыдущий).

В сам месяц Рамадан, который тоже переползает, — во время дня, в религиозных городах, будут закрыты все уличные закусочные, принадлежащие мусульманам (а Макдоналдсы и китайские ресторанчики в крупных городах будут продолжать работать). Мусульманские едальни откроются только после захода солнца — не точно-преточно, но с опозданием. Во многих мечетях правоверные будут угощать друг друга, бедных и путников.

Месяц Рамадан будет менее заметен в христианских и буддийских провинциях, и будет сильно заметен в штате Ачех, а также в мелких сёлах и городках, где живут соблюдающие мусульмане. Обычные офисы в этом месяце открыты только до обеда, включая некоторые гос-учреждения. Школьники в Рамадан имеют единственные в году месячные каникулы.

Чтобы не стать жертвой «дорожного голодомора», помните, что притрассовые закусочные работают в любом случае, потому что путники освобождены от необходимости соблюдать пост (то число дней, которое они пропустили, не постясь, в дороге, — им придётся нав. рстывать дома). На всякий случай приведу расписание наступления месяца Рамадан на ближайшие годы.

2016 / 1437 — с 7 июня по 6 июля,

2017 / 1438 — с 27 мая по 25 июня,

2018 / 1439 — с 16 мая по 14 июня,

2019 / 1440 — с 6 мая по 4 июня,

2020 / 1441 — с 24 апреля по 23 мая,

(пересчитано по сайту http://www.direct-time.ru)

По окончании Рамадана наступает ид-аль-фитр — праздник завершения поста, и дня три-четыре будет во всех учреждениях выходной.

Указанные даты, вычисленные заранее — не точные, а приблизительные. Окончательные даты наступления священного (и голодного) месяца, в каждой стране, объявляются каждый год советом улемов (мудрецов) соответствующей страны. Поэтому время начала и конца Рамадана, в Индонезии и в России может совпадать, а может отличаться на один день. Но на два дня — вряд ли.

Есть ещё праздник Ид-аль-адха — конец хаджа, который отмечают через два месяца и десять дней после завершения Рамадана (11—13 числа месяца Зуль-хиджа). Длится этот праздник несколько дней, три дня могут быть выходными. В ближайшие годы 10-е число месяца Зуль-хиджа ожидается:

13 сентября 2016,

2 сентября 2017,

22 августа 2018

12 августа 2019,

31 июля 2020.

Значит, после этих дат три-четыре дня нужно прибавить как выходной, да и не только в Индонезии, но и в других мусульманских странах.

Кроме того, отмечаются христианские праздники (Пасха и Рождество). И по одному буддийскому и индуистскому празднику, и китайский Новый Год. Все они переползают и в разные годы приходятся на разные числа.

День молчания Ньепи отмечают около 22 марта — на Бали. В этот день никто не работает и не развлекается, аэропорт Денпасар-Бали не принимает самолеты, дороги перекрыты, туристов просят не покидать жилища и не купаться в океане, а местные жители не выходят из дома, не зажигают огня и проводят день, практически не двигаясь и не работая, чтобы злые духи никого не заметили и не задерживались на острове. По улицам (Бали) ходит только религиозная индуистская полиция (самодеятельная), если увидят вечером, что свет горит в окне — могут бросить камень в окно. Указанные ограничения не касаются селений и кварталов с мусульманским большинством, даже на Бали в них жизнь продлжается, как обычно. Другие острова праздник молчания не затрагивает.

И политические праздники, особенно 17 августа (день независимости), и вообще:

1 января — Новый год

21 апреля — День Картини.

Этот праздник никак не связан с рисованными картинами, а является аналогом нашего Женского дня. Назван он в честь Раден Аю Картини, родившейся 21 апреля 1879 года. Раден Аю Картини пыталась протестами добиться равноправия мужчин и женщин. Ей повезло, и её муж оказался либеральным человеком и позволил жене организовать школу для девочек. Но планам Раден не суждено было сбыться, т.к. она умерла через год после свадьбы в ходе тяжёлых родов. Картини была первой азиатской феминисткой.

1 мая — День Труда

17 августа — День провозглашения независимости.

Приготовления к празднику начинаются заранее. Всюду крепят украшения красно-белого цвета, как флаг Индонезии. На улицах крепят яркие гирлянды, предприниматели скидываются на фейерверки, а на улицах наводят порядок. Памятники борцам за независимость, разным пахлаванам-героям, отмывают от пыли и плесени, красят. На палках, где должен висеть флаг страны, но обтрепался или потерялся — флаг вешают заново. Праздник начинается с поднятия национального флага в Джакарте в присутствии Президента, а затем на улицах проходят парады, шествия и развлечения.

1 октября — День защиты Панчасила (пяти принципов индонезийского государства)

5 октября — День вооруженных сил.

28 октября — День молодежи.

10 ноября — День героев

25 декабря — Рождество.

Поэтому, приехав в страну, проверьте и уточните вот таким образом. Почти в каждом офисе и банке, во многих лавочках висит календарь на текущий год. Посмотрите, какие дни в ближайшие ваши времена пребывания в стране — выходные! Чтобы не обнаружить, что в такой-то день все консульства, банки и офисы нужных вам контор неожиданно закрылись, ни фотографии напечатать, ни в Интернете посидеть, ни посылку отослать. Праздников, суммарно, достаточно много и приходят они порой неожиданно!

Административное деление

Административно Индонезия делится на 32 региона / провинции. Число их постепенно увеличивается — не потому, что страна растёт, а потому, что идёт дальнейшее разделение, возможно — через десятилетие ещё появится одна или две провинции. Джакарта, а также Джокьякарта с окрестностями, считаются отдельными провинциями. Среднее население одной провинции — несколько миллионов человек, самые многолюдные на Яве — до сорока миллионов человек в одном регионе!

Список провинций Индонезии

Центр каждой провинции — реально большой город, с разными удобствами для людей: многочисленные банки и банкоматы, почта, магазины, супермаркеты, гостиницы, мечети, церкви; как правило, имеется индуистский и китайский храмы. В столице провинции есть иммиграционный офис, полиция, редакции областных и местных газет, радио, телевидение, университет, представители международного клуба гостеприимства «Couchsurfing», интернет-кафе, относительно крупный аэропорт, рынки и базары, городской транспорт (хотя бы небольшие маршрутки), управление развития туризма, и даже пункт обмена валют (и не один — только написано там «uang asing» или что-то типа этого).

