6+
Традиционный крестьянский костюм Ветлужского района Нижегородской области (конца XIX — начала XX вв)

Бесплатный фрагмент - Традиционный крестьянский костюм Ветлужского района Нижегородской области (конца XIX — начала XX вв)

Электронная книга - 400 ₽

Объем: 158 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Введение

Традиционная одежда является одним из важных компонентов материальной культуры этноса, которая в течение длительного периода времени формируется под действием экономических и исторических событий, климатических условий расположения региона, вероисповедания, а также социального статуса человека.

Народный костюм красив, богат и многообразен. На протяжении многих веков, он претерпевал изменения, постоянно обогащался и дополнялся новыми элементами, отвечая эстетическим вкусам и практической целесообразности того или иного исторического периода. В то же время одежда представляла собой некий идентификационный код, содержащий информацию о человеке (пол, возраст, семейное положение, количество детей и т.д.). Изобретение и доступность красителей в свое время сыграли немаловажную роль в преобразовании костюма. Так же изменение кроя могло происходить под влиянием технологического развития в производстве новых видов тканей с большей шириной полотна ткани.

В настоящее время в современном обществе наблюдается достаточно высокий познавательный интерес к русской традиционной культуре, в том числе и к традиционному костюму. К нему постоянно обращаются в поисках новых идей и вдохновения не только отечественные, но и известные мировые дома мод. Создавая новые кинематографические произведения, художники по костюму так же прибегают к помощи специалистов, хранителей музеев для создания достоверного образа героя из конкретного исторического промежутка.

Знание локальных особенностей костюма необходимо для сохранения или воссоздания одежды, востребованного в различных видах современного народного творчества, традиционных ремеслах. Это так же немаловажно и для коллективов, занимающихся освоением певческой традиции определенного региона. На праздниках и фестивалях можно встретить участников самодеятельных и фольклорных коллективов, демонстрирующих костюмы в псевдорусском стиле, с аляповатым орнаментом и грубой стилизацией. Или наоборот: для выступлений используются этнографические образцы, которые приходят в ветхое состояние от частого использования. При этом подлинные костюмы, имеющие особую ценность, расшивают, разрезают, добавляют лишние детали. Данная книга предлагает обратить внимание читателя на данный факт и задуматься о целесообразности такого подхода.

Занимаясь сбором материалов с целью описания костюма Ветлужского района Нижегородской области, мы были вынуждены отметить факт недостаточной разработанности темы традиционной одежды данной местности. По словам нижегородского исследователя и этнографа Т. В. Гусаровой костюм севера Нижегородской области еще далеко не изучен. В собраниях государственных и частных музеев, коллекционеров содержаться этнографические образцы XIX — XX вв. [13]. Традиционный костюм представлен большим разнообразием в его внешнем виде, крое, используемых материалах, декоре. При изучении комплексов одежды можно выделить сложившиеся границы мест их бытования. Т. В. Гусарова отмечает принципиальное различие составов костюма северной части Нижегородской области и ее южных районов. Так сарафанный комплекс характерен для центральной и северной части, а для южной — поневный [15]. Внутри этих районов так же можно выделить локальные особенности традиционной одежды, наиболее типичные для того или иного города, села или деревни.

Предлагаемое исследование касается территории современных границ Ветлужского района и обобщает имеющиеся по данной теме экспедиционные материалы авторов о деталях костюма, его украшениях, цветовом многообразии тканых материалов, способах ношения, раскрывая функциональность и практичность повседневной рабочей одежды, вариантов праздничного костюма.

В работе использованы музейные, архивные и полевые этнографические материалы, зафиксированные авторами в 2007—2019 годах в фольклорных экспедициях по Ветлужскому району Нижегородской области: (2007—2014 года состав Экспедиции: Бурдаева (Шкарина) Е.А., Шкарина Е. С., Коробова Н. А., Кузнецова Т. Д.) (2014 год состав экспедиции: Бурдаев А. И., Бурдаева Е. А., Коробова Н. А.), (2015 год состав экспедиции: Бурдаев А. И., Бурдаева Е. А., Коробова Н. А.), (2017 год состав экспедиции: Бурдаев А. И., Бурдаева Е. А., Коробова Н. А.) (2017—2019 года Бурдаева Е. А., Бурдаев А. И., Шкарина Е. С., Кузнецова Т. Д.).

Кроме того, иллюстративный ряд дополняют материалы этнографических коллекций учреждений культуры и образования г. Ветлуги, с. Белышево, c. Волынцы, д. Мошкино, Скулябихи, Крутцов, р. п. Калинино, а также личного собрания снимков XIX- XX вв И. Г. Походяева, и авторов книги. Большой вклад в содание этой книги внесла этнограф, собиратель Н. А. Коробова, которая на протяжении многих лет занимается изучение традиционной культуры Поветлужья. Благодарим Л. А. Миронову за помощь при подготовке книги по ткачеству, Е. С. Шабалину, за предоставление архивных материалов по г. Ветлуги XIX. А так же руководителей Домов культуры, жителей города Ветлуги, бережно хранивших память о своих родных и их одежде. В 2018 году в Домах Культуры р. п. Калинино, Белышево в результате пожара были уничтожены коллекции экспонатов. В настоящий момент представленные в книге снимки являются уникальной возможностью увидеть утраченные этнографические образцы.

Эта работа — дань уважения всем старожилам Ветлужского района, которые с большой радостью поделились своими рассказами. Мы благодарим всех неравнодушных людей, кто содействовал изданию этой книги.

История Ветлужского района

Ветлужский район, ранее Ветлужский уезд, находится на северо-востоке Нижегородской области. До 1922 года он входил в состав Костромской губернии и являлся крупнейшим административным центром Поветлужья. В него входили современные Пыщугский, Шарьинский, Поназыревский район Костромской области и Тоншаевский, Шахунский, Ветлужский и часть Варнавинского района Нижегородской области. С 1922 Ветлуга стала районным центром Нижегородской губернии, а затем Горьковского края и области.

