Бесплатный фрагмент - Там, за поворотом…

Доброй памяти тех, кто открывал и изучал наши места. Этих людей давно нет в живых, но мы смотрим на наши дороги их глазами.

Предисловие

Всем привет!

Я хочу рассказать Вам один анекдот, а может потом ещё и не один будет… Встречаются две подруги. Одна у другой спрашивает: «Красотуля, а как ты домой так быстро приезжаешь? Я с навигатором еду, всё время опаздываю, а ты всегда вовремя и быстро добираешься». А она ей отвечает: «Ты что ненормальная? Ты зачем механическую тётку слушаешь? Выключи её. Сама езжай. Как начнут мальчики красивые на дорогу выбегать и свистеть, добавь скорости и скоро дома будешь».

Так вот, я хочу, чтобы Вы отключили механическую тётю, которая живёт в Вашем телефоне, и приехали сами в те посёлки на берегу моря, которые не всегда отыщешь на карте, но они, словно магнит, притягивают Вас на летний отдых. В Вашем любимом гостевом доме Вы видите себя во сне, и «тот самый прикольный мыс» узнаете на всех фотографиях в интернете. Туман над рекой Вам кажется самой красивой картиной на свете, за ароматными персиками, яблоками и грушами Вы будете скучать холодной, промозглой зимой, а видео зимнего шторма на пляже соберёт сотни лайков и кучу просмотров под девизом: «Ну не фига себе! А мы тут сидели и загорали!»

Говорят, что о наших посёлках даже сказать нечего. Согласитесь, куча карт и путеводителей, а чтобы найти интересную информацию о сёлах Береговое, Криница и Бетта, нужно приложить массу усилий. Родители в мозгах матерятся, и ночью в ватсапе обмениваются скупыми данными под девизом «Моя бабушка рассказывала…». А всё это из-за того, что учителя дали домашнее задание: «…Напишите сочинение о родном посёлке…». А где найти о родном посёлке — никто не знает. Ведь в путеводителях и интернете кроме рекламы гостиниц, отелей и баров почти ничего нет. Лишь иногда попадётся небольшая историческая справка, и всё. Да что же мы все сразу в гостиницы заселились, на пляж умчались и в баре уже сидим? Где найти те золотые слитки знаний о своём посёлке, которые ты с гордостью держишь в руке и говоришь: «Это мой посёлок, я им горжусь!» А нет этого, увы….

Но больше всего мне было обидно другое. Как-то в разговоре со своими коллегами-экскурсоводами я упомянула, что живу в посёлке Бетта. Видели бы Вы их лица: « А что там в вашей кишке делать? Ничего интересного нет. Хоть какое-то оживление сейчас из-за виноградников началось. И всё. На Пшаду людей везёшь, и не знаешь, что о вашем захолустье сказать. Там же просто нечего делать. Что там есть интересного? Только из-за моря к вам и приезжает народ». Я не стала спорить и доказывать что-то. Просто я решила написать путеводитель.

Сейчас многие из Вас уже прочитали мою первую книгу «Всего лишь 35…». Я думаю, что Вы заметили как много там интересной информации о наших посёлках. Это результаты ночных посиделок в интернете, большая работа в архивах и куча мала всего. Этот путеводитель будет таким же. Я долго думала, каким его сделать, откуда взять старт — отключить «механическую тётю». Решила сделать от поворота на Бетту, но тут позвонил мой знакомый. Мы говорили по телефону очень долго, и я сказала, что хочу написать путеводитель, и тут он выдал: «А я не знаю, как от Геленджика до Бетты ехать, а от Джубги так вообще заблужусь на трассе. Давай пиши и оттуда и оттуда, и я тогда нигде не потеряюсь. Фоток пусть будет побольше, старых и новых, чтобы можно было сравнить тогда и сейчас». И это сказал тот, кто по этим дорогам лет сорок, если не больше, летает, как хороший гонщик. Так что выбор сделан и дорогу осилит идущий. Сначала читаем, а потом поедем, пойдём и посмотрим сами, будем сравнивать и искать.

Пусть даже небольшие воспоминания заставят Вас улыбнуться и рассмеяться. Возможно, где-то Вы вспомните нашу знаменитую чью-то мать и немного взгрустнёте о том, что не смогли что-то сохранить и сберечь. А может быть, просто захотите остановиться по дороге и сравнить, как было и как стало. Поэтому, это будет путеводитель для всех, кто едет по Федеральной трассе «Дон — М4» и Новороссийско-Сухумскому шоссе. Кстати, а Вы знали, что согласно Иллюстрированному практическому путеводителю 1913 года по Черноморскому побережью господина Москвича Григория Григорьевича наше «Черноморское шоссе имеет привлекательные виды, и летом сюда устремляется масса людей на отдых…», вот и мы будем не спеша совершать путешествие по дороге в прошлом и нынешнем времени.

В Геленджикском районе двадцать один населённый пункт. Представьте, у Вас в руках дорогое ожерелье из двадцати одной жемчужины, восемь из них голубого цвета, а тринадцать — зелёные, с тёмными прожилками. Эти жемчужины — наши посёлки, восемь расположены у берега моря, а тринадцать лежат среди гор. Когда Вы едете на машине по трассе, то посёлки просто мелькают у Вас перед глазами, механический голос в навигаторе указывает дорогу, но всё остаётся безликим. Немного обидно за нашу малую Родину. Ведь у каждого населённого пункта Геленджикского района своя потрясающая история, порой печальная, иногда необычная. Может быть, пора познакомиться немного поближе с некоторыми из них?

Небольшие карты, фотографии, рисунки и документы. Я хочу, чтобы Вы увидели дорогу к нашим посёлкам моими глазами экскурсовода. Здесь будут строчки из записок путешественников, археологов, биологов, географов, писателей. Чтобы не было обидно тем, кто живёт по пути к нам от Геленджика до Бетты и от развязок мостов перед Джубгой до Бетты, я буду немного рассказывать о Ваших посёлках.

Возникает вопрос: а почему нет информации о Геленджике и Кабардинке? Действительно, об этих населённых пунктах я почти ничего не напишу. Возможно, это будет чуть позже, просто я хочу собрать как можно больше информации и о хуторе Афонка. Усмешки географического положения и административного деления — хутор расположен за Маркхотским хребтом, а чтобы попасть туда, нужно заехать в границу Новороссийского округа — дорога идёт от мыса Шесхарис. Поэтому, пока это будет неполный путеводитель Геленджикского района — наше Новороссийско-Сухумское шоссе и «шаг влево, шаг вправо». Пусть это будет краткая информация, но возможно, кто-то потом захочет подольше побродить в окрестностях этого посёлка, остаться там с ночёвкой, а, может быть, просто поедет туда на экскурсию.

Я загляну вместе с Вами туда, куда Вы никогда бы не додумались заехать. Должны же местные жители и гости знать и открывать наши посёлки в другом ракурсе. Вдруг кто в межсезонье решит сам прогуляться по горам и лесным тропинкам или сделать остановку там, где всегда просто проезжал мимо.

И конечно, я вспомню о наших пансионатах и доме отдыха, пионерских лагерях, это будет не реклама, а небольшая экскурсия в прошлое. Не обижайтесь хозяева гостевых домов! Информация о Вашей небольшой гостинице уже есть на просторах интернета.

В путеводителе будут старые и современные фото, а также необычная и интересная информация. А ещё я поделюсь небольшим и добрым советом о том, куда и как можно поехать на экскурсии и какие «потрясные цветочки» лучше не рвать, и тем более не нюхать! А вот с той травкой-муравкой, которая Вам поможет в нужный момент, я постараюсь Вас обязательно познакомить.

Одним словом, два вагона информации и маленькая тележка. Почему два? Так два же маршрута будет, а потом от поворота одна дорога. Ну что, вперёд? И не ныть!

Ладно, уговорили. Тем, кто с книгой сейчас на диване или в удобном кресле, перерыв на чай, кофе, супчик, борщик, комнату уединения и сон обязателен. А путешествовать будем постепенно, по мере перелистывания страниц.

Многие из Вас, мои дорогие туристы, узнают себя на фотографиях, в описании какого-либо эпизода. Не обижайтесь на меня, мне дороги эти воспоминания, а Вам, я надеюсь, будет приятно себя узнать. И вспомните добрым словом тех, кто первым открыл для нас эти удивительные места!

Поехали!