Нередко есть и какие-то музеи, обычно скучноватые. Облцентр имеет надёжное сообщение со столицей — ежедневные самолёты, а иногда ещё регулярные автобусы или морские суда. Размер каждого облцентра — километров пятнадцать, не думайте, что быстро пройдёте по нему пешком!

Провинции делятся на районы — они называются Кабупатен (kabupaten) и города (kota) областного значения. В составе провинции может быть десять или двадцать районов, максимум тридцать. Район может быть частью острова, или отдельным островом средней величины, типа о. Буру. Население одного района может достигать, на Яве, миллиона человек или больше. Самые малонаселённые районы — на Папуа, это аналог нашего Крайнего Севера, далеко и людей немного.

Каждый район имеет свой райцентр, всего их в Индонезии порядка четырёхсот. Кто их все посетит, будет великим мудрецом. В районном центре можно найти какой-то банк и банкомат, почту, полицию, мечеть, церковь, средние учебные заведения, круглосуточно работающее электричество, чиновников районного масштаба. Интернет-кафе может быть, но оно может быть только одно и находиться с трудом. Райцентр имеет какое-то официальное транспортное сообщение с облцентром — судно, автобус, маршрутку, самолёт. Размер райцентра довольно большой — от пары километров до десяти километров он может тянуться. Разбросанность города связана с его малоэтажностью — многоэтажных домов нигде в райцентрах нет, всё частные домики по полтора этажа.

Сельские районы делятся, в свою очередь, на микрорайоны — кечаматаны (kecamatan), каждый микрорайон имеет свою столицу, центр кечаматана. Это селение уже без супермаркета, но с отделением банка, как правило, и со своим полицейским участком небольшим, а продукты продают местные жители сами по себе из лавочек и собственных домиков.

Микрорайоны разделяются на деревни (desa), причём деревня — это может быть не одна деревня, а некоторая площадь в несколько квадратных километров со сгущениями домиков там и сям. В центре сгущения домиков имеется Кантор Кепала Деса — управление деревней, или сельсовет.

Город тоже делится на свои кечаматаны (районы города). А вот кечаматан подразделяется на несколько RW, а тот — на несколько RT, каждый RT содержит несколько десятков семей (домов), может быть и десять, и пятьдесят. В деревне тоже ест свои подразделения RW и RT, у них есть свои начальники, но они не получают зарплаты. Эти местечковые вожди есть везде, их выбирают раз в четыре года или несколько лет, они выполняют координирующую функцию — мы бы их назвали Старейшина района, Старший по кварталу.

Каждый RW имеет свою внутреннюю жизнь. Обычно он закрывается какой-нибудь дверцей, шлагбаумом, заборчиком, воротами, хотя бы номинально. Каждый RW имеет свой пост безопасности, будку или навес, где теоретически должен дежурить, посменно, по ночам, бдительный человек (один из жителей квартала), и бить в колокол или деревянную колотушку при появлении грабителей, воров, при наводнении или пожаре. Реально обычно он отсутствует.

Если в глухой местности, или в городе, где редко бывают новые люди — и там появился иностранец, вы, то вас поведут к старейшине RW или RT, чтобы показать вас. Официально вас должны зарегистрировать в течение 24 часов, но реально «регистрацией» является лишь визуальный контакт с начальником района / микрорайона. В большом городе типа Джакарты или Сурабайи пригласившие вас хозяева, скорее всего, не будут вас никому показывать, лениво просто. И хотя штраф за недонесение на своего гостя — иностранца — пять миллионов рупий, на это сейчас мало кто обращает внимания. С каждым годом юридические дела всё более расслабленные, везде бы так было.

Язык и локальные языки

Бахаса индонезия (bahasa Indonesia) — индонезийский язык, который организован искусственно — выращен из малайского языка в 1920-х годах.

До начала ХХ века индонезийского языка как понятия не было, а был только малайский, на котором общались друг с другом разноплеменные, разноязычные умные жители региона. В начале ХХ века патриоты-индонезийцы объявили индонезийский язык отдельным, и за сотню лет тут, между малайцами и индонезийцами, накопились отличия в правописании и значении некоторых слов. Современный бахаса индонезия — простой для изучения язык, записывается латиницей, содержит много слов-заимствований из арабского (религиозная лексика) и английского (многие научные и технические слова). Некоторые слова имеют два значения — «книга» будет и «buku» (заимствование из английского), и «kitab» (слово из арабского).

(Арабский шрифт, как дублёр латинского, используется для вывесок и называний улиц и заведений на индонезийской Суматре, особенно в штате Ачех. Арабский язык понимают некоторые образованные религиозные люди, особенно посещающие мечеть. В каждой крупной мечети найдётся кто-то, разговаривающий по-арабски — вероятно, этот человек был в хадже, изучал религию, или учился/работал в одной из арабских стран.)

С обретением независимости, изучение бахаса индонезия началось во всех школах страны, и теперь уже три поколения людей изучали в школе, слышали по радио, а теперь и по телевизору, бахаса индонезия. Теперь это один из самых популярных языков Земли — на нём уже говорит больше народу, чем на русском. На бахаса снимают телепередачи, печатают газеты, пишут СМСки, проповедуют в мечети, преподают в школе и в институте, записывают официальные документы, ну и общаются между собой жители разнообразных островов.

При этом местные языки сохранились в базарной и бытовой жизни. Кроме бахаса индонезия, на территории страны распространён Яванский язык (basa jawi), на нём говорит аж 75 миллионов человек! Яванский язык имеет свою письменность, но она сохранилась только на некоторых памятных каменных табличках и на указателях улиц; практически никто (кроме историков) этот jawa script уже не читает. Также записывается яванский язык и латинским шрифтом, так его хоть кто может прочесть. Но вообще такой крупный язык вытеснился на бытовой уровень, что ни газеты, ни книги на нём не купить, лишь на рекламной футболке слова из него можно увидеть. Яванцы будут рады, на центральной Яве, если вы скажете одно или два слова на их таком популярном, но вытесненном из официального оборота языке.