Город Ветлуга расположен на правом берегу среднего течении реки Ветлуги, которая является одним из крупнейших судоходных притоков Волги. Именно здесь строились большие суда для сплава сухого леса — беляны, которые отправлялись вниз по реке до низовьев Волги в XIX — XX веках. В наших экспедициях нам удалось записать воспоминания жителей д. Федоровское и д. Каменка о их строительстве и управлении. Судно нагружалось лесом и следовало до своего места назначения, разбиралось, а лес распродавался. Длина беляны могла доходить до 100 метров, ширина — до 24 метров, с грузоподъемностью до 10000 тонн. Таким образом это был одноразовый способ перемещения леса и подобные конструкции в полном масштабе до наших дней не сохранились. В 2018 году на участке реки Ветлуги недалеко от д. Каменка группа ученых археологов во главе с директором НГИАМ Ю. В. Филипповым исследовала уникальную находку XVII — XVIII века — остатки деревянного корабля- беляны.

Из архивных документов, датируемых XVII веком, имеются упоминания о первом поселении на реке Ветлуге — д. Шупликово (в более поздних документах оно будет обозначено как д. Шулепниково). В XVIII переименовано в село Верхнее Воскресение. Входило в Воскресенский стан Костромской губернии. В 1778 году по рекомендации действительного тайного советника генерал-губернатора А. М. Мельгунова высочайшим указом императрицы Екатерины II селу присваивается статус уездного города с утверждением герба и название Ветлугъ [32]. Это событие описывается в местной легенде, которая повествует как мужики «выплясали» статус города у самой императрицы.


Несомненно, история Ветлужского края берет свои истоки в глубокой древности. Открыть завесу его исторического прошлого помогают археологические свидетельства, рукописи и статьи местных краеведов. Эпоха проявления интереса к археологии совпала с моментом упразднения крепостного права в Российской империи и знаменовалась началом изучения Волго-Окского края, в частности Поветлужья. Первая археологическая экспедиция на этой территории была проведена под руководством Ф. Д. Нефедова с 1883 по 1885 год.

Период с 1900 по 1908 год подробным изучением Поветлужья занимались В. И. Каменский и Н. М. Бекаревич. Раскоп производился на месте «Чортова» городища деревни Федоровское Ветлужского уезда и «Черемисского кладбища». Так же разведывательные работы проходили на Ефанихинском могильнике вблизи села Макарьевское, в ходе которого были исследованы ранние городища: Чортово, Одоевское, Богородское и Русенихинское. С 1924 по 1926 проводятся крупные археологические раскопки по реке Ветлуге под руководством О. Н. Бадера, результаты полученных исследований нашли отражение в опубликованной работе 1951 года [1]. Археологи так же подтверждают, что в Ветлужско-Вятском междуречье путем ассимиляции пришедших племен и местных жителей образуются древние марийские племена. В период II тысячелетия н. э они строят городища: Спасское, Осетровское и Шилихинское. К V веку завершается процесс полного смешения с населением. Мари укрепляют свои поселения, время от времени устраивая набеги на соседние племена.

Повторное обследование «Чортова» городища и Веселовского могильника проводится в 1957 году группой ученых, во главе которой стоит кандидат исторических наук А. Х. Халиков. В раскопках участвовал местный житель д. Федоровское С. И. Кузнецов. По его словам, в памяти деревенских жителей хранятся воспоминания и удивительные истории о поселении марийцев и встреч с ними.

Важным моментом в изучении Ветлужского края становится вопрос установления времени проникновения русского народа на данную территорию, так как ранее этот факт был до конца не изучен. По результатам современной экспедиции музея ННГУ в 2007 и 2008 годах был выявлен ряд русских поселений, относящихся к XIII — XIV векам [43]. Подтверждение этой гипотезы можно найти в местной летописи «Ветлужский летописец», датируемой XVIII — XIX веком, которая была составлена по ранее существующим материалам, но не дошедшим до наших дней. Данная рукопись никогда не издавалась и упоминалась лишь в материалах работ ветлужского краеведа Д. П. Дементьева в 1892 и 1894 годах. В ней содержится рассказ о черемисском князе Коджа Ералтеме, который принимает православие, строит город-крепость Юр.

На рубеже XIV—XV веков земли, расположенные по берегам реки Ветлуги, входят в состав Московского государства. Стоит отметить немаловажный факт заселения этих мест выходцами из Новгородских, Псковских земель, которое происходило, начиная с XV вв. В это время сюда приходит священник Варнава из Великого Устюга, проповедует православие и основывает обитель, которая впоследствии станет называться Троице-Варнавина пустынь. По пути своего следования он основывал станы по реке Ветлуге. Преподобный Варнава Ветлужский является особо почитаемым святым среди местного населения.


В начале XVII века Ветлужские станы, о которых сообщается в ранних летописях, были переданы во владение главе боярского правительства — князю Федору Ивановичу Мстиславскому, а в первой половине XVIII в деревне Шулепниково возводится церковь Воскресения Господня, и она становится селом Верхнее Воскресение. В 1778 году по указу императрицы Екатерины II село было преобразовано в уездный город Ветлуга Костромского наместничества. «В народной этимологии название „Ветлуга“ связано с именем девушки Луги, утопившейся в реке под ветлой, когда ее хотели выдать замуж за нелюбимого человека» [31].


В 1886 году в уезде насчитывалась 21 волость:

•Вохомская с центром д. Горлово

•Гагаринская с центром д. Притыкино

• Глушковская с центром д. Скрябино

• Заводская с центром с. Архангельское или Михайловица

• Заречная с центром с. Большая Карпуниха

• Какшинская с центром д. Жирново

• Николо-Шангская с центром не имеющий название выселок.