Маршрут построен: от Геленджика до скалы Парус

У нас каждый выбирает свою дорогу. Кто-то на легковой машине полюбуется на Геленджик с объездной дороги, а кому-то придётся ехать через город на рейсовом автобусе. Большинство из них приходят на Новый автовокзал, а чтобы добраться до наших посёлков приходится перебираться на Старую автостанцию, откуда отправляются пригородные автобусы.

Здесь два варианта: в первом случае берём такси, во втором, если сумки на колёсиках и сравнительно лёгкие, то от вокзала по направлению к морю, переходим дорогу и от остановки на противоположной стороне дороги идём прямо вниз по улице Садовой. Никуда не надо сворачивать, двигаемся всё время прямо, так что не заблудитесь. Почти перед зданием Старой автостанции будет сквер, там Старушка с чемоданом и котом.

У нас местные жители с любовью называют Старую автостанцию «Старушка». Вот потому и скульптура такая.

От сквера через дорогу Вы увидите здание — это железнодорожные кассы, а этим зданием новое другое — это Старая автостанция.

Непонятна политика нашей администрации, делали автостанцию, а отдали здание для столовой и банкетного зала, но это уже им решать.

Наш маршрут рейсового автобуса №109.

Если долго ждать, то закажите такси «Яндекс», те таксисты, что стоят на площади «стоят» немного дороже. Я не рекомендую, если Вы ни разу не были в Бетте, Кринице и Береговой ехать до нашего поворота. В отличие от Вас, местным удастся уехать быстрее оттуда, так что решайте сами. Но, на всякий случай, на рейсовых автобусах Геленджик — Пшада №106 и Геленджик — Архипо-Осиповка №107 оплачивайте проезд до поворота на Бетту. В некоторых случаях, если нет пробок, то можно удачно успеть на автобус №111 Пшада — Бетта, он стоит и ждёт пассажиров на повороте.

Дождались нашего «лимузина», сели и поехали. Автобус сейчас уже не заходит на рынок, а жаль. Так что сразу выезжаем на улицу Луначарского и поехали «в сторону Сочи», ведь многие даже и не знают, в какой стороне расположены наши посёлки. Если будете смотреть в левые окна автобуса по движению, то под подошвой Маркхотского хребта увидите объездную дорогу, заодно и самим хребтом полюбуетесь. Очень хорошо виден Поклонный крест в Культурно-развлекательном парке «Олимп» и колесо обозрения. Надпись «Геленджик» (стоячую) Вы увидите сразу, в ночное время она с подсветкой, а «лежачую» надпись летом из-за зелени почти не видно, она хорошо видна в межсезонье.

В летнее время от старой автостанции отходят маршрутные автобусы на Сафари-парк, Парк «Олимп» и аквапарк «Золотая бухта». В «Культурный центр Старый парк» и «Римский лагерь» автобусы идут от рынка. Это на всякий случай, вдруг решите сами туда поехать. Зимой все автобусы в парки развлечений идут только от рынка, аквапарк и Римский лагерь зимой не работают.

Вот и выезжаем из Геленджика. Это старое фото, до того, как начали делать дорогу. Сейчас делают новые развязки дороги, немного некрасиво, но потерпим. Лично мне, это фото больше по душе.

Спустились вниз к долине реки Адерба. Не доезжая посёлка Дивноморское справа есть «Римский лагерь». Обычно у поворота стоит римский легионер и зазывает сразиться с ним в тренировочном лагере. Мальчишки без ума от этого места. Ещё бы! На наших будущих защитников надевают доспехи, шлем, дают в руки меч, и в бой. Многие папы не отстают от детей. Даже девочки и девушки в боях иногда принимают участие. Где ещё можно дать выход своей энергии. А зрители стоят на трибунах и подбадривают.

Могут и сами легионеры показать постановочный бой. Зрелище незабываемое, с учётом того, что бой и все трюки готовили профессионалы — каскадёры, а костюмы создавались в специальных мастерских.

После боя можно окунуться в море на пляже посёлка Дивноморское, который до 1962 года носил название Фальшивый Геленджик. Необычное название, правда? А история названия посёлка очень проста.

В 1831 году было построено Геленджикское укрепление. В истоках реки (река Адерба) был аул князя Адербея (в переводе с адыгского «Быстрый, стремительный»). Его воины разжигали костры на берегу моря в небольшой бухте, которая своими очертаниями немного напоминает Геленджикскую бухту. Капитаны судов, думая, что это подают сигналы с укрепления, причаливали к берегу и попадали в засаду. С этим не стали мириться в укреплении и напали на аул князя Адербея. Позже река получила название Адерба, посёлок в ущелье получил название Адербиевка, а селение на берегу моря больше ста лет называли Фальшивый Геленджик.

В 1962 году состоялся сход граждан села Фальшивый Геленджик, которые высказали своё мнение, что «… война уже закончилась, советские люди строю коммунизм, и наименование «Фальшивый» не соответствует нынешнему времени. Мы желаем назвать свой посёлок Приморский…». Общественный активист Павел Семёнович Королёв написал письмо в Геленджикский горисполком, в котором предложил переименовать посёлок не в Приморский, а в Дивновноморск. «… Это единственное название в Советском Союзе, и оно очень подходит для этого населённого пункта…». Так посёлок с 13 июля 1964 года получил новое название. Этот день считается Днём села Дивноморское.

Если ехать по дороге дальше, то попадём в Джанхот, в переводе с адыгского означает «счастливый человек». Название посёлка связано с именем черкесского князя по имени Джанхот. К его дому примыкала «кунацкая», в которой двери были всегда открыты для любого гостя. Радушный и приветливый хозяин давал убежище горцам, бежавшим из своих аулов от кровной мести, и они могли жить у него в относительной безопасности столько, сколько им понадобится времени.

Первопоселенцем этих мест стал Фёдор Андреевич Щербина — историк, депутат Государственной думы, автор «Истории Кубанского казачьего войска». В благотворительной лотерее, которые были популярны в те времена, жена Фёдора Андреевича, Ксения Семёновна, выиграла участок.

Следуя традициям того времени, Щербина решил дать своему имению поэтическое название, выбор пал на «Джанхот», после чего населённый пункт и небольшой перевал стали называться также.

По совету Щербины в Джанхот с целью строительства дачи для больного брата Иллариона приехал известный русский писатель Владимир Галактионович Короленко. Здесь очень чистый воздух и легко дышится, недаром Владимир Галактионович назвал это место «Корзиной зелени».

Если решите побывать в доме-музее Короленко, то у входа Вас встретит громадное дерево — ливанский кедр, когда-то небольшим саженцем он был посажен возле имения. Неподалёку можно увидеть дольмен, который был перевезен с полей виноградников, что находятся у посёлка Криница.

Что ещё здесь интересного? В первую очередь — это наш знаменитый бор Пицундской сосны. Знаменитый путешественник Христиан Стевен был в Абхазии. Там на мысе Пицунда, он увидел необычное дерево и дал ему название и описание. Но он не знал, что ареал произрастания этого дерева у нас в Геленджикском районе намного больше.

Вот ведь нашёл место, где совершать прогулки, мог бы сначала и у нас побывать, и тогда бы мы сосну называли Геленджикской или Джанхотской.

А легенда об этом дереве очень интересная. Когда-то жила в наших краях девушка, её звали Пиция. Она могла лечить людей, не прилагая к этому никаких усилий, а просто стоя рядом. В девушку влюбился Бог холодного северного ветра Борей, но она ответила отказом. Тогда Борей превратил её в дерево и сказал: «Ты будешь стоять на высоком берегу моря, а я летать и шуметь в твоих ветвях, твои стоны и плач будут слышны повсюду, люди уйдут от тебя и забудут, что ты для них делала». Эти речи услышала Деметра — Богиня плодородия и земледелия, ей не понравилось, что люди уйдут с этих мест, и некому будет возделывать землю. Поэтому она вернула девушке её дар — лечить людей. Может быть, поэтому к нам на лечение и отдых приезжает много людей, которые излечиваются от тяжёлых заболеваний органов дыхания. Не зря врачи рекомендуют в сезон простудных заболеваний в аромолампу капнуть немного пихтового масла, дышать сразу легче и запах приятный. А на Новый год от настоящей зелёной ёлки, какой шикарный аромат по всей квартире! И заметьте, никто не болеет, хотя все мы почти раздетыми выбегаем смотреть новогодний салют. Вы погуляйте немного под кронами наших сосен, подышите этим смолистым приятным ароматом и не болейте.