Несмотря на то, что яванский не официален, в своей среде — семья, школа, неофициальные разговоры и собрания — жители Центральной Явы говорят обычно на яванском. В школе (в Центральной Яве только, понятное дело) учат и его.

Кроме бахаса ява, рядом пристроился сунданский язык (basa sunda) — 27 миллионов человек. На сунданском говорят в Бандунге, и на Западной Яве. Письменность тоже своя есть, но пользуются латиницей. И тоже учат в школе как предмет (исключительно в Западной Яве).

Есть мадурский язык (basa Mathura) — 14 миллионов, и разные мелкие островные языки. Наибольшим языковым многообразием славится Новая Гвинея — на индонезийской половине острова сосуществует более 500 языков и наречий, в основном бесписьменных.

Несложно научиться говорить и понимать индонезийский язык. Подробный словарик постараюсь привести в конце книги. Здесь лишь несколько слов, для примера:

Pagi — утро

Salamat pagi — доброе утро

Salamat siang — добрый день

Salamat sore — добрый вечер

Api — огонь

Kereta Api — «огненная повозка»: поезд

Gunung — гора

Guniung Api — «огненная гора»: вулкан

Jalan — дорога

Jalan-jalan — ходить-бродить

Dilarang Merokok — запрещается курить

Anak — ребёнок

Anak-anak — дети

Bahasa — язык

Остальные слова, более развёрнутый разговорник, будет приведёны в словаре в конце книги.

Bahasa inggris — английский язык — знает примерно 5% жителей страны. Но степень владения английским у разных людей разная, да и по регионам она сильно разнится. На Бали это 20—30%, в Джакарте, Джокьякарте и Медане — 10—15%, в провинции — 1—2%.

Для путешествия по удалённым местам, вне туристических резерваций, знание индонезийского языка очень важно. Если вы не знаете даже немногих слов, то поищите человека, который знает английский язык, это может быть: а) начальник деревни, села — kepala desa; б) учитель английского языка в школе — guru bahasa ingrris; в) студент, местный интеллигент, человек в очках, г) деревенский пастор, церковный староста (guru gereja). У некоторых людей есть современные мобильники с электронным переводчиком, это тоже может помочь.

Bahasa rusia, русский язык, в Индонезии практически неизвестен. Особо сильно удивляют индонезийцев русские буквы, они думают, что это язык очень сложный. Знающих русский можно обнаружить только на Бали, а на других островах таких людей менее 0,01%, их можно поискать специальным поиском, а можно и не заморачиваться. Русский язык и литература официально изучается в двух университетах — UNPAD (Universitas Padjajaran) в Бандунге и UI (Universitas Indonesia) в Джакарте. Но много от студентов ждать не следует…

Что брать с собой

Отправляясь в Индонезию, что мы берём с собой?

Не нужно брать слишком много много вещей. По счастью, многие авиакомпании ограничивают багаж пассажиров, так что много вещей брать — вредно и экономически нецелесообразно. Если вы летите только в одну Индонезию и только на один месяц, то можно брать с собой минимум, который будет весить не больше десяти килограммов и помещаться в маленьком рюкзачке. Официальное ограничение на ручную кладь обычно ещё меньше — около 7—8 кило, но если рюкзачок маленький, никто его проверять и взвешивать не будет.

Самое важное и не взвешиваемое — это, конечно, мозги и паспорт. И несколько десятков полиэтиленовых пакетов и файлов. Ксивник с паспортом берегите особенно, паспорт и авиабилет — в отдельный файл заверните, и ксивник — в полиэтилен. Сезон дождей здесь полгода, но и в любой день промокнуть может всё! А вот зимней одеждой не заморачивайтесь — круглый год ночью +25, днём +35, и холода вас подстерегают только в горах. На остальных просторах ЮВА будет тепло. Выбросьте всё лишнее ещё дома.

Недостающее для путешествия можно купить недорого в самой Индонезии. Но вот чего у них нет — обуви большого размера. Почти все индонезийцы невелики. Самая большая обувь — 42-й размер. 44-й считается огромным, 45-го не найти даже в больших городах в супермаркетах, индонезиец ростом 1,80 считается гигантом. Владельцы обуви 46-го размера могут выставлять свои боты на показ за деньги.

Почти то же и с верхней одеждой, но тут не так страшно, так как азиаты носят свободно развевающуюся одежду. Не беда, что индонезийская куртка вам будет чуток коротка. Но вот походные ботинки лучше купить в России, чем искать их на развалах Индонезии. Однако, если обувь совсем развалится, можно подыскать почти большие безразмерные шлёпанцы.

Деньги. Запакуйте их хорошенько, от сырости и от пота, и рассуйте в разные места одежды — не забудьте только, где что лежит. Деньги лучше всего брать в долларах США, новых («с большим лицом») и не мятых. В форме 50—100-долларовых банкнот и немного мелочи. Кредитная карточка полезна для дорогих супермаркетов и для дешёвых авиабилетов по региону; банкоматы в каждом городе есть, многие из них принимают междунардную карточку «Visa».

Палатка. В Индонезии много крыш. Поэтому проще взять сетчатую палатку или москитную сетку и спать под ней. И под крышами. Настоящая палатка пригодится тем, кто пойдёт на горы-вулканы здесь, или же кто ищет совсем безлюдные места, коих тут немного, учитывая плотность населения.

А вот без москитной сетки плохо — мухи и комары докучают, мешают спать. Сетку даже в квартирах приходится ставить, чтоб комары не закусали. Или под вентилятором спите.

Спальник. Лучше лёгкий спальник из очень тонкой ткани или из простыни. Толстый не берите. Жарко. Без спальника тоже плохо — мухи, комары.

Коврик. Если планируете жить только в гостиницах, обойдётесь без.

Фотоаппарат. Берегите от дождя.

Мобильник. Купите местную симку в Индонезии. Подробнее в главе «связь».

Фонарик-налобник, важная вещь для походов в горы (берите надёжный и не промокаемый), ну а на глухих островах — для использования в период отсутствия электричества.