• Ново-Успенская с центром с. Ново-Успенское или Холкино

• Одоевская с центром сельцо Нагорное

• Ошминская с центром починок Коржавинский

• Печенкинская с центром д. Белышиха

• Подгородная с центром погост Спасское

• Пыщугская с центром с. Пыщуг или Никольское (Ивакино)

• Раменская с центром д. Раменье

• Рождественская с центром д. Ивановское

• Спиринская с центром д. Спирино

• Тоншаевская с центром погост Тоншаево

• Хмелевицкая с центром с. Хмелевицы

• Хорошевская с центром с. Хмелевицы

• Шанско-Городщенская с центром д. Кривячка

• Широковская с центром с. Широково.

По данным переписи 1897 года в уезде проживало 120 836 человек. Из них 98,2%- русские,1,6%-марийцы.


Река Ветлуга являлась основной водной артерией по перевозке товаров, ветлужский Чиркин построил пассажирские пароходы «Петр», «Леонид», «Василий Чиркин» и буксир «Миша». Все товары продавали на ярмарках, которые проходили весной и осенью.

С приходом большевиков к власти происходит резкий спад производства. В Ветлуге вспыхивают народные восстания против советской власти, переходящие в кровопролитную гражданскую войну, в ходе которой проводились массовые расстрелы ветлужан. В качестве меры наказания мятежные уезды были обложены большими штрафами и налогами [58]. В 1922 году по решению ВЦИК территория Ветлужского уезда входит в состав Нижегородской губернии (позже Нижегородской области), а в 1929 год происходит отмена волостей с последующим их делением на районы, сельские советы.

В настоящий момент в Ветлужский район входят 2 городских поселения: город Ветлуга, рабочий поселок имени М. И. Калинина.

Сельские поселения:

• Волыновский с центром с. Волынцы,

• Крутцовский с центорм д. Крутцы,

• Макарьевский с центром д. Пустошь,

• Мошкинский с центром с. Стрелица,

• Новоуспенский с центром с. Новоуспенье,

• Проновский с центром с. Новопокровское,

• Туранский с центром с. Турань.

В период 2006—2009 года муниципальный район включал 11 сельских поселений. Законом Нижегородской области от 28 августа 2009 были упразднены:

Белышевский сельсовет — включен в Волыновский сельсовет,

Микрихинский сельсовет — включен в Макарьевский сельсовет,

Галкинский и Скулябихинский сельсоветы — включены в Мшкинский сельсовет.

Технологический процесс обработки льна

В 2015 году в ходе этнографической экспедиции мы познакомились с Елизаветой Васильевной Барулевой и узнали, что она написала и издала 4 экземпляра своей книги, описывающей уклад и некоторые этнографические сведения куста деревень Макарьевского сельсовета ветлужского края. Совместно с московским меценатом, нами был издан тираж книг, который был отправлен в районные библиотеки и школы, занимающиеся краеведением. В этом разделе приводится отрывок из книги Е. В. Барулевой «Мне дорог край родной» с описанием технологического момента обработки льна и процесса ткачества.

Лён

«…Сейчас, наверное, мало кто знает и видел, как цветёт лён. Встанешь рано утром, глянешь на поле льна, а оно голубое-голубое, как небо в ясную погоду. А если подует ветерок, то поле волнуется, как море. И чувствуешь едва уловимый нежный запах. Днём, в жару, и в непогоду цветки закрываются. Женщинам отмеряли норму — полосу. Лён связывали в аккуратные снопики и ставили в десятки коробочками вверх. А когда он подсохнет, свозили на лошадках на гумно. Его делали прямо в поле. Околачивали коробочки тоже вручную вальками-колотушками. Семена льна просеивали через решёта, оставляли для посева, а остальное отправляли на маслобойки, получая прекрасное льняное масло. Оно было тёмно-жёлтое со специфическим вкусом. Ох, как любили мы есть картошку с таким маслом в детстве. Остатки от коробочек льна — колоколец — шли на корм свиньям и курам. А жёсткие стебли льна расстилали по склонам оврагов, балкам, чтобы после дождей лубяные волокна отстали от стеблей. В хорошую погоду потом приподнимали от земли (ставили воронками), чтобы стебли проветрились и подсохли. Затем стебли связывали в вязаницы (большие снопы) и подвозили к баням, которые топились по-чёрному. Стебли раскладывали по лавкам, полку, топили баню и сушили. Затем лён мяли на мяльницах, трепали деревянными лопатками (наподобие мечей) для того, чтобы отделить волокно от остатков стеблей. Остатки назывались костерей. Волокна чесали на щетях для отделения грубых и тёмных волокон — омялье (пакля). Ещё раз трепали и получали чистое длинное и шелковистое волокно. Его сдавали государству. По длине и качеству волокна присваивался сорт (категория), от которого зависела оплата труда. Колхозы получали большую прибыль от сдачи льноволокна.

Часть волокна женщины оставляли для себя, чтобы изготовить одежду для семьи. Пряли на самопрялках. В каждом доме был ткацкий станок. Ткали дорожки для пола, для одежды нитки красили, потом ткали всякими узорами. А вот тонкое льняное полотно для рубах и полотенец сначала замачивали в щёлок (горячий раствор золы), затем расстилали весной (в марте) на наст (корочку снега) и отбеливали. Полотно было как купленное. После войны появились льнотеребилки и молотилки, что облегчало труд крестьян.