В сосновом бору часто идут съёмки кинофильмов, вдруг Вам удастся попасть в кадр. А вот к тем, кто курит большая просьба — воздержитесь хоть немного от курения, малейшая искра и тушить придётся очень долго.

Если выйти к берегу моря, то увидите ажурную беседку, точно такая же есть и в посёлке Бетта. Любителям пеших прогулок по берегу моря предупреждение — идти только в удобной и спортивной обуви. Марш-бросок до скалы Парус немного тяжеловат, но очень красив. Не удивляйтесь аромату тухлых яиц из небольших родников. Обычно у таких маленьких источников всегда есть люди — сидят на камушках и с чашек пьют не совсем ароматную воду. Можете и Вы присоединиться к ним, если пожелаете, Хотя, у Вас будет возможность такую воду ещё попробовать. Возвращаемся назад к дороге и проедем чуть далее в посёлок Прасковеевка.

Говорят, что первые поселенцы греки прибыли сюда в день Святой Прасковьи (Параскевы). Но есть и такая версия, что посёлок получил своё название в честь жены одного из греков — Прасковьи. Жили здесь, в основном, греки, выращивали табак, возделывали виноград.

Сейчас в посёлке организованы конные прогулки и находится наш Геленджикский центр МЧС, кстати, наши спасатели тоже проходят конную подготовку. И я хочу сказать добрым словом о наших ребятах. Вместе со своими четвероногими друзьями — собаками и лошадьми, они ищут «потеряшек» по всем рекам, горам и долам в любую погоду. Ребят не боятся нашего густого, как молоко, тумана, их немного задержит поднявшаяся река и ураганный ветер норд-ост, но они Вас найдут. Только Вы сами будьте благоразумны! Ведь порой горе — туристов ребятам приходится спускать с гор и переправлять через бушующие реки на своих руках и плечах.

Дорогие наши ребята — спасатели! Спасибо, что Вы у нас есть и всегда приходите на помощь в трудную минуту и любую погоду! Дай Вам Бог счастья, здоровья!

Если хотите, то сделайте остановку у Поклонного креста, вид оттуда очень красивый. Внимательно и осторожно выезжаем с площадки, поворот, главная дорога пошла к морю, а Вы, если хотите покататься на лошадках, поворачиваете влево. С правой стороны проезжаете центр МЧС, сразу за территорией центра вправо будет дорога через речку. Чтобы не бить машину, оставьте её возле реки и идите по указателю «Конные прогулки».

После того, как покатаетесь на лошадках, возвращаетесь к машине, выезжаем на дорогу и едем к морю. Дорога будет идти мимо виноградников, это элитные и дорогие сорта, поэтому у каждого ряда Вы можете заметить, что растут розы. Дело в том, что у розы все болезни на цветах и листьях, а у винограда на корнях. Если розы начинают болеть, то срочно нужно начинать спасать виноград.

К самому пляжу проехать не получиться, есть парковка, оставьте машину и пройдитесь пешком. На берегу моря сможете полюбоваться памятником природы скалой «Парус». Можно дойти до скалы пешком, но предупреждаю сразу, на каблуках не ходить, там в двух местах идти по воде и перепрыгивать через большие камни.

Берегом моря тропа повела,

Вот уж виднеется Парус-скала.

Диву даёшься, глядя на этот природный хаос,

Как мог возникнуть здесь этот из камня «Колосс»…

Такое четверостишие было написано на указателе по дороге к скале. Просто и со вкусом, но автор неизвестен.

Очень шикарные снимки получаются во время заката. Постарайтесь, чтобы солнце попало в отверстие, и загадайте желание. Монетку у скалы не кидайте, там « стоят на дежурстве» мальчишки и дяди с металлоискателями.

Угодья принца Ольденбургского

А мы возвращаемся на главную трассу и проезжаем долину реки Адерба. Если бы ехали в прошлом веке, но до 1961 года, то проехали бы по железному Мосту имени Принца Ольденбургского.

На фото видна гора Нексис, её название в переводе с латинского языка означает «Связь». Раньше по склону горы и на вершине находилось около 30 дольменов. Цементный карьер сделал своё чёрное дело, сейчас на вершине горы осталось только два дольмена — Солнечный и Лунный.

В 1966 году археолог В. Е. Щелинский, обнаружил у подошвы горы стоянку первобытных людей. Кремниевые наконечники стрел, сколы камней в виде скребков и ножей, глиняные черепки, толстый слой золы от костров, кости животных и рыб — всё это свидетельствовало о первых поселениях человека в этих местах.

С горы очень хорошо видно море, и вершина является навигационной точкой. Возможно, на верхней площадке горы могла располагаться сторожевая башня римлян. А может быть там, на площадках у дольменов, древние люди вели свои наблюдения за звёздами и солнцем. Кто его знает, что там было и как, но нас тогда не было.

Если пойдёте туда на прогулку, то по пути увидите узкоколейную железную дорогу, с её помощью из карьера вывозили камень.

Иногда я слышу версию, что это пытались тянуть «железку» из Краснодара в Геленджик, но перестройка не дала осуществить задуманное. Но то, что это любимое место фотосессий, я уже давно не удивляюсь.

Проезжаете мост, и влево уйдёт дорога на посёлки Светлый и Адербиевка. В начале прошлого века в Адербиевке был известный частный завод Силы Ниловича Зленко. В 1902—1903 годах он организовал кустарное производство по производству черепицы и кирпичей. Фирменным знаком на плитке был медведь, после национализации завода в 20-х годах прошлого века знак убрали, а фамилию оставили.

Известен эпизод в истории Великой Отечественной войны. Когда наши солдаты уже шли по немецкой земле, в одном из городов на крышах домов была красная черепица из посёлка Адербиевка.

Сейчас завод не работает, а плитка Силы Ниловича Зленко очень востребована среди коллекционеров. Мало ли, вдруг Вам где-то попадётся такая плитка с мишкой и надписью «С. Зленко с. Адербиевка», то считайте, что Вам очень крупно повезло.

Если проехать дальше Адербиевки, но это уже джиппинг, то можно увидеть Офицерскую скалу и скалу Джигит-камень. Не буду сильно утомлять здесь историей. Одно могу сказать, либо дату «подтянули», либо, что-то перепутали в историческом моменте. Мои знакомые ребята искатели считают, что «виноват» первый момент. Зато там очень красивые места.

Очередной небольшой поворот, вдалеке видны отроги хребта Коцехур, что в переводе с черкесского означает «твёрдый зуб (клык) кабана». Когда-то здесь водилось очень много диких кабанов, недаром эти места были охотничьими угодьями представителей царской фамилии. Сейчас на Маркхотском хребте и хребте Коцехур ставят фотоловушки, и наши хребты с 2021 года включены в Красную охранную зону. Казаки и работники МЧС теперь патрулируют лесные дороги не только на квадроциклах и уазиках, но и на лошадях. Так что не удивляйтесь, идёте себе по лесу, а тут топот копыт, и-го-го и очень вежливые люди. Будьте взаимно вежливы и не хамите, ведь они выполняют свою работу!

На альпийских лугах, растёт много растений, которые внесены в Красную книгу. Часто на машинах катаются по горам, то никто никогда не задумывается, сколько вреда приносят такие поездки. Одно дело, когда ты едешь по лесной дороге, и совсем другое — когда напрямую летишь на машине по цветущей поляне.

Водители всё время смотрят на дорогу, а пассажиры глазеют по сторонам, поэтому им больше везёт. С левой стороны, когда Вы будете подъезжать к карьеру, на горе, словно свеча, можно увидеть, как растёт асфоделина.

Многие думают, что это маленькая елочка (сосна, кедр), и стараются выкопать. Скажу сразу, корень растёт глубоко, а растение любит горы, море, ветер и может просто погибнуть у Вас. Так что лучше оставьте эту «прикольную ёлочку», пусть другие полюбуются. А другое растение многих ставит в ступор, но это разновидность горного мака.

Растения способны поразить нас своей красотой, а я попробую удивить Вас другим — нашей минеральной водой.