Кипятильник. Очень полезен и важен. При этом купить его в ЮВА трудно — тут почти нет кипятильников! А вот розетки есть. Розетки чаще «трёхдырные». В две дырки вставляем штепсель, в третью — любую другую вещь, например пинцет или колпачок от шариковой ручки. Приспособитесь.

Кипятильник тут лучше не очень мощный; киловаттный не берите. До 500 ватт, хоть и медленно кипятит. Дело в том, что в большинстве домов и учреждений тут не очень качественная проводка и розетки. Киловаттный кипятильник, всунутый в индонезийскую розетку, способен нагреть и даже оплавить и розетку, и штепсель, да и вообще перегореть может проводка.

Пинцет для вытаскивания возможных заноз — важная вещь в аптечке (в дополнение к пластырю и йоду). Кроме этого, можно взять с собой таблетки «Тинидазола» — от амёб, мазь «Клотримазол» — от ножных грибков, активированный уголь — от пищевых отравлений, ну и другие простые лекарства, по вашему усмотрению. Можете взять таблетки для обеззараживания воды, если едете в суровые папуасские или калимантанские джунгли. Средства от малярии можно купить уже на месте, если вы направляетесь в такого рода малярийные места. А если ничем не заболели, можете купить малярийные таблетки перед возвращением в РФ — так, на всякий случай.

Фотографии из России, открытки, для того, чтобы показывать местным жителям. Сфотографируйте свой дом, город, друзей, домашнюю обстановку, родственников, троллейбусы и метро, цветы на подоконнике и обеденный стол с едой. Всё это будет интересно азиатам. С развитием электронных технологий число людей, которые зафрендят вас на «Facebook» или напишут Е-майл, — всё возрастает. Число Facebook-еров в Индонезии уже очень велико, почти всё население от 14 до 40 сидят в фасебуке при помощи своих мобильников.

Кроме бумажных фот, возьмите и электронные фотографии на флэшке — всё большее число людей имеют компьютеры, ознакомьте их с нашей действительностью и со снимками из ваших путешествий, да и скопируйте им всего на компьютер — они ещё долго будут пересматривать со своими друзьями, после вашего отъезда.

Крема от загара и солнечные очки могут взять натуры, боящиеся экваториального солнца. А оно жарит неслабо.

Кружку большую металлическую, чтобы в ней можно было и варить, и кипятить. Лучше всего — литровую. Ложку.

Карты, поксеренные из путеводителей, или купленные на месте. Путеводители, не очень тяжёлые, или странички из них. Или всё это — в электронном виде.

Адреса и телефоны российских консульств за рубежом, для экстренных случаев. Приведены в этой книге. Посольство РФ в Индонезии: 12940, Джакарта, ул. Расуна Саид, квартал Х-7, №1—2 (Jl. Rasuna Said, Kav. X-7, №1—2, Jakarta 12940). Телефоны (62—21) 522—29—12, 522—29—14. Консульский отдел: (62—21) 522—51—95, работает с 10 до 13.00 (пн-пт), телефоны для экстренной связи в случае больших неприятностей: +62—21—522—29—12, +62—21—522—29—14, www.indonesia.mid.ru.

Плащ-дождевик или чехол на рюкзак, непромокаемый и не тяжёлый. Смотрите, чтобы чехол как-то пристёгивался и привязывался — а то ветром унесёт.

Нитку и иголку для ремонта приходящего в негодность снаряжения. Пару пряжек пластмассовых, на случай если что сломается в рюкзаке (местные, продающиеся в тканевых магазинах — непрочные и низкого качества).

Верёвку небольшую и несколько прищепок, чтобы вешать сушить ваше имущество после стирок или тропических ливней. Впрочем, можно и на месте купить и верёвку, и иголку, и нитку.

Городской рюкзачок (сумочку), легко складывающийся в основной рюкзак, чтобы было с чем гулять по городу, оставив основные вещи в квартире, на вписке, в гостинице или в лавке под присмотром лавочника.

Остальное — на ваше усмотрение. Сделайте свой собственный комплект вещей, соберите его так, чтобы любая вещь доставалась и клалась на место за минуту. Постарайтесь сделать так, чтобы рюкзак не промок даже под сильным дождём. И уж никак не должен ваш рюкзак быть тяжёлым. 15 килограммов — естественный природный максимум, а авиакомпании ограничат нас и 7—8-ю килограммами. Рюкзаки в 30 кг способны сделать вас малоподвижными, превратят поездку в ежедневный поиск камер хранения или мест заначки рюкзака, а авиаперелёты удорожат.

Помните, что паспорт всегда должен храниться при вас, а не в рюкзаке. В непромокаемой упаковке. Проверяйте его после каждого ливня — не отсырел ли от пота или от дождя? Да и просто воздух тут сырой.

Турснаряжение. Внимание! В Индонезии есть всего несколько мест, где можно приобрести нормальное турснаряжение — это Джокьякарта, Джакарта и Бали. Индонезийские палатки недороги, но и не очень прочны, ассортимент местных палаток невелик, нужно потратить на поиски некоторое время. Однослойные простые 200—300 тыс.рупий, двухслойные от 400—500 тыс. Если вы хотите ходить в горы, лучше возьмите из дома (из России) ветроустройчивую, не очень высокую палатку, чем искать тут.

В Индонезии есть, легко найти вот что:

«Вонялки» от комаров, которые поджигаются или вставляются в розетку, недорого продаются в каждом супер- и мини-маркете. За 3500 рупий можно приобрести коробочку, в ней десять вонялок, которые тлеют по 8 часов и довольно эффективно обезкомаривают комнату, если она не проветривается.

Шлёпанцы до 43-го размера включительно, лёгкая одежда — футболки, шорты, соронги, рубашки. Всякая лёгкая одежда продаётся в каждом городе страны. А одеяния и обувания на крупных людей тут обнаружить не просто.

Попадание в Индонезию

Попасть в Индонезию можно разными способами. Все они могут быть разделены на три группы: а) перелёт на самолёте непосредственно в Индонезию, если она является главной и единственной целью путешешествия, б) большое путешествие по Юго-Восточной Азии и соседним странам с «захватом» Индонезии, в) поездка из России (СНГ) в Индонезию наземным путём с минимальным использованием авиации или без такового. Рассмотрим эти способы более подробно. Цены точные указывать сложно, потому что курс рубля, евро, доллара, индонезийской рупии постоянно изменяются относительно друг друга, а распродажи авиакомпаний то там, то здесь, изменяют цены в зависимости от спроса и от надежд их менеджеров.