Большую роль в выращивании льна играли подготовка к севу и уход за всходами. Назначали звеньевую, женщину ответственную и энергичную. Она набирала в своё звено женщин на весь сезон. Они заранее заготавливали удобрение — золу и птичий помёт, к которым лён был очень чувствителен. Сбором золы и птичьего помёта занимались и мы, дети, а летом пололи лён. Звеньевые строго следили за ходом работ и несли большую ответственность за качество льна. В последние годы лён отправляли на льнозавод трестой…»

Перевозка снопов ржи. Иван Барулёв и Наталья Маслова 33 
Снопы льна ставили десятками, а затем подвозили на лошадях к овинам. Там снопы сушили, а потом обмолачивали. Фотографии 1960-х годов

Долгий путь льна от семени к одежде

«…Основой жизни старой деревни были четыре сельскохозяйственные культуры: рожь, картофель, овёс и лён. Рожь давала чёрный хлеб. Картофель считался вторым хлебом, овёс — для лошадей. Пшеницу и ячмень сеяли мало. Лён — самая трудоёмкая и ценная культура.

Задолго до посева готовили удобрения. Собирали с дворов золу, куриный помёт, свозили в одно место. Собирать золу и помёт помогали школьники. Выбирали ответственную женщину — звеньевую по выращиванию льна. Рано весной лён сеяли, удобряли золой и куриным помётом, летом пололи и следили за ростом. Для посева выбирали лучшее поле. В конце августа вручную теребили лён, вязали в снопики и ставили десятками вверх коробочками для просушки. Затем околачивали вручную колотушками (вальками). Разбитые коробочки льна назывались колокольцом. Он шёл на корм свиньям и курам. Семена льна очищали от мусора и семян сорняков через решёта и провеивали на ветру. Околоченные стебли называли трестой.

В начале сентября тресту расстилали по склонам оврагов, по балкам. Шли дожди, треста намокала, и лубяные волокна отделялись от стебля. Звеньевая следила, чтобы треста не загнила. Затем тресту приподнимали от земли и ставили воронками. Ветром и солнцем её просушивало. Просушенную тресту связывали в большие снопы — вязаницы и подвозили на телегах к баням, где её раскладывали по скамейкам, на полки (не толсто) для просушки. Бани топились по-чёрному. У хорошо просушенной тресты стебли становились ломкими. Вот такую тресту мяли вручную на мяльницах. Стебель крошился в костику, а волокно оставалось. Затем это волокно трепали деревянным трёпалом, сначала большим (как меч), а потом маленьким, чтобы полностью освободиться от костики (остатков стебля). После трепания оставалось путаное волокно (омялье) и чистое волокно. Чистое волокно потом прочёсывали на щетях, чтобы оставалось только длинное и шелковистое. Оставшееся, короткое и путаное, называлось куделя. Длинное и чистое волокно завязывали в мотушки и сдавали государству. Часть этого волокна женщины оставляли для себя, чтобы изготовить одежду.

Волокна пряли вручную веретеном и на самопрядках. Прядение — процесс долгий, ведь пряли только в свободное время, чаще всего зимой. Женщины пряли дома, а девушки ходили с прялками на беседки. Напряденные нитки сматывали в мотушки мотовилом, замачивали в щёлоке (раствор золы) для отбеливания и мягкости. Затем готовили к тканью, нитки красили различными красителями, выбирали фасон (рисунок) и ткали на ткацком станке. И только потом шили одежду.

Всё, что оставалось после обработки льна, не выбрасывали, а использовали на хозяйственные нужды. Омялье использовалось для конопачения стен, окон, различных отверстий в постройках, как пакля, из кудели пряли грубое волокно, вили верёвки, вожжи, оборки к лаптям.

Часть семян оставляли на посев, а часть отправляли на маслобойки. Ох, и вкусное же было льняное масло! Тёмное, чуть золотистое на поверхности и очень пахучее (запах своеобразный и приятный). Достаточно было две столовые ложки положить в тарелку с картошкой, чтобы почувствовать аппетит. Сейчас этот запах забыт всеми и ушёл в прошлое вместе со льном, которого у нас уже давно не сеют.

Любили крестьянки на досуге рукодельничать. Шили покрывала из разноцветных лоскутков ситца, наволочки, «хохлушки» из мелко нарезанных тряпочек, вязали варежки, носки, большие рукавицы (рабочие), нарядные подзоры к кроватям из тонких ниток, вышивали полотенца…»

Ткацкий станок

«В старой деревне наравне с русской печью огромную роль играл ткацкий стан. Всю одежду для семьи женщины изготавливали на нём. Хоть и не богато жили крестьяне, но ткацкий станок был в каждом доме. Он состоял из двух станин, скреплённых между собой перекладинами. Всё остальное крепилось на станок. Когда в ноябре выпадал снег, женщины ставили стан поближе к свету (к окну) и собирали его. Сначала ставили две станины, скрепляли их. В выемки сзади надевали навой, спереди — при́швицу. Крепили на стане наби́лки с бёрдом, чапки. На полу под сиденьем ставили подно́жки, состоящие из двух, четырёх или шести коротких дощечек, соединённых между собой и с чапками. Самое основное — навить основу пряжи на станок. Начинали с навоя. Нитки на навое распределяли по всей ширине стана, вернее, по ширине берда и чапков, навивали на навой так, чтобы движение основы пряжи было вперёд к пришвице. Затем нитки с навоя протягивали через чапки и бердо (самая тонкая работа) и закрепляли в желобке пришвицы, намотав на неё немного ниток. Затем женщины садились на стул, брали в руки челнок с цевкой, на которой навиты нитки для тканья, ставили ступни ног на подножки и начинали ткать. Она поочерёдно ставит ноги на пару подножек (на две средние или на две крайние). При этом два чапка поднимаются выше остальных и образуются два уровня ниток из пряжи с пространством между уровнями. Вот в этом тоннеле и ходит челнок справа налево и наоборот (туда и обратно). Продела челнок справа налево, 2—3 раза ударяет набилками, закрепляя и прижимая нитку к нитке. Затем ставит ноги на вторые подножки, нитки перекрещиваются, челнок идёт слева направо, опять бьёт набилками к себе. И так до конца тканья. Ткань на пришвице прибавляется, и хозяйка с помощью длинной палки, вставленной в отверстие навоя, спускает нитки с него, оставляя палку в навое, чтобы он не крутился. Готовую ткань навивает на пришвицу с помощью другой палочки (корошки), вставленной в отверстие пришвицы и закрепляет особым приспособлением справа от себя, чтобы пришвица не двигалась сама по себе. Чапки и набилки держатся на вилашках, закреплённых сверху на перекладине станин. В нижней части вилашек для чапков есть колёсико с желобком. Вот по нему подвижно на нитке и двигаются чапки вверх — вниз при управлении подножек.