Помните в русских народных сказках, чтобы спасти Ивана — царевича волк приносил мёртвую и живую воду. Мёртвая вода, по мнению многих исследователей — это газ сероводород, который воняет тухлыми яйцами и горюч. Наше Чёрное море называют Морем мёртвых глубин. Дело в том, что глубже 60 метров уже зона сероводорода, там никто не может жить. Малейший взрыв может спровоцировать огонь, поэтому у нас в Чёрном море, запрещены испытания ядерного оружия. В 1925 году в Ялте произошло сильнейшее землетрясение, люди бежали в панике к морю, а оно горело. Тогда об этом было запрещено говорить, но в тот момент на отдыхе в Ялте был детский поэт Корней Иванович Чуковский, он спрячет всю информацию об этой трагедии в детских стихах. Я уверена, что Вы их хорошо знаете и помните:

А лисички взяли спички,

К морю синему пошли

Море синее зажгли.

Тем не менее, сероводородные ванны заживляют раны, а если пить минеральную воду, которая «воняет, но полезная», то Ваш животик будет работать, как часики.

С живой водой жить веселее! Вы можете не поверить, но это вино, в средневековье, когда болезни косили людей, то пили красное вино. Его называли «Аква-вита» — живая вода. Николай Пикалов в стихотворении «Ода кубанской лозе» пишет такие строки:

«… Смиряла гнев и разжигала страсти,

Не ведая ни рангов, ни персон,

В холерный год спасала от напасти —

Кто пил вино, лозою был спасён…».

Вино можно приобрести в винных магазинах, также как и минеральную воду Аква-вита.

А «водичку-вонючку» Вы можете попробовать, заплатив чисто символическую сумму. Проехали карьер, и следующий поворот перед мостом уходит влево по движению Вашей машины к хутору Широкая щель. Немного проехали и увидите питьевой бювет.

Упаковочная тара разная, есть вода газированная и питьевая. По вкусу ядрёней, чем минеральная вода Горячего ключа. Можно набрать в стаканчик воду из крана, Ваш нос скажет «… фу, гадость вонючая…», а животик будет благодарен. Предвижу вопрос и утешу: в бутылках вода не воняет.

Да и хватит возить домой магнитики в подарок, отвезите маленькую бутылочку такой необычной минеральной воды «Солнечный Геленджик». А чтобы Вы не сомневались, я могу предоставить Вам две наклейки с бутылок «Лечебно-питьевой воды Геленджикская».

Шло время, изменилась этикетка, но не качество воды.

В каждой здравнице Геленджикского района во время обеда на столах стояла минеральная вода «Геленджикская». А в магазинах она соперничала с Горячеключевской. Сейчас, к сожалению, бутылки с минеральной водой «Солнечный Геленджик» можно приобрести только здесь.

Если Вы проедете немного дальше, то с правой стороны по движению машины будет небольшой магазин. Поворачиваем направо, проезжаем мост через реку, буквально 10- 15 метров и вправо небольшой поворот. Лучше машину оставить сразу за мостом, и самим пройти к дольмену.

У дольмена необычная портальная плита — рисунок в форме ворот и над верхней планкой слева и справа по две выпуклости. Я часто слышу версию, что это «пульт управления для перехода в иные миры».

Каждый раз, когда я там бываю, то держусь за обе выпуклости, но меня не пускают в другие миры. Не хотят меня там видеть, вот ведь несознательные, я бы только посмотреть и ничего трогать не буду. И кого я пытаюсь обмануть? У меня же в каждой прогулке по лесу в сумке лежит нож, секатор и тяпка.

В 1942 году в Геленджикском районе было выброшено несколько групп немецкого десанта. Известно, что высаживались они на горы Тхаб (в переводе «Бог», высота 905 метров), Тхачагочук (в переводе «Жилище Богов», высота 761 метр), Михайловка (высота 778 метров) и Облего (в переводе «Змей в горе» высота 747 метров). Все группы немецкого десанта были уничтожены. В картах, которые были найдены у парашютистов, было отмечено расположение дольменов, те дольмены, на которых портальная плита была с рисунком, были обведены красным цветом. Самое интересное, что карты были французские позапрошлого века. Неизвестно по какой причине немецкий десант был выброшен в этих местах, но существует версия, что дольмены являются проводником в другое измерение. Кто знает, сколько тайн они хранят, но зря же сказано:

Тайна остаётся тайной! Вопрос тот же — для чего?

Первый бортовой компьютер для посадки НЛО?

Может лазер первобытный? Или карликов дома?

Посоветуйся с природой — тайны знает лишь она!

Это отрывок из стихотворения моего коллеги экскурсовода Владимира Китай-Гора. Тем не менее, точно и верно подмечено. А нам пора возвращаться на трассу и ехать дальше.

Кстати о трассе!

Ваша «механическая тётя» и карты говорят Вам о том, что Вы едете по Федеральной трассе «Дон — М4», но ещё это Новороссийско-Сухумское шоссе. Когда только начинали строить эту дорогу, её часто называли «Голодное шоссе», очень много людей в поисках лучшей жизни, спасаясь от голода, шли сюда. Она в полном смысле слова была построена на костях людей, которые от тяжёлого труда умирали здесь. Строили дорогу по приказу Царского правительства, поэтому часто в документах она была записана как «Царская дорога». В самом начале руководил стройкой генерал Анненков, который до этого построил Закаспийскую железную дорогу, соответственно — Анненковское шоссе. А ещё это часть знаменитого Великого Шёлкового караванного пути. И не зря поэт Дмитрий Румата написал такие строки:

По Кавказским перевалам

Руслом речек на закат

Караваны шли с товаром

В Тегеран и Самарканд.

Вот по такой необычной дороге Вы едете к нам. Я Вас не утомила? Кушать не хотите? С правой стороны по движению машины в ряд идут кафе «Природа», кафе «Лесное», загородный клуб «Ягода Малина» и кафе-шашлычная «Сказка». Как Вы понимаете, ценовая политика везде разная, выбираете сами, где перекусить и приятного аппетита!

Отдохнули и поехали дальше. Опять поворот (надеюсь понятно, почему у путеводителя такое название), и село Возрождение нас встречает. Оно протянулось на несколько километров, поэтому если Вы едете на автобусе, то пассажиры оплачивают дорогу до 13, 14, 15, 16 и 17 километров.

Между остановками 15 и 16 километров с левой стороны по движению машины есть кафе «Ротонда», которое не работает. А за зданием «спрятана» бывшая белоснежная красавица ротонда. Она сейчас так ужасно выглядит, что без слёз не глянешь.

А ведь когда-то возле неё делали остановку и из чаши бил родник, где была чистейшая вода. Позже чаша будет наполнена землёй, там посадят цветы, ведь так проще, не надо чистить чашу.

Ротонда держалась долго, кто-то сам углубил яму в земле, обложил её камнем, и чистая вода заполнила чашу.

Ротонду ремонтировали дорожники, там останавливались рейсовые и экскурсионные автобусы, автомобилисты. В любую жару в роднике была вода, ей можно было утолить жажду.

Но вскоре рядом «выросло» кафе, и ротонду «убрали с глаз долой и из сердца вон». Всё как всегда. Но ведь это история нашего района. Точно такую же ротонду можно увидеть в Абхазии, возле озера Рица, и это популярное место для фотосессий. А почему нельзя здесь так сделать? И было бы замечательное место для отдыха. Пусть будет кафе рядом, но главной должна быть ротонда! Ведь это тоже история посёлка Возрождение.

Есть ещё одна ротонда! Красивая и белоснежная, она находится, не доезжая посёлка Кабардинка.

А как её рекламируют таксисты, когда везут людей из Новороссийска в Кабардинку на отдых: «Посмотрите, какая красивая! Оттуда море далеко видно. Вы сфотографируйтесь там, мы подождём». Спасибо Главе Кабардинского внутригородского округа за то, что он сохранил такую красавицу — ротонду для нас, потомков.

В селе Возрождение нет моря, но есть свои замечательные места. И очень бы хотелось, чтобы в экскурсионных автобусах можно было рассказывать не только о дольменах и водопадах реки Жане, но и ротонде, которая является памятником архитектуры и нашим наследием.

На 16 км от Геленджика остановка для тех, кто желает прогуляться к месту съёмок фильма «Перевал Грозовые ворота». Идти далеко, а уазикам дорога часто перекрыта из-за «Красной зоны», которую сделали, чтобы сохранить уникальную флору и фауну альпийских лугов.

На этой же остановке выходить и тем, кто идёт к дольменам и водопадам реки Жане. На машине Вас пропустят только на стоянку, дальше придётся идти пешком.