А) Перелёт из России в Индонезию и обратно, больше подходит людям, имеющим небольшой отпуск — если у вас есть, например, две недели или месяц времени. Это можно осуществить на разных авиакомпаниях. Прямых рейсов из России/СНГ в Индонезию почти нет. Зимой бывал раньше чартерный рейс Москва — Денпасар-Бали — Москва, билет на него стоил не очень дёшево; в 2015 году, в связи с кризисом, его отменили, и не знаю, когда появится обратно.

Среди всех российских городов, в большинстве случаев, дешевле всего лететь в Индонезию из Москвы. Также бывают неплохие варианты из Владивостока в нашу эпоху (2016). Случаются иногда комбинации билетов с Питера, или Екатеринбурга, Новосибирска, которые могут быть сопоставимы по цене. С других городов авиа-вариантов до Индонезии, приятных по цене, пока ещё не было обнаружено.

Цены и возможные маршруты разнятся, ведь то одна, то другая авиакомпания объявляет распродажу с целью привлечь побольше клиентов. Катарские авиалинии, Эмиратовские, Турецкие авиалинии отличаются неплохим сервисом, вас могут перенести из Москвы в Джакарту с пересадкой в Катаре, Эмиратах, Стамбуле; там обычно плотно и вкусно кормят, и нередко дозволяется загрузить аж 30 кг багажа + ручную кладь.

Если вы летите на «турках», то можно взять такой билет, чтобы ещё и в Стамбуле погулять денёк; ваш багаж будет оформлен напрямую до Джакарты, а вы ещё и в Стамбуле (безвизовом) побродите. Турки летают не только с Москвы, но и со многих городов России и Европы, с Киева тоже они летают, цена билета туда-обратно — порядка $700.

Также неплохие отзывы у граждан, летевших в Индонезию компанией «Этихад», с пересадкой в Эмиратах, погулять безвизово по Эмиратам нельзя. Летают в Индонезию и разные европейские авиакомпании, и азиатская «Вьетнамские авиалинии», в 2015 году предлагавшая иногда самые низкие цены на перелёт из России в Индонезию — 300 евро в два конца (350 долларов). Это самая низкая цена, ниже никогда не бывало; если не найдёте, не огорчайтесь. Сейчас $600 в два конца вообще считается ценой нормальной.

Например, осенью 2016 из Москвы в Джакарту и обратно можно было слетать за 34,000 рублей; из Новосибирска в Джакарту и обратно требовалось уже 48,000 руб; из Владивостока просматривались варианты за 28,000 руб. Всё изменяется, всё бывает дешевле. Дороже тоже бывает.

Искать билеты нужно заранее, можно озаботиться этим и за полгода до вылета; раньше тоже можно, но особо сладких предложений за год до вылета не будет. Обычно первая волна скидок намечается где-то за полгода до планируемого сезона вылета, и потом ещё месяца за два авиакомпании вспоминают, что какие-то рейсы у них не загружены и нужно ещё людей набрать. Все основные билеты нужно искать в два места Индонезии — в Джакарту и на Бали; никаких дешёвых рейсов типа Москва — Медан или Новосибирск — Макассар не бывает, можете их и не рассматривать. Пользуйтесь интернет-поисковиками www.kayak.ru, www.skyscanner.ru, начинайте исследовать вопрос за полгода до вылета, проявляйте гибкость в датах и местах отправления — может случиться, что вылет из Питера или Минска окажется дешевле потому, что там ещё не расхватали места на какой-то рейс. Бывают полёты и с двумя пересадками тоже; больше — вряд ли.

Билет в одну сторону обычно стоит 60—90% цены билета в две стороны. Но вы можете посмотреть, нет ли в выбранной вами авиакомпании комбинированных билетов, например прилёт в Джакарту и обратный вылет из Бали, или же наоборот.

Из восточных регионов России, кроме Владивостока, ничего дешёвого или удобного в Индонезию нет, но можно скомбинировать поездку, совместив с посещением Таиланда, Малайзии — тут уже вариантов море.

Б) Юго-Восточная Азия «с захватом» Индонезии, очень хороший маршрут, если у вас есть, например, месяц времени, а лучше два или три. Тогда вы можете заранее подловить билеты из России / СНГ, например, в Бангкок и обратно, или же в Куала-Лумпур и обратно, это будет ваш главный город, откуда вы сможете ездить по региону с применением наземного транспорта и местной авиации (Air Asia и проч). Чем это удобно — вы заранее присматриваете себе дешёвый и удобный для вас вариант заброски, ведь самолёты в Багкок могут быть не только из Москвы — хоть Ташкент, хоть Новосибирск порождают рейсы туда, хотя и не очень дёшево. Если едете с востока России, посмотрите варианты залёта через Южную Корею, например Владивосток — Сеул — Куала-Лумпур, это может быть самый дешёвый вариант.

Вариант заброски в Бангкок хорош и тем, что недорогих билетов в Бангкок, на Пхукет, в другие тайские города может быть довольно много и перед самым вылетом — особенно много чартерных рейсов летают туда зимой. Перед Новым Годом случается, что односторонние билеты в Таиланд находятся и за 100 долларов. Однако, купить их заранее невозможно — это в большой степени случайность, и обратно вам придётся как-то возвращаться — а, например, в мае дешёвых билетов с ЮВА в Россию вовсе нет, а односторонний билет КЛ-Москва или Пхукет-Москва может стоить столько же, сколько полгода назад стоил двусторонний билет.

Летают дёшево из Европы и Азии в Таиланд, Малайзию, иногда Сингапур или Вьетнам. А вот в Лаос, или Камбоджу, дешёвых авиабилетов с «материка» практически не бывает, имейте это ввиду. Внутренние перелёты по региону стоят 30—60 долларов, а при предварительной покупке за полгода можно найти ещё дешевле, за 20—40 долларов в один конец. Проверяйте на лоукостах, включён ли в цену багаж, или нужно доплатить за него.