Для подготовки основы пряжи нужны сновальник, мотовило и трубица. На сновальник наматывают основу пряжи и просчитывают, сколько ниток потребуется для заданного количества ткани. Мотовило — это приспособление для образования мотушек (мотков), нужных для тканья (цевок). С трубицы пряжа наматывается на цевки с помощью специального приспособления — челночника.

Изделия ткацкого станка

Готовая ткань называлась холстина. Для разных нужд она была разной толщины и качества. Средней толщины холст использовался для онучей (портянок), матрасов. Более грубый — для половиков-дорожек. Самое тонкое полотно было более качественное, шло на изготовление полотенец, женских рубашек-исподниц, а покрашенное — для мужских рубах и женских кофт и юбок. Полотно вымачивалось в щёлоке и расстилалось на наст в марте недели на две. На снегу оно отбеливалось и по качеству напоминало фабричную ткань. А ещё была так называемая кручёношная ткань (из крученых ниток) в красивую цветную клетку или с другим затейливым рисунком для скатертей, сарафанов, юбок, для отделки ворота мужских рубашек и рукавов женских кофт и рубашек. У моей мамы такой отделочный материал сохранился до 70-х годов, потом она отдала москвичам, которые собирали по деревням старину. Некоторые женщины ткали старинные пояса с кистями из шёлковых ниток на особом приспособлении. В них вплетали (или вышивали) слова-пожелания, поговорки, а невесты — признание в любви своему жениху. Сарафаны шили очень красивые, длинные, с воланами. Их называли грибовики. В моём детстве они сохранились у немногих женщин. В такой сарафан с шёлковым старинным поясом я наряжалась в 1954 году, когда в средней школе учительница Карандашова В. И. ставила спектакль «Коробейники». Ни у кого больше такого сарафана не нашлось. А сохранила его самая старая жительница д. Верхняя Слудка Рябкова Екатерина.

Нужда в ткацком станке была до 50-х годов. В 60-е годы некоторые деревенские женщины ткали ещё половики. Сейчас XXI век. Ткацкий станок забыт, он никому не нужен. Да и едва ли его найдёшь по деревням. Большинство жителей уехали из деревень, оставив свои дома на произвол судьбы. Всё растащили, изломали, сожгли. Другие переехали в новые квартиры, всю рухлядь оставили в старых домах, которые распилили на дрова, не подумав сохранить старину, считая её ненужным хламом.

А вот я сохранила стан своей матери, жернова, мотовило, молотило, щеть, мяльницу, корчагу, четверть, каток для глажения, люльку (детскую качалку), самопрядку и многие другие предметы старины. А потом так увлеклась краеведением, что собирала старину около 20 лет. Собирала и краеведческий материал о своей малой родине.


Ткацкий станок Барулёвой Клавдии Ивановны, сделанный Барулёвым Василием Александровичем. Спереди пришвица должна быть без дисков (её разбили в школе). На земле стоит трубица, сзади видна палка — мотовило.

Конструктивный и художественный анализ Ветлужского традиционного крестьянского костюма

Костюмный комплекс всецело направлен на внешнее отображение эстетических взглядов человека, с другой стороны — на его внутреннее ощущение, с заложенными в нем мифологическими и магическими образами. Л. Беловинский отмечает необходимость изучения характера бытования костюма, его целостности, комплексности [5]. Наравне с различными сторонами анализа традиционного костюма стоит выделить подход Ф. М. Пармона, который исследуется костюмный комплекс как художественно-конструкторский источник творчества современных модельеров [34]. В своей научной и практической деятельности он разработал принцип кодирования конструкций и композиций элементов костюма, позволяющий выявить его конструктивные особенности.


Применяя данный метод к крестьянскому костюму Ветлужского района можно рассмотреть и проанализировать его с учетом головного, плечевого и грудного поясов. На уровне головного расположен платок. На плечевом опорном поясе строится рубаха, украшения, сарафан. Грудной пояс акцентируется здесь тканым поясом, который повязывается достаточно высоко под грудью, тем самым визуально вытягивая силуэт фигуры и придавая ей большего объема. Геометрический вид формы — трапеция. Композиционный центр комплекса направлен на плечевой пояс.

В составе костюма можно выделить некоторые конструктивные особенности его деталей. С учетом ширины используемой ткани — пестряди, происходили изменения в покрое рукава. Ширина домотканого холста (30—40см) диктовала необходимость в дополнительной вставке клина, который расширял ее верхнюю часть. В случае фабричной ткани такая необходимость не возникала. В ближайших районах (Сосновский, Воскресенский, Краснобаковский) присутствует отличительная особенность — сужение рукава к концу запястья, что не характерно для большинства этнографических образцов всего района [14]. Рукава ветлужской рубахи были достаточно широкими и имели квадратные вставки под мышками — ластовицами. Полики у рубах данного типа могли быть как из основной ткани, так и контрастного цвета. Для выходного, праздничного наряда их могли сделать из кумача.

Стоит отметить особенность конструкции стана рубахи, характерной для всего Ветлужского района. Он состоял из двух центральных полотнищ (переднее и заднее), к бокам которого пришиваются клинья, таким образом, чтобы справа был широкий клин, а слева более узкий.