Когда-то эти земли были охотничьими угодьями представителя Царской фамилии, принца Александра Петровича Ольденбургского. В 1899 году он впервые посетил Черноморскую губернию. Известно, что принц «приложил руку» во время проектирования чертежей мостов Новороссийско — Сухумского шоссе. Возможно, поэтому на ретро-открытках Геленджикского района мост через реку Адерба подписан как «Железный мост имени Принца Ольденбургского». Надо отдать должное принцу, во время строительства Новороссийско-Сухумского шоссе разрушалось очень много дольменов, их каменные плиты шли на стройку. Если была возможность перенести дольмен, то по приказу Принца это делалось незамедлительно, если не получалось, то делали зарисовки дольмена со всех сторон. По его строгому требованию облагораживались родники с питьевой водой, и расчищался проход к водопадам. Спасибо тем, кто бережно хранит старые фотографии. На этом снимке «Водопад в имении «Жене».

В старых картах можно прочитать слово «Gennet» — Дженнет — Жене — рай, райское место, возможно, так и было. Что удивительно, сейчас на указателе, когда Вы будете подъезжать, увидите надпись «Река Жане», а на открытках старого образца надпись гласит: «Жене». Кто и когда поменял букву, неизвестно. Возможно, пытались таким образом «стереть память», но это не всегда получается, а вот то, что здесь действительно Райское место — это никто не отрицает.

Из истории известно, что это были исключительно земли черкесов. Здесь жило племя жанеевцев. Это чудо, что на ретро-фотографии мы можем увидеть потомков известного племени. Молва об этом племени пошла ещё со времён русского царя Ивана Грозного.

В 1552—1557 годах многие племена черкесов присоединились к Русскому княжеству, чтобы объединиться в борьбе против Крымского ханства. Ко двору русского царя были отправлены в дар кони, золото. А оружие и кольчуги, сделанные местными мастерами, и сейчас вызывают восхищение и удивление.

В феврале 1561 года Иван Грозный решает в очередной раз жениться. Ко двору князя Сибока Кансаукова племени Жане, было направлено посольство во главе с воеводой Борисом Ивановичем Сукиным с целью сватовства дочери князя. Но князь Сибок отказывается от царского предложения. Что стояло за этим отказом? Историки считают, что Московское княжество ещё не имело значимого веса в тот период истории. Но была и другая причина, и об этом есть интересная легенда.

Когда-то возле Геленджика существовал величественный храм Солнца. Люди приносили жертвы Богам и поклонялись им. Но, Боги бессмертны, а люди умирают. Новое поколение людей не знало, зачем нужен этот величественный храм и не приходили к Богам. Тогда Боги разгневались и разрушили величественное здание. Они разнесли куски Храма Солнца по всей земле, чтобы никто и никогда не смог восстановить его. Позже, там, где Боги шли по земле, эту дорогу назовут Тропой Богов. Даже сейчас на камнях там можно увидеть отпечатки босых ступней и следы больших ладоней.

Нам дорога известна под другим названием — это сейсмический пояс Земли. Лишь один из Богов остался верен людям, он вырвал из стен храма огромную глыбу камня и бросил её у дороги, где проходил Великий шёлковый караванный путь.

Вы удивитесь, но скала Сердце — камень всё также лежит у старой дороги Новороссийско-Сухумского шоссе.

Чуть позже, я расскажу об этой скале, а сейчас прогуляемся немного к дольменам. Многие из них были когда-то разрушены, но сейчас некоторые дольмены восстановлены, очищены от земли и мусора, и каждый раз поражают своей мощью и силой.

Идти нужно по главной дороге, здесь Вы не заблудитесь. Первым будет небольшой эко-посёлок, где можно приобрести сувенирную продукцию. Переходите мост через реку и идёте дальше по дороге. Огибаете большую поляну, на которой в годы Великой Отечественной войны был аэродром лёгких ночных бомбардировщиков. На обратном пути можно пройти через поляну. Когда будете идти обратно через поляну, с правой стороны будет капище с деревянными скульптурами.

После поляны небольшой подъём, и Вы выходите к дольменам. Здесь своя необычная атмосфера и можно встретить разные категории людей, но помним ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: СО СВОИМИ МОЛИТВАМИ ИДЕМ В СВОЙ МОНАСТЫРЬ.

От последнего дольмена вниз ведёт лестница, но можете пройти по тропе и Вы выходите к курганам. Бегать по ним не рекомендую, ведь это всё-таки захоронение, Вы ведь тоже возмущаетесь, когда по ТВ показывают сюжеты о вандалах, которые оскверняют могилы.

Неизвестно, по какой причине, но в долине 1000 курганов ни разу не проводились археологические раскопки. О том, что находится внутри курганов, «знают» лишь чёрные копатели и река. Согласно обычаям древних шапсугов, когда хоронили своих соплеменников, внутри кургана сажали небольшой росток дерева. В трудные минуты приходили к кургану (дереву) и просили о помощи умершего родственника.

По Геленджикскому району упорно гуляют слухи, что когда Джеймс Кэмерон искал глубоководные батискафы для съёмок в фильме «Титаник», то побывал в Геленджике. Посетив дольмены и курганы в долине реки Жане, он был впечатлён рассказом об обычаях и вере адыгских племён. После выхода фильма «Титаник» (1997г) через двенадцать лет выходит фильм «Аватар» (2009г), где племя в минуты опасности обращается к дереву Племени (Рода) с просьбой о помощи.

Может быть, этот сюжет взят из жизни наших адыгских племён? Кто его знает… Но мы тоже приходим на кладбище к могилам наших родных и близких, где высаживаем цветы, кустарники, деревья. Мы разговариваем с нашими умершими близкими людьми, просим их совета, помощи. И, очень часто, наша просьба будет услышана, всё в этом мире, оказывается, уже было давно и взаимосвязано.

Проходите Долину 1000 курганов, и в самом её конце Вас ждёт ещё одна встреча с дольменом. Он расположен отверстием в сторону гор, что немного необычно, ведь большинство дольменов «смотрят» отверстием на солнце.

Идёте дальше по бывшей черкесской дороге и доходите до мегалитов. Немного их выше проходит дорога, если Вы будете возвращаться назад по ней, то напротив мегалитов на горе лежит большая плита. Одни считают, что дольмен находится под землёй, другие считают, что это начинали строить дольмен, но что-то пошло не так.

От мегалитов идём дальше, слева будет большой курган, затем подъём на гору. Здесь быть осторожным! Вы на высоте шестиэтажного дома. Прямо перед Вашим взором вершина горы Казачьей, на которой когда-то был казачий пост.

Проходим по лесу, спуск вниз и небольшая поляна, на которой в годы войны выращивали клещевину и коноплю. Масло клещевины шло для смазки двигателей самолётов «ночных ведьм». Из семян конопли делали масло, которым излечивали ожоги и раны наших бойцов, а из стволов растения плели канаты.

Прошли поляну и Вас встречают водопады. В Чаше Здоровья приятно остыть в жаркий летний день. Рядом с водопадом летом работает кафе, там можно сытно покушать, хозяева делают вкусный плов и манты.

Проходите дальше по дороге, иногда там пасётся большое стадо коз. И вот такой почти анекдот, связанный с эти животными.

Как-то раз я повела группу на экскурсию. Все довольны, всё прекрасно. Проходим эту полянку, впереди идёт мужчина, а сзади его жена с сыном пяти лет. Мальчик увидел коз и остановился. Удивлённо спрашивает у мамы: «А это кто?» Мама отвечает: «Это козы», — и тянет мальчика идти дальше. Но он упирается, стоит и смотрит на коз. Папа остановился и «терпеливо» ждёт семью. И тут сыночка выдаёт удивлённо: «Козы? Пап, а зачем ты к ним постоянно бегаешь?» У папы лицо стало таким интересным, а мы с мамой еле сдержались от смеха. Мораль такова: уважаемые родители, учите с детьми как выглядят домашние животные и птицы. И не забывайте сдерживать свои эмоции при детях.

Посмеялись, выдохнули, прошли поляну и влево уходит тропа. Там, в метрах пятидесяти от дороги можно увидеть глыбы камня. Многие считают, что там находится дольмен, который полностью под землёй. Но пока разрешение на его расчистку не дают. Возможно, здесь действует принцип «сам не гам, и другому не дам». Если есть возможность, то почему бы не провести раскопки возле этого дольмена? Может быть, будет сделано новое открытие в изучении дольменов. А пока ждём и надеемся.