При прилёте в ЮВА с билетом в один конец будьте готовы предъявить что-то, например обратный билет или билет в следующую страну — их иногда спрашивают при посадке на самолёт, а иногда ещё и в стране назначения.

В) Наземным путём, из России в Юго-Восточную Азию и Индонезию, на всю зиму. Эти маршруты, несмотря на свою длительность, а может и благодаря ей, очень популярны среди путешественников, имеющих большое количество свободного времени. Уже более десяти лет с наступлением осени туда тянутся на зимовку «перелётные птицы» — автостопом, на поездах и другими методами. Попасть в ЮВА наземным путём несложно, для этого россиянину нужно иметь только лишь китайскую визу, которую выдают довольно легко в Москве, Хабаровске, Владивостоке, что обходится в $50—90 (лично в посольстве дешевле, через фирму — дороже). Лаос, Таиланд, Малайзия проезжаются россиянами без виз, как и Монголия с 2015 года.

Маршрут из холода в тепло имеет четыре основные ветви, почти одинаковых по времени прохождения, но в каждом вариант есть свои недостатки. Все четыре маршрута соединяются на юге Китая, в Куньмине, и дальше Лаос — Таиланд — Малайзия — Индонезия, кому как удобно. Из Малайзии в Индонезию — перелёт (с Джохор-Бару или Куала-Лумпура) или паром (с порта Мелакка в индонезийский Думай; безвизовый штамп для россиян в Думае не ставится).

(Марш.1) Москва — Иркутск — Улан-Батор — Китай — Лаос — Таиланд, маршрут только в 2015 году стал удобен для россиян, потому что Монголия стала безвизовой.

(Марш.2) Москва — Иркутск — Чита — Забайкальск — Китай — Лаос — Таиланд, самый основной и ранее самый популярный маршрут. Некоторые целеустремлённые люди делают визу Китая в Забайкальске, хотя это дороже и менее надёжно, чем в Москве или Хабаровске.

(Марш.3) Москва — Бишкек — Ош — Иркештам — Кашгар — Южный Китай — Лаос — Таиланд, маршрут самый тёплый и вкусный, особенно для тех, кто запоздал с выездом и в Сибири не хотел бы встретить холода.

Вместо слово «Москва» в предыдущих трёх вариантах можно поставить любой город Западной половины России, до Новосибирска и Красноярска включительно, а также Украину или Беларусь.

(Марш.4) Владивосток — Китай — Лаос — Таиланд, маршрут, используемый людьми, которые живут или оказались в восточной четверти России.

Все четыре маршрута могут быть пройдены, при настойчивости и любви к автостопу, примерно за три недели от Москвы до Куала-Лумпура. Быстрая езда автостопом возможна в восточной половине Китая, на автобанах этой страны скорость не уступает российской. В приниципе, по первому маршруту, можно и дней за 16 обернуться с Куала-Лумпура до Москвы, такие случаи бывали. Расходы, в самом минимальном варианте, будут ограничены а) стоимостью китайской визы, б) тем, что вы проедите, в) принудительным побором за пересечение границы России, от которого можно отмазаться, но непросто. Дело в том, что пересечение российско-китайской границы везде платное, и сейчас, как правило, стоит от 500 до 1500 рублей, смотря где вы границу пересекаете. Дешевле в Забайкальске, дороже на Дальнем Востоке (Краскино), ещё дороже паромы через Амур. Вписаться в проходящую через границу машину или автобус достаточно затруднительно. Погранцы стараются засунуть людей в проходящий принудительный дорогостоящий транспорт на пять километров, а пешком пересекать рубежи Родины — не дозволено.

Поэтому, приближаясь к границе родины-матушки, имейте в запасе деньгу, или большое терпение на уламывание пограничников, чтоб они разрешили вам проехать автостопом. Единственным бесплатным въездом в Китай, до 2012 года, оставался южно-киргизский переход Иркештам, но и он, говорят, испортился в последующие годы — стали навязывать такси через всю как бы нейтральную зону и требовать сотню юаней с носа за эту услугу.

Поборы при пересечении других границ почти никогда не бывают. Из Лаоса в Таиланд через «мост Дружбы» просят какую-то маленькую сумму, менее $1. Остальное, до южных берегов Евразии, всё просто. Если вы планируете загулять в этих странах, можете почитать книгу-путеводитель В. Крыштановского «Таиланд», покопаться в Интернете насчёт Малайзии, Китая, Лаоса — информации выше головы, так что углубляться тут в изучение вопроса не будем.

Поездка в Юго-Восточную Азию на поездах и другим платным транспортом возможна, но нужно всячески избегать пересекать границу на поезде: все международные поезда стоят в несколько раз дороже таких же, но идущих по территории одной страны. От Москвы до Куньмина можно добраться полностью на поездах, например, так: Москва — Чита — Забайкальск — переход границы на местном платном автобусе — Харбин — Пекин — Куньмин. В Китае есть и сидячие, и лежачие поезда, в России до Читы сидячего не будет, только плацкарт. От Куньмина до границы с Лаосом и сам Лаос можно предолеть на автобусах, с севера Таиланда до Бангкока, оттуда до ст. Хать-Яй, потом Паданг-Бесар, Куала-Лумпур и даже до Джохор — Бару — поезда имеются. То, что может задержать ваше путешествие — нехватка билетов на какие-то из поездов: купить билет по интернету не всюду возможно. Стоимость ж. д. билетов из Европейской России до Джохор-Бару или Куала-Лумпура, суммарная, находится в пределах 200 долларов. По времени закладывать на такое путешествие нужно около двух недель.

Второй вариант — из Москвы до Бишкека на поезде, далее платным автотранспортом на Ош и Кашгар, и потом поездами через Урумчи, Сиань, Чэнду, Куньмин — тоже возможно, хотя более хлопотно и больше шансов застрять из-за нехватки билетов на участке Кашгар — Урумчи — Ланчжоу. Общая стоимость билетов немного ниже. Если вы не боитесь сидячих и стоячих поездов, то за сто долларов можно пересечь весь Китай, даже дешевле малость.