В отличие от образцов других регионов центральной и южной части Нижегородчины, в ветлужских комплексах наблюдаются отличительные особенности оформления верхней части рубахи из покупных материалов [7,14,16]. К горловине прикреплялся волан «гриб» — прямоугольный кусок широкой ткани 12—20 см, искусно собранный мелкой сборкой. Край в качестве украшения, мог дополняться двумя или тремя рядами застрочных зацепов, кружевом. Рукава так же украшались двумя и четырьмя рядами зацепов. Так же на территории г. Ветлуги зафиксирован вариант, когда «гриб» являлся съемной частью верхней конструкции. Мы предполагаем, что это явление можно аргументировать по средствам двух ключевых моментов: возможностью не занашивать дорогой элемент и в случае загрязнения подвергать его периодической стирке, а так же составлять разные варианты праздничного наряда [7].

В сарафанах из покупных богатых тканей ветлужского района стоит отметить особенность украшения подола. Так их низ мог выделяться благодаря ряду «зацепов» — застрочных складок (3—6 шт.). Ниже располагались три ряда лент черного цвета. На сарафанах из пестряди такое украшение не применялось. Так же упоминаются воланы, выкроенные из той же ткани сарафана: «…Сарафаны, шили очень красивые, длинные, с воланами. Их называли грибовики. В моем детстве они сохранились у немногих женщин. В такой сарафан с шёлковым старинным поясом я наряжалась в 1954 году…» [4]. К нему могли надеть рубашку с «грибком».

Звучание костюма усиливается за счет цвето — фактурных элементов. Преобладание теплых оттенков домотканного материала и сочетания клетки разного размера на рубашке и более крупного на сарафане создает гармоничную согласованность во всем костюме. Богатство фактур и цветов домотканых тканей гармонично сочетается с вышивкой, выполненной на рукавах и горловине.

Обращаясь к собранию 80 образцов вариантов пестряди, мы можем отметить многообразие цветовой гаммы и ширины клетки [См. Приложение №3]. Градация цвета и его насыщенность, по мнению жителей, играла роль определения назначения одежды: для работы, для праздников, его обрядовую или повседневную принадлежность. Так же имелись возрастные особенности в определении цвета. Молодые носили яркие, насыщенные цвета, притом, как женщинам в возрасте полагались темные, более скромные расцветки.

Символику цвета в русском традиционном костюме можно отнести к двум главным аспектам социального и магического характера. Отметим, что в разных культурах существует отличие в отношении того или иного цвета. Жители Ветлужского района рассказывали, что со дня Пасхи все женщины начинали носить белые платки. На этот факт указывают многочисленные фотографии, сделанные в тот период времени.

Цветовое решение такого важного элемента традиционной одежды как пояс так же отражало его обрядовую и повседневное применение [19]. Так он играл особую роль в определении возраста его обладателя. Молодежь носила яркие, «баские» пояса, а старшему поколению предназначался пояс сдержанной цветовой гаммы. Со временем стали появляться пояса с письменными текстами. Т. В. Гусарова предполагала, что с повышением уровня грамотности в крестьянской среде возникает особый способ украшения: «…Тканый текст самого разнообразного содержания: от православной молитвы, до назидательных изречений, от любовных посланий до горестных раздумий о своей судьбе» [15]. Текст послания мог так же играть роль украшения, подчеркивая праздничность изделия и особого отношения к дарителю (см. примеры):

ниужели милой ягодк позабудешь ты меня я тебя цветочек аленькой кой во веки никогда

(неужели, милый ягодка, позабудешь ты меня, я тебя, цветочек аленький, кой во веки никогда.)


Так, некоторые тексты поясов могут содержать имя владельца, дарителя или человека, которому он будет преподнесён. Текст на поясе выделяется контрастным цветом для лучшей декоративности и читаемости.

ткала катя егнатьевна


В цветовой палитре головных платков можно отметить некую приуроченность белого цвета. Он проявляется в особенности покрывать головы белыми платками на Пасху. Эта традиция сохранилась до наших дней, и современные прихожане старшего возраста продолжают ей следовать.

Черный цвет присутствует в отделке сарафана. Верхние края сарафана, лямки и низ обшивались полосками темной ткани, в основном черного цвета в целях практического применения. На одном из экземпляров ветлужского музея в качестве богатой отделки представлен чёрной бархат.

Орнаментальные мотивы и образы Ветлужского традиционного крестьянского костюма

Орнамент является наиболее устойчивой формой образного искусства, передающегося из поколения в поколение. По мнению Клетновой Е. Н.: «…Орнамент есть ритмическое сочетание графических знаков, линий или фигур, чем бы они воспроизводимы не были…» [23]. Определение орнамента включает в себя внешнюю и внутреннюю сущность. Большинство ученых склонны считать орнамент не только как украшение, а проявление и воспроизведение тотемических и священных знаков, символов, важных в представлениях людей. Лишь после утраты первоначального значения они становятся декоративным украшением и несут лишь эстетическую функцию. Особенность орнамента заключается в узоре состоящим из отдельных «фигур», комбинация и симметричность которых и создает сам орнамент. Мотив орнамента — это главный образующий элемент. Характерной чертой орнаментальных мотивов является устойчивость. Она позволяет применять определенный мотив на разных материалах и предметах на протяжении длительного периода времени. В зависимости от характера мотивов выделяют следующие виды орнаментов: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный.