А теперь возвращаемся на дорогу, и впереди Вас ждёт встреча с Чашей Геракла и Ванной Афродиты. Там тоже есть кафе, но где перекусить выбираете сами. Не хочу никого обидеть, тут уж решать Вам лично.

Отдохнули у реки Жане и возвращаемся назад той же дорогой, что и пришли. В жару здесь очень хорошо, это удивительное место, ведь недаром сказано:

---

О Жане! Ты не река,

Ты женщина с красивыми глазами.

Вьёт локоны твоя вода,

По руслу растекаясь волосами.

Здесь чаши — ладони рук твоих,

Всегда полны живительною влагой.

Взгляд твой, в просторах неземных,

Где брызги звёзд рождают водопады.

И я склонюсь! Я у твоих колен!

Прильнуть к тебе — иного мне не надо.

Как сладок юности твой вечный плен,

Как чудны и нежны твои объятия!

Каждый год в долине реки Жане проходят фестивали народного творчества. На праздник Ивана Купала здесь проводятся Купальские вечёрки. И даже иностранцы поворачивают голову, когда видят русских девушек в красивом сарафане и с венком на голове.

Когда начнётся Большой хоровод, то примите в нём участие! С появлением на небе первых звёзд, большой костёр вновь соберёт всех в круг. А потом Вы сами, или с кем-то в паре перепрыгнете через уже небольшой костёр, и пусть всё плохое уходит прочь. Ваши эмоции будут зашкаливать на 1000 баллов, а может и выше!

Осенью с 21 по 29 сентября проходит фестиваль Вселетия — Праздник Солнца. Сюда приезжает большое количество людей, здесь, словно вавилонское смешание языков. Слышен наш русский говор, английская, немецкая, французская речь. Идешь по дороге, а навстречу тебе идут представители арабского мира, японцы, индийцы. Это мир без границ и войн, это Место силы. Дольмены есть по всем континентам, они, как цепь опоясывают наш Земной шар. И невольно начинаешь задумываться, что же скрыто в этих камнях, какие тайны тысячелетий они хранят. А может, и нет тайн, нужно просто жить в мире и гармонии, наслаждаться природой, чистым воздухом и солнцем. И заметьте, это главная заповедь на фестивале Вселетия!

Возвращаемся на стоянку и едем дальше. Не забудьте, что нас ждёт скала Сердце-камень. Вы проезжаете остановку «17 км села Возрождения», нужно ещё проехать 250—300 метров, и перед самым подъёмом на Михайловский перевал дорога уходит вправо. С левой стороны будет отвесная скала рыжевато-коричневого цвета, есть некоторые предположения, что это основание Храма Солнца. Мы немного проезжаем по старой дороге, никуда не сворачивая. Можно оставить машину у последних домов, а можно проехать дальше через старый мост. Перед самой скалой будет площадка, и машина там может развернуться, но летом там очень много туристов, так что выбор за Вами. Если решите пройтись по дороге, то ничего не потеряете, а даже увидите участки со старым асфальтом. Не доходя буквально пяти метров, влево уйдёт тропинка.

Это дорожка к источнику с минеральной водой. Древние люди ценили дар природы и Богов и берегли эти места. Чтобы проверить жадность людей, Боги оставили людям в дар необычную воду — много выпить не сможешь, уж сильно вонючая она, а в малых дозах эта вода дарит исцеление. Это источник с сероводородной водой. Говорят, что такая лечебная вода была одним из немногих подарков, который дали Боги оставили людям.

Источник был обложен камнями, чаша углублена. Время делало своё дело, но всё равно, за источником ухаживали, выбирали мусор.

Сейчас источник в прекрасном состоянии, за ним также ухаживают. Вода немного мутновата, запах ощущается сразу, пить можно. Рядом на дереве висит небольшой плакат: «Не вреди природе!». Я полностью согласна с таким мнением.

А теперь возвращаемся к старой дороге, переходим небольшой ручей и подходим к скале «Сердце — камень».

Когда-то здесь постоянно останавливались все рейсовые и экскурсионные автобусы.

«Товарищи-отдыхающие» и пассажиры стремились взять штурмом скалу и сделать фото рядом с оленем.

Но была построена новая дорога, олень куда-то «убежал». Постепенно дорога стала зарастать, лес стал брать своё.

Но туристы помнят эту дорогу и по-прежнему идут по некогда оживлённой трассе. Не один раз и я прошла здесь со своим сыном. Однажды мои экскурсанты, которые шли этой дорогой в далёком 1957 году, показали мне ещё один родник. Чуть ниже скалы в овраге бежит ручей, а под скалой из-под земли сбоку бьёт небольшой родник, его вода чуть солоновата на вкус, и этот родничок называют «Слёзы Бога». Но специалисты, вот ведь вредные, считают, что это очередной источник с минеральной водой. Правда, ручей Цуцуюк, который журчит рядом, не всегда даёт возможность попробовать эту воду, но очень жарким летом нам удалось попробовать воду из родничка. Действительно, легенды не врут, маленькими струйками вода сочилась из-под камня, словно слёзы. Немного набрали в ладонь и попробовали, вода была чуть солоновата.

А теперь возвращаемся к дороге. Метров через 10—15 будет поворот влево. Если хотите, то можете туда заехать — это любимое место съёмок всех фильмов про Чеченскую войну.

Как-то раз на экскурсионном автобусе, в самом начале подъёма на Михайловский перевал, мы попали в пробку, дорога была перекрыта машинами спецтранспорта. Напротив нашего автобуса под горой стояла машина, покрытая брезентом. И вдруг с кузова падает окровавленная рука. Я думала, что от крика, который раздался в автобусе, мы с водителем оглохнем. Тут раздаётся хлопок, повалил дым и по мегафону объявляют: «Статистам быстро разобрать трупы и положить у подножия горы». Прибежали ребята, откинули брезент, а там горы манекенов, одним словом — сплошное кино.

Часто на этих скалах проходят тренировки альпинисты и наши ребята из МЧС. Так что, сильно не удивляйтесь и не пугайтесь, вдруг Ваш «лимузин» мелькнёт в очередном кинофильме.

Михайловский перевал: серпантин дороги и посёлок

И мы начинаем подъём на Михайловский перевал. Его высота 325 метров, но чтобы подняться на его высшую точку, нужно преодолеть трехкилометровый извилистый участок горной дороги. Когда-то здесь на строительстве дороги работал знаменитый будущий писатель Максим Горький, только тогда его знали как Лёшу Пешкова.

Начинаем подъём, повороты утомляют. И невольно вспомнишь строки из песни «… вот новый поворот, и мотор ревёт…», поэтому просьба, постарайтесь не лихачить и уважайте друг друга. Если вдруг почувствуете себя плохо, то лучше остановите машину. Немного отдохните от круговерти поворотов, выпейте воды и полюбуйтесь потрясающим видом, который у Вас перед глазами. Панорама здесь просто живописная.

Многие путешественники, проезжая по Михайловскому перевалу в своих мемуарах оставляли свои впечатления. В июне 1899 г. Михайловский перевал проезжал граф Сергей Дмитриевич Шереметев — государственный деятель, коллекционер, историк. В путевых заметках «По Черноморскому побережью» он писал: «Михайловский перевал Вардовир: здесь великолепные дубы, громадные карагачи, грабы, буки величайших размеров, наклонялись над нами по обе стороны дороги. В трех верстах от Михайлова на том же Михайловском перевале находится соленощелочной цуцугокский источник. Отсюда начинается подъем, и путь замедляется, так как приходиться ехать шагом. Первый серьезный подъем, и перевал произвели впечатление. Мы поехали сплошным садом. Что-то знакомое вспомнилось в поворотах дороги, словно отражение иной местности и иного времени, когда, в 1894 году, из Алушты мы переваливали через Чатырдаг, но это сходство продолжается недолго.

Скоро почувствовалось, что эта страна совсем другая, что перед нами нечто более внушительное и величественное. Местами дорога проходит через глухие и не расчищенные леса, без всяких признаков жизни, без жилья, без встречных людей, даже без зверей и птиц, словно их и нет вовсе».

В начале XX века Михайловский перевал был одним из любимых мест прогулок геленджикских дачников. Путеводители по Черноморскому побережью Кавказа туристам и дачникам, которые приезжали на отдых к морю, и проживали в Новороссийске и Геленджике, рекомендовали посетить Михайловский перевал.