Можно произвести следующую комбинацию: в Юго-Восточную Азию улететь на самолёте, как поступают многие люди при наступлении холодов в России — например, найти горящий чартерный билет за 100 или 200 долларов в Бангкок, покататься зимой по Азии, поехать в Индонезию, потом вернуться из неё и в марте-апреле-мае двинуться в обратный путь по земле, получив китайскую визу в Таиланде — в Сонгхле, Чианг-мае, Бангкоке или других местах. Так поступают многие люди, имеющие полгода свободного времени на путешествия. Как же поступите вы — решать вам самим, я вам все основные варианты указал.

Из вариантов более редких — включить Индонезию в большой маршрут РФ-Австралия, при наличии австралийской визы; РФ-Индонезия-Папуа, Океания и прочее — всё это уже пахнет не полугодовым, а более длительным путешествием, тут уж подумайте хорошо и проконсультируйтесь с другими опытными людьми, которые уже проделывали эти или подобные маршруты. А вот совмещать с Южной Америкой — не вариант, ничего туда дешёвого не летает, ничего надёжного не плавает; Азия — отдельное путешествие, Южная Америка — отдельно. Пересечение Тихого Океана лучше всего осуществить на самолёте, платно, и стоит это, как минимум, 450—500 долларов, если у вас уже есть виза США. Если штатовской визы нет, то пересечение Тихоокеанских просторов будет крайне затруднительно; напрямую в Южную и Центральную Америку не летает ничего; для транзитной посадки в Австралии, Новой Зеландии или на Гавайях нужны визы соответствующих стран; единственный прямой рейс Шанхай — Мехико, не требующий виз цивильных стран — необычно дорог, стоит 1500 долларов в один конец и пригодится только тем, кто беспричинно не может попасть в США.

Виза США выдаётся достаточно просто всем адекватным россиянам, и существенно удешевляет все кругосветки и черезокеанские перелёты. Но что-то мы увлеклись разными побочными странами и маршрутами, давайте в Индонезию вернёмся.

Водные маршруты в Индонезию — вещь малореалистичная. Рейсового морского транспорта между Индонезией и соседними странами нет, за исключением соседней Малайзии, откуда существуют паромы на Суматру и на остров Батам. Ещё есть пароходик с Саданакана (Сабах, Малайзия) на Таракан и на Нунукан (Индонезия, северо-восточный Калимантан).

С Филиппин, с Австралии, с Папуа и с островов Океании в Индонезию не ходит никакой надёжный рейсовый морской транспорт — проще, дешевле и надёжней использовать самолёт. С Давао (Минданао, Филиппины) на Манадо (Сулавеси, Индонезия) был паром много лет назад, сейчас его уж нет.

Если вам нужно из принципа попасть с Филиппин в Индонезию морским транспортом — есть паром с Замбоанги (Минданао, Филиппины) на Саданакан (Сабах, Малайзия), откуда можно уплыть уже в Нунукан и Таракан (Индонезия) и продолжить поездку уже куда вздумается. Комбинация паромов дороже, чем самолётные билеты.

Яхты с Австралии и островов Океании могут идти в Индонезию, или в обратном направлении, но их движение имеет годовую цикличность из-за течений и ветров. Если вы хотите как-то воспользоваться яхтами или яхтостопом, изучите интернет по данному вопросу.

Из Индонезии в Австралию ходят лодки с нелегальными мигрантами, но пристроиться к ним — рискованно и дорого. Авиабилет за $100 с Бали в Дарвин, или с Сингапура — более реальная альтернатива.

На экваториальный остров Науру за всю историю науки удалось уплыть только Владимиру Лысенко из Новосибирска. Но ему-то можно, он посетил все (!) 197 стран мира и вообще проявляет большую настойчивость в путешествиях уже в течение 25-ти лет. Он неделю искал попутное судно в Джайпуре.

С северных островов Индонезии (Тахуна и проч.) можно на рыбацких посудинах попасть на филлипинские островки, но это чревато проблемами с филиппинскими миграционными властями. Регион южных Филиппин считается «опасным» из-за южно-филиппинских сепаратистов (АРММ), там повышенное присутствие ментов; человек, который неофициально приплывёт с индонезийских островов и будет обнаружен на филиппинских островах — рискует посадкой и депортацией.

Наземный въезд в Индонезию разрешается только в трёх пунктах. Есть один автопереход с Малайзией, на Калимантане, между Понтианаком и Кучингом; есть один автопереход с Восточным Тимором, между Дили и Купангом; один переход на Новой Гвинее, между Джайпурой и Ванимо (Папуа-Новая Гвинея). Маловероятно, что читатель сперва окажется на Тиморе или в Папуа, но на такой случай описания переходов помещены в разделах, посвящённых соответствующим местам. Нужно знать, что виза-по-прибытию на наземных автопереходах не выдаётся, и безвизовый въезд через эти пункты невозможен!

И выехать нельзя, если вы попали в Индонезию по безвизовому штампу.

Что же касается перехода на Калимантане, то вы его можете использовать при нетрадиционном попадании из России в Индонезию, например: доехать или долететь до Куала-Лумпура, перелететь в штат Саравак (Кучинг) и поехать в Понтианак по земле. Островная и континентальная части Малайзии не имеют паромного сообщения между собой, но самолёты очень дешевые и частые: около 20 самолётов в день, цена от 20 долларов, с Лумпура в Кучинг (да и в Кота-Кинабалу тоже). С Кучинга — на автотанспорте до Понтианака. Визу Индонезии — сделайте заранее.

Внутри страны

Теперь изучим свойства страны с практической точки зрения. Визы, деньги, транспорт, жильё, еда, связь — всё, что вам может быть полезно и интересно.

Деньги и цены

Хорошо, когда есть деньги — берите их с собой, пригодятся. Перед тем, как ехать, уточните курс индонезийской рупии и других денег стран вашего маршрута в Интернете (www.xe.com). Пересчитайте на рубли, доллары, евро — будете иметь представление о курсах валют, чтоб вас не обдурили и чтобы самому не ошибиться раз этак в десять.