Анализируя этнографические образцы разных кустов деревень Ветлужского района, мы можем обнаружить определенную схожесть орнаментальных мотивов и образов. Они встречаются на рубахах, концах полотенец, поясах. Для рубах и поясов наиболее характерен геометрический и растительный вид. В геометрическом можно выделить часто встречающиеся тип лопастного и крестового орнамента. В качестве украшения вдоль соединительных швов центральных полотнищ и поликов, в области горловины располагаются треугольники — простейшие геометрические элементы. В районе манжетов на женских рубахах присутствует крестовый тип. В одном случае на вышивке манжета зафиксировано смешанное сочетание растительного вида и геометрического — меандра. Изображение меандра относят к эпохе палеолита. Позднее он использовался в керамике Греции, Мексики и многих других народов. В данном случае его изображение нетипично для Ветлужского района и по нашему предположению связано с использованием вышивок XIX — XX веков, которые создавались и разрабатывались для эстетического вкуса.

Анализируя этнографические образцы поясов Ветлужского, мы нашли общую характерную черту оформления центральной части раппорта, а именно выполнение повторяющегося ряда ромбов на темном фоне.

На поясе орнаментом чаще всего служат продольные линии разных оттенков, в центре которых расположены геометрические фигуры — треугольники, кресты, ромбики, предположительно несущие ранее в себе сакральный смысл. «Так, вера в магическую роль преграды в форме окружности, недоступной недоброжелательным духам, прослеживается в традиционном обычае постоянно носить пояс с детства и до смерти». По словам исследователя Т. В. Гусаровой, со временем произошел момент унификации деталей, и в результате этого информация о значении символов была бесследно утрачена [15].


Растительный орнамент можно характеризовать как более поздний вид, связанный с распространением цветовых схем для вышивания с составленными на них цветочными мотивами. Для них характерно сочетание красно-белой вышивки. Так некоторые образцы женских рубашках с «грибком» по всей длине волана украшаются цветочным узором. По части украшения «грибка» в Белышевском сельском совете и г. Ветлуге встречаются орнаменты в виде крупных цветов. Праздничные мужские рубашки из пестряди, а позднее из покупных тканей, так же имеют вышивку с цветочным орнаментом.

В праздничном варианте одежды из д. Галкино стоит особо отметить цветочный орнамент в виде хмеля или винограда. Изображение этого культурного растения широко используется в орнаментике. Так же он несет в себе символический образа, характерный для свадебной тематики. В Ветлужском уезде в XIX веке были записаны песни, в текстах которого упоминался хмель:

— «Уж вы полноте ребята

Чужо пиво питии.

Не пора ли вам ребятв

Свое заводити»

Парни отвечают девицам:

— «У нас солод на овине,

Яхмель (хмель) на тычине,

На тычине, на елене (ели),

На самой вершине»


В Ветлуге до сих пор на престольные праздники и семейные события принято варить деревенское пиво, в котором одним из компонентов является хмель.

Хмель, в представлении народа, обеспечивал здоровьем, счастливой семейной жизнью. Символизируя мужское начало, хмель выделен в противопоставление женской природе. Мы предполагаем, что это отожествление с мужским началом объясняет его присутствие в вышивке мужской свадебной рубахи.

Женский костюм Ветлужского района Нижегородской области

Благодаря климатическим особенностям и расположению местности, костюм имеет свои локальные отличия от других районов, находящихся в непосредственной близости от современных границ Ветлужского района. Ранее на его территории проживало коренное население марийцы — черемисы, которые изначально держались обособленно от русского народа. В результате сложившегося процесса до нашего времени дошли образцы хорошо сохранившейся русской и марийской одежды XIX—XX веков. Современные экспедиционные исследования авторов основано на анализе предметов одежды сельских советов: Крутцовского, Мошкинского, Волынского, Калининского, Белышевского, г. Ветлуги, Макарьевского. На основе данных образцов мы находим некоторую сложившуюся общность и отличия особенностей кроя и используемых материалов.

В собраниях местных краеведческих музеях представлены костюмные комплексы из пестряди-самотканного полотна из льна, которое изготавливалось каждой хозяйкой повсеместно: «…Лён в наших местах выращивали с давних пор. Это очень капризная и трудоёмкая культура. Сейчас, наверное, мало кто знает и видел, как цветёт лён. До войны, да ещё и после, лён теребили вручную…» [4].

На период 1945—1946 годов в Ветлужском районе действовал кружок юных краеведов, которые собрали уникальный каталог различных видов пестряди, насчитывающий более 80 образцов. (см. Иллюстрации). С помощью местных жителей мы смогли восстановить значение соотношения цвета с утилитарным назначением: на рубашку или сарафан, для праздничной одежды или повседневной.

Женский Костюм. Общая характеристика

Русский женский костюм Ветлужского района Нижегородской области конца XIX — начала XX веков близок к комплексам северных регионов. Так описывает внешний вид молодежи города Ветлуги местный житель в начале 1820—30 г XIX в: «…в старину начиная с Радоницы и до яичного заговенья, каждое воскресение собирались со всего города Ветлуги молодежь на городскую площадь веселиться. Молодые люди отдельно играли „в лапту“, девицы и молодицы тоже отдельно составляли хороводы. Девицы и молодицы в шелковых штофных и канаусных сарафанах „наколками“ на голове; на руках браслеты и длинные перчатки — беспалые, прозрачные митэни. На ногах белые чулки и туфельки из сафьяна, привезенные с Волжского понизовья, шитые шелком. В прохладные дни надевали платки, душегреи и салопы со складками (борами) на талии — парчевые и штофные…» [7]. Нужно отметить, что данное свидетельство отражает городскую моду.

Русский женский костюм Ветлужского района Нижегородской области конца XIX — начала XX веков близок к комплексам северных регионов. Так описывает внешний вид молодежи города Ветлуги местный житель в начале 1820—30 г XIX в: «…в старину начиная с Радоницы и до яичного заговенья, каждое воскресение собирались со всего города Ветлуги молодежь на городскую площадь веселиться. Молодые люди отдельно играли „в лапту“, девицы и молодицы тоже отдельно составляли хороводы. Девицы и молодицы в шелковых штофных и канаусных сарафанах „наколками“ на голове; на руках браслеты и длинные перчатки — беспалые, прозрачные митэни. На ногах белые чулки и туфельки из сафьяна, привезенные с Волжского понизовья, шитые шелком. В прохладные дни надевали платки, душегреи и салопы со складками (борами) на талии — парчевые и штофные…» [7]. Нужно отметить, что данное свидетельство отражает городскую моду.