В 1902 году вместе со своей семьей в Геленджике отдыхал юный Константин Паустовский. Впоследствии в книге «Повесть о жизни» в главе «Как выглядит рай» он оставил свои впечатления о Геленджике и о поездке на Михайловский перевал.

Коренные жители этих мест — черкесы (адыги) называли этот перевал Вардовир. Это старое турецкое название перевала Viran-Duvar — Вирандувар — Вардавир = разрушенная стена.

Опорные стены старой, со времен Римской империи дороги, доставшиеся туркам-османам после распада Византии, постоянно разрушались оползнями из-за зимних дождей и требовали постоянного восстановления, или подпорные стены, как впрочем, и сейчас.

Перевал поменял несколько названий. На всех старых картах он обозначался как перевал Вардавир, затем он носил имя принца Александра Петровича Ольденбургского, родственника царствующей семьи Романовых.

После окончания в 1864 году Кавказской войны перевал получил название в честь поручика Михайлова, который храбро сражался против горцев, обороняя небольшой казачий пост. Есть и другая версия, что перевал получил своё название из-за того, что рядом находится вершина горы Михайловская (высота 789 метров). А вот в честь кого названа гора, это уже надо глубже нырять в справочники и интернет.

На вершине Михайловского перевала находился большой крест, которому поклонялись черкесы и дубовая роща с дубом-великаном. Такая же роща есть и на вершине горы Тхачагочук. Эти дубовые рощи сажали черкесы. Как мы любим нашу белоствольную березу, так черкесы поклонялись дубам. Есть такое понятие «Родовой камень, камень рода» (племени). Вокруг этого камня старейшины сажали молодые деревья, переплетали их между собой, постепенно вырастал громаднейший дуб. К нему ходили и в горе и в радости. Там мальчиков посвящали в воины и сажали молодой дубок, в семье рождался сын, сажали три дерева. Никогда черкесы не разрешали сломать ветку на дереве, если человек срубил дуб, ему отрубали руку и прогоняли из племени, проклинали навек. Если заболевал ребёнок, весь род приходил к дереву, становился на колени и просил у «великого цачхура», чтобы он простил все прегрешения и помог больному ребёнку. В радостные дни для племени, к дубу несли пироги, его украшали разноцветными лентами, их прикрепляли воском к веткам. Путник, застигнутый в непогоду у такого дерева, был гостем всего племени, ведь он провёл ночь у священного дуба. Этому человеку оказывалось почёт и уважение, а уходя из племени, путешественнику предлагали посадить молодое дерево.

Но при строительстве дороги Советское руководство пришло к мнению, что крест там не нужен, и приказало убрать крест и дуб. Долгое время дуб не могли срубить, а крест вырвать из земли. Когда же дуб со всех сторон подожгли, и он сгорел, оказалось, что внутри него находится огромный камень, а своими корнями дуб удерживал крест. Это были родовые символы черкесов. Ничего сейчас об этом не напоминает. На том месте, где был крест, сейчас стоит памятник Красной Таманской армии (московский архитектор Качалов, 1958 г), которая совершила свой героический переход более чем в 500 км.

Когда почти поднимитесь на вершину перевала, то памятник «Знамя» будет с правой стороны по движению Вашей машины.

А. С. Серафимович, узнав историю героического перехода Красной Таманской армии, написал роман «Железный поток». А в 1967г режиссёр Андрей Львович Дзиан снял фильм. Съёмки проходили в районе Новороссийска и Геленджика, Пшады. Фильм «Железный поток» был одним из первых, снятых в наших местах.

Когда-то на вершине Михайловского перевала был казачий пост, там меняли лошадей. Позже на этом месте построили домик дорожного мастера (обходчика).

Такие же дома с эмблемой дорожного мастера можно увидеть на всём протяжении пути от Новороссийска до Туапсе. И вот что удивительно, хоть черкесы и казаки вначале постоянно враждовали, казаки заметили, что возле могучих дубов никогда черкесы не нападут на путешественников. Поэтому возле таких мест и строились казачьи посты.

Жаль, что новый собственник этого дома сбил эмблему с бывшего Дома дорожников, но хорошо, что сохранил его. Чуть далее Вы увидите ещё такие дома, они строились на расстоянии 12—15 вёрст друг от друга. В таких домах можно было починить машину, подковать лошадь, попить чаю и просто отдохнуть.

На вершине перевала планировалось сделать большую панорамную площадку, но пока большие машины ночуют на первой площадке, что находится перед памятником «Знамя».

А желающие получить снимки могут и так сделать остановку. Здесь всегда красиво в любое время года, но зимой деревья выглядят иначе, как в сказке.

Круглогодично по старой части дороги пролетают квадроциклы и любители горных мотоциклов. А когда-то на вершине перевала мог стоять тренер велосипедистов и засекать время, сколько тратят его ученики на подъём. Бывало, что и ехал следом, подгонял и проверял.

Постояли, сделали снимки и начинаем спускаться вниз с вершины перевала.

Опять повороты, опять петляем. После одной большой петли, немного проезжаем и с левой стороны, хоть и перекрыто отбойником, вниз уходит тропа. Там находится родник «Холодок».

Как видите, раньше там делали остановку рейсовые и экскурсионные автобусы. Так что когда будете ехать, не удивляйтесь, что с правой или с левой стороны может стоять машина и «наш народ ничего не остановит», он идёт к роднику. Когда — то там были лавочки, небольшая беседка, в 1971 году родник «Холодок» был включён в особо охраняемую природную зону. Во время сильнейших ливней родничок был частично засыпан, но его вычистили люди, а Приказом Совета народных депутатов в 2017 году родник «Холодок» был внесён в реестр Государственных охраняемых памятников природы. Но на деле, всё перекрыто отбойником, вот и приходится устраивать на Федеральной трассе «Олимпийские игры» по бегу и прыжкам. И заметьте, наши доблестные гаишники делают вид, что они это не видят. А может, лучше убрать кусок отбойника и чуть ниже сделать площадку. Я помню, как сама там воду в жаркую погоду набирала.

Ох и холодная там вода, бутылки сразу запотели! Может быть, после прочтения этой книги, кто-то «мохнатой лапой» стукнет дорожников, чтобы они дали возможность спокойно воды набирать. Ведь даже на войне, когда колодцы с водой были на нейтральной территории, снайперы никогда не стреляли в тех, кто шёл за водой. А здесь такие сложности и проблемы. Ну сделайте, как раньше, чуть ниже стоянку и дорожку, чтобы можно было подойти. Я думаю, что со мной многие согласны будут на эту тему.

Чуть ниже отъезжаем, поворот, у водителей пусть глаза будут на трассу, а пассажиры могут справа увидеть кусок старой дороги и мост.

Летом это сооружение заметить немного тяжело, лес надёжно прячет старую дорогу, но осенью мост видно хорошо. Прижались хорошо к опорной стенке, вышли с машины. Не рычите, господа водители, ну поставили на аварийку. Или как там правильно Вы дяденьке гаишнику говорите? Короче, мне необходимо срочно выйти, меня укачало, да, именно здесь остановиться очень надо, и я туда быстро сбегаю…

Да, да, да! Именно так я и бегала сделать фото этого моста.

Он всего в десятке метрах от трассы. До сих пор поражает и удивляет архитектура этого сооружения, уже прошло больше ста лет, а мост всё еще прочно стоит и способен удивить. Под мостом внутри два отверстия — так делали специально для выхода давления.

Только когда будете спускаться вниз к мосту, то будьте осторожны, там сыро и скользко, лягушек бояться не надо, а вот чью-то мать Вы вспомните сразу.

Возвращаемся назад к дороге, спасибо нашим водителям, что ждут терпеливо, но с комментарием: «Вот куда тебя опять понесло? Что ты там увидела?» Знаю, знаю, что я такая, но со мной весело и интересно ехать. Водителям внимание — очень большой поток машин, осторожно отъезжаем.

Перевал почти позади, спуск окончен. Буквально через несколько десятков метров вправо уходит дорога, когда-то почти у подножия горы были известковые печи. По склону горы выходы белого пористого пуфа, который залегал мощными пластами. Этот камень обжигали в печах, превращая в строительную известь. Залежи известняков на Михайловском перевале были самые большие в Черноморском округе Геленджикского района и самые лучшие. Чтобы дождаться извести люди приезжали сюда на подводах и занимали очередь с обеда, и лишь на следующий день могли получить известь. Здесь были построены небольшая торговая лавка, где можно было купить продукты и небольшой дом с большим навесом, чтобы спрятаться от дождя. После революции и национализации предприятий, известковые печи стали принадлежать к Геленджикскому промкомбинату, который продолжал заниматься производством извести для местных нужд.