В Индонезии расплачиваются индонезийскими рупиями. В 2015—16 году они были в виде следующих купюр:

1000 («серибу»), сине-серая бумажка

2000 («дуарибу»), серая бумажка,

5000 («лима рибу»), мятая бумажка,

10,000 («сепулу рибу»), красно-малиновая, менее мятая

20,000 («двапулу»), зелёная,

50,000 («липапулу»), синяя, обычно не мятая, к ней с уважением надо отнестись — как-никак, это аж $3,

И красная бумага в 100,000 — «сератус рибу». Эту купюру ввели в оборот лет пять назад. Разменять её, получить сдачу с неё — в небольших лавочках не везде можно. Как ни крути, это больше $6 (500 рублей в ценах 2015—16 года)!

Фальшивых бумажек я никогда не встречал, хотя в супермаркетах 100,000-е купюры иногда рассматривают в ультрафиолете — значит, наверное, иногда и бывают фальшивки. Но очень редко, слишком уж невелик доход с печати таких дешёвых купюр!

Монеты. Есть алюминевые монетки 100 («сератус»), 200 («дуаратус») и 500 («лимаратус»). Ещё есть монеты в «серибу» (1000 рупий).

Дешевле «лимаратуса» (2,5 рубля) в стране ничего толкового купить нельзя. Самый маленький стаканчик (упакованный пластмассовый) с газировкой стоит обычно 1000, кусочек таху/темпе (соевых поджарок) — 500. Промежуточных цен между 500 и 1000 почти никогда нет!

В августе 2016 года в Джакарте и других основных мегаполисах

1 доллар США = 13100 рупий

1 евро = 14800 рупий,

1 австралийский доллар = 10000 рупий, 1 малазийский ринггит = 3500 рупий

1000 рупий = 5 росс.рублей,

1,000,000 рупий = 5000 руб = примерно 75 долларов США.

Индонезийские рупии можно попробовать немного приобрести заранее в Москве в обменниках «Валюты всех стран мира» или «49валют» (www.49valut.ru). Деньги всех этих стран там принимают по заниженному курсу, а продают за 101—110% их рыночной цены. Планомерно, за месяц до поездки, не ленитесь спрашивать — может несколько купюр для вас и найдут. Пригодится, чтоб там, в стране, сразу на границе или в аэропорту не было необходимости срочного обмена по плохому курсу.

В российской провинции, вне Москвы и Петербурга достать индонезийские рупии нереально, не старайтесь.

Если летите или едете через Бангкок или Куала-Лумпур, первую партию индонезийской валюты можно приобрести для начала и там.

Взять с собой деньги из РФ лучше всего в форме новых, чистых, неизмятых 100- и 50-долларовых купюр. Аккуратно распихайте их в разные места среди своих вещей, но так, чтобы они не помялись и не промокли. Можно иметь также небольшой запас 20- и 10-долларовых купюр. Все они должны быть новыми («с большим лицом»), не мятые и без надписей и пометок. Заранее приищите таковые в обменниках своего родного города.

Подойдут также и евро, хотя на базаре знают их меньше, но в банках и меняльных конторах — примут. Неожиданно популярен, и хорошо меняем здесь в обе стороны — сингапурский доллар. Деньга микрогосударства в огромном макрогосударстве. Австралийский доллар меняется тоже.

Австралийские, новозеландские деньги, английские фунты и деньги стран Персидского залива тоже могут быть поменяны в больших городах. Почти везде можно обменять, в обе стороны, и малазийский рингит. «Валюта» по-индонезийски — - Uang Asing, и конторы в центре города с этим словосочетанием — почти наверняка являются обменниками.

Пластиковые карточки. Запас денег можно взять и на кредитной карточке — банкоматы есть во всех городах. Некоторые из них принимают только местные кредитки. По счастью, банкоматы пасутся стаями, и потыркавшись в разные, вы скоро найдёте тот, что обналичит вас.

Иногда проблема в том, что максимальная выдаваемая сумма относительно мала. Обычно это три, полтора или даже всего один миллион рупий. Если ваш банк имеет минимальную комиссию за трансакцию, скажем 5 долл., то вы её потеряете при каждой операции. Но достоинство банкоматов в том, что они круглосуточные. На Бали, где много богатых белых, говорят, есть банокоматы, выдающие и по 10 миллионов, но не знаю, есть ли какая-то доп. комиссия у них.

В последние пять лет банкоматы расплодились везде. Но все они выдают деньги только в рупиях, не в долларах — имейте ввиду.

Супермаркеты, принимающие кредитные карточки, могут быть найдены в Джакарте, Медане, Макассаре, Сурабайе, Джокьякарте и прочих крупных городах. Не все, конечно, торговые точки — только самые солидные, могут принять оплату по иностранной кредитке. В больших торговых моллах многие магазины еды, книг или вещей могут принимать карточки Visa или, реже, Mastercard. Но почти все такие торговые точки имеют минимальный лимит покупок, ниже которого нельзя расплатиться кредиткой. Это может быть 50—100 тысяч рупий (3—7 долларов), а иногда в супермаркетах электроники — бывает и 1 миллион рупий (75 долларов). Так что для мелких и средних покупок надо иметь с собой наличность.

В провинции ещё и трудности с разменом, поэтому, выезжая в глубинку, припасите с собой побольше наличных рупий в ассортименте — все номиналы пригодятся, особенно 5 и 10 тыс.руп. Зайдите в городе в банк, попросите 100 тысяч разменять или 200 тысяч, на пятачки, и будет вам в глубинке легко и приятно, и все друзья к вам обратятся за разменом, если вы едете не в одиночку.

Дорожные чеки не берите, трудно их потом обналичить будет. Российские, белорусские рубли, гривны и тенге возьмите лишь в виде нескольких бумажек и некоторых монеток, будет что показывать местным жителям. Обменять их по курсу вряд ли удастся.

Может, продадите коллекционерам.

Как менять деньги? Обменников тут немного. В маленьких городках их может вовсе не быть. В больших городах и столицах провинций они находятся в центре, на главных улицах, или напротив крупных моллов — торговых центров. Имеют надпись по-английски «MONEYCHANGER» или на местном: «UANG ASING».

Когда вы его найдёте, курс доллара там часто не написан, и он, что интересно, порой выявляется в процессе торга. Не виден бывает ни курс покупки, ни курс продажи. Изредка бывает листок с курсами, но его не всем показывают.