Конец XIX века — период технологических открытий — производство новых видов тканей, изобретение и последующая доступность цветных красителей, которые в свою очередь сыграли немаловажную роль в преобразовании костюма. Мода городского населения так же повлияла на внешние изменения крестьянского костюмного комплекса. Известный этнограф и статистик XIX века Семенов писал о русском населении: «…изменялись в частностях, зависящих от исторических и экономических условий, от окружающей природы, от большего или меньшего влияния городской моды».

Русский женский костюм представляет собой сарафанный комплекс, включающий в себя такие элементы, как: рубаха — «станушка», пестрядинный сарафан, головной убор — платок, пояс и обувь.

Рубаха

Для территории Ветлужского района наиболее характерна составная рубаха, включающая в себя две части.

Верхняя часть рубахи шилась из ткани домашнего производства («пестряди») или фабричного материала более тонкой структуры (» …Готовая ткань называлась холстина»)

Нижняя часть рубашки выполнялась из более грубого холста и называлась станом. От сюда происходит местное обозначение рубашки — «станушка». До конца XIX в. составная рубаха изготавливалась из домотканых материалов. Так бытовали рубахи, изготовленные из пестряди в мелкую клетку. В этом случае при заправке ткацкого стана, нити утка и основы брались разных цветов. Чаще всего встречаются цветовые сочетания нитей белого, красного, темно-синего, желтого и т. п.

За период 1945 года местными краеведами было выявлено 80 различных вариантов пестряди (см. Приложение 3).

На ряду с этим шили из «крученошной» ткани, получаемой особым образом при заправке в основу пар крученых нитей, которые создавали в последствии рельефный рисунок.

Затем с развитием промышленности, верхняя часть рубахи стала выполняется из покупной х/б ткани.

Стоит отметить, что в начале XX рубашки из пестряди, как доступный и менее затратный вариант, продолжали существовать совместно с шитыми из фабричной ткани,

Как правило из материалов собственного производства для верхней части рубах использовали льняной холст.

На нижнюю часть обычно шел неотбеленый холст из более грубого волокна. Причем, зафиксирована информация об использовании холстины различного качества для той или иной функциональной стороны одежды. На стан повседневной рубахи шла холстина более грубой выделки. Для выходного варианта подшивалась тканина более лучшего качества.


Украшением служили отделка кружевом, вышивка в технике креста.

Покрой верхней части рубахи можно причислить к следующим типам :

— с прямоугольными плечевыми вставками — поликами

— с кокеткой.

Рубаха с прямоугольными поликами. Верхняя часть горловины оформлялась мелкой сборкой.

С учетом особенностей ширины используемой ткани происходили изменения в покрое рукава.

На ряду с этим шили из «крученошной» ткани, получаемой особым образом при заправке в основу пар крученых нитей, которые создавали в последствии рельефный рисунок.

Затем с развитием промышленности, верхняя часть рубахи стала выполняется из покупной х/б ткани.

Учитывая ширину домотканого холста (30—40 см) при раскрое возникает необходимость в вставке дополнительного клина, который расширяет верхнюю часть рукава. В случае фабричной ткани такие действия не производятся.

Рисунок Бурдаевой Е. А.
Фрагмент рукава. р.п Калинино

Рукава такой рубахи были достаточно широкими и имели квадратные вставки под мышками — ластовицами.

Полики у рубах данного типа могли быть как из основной ткани, так и контрастного цвета. Встречаются единичные образцы, где для праздничного наряда их могли сделать из кумача.

Стоит отметить о еще одной особенности конструкции стана рубахи, характерной для всего Ветлужского р-на.

Он состоял из двух центральных полотнищ (переднее и заднее), к бокам которого пришиваются клинья, таким образом, чтобы справа был широкий клин, слева более узкий.

Другой вариант данного типа — рубаха с воланом «грибом», «грибком» являлась новым веянием моды в деревенском костюме. Подобные варианты известны в собраниях Новгородского, Костромского музея.

Рубашка с «грибком». Рисунок Бурдаевой Е. А.

В данной конструкции к верхней части горловины прикреплялся волан — прямоугольный кусок широкой ткани, искусно собранный мелкой сборкой. Край, в качестве украшения, мог дополняться 2 или 3 рядами застрочных зацепов, кружевом.

Вариант оформления «Грибка». Рисунок Бурдаевой Е. А.

Так же существовал отдельный вариант, когда «гриб» являлся съемной частью верхней конструкции. Мы предполагаем, что это явление можно аргументировать по средствам двух ключевых моментов:

1) практической стороной вопроса — возможностью не занашивать дорогой элемент и в случае загрязнения подвергать его периодической стирке.

2) любая рубашка таким образом могла дополниться элементом — «грибом» и сразу становилась еще одним вариантом женского образа.

В конце XIX — начале XX рубахи с «грибком» в большинстве случаев пользовались большой популярностью в качестве свадебной одежды. Нередко бывали случаи, когда девушка из менее обеспеченной семьи, брала под залог такую рубашку на день венчания.

После этого рубашку убирали в сундук «на смерть» и доставали только в церковь на большие праздники. Позже на фотографиях начала XX века такие рубашки представлены на молодых замужних женщинах. Подобная рубаха хранится в нашей семье и ранее принадлежала прабабушке Бурдаевой Е.А — Ольге Ивановне Кузнецовой, проживавшей в д. Федоровское Крутцовского с/с. В ней она венчалась со своим мужем Иваном.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.