Очень жаль, что сейчас уже перестали привозить школьников на экскурсию к родителям на работу. Дети могли своими глазами увидеть, откуда и что берётся, как выращивают в теплицах огурцы и помидоры, как сажают ёлочки на делянках в лесу и как из стволов деревьев делают доски, а потом паркет, мебель. Мы гордились нашими родителями, у нас было другое отношение к их, порой нелёгкому труду.

По воспоминаниям одной из местных жительниц, когда она училась в школе, их весной привозили к печам, чтобы своими глазами увидеть, «как делают извёстку, и чем мы потом в школе деревья белить будем». А сейчас мало кто знает, и знает ли вообще, как выглядела такая печь.

Зато сейчас многие уверены в том, что молоко из порошка делается, а если увидят такую печь, то думают, что здесь клад был зарыт, а его откапали. Был клад — уникальные ремёсла наших родителей. Сейчас печь для обжига Вы здесь не найдёте, лишь кое-где ещё имеются выходы белого пуфа.

А у нас опять небольшой поворот и Вас встречает родник «Наташа». Современных фото у этого родника полно, думаю, что и в Ваших телефонах появится новый снимок возле этого родника. Можете подняться наверх, летом туда вход платный, а зимой почти никого нет, так что есть возможность погулять возле рукотворных водопадов.

С этим местом связано немало красивых легенд. Одна из них такая.

Когда-то в Геленджикском укреплении служил старый казак, его жена умерла и он забрал с собой на службу маленькую дочь. Девочку звали Наташа. Вскоре она выросла, стала помогать в укреплении по хозяйству, ходила за водой. Однажды у родника её заметил княжеский сын — Азамат. Приглянулась ему девушка, стали они встречаться у родника, но понимали, что родные будут против их союза. Решили тогда влюблённые бежать к горе, где жили Боги (гора Тхачагочук — Жилище Богов), и спросить у них совета, как им поступить. Посадил Азамат Наташу на коня, и поехали они к горе, а отцы хватились своих детей и бросились в погоню. Каждый стрелял и пытался защитить родное дитя, но каждый попал в своего ребёнка. Родители увидели, что они сделали, но было уже поздно. Наташу и Азамата похоронили у подножия горы, и вскоре там забил родник с чистейшей водой, который словно показывал людям, насколько были чисты отношения между русской девушкой и черкесским юношей.

Сама скульптура была поставлена в 50-е годы прошлого века, и родилась она в новороссийском дорожно-эксплуатационном управлении №942 в 1950 году. С 1951 скульптура девушки с кувшином стала «работать» на источниках у подножия Михайловского перевала.

По воспоминаниям Валентины Васильевны Мигули, её отец дорожный мастер работал на участке от Михайловского перевала до Тешебса (отрезок от дома до дома). Дорожные рабочие высаживали вдоль обочин пицундские сосны, организовывали придорожные места отдыха, благоустраивали природные источники.

В 1950 году, из Новороссийска пришла машина и привезла скульптурные композиции: медведицу с медвежатами и девушку с кувшином.

Это был общий проект парковых скульптур. Страна залечивала раны войны, уже можно было подумать о красоте и благоустройстве мест отдыха у дорог и в парках.

Для скульптуры девушки с кувшином долго искали подходящий источник, наконец, обратили внимание на небольшой, но звонкий ручеёк, сбегающий к дороге с горы Михайловский перевал. Там и решили определить её на жительство. Прошло более 60 лет с тех пор, как девушка с красивыми чертами лица радует людей своей красотой и дарит всем источник жизни — холодную чистую воду.

У одного парня, который устанавливал скульптуру, дома была беременная жена. Лицо каменной девушки и его жены были похожи, и парень всё время называл скульптуру «Наташей» в честь своей любимой. Так и получила наша «девушка с кувшином» имя.

Много хороших и добрых историй связано с этим местом. Есть и история, связанная с балеринами, но пусть это будет другая история в новой книге.

Всё также сидит Наташа, преклонив колено, из её кувшина льётся родниковая вода. Саму скульптуру поместили в грот, который словно защищает хрупкую девушку от невзгод. «Наталья» в переводе с латинского языка — родная. И действительно, такой она становится всем своим гостям, испившим из её кувшина. Глоток живой воды из чудесного родника спасает от изнурительной жары. Словно принимаешь силу от гор, зелёных лесов, озёр и рек.

На благотворительные средства рядом построили часовню Сергия Радонежского, которая стала достоянием гостей и жителей курорта. Во время церковных праздников здесь проводятся службы. Двери часовни днём открыты, можно зайти поставить свечи и просто подумать о вечном.

Рядом большая площадка для автомашин, здесь есть рынок, можно отдохнуть. Отравляясь в дальнюю дорогу, у родника останавливаются набрать воды жители и гости Геленджикского района. В субботний день в гости к Наташе приезжают молодожёны загадать желание. Дай Бог, чтобы оно сбылось.

Единственное, о чём многие жалеют, что перестала работать гостиница «Наташа». По воспоминаниям тех, кто останавливался в гостинице переночевать (водители автомашин), там была очень доброжелательная атмосфера и спокойно спалось. Сейчас остаётся только наблюдать, как гостиница разрушается. Может, найдутся желающие её восстановить? Было бы просто замечательно!

Пусть станет доброй традицией здесь играть веселые свадьбы, проводить корпоративы и устраивать встречи с одноклассниками, а самое главное ОБЯЗАТЕЛЬНО остановиться здесь с ночевкой в красивой гостинице «Наташа».

А мы уезжаем от родника «Наташа» у подножия горы Тхачагочук и впереди нас встречает посёлок Михайловский перевал. Наша замечательная Геленджикская поэтесса Ксения Семёновна Ярцева, не зря написала такие строки:

Там, где небо бездонное, синее,

Здесь, в горах, меж ущелий и скал

Не найдёте Вы места красивее,

Чем Михайловский перевал.

Это самый удалённый от моря населённый пункт Геленджика; расстояние от моря по прямой составляет 15 км. Село со всех сторон окружено горными лесами, ущельями и долинами горных рек. Местные жители говорят: «Если есть на Земле рай, то он здесь!»

Здесь, в пределах видимости, находятся самые высокие точки Геленджика: гора Тхаб (в переводе с адыгского «Бог») высотой 905 метров и соседняя Безымянная вершина высотой 921 метр. С запада над селом возвышается вершина Михайловка (788 метров) и Тхачегочук (в переводе с адыгского «Жилище Богов») высотой 761 м. Но с этим переводом можно немного поспорить.

Kaçik — Küçük — Качиккючюк — Тхачехачук (Тхачагочук) — слегка /немного/ съехавшая /наклоненная/ гора. По второй версии горы Михайловка и Тхачагочук назывались Kalça-Büyük и Kalça — Küçük — Калча Бюйюк и Калча — Кючюк, то есть, Большое бедро и Малое бедро — имелось в виду очертание части тела человека.

А может быть, это кто-то из Богов просто живёт здесь, и немного прилёг отдохнуть. Возможно поэтому, эти места — дар Божий для общения с природой, увлекательных турпоходов и экскурсий.

В этих местах, со всех сторон укрытых горами, никогда не бывает норд-оста, нашего знаменитого северного ледяного шквального ветра, которому зимой подвержены Геленджик и особенно Новороссийск. Поэтому здесь даже зимой можно увидеть экскурсионные группы.

Достаточно отъехать от родника «Наташа» и с левой стороны по движению машины будет указатель «Плесецкие водопады». Балерина Майя Плисецкая здесь не была, а своё название это место получило из-за каскадных водопадов и бесконечного плеска воды. Если решитесь на поход летом, то накупаетесь вволю, а зимой даже сапоги могут не спасти. В некоторых местах воды будет выше нашей любимой точки опоры, так что, думайте хорошо и сильно не рискуйте, ведь зимой темнеет рано.

Едем дальше, дорога почти прямая, с правой стороны будет памятная доска.

В 1904 году сюда приехала племянница М. А. Бакунина — учительница В. Н. Николаевская. На Кавказ ее выслали за неугодные царскому правительству политические взгляды. В дом Николаевской скрывались матросы революционного корабля Черноморского флота «Очаков». Здесь жил, высланный из Петербурга, социал-демократ Александров. В 1906 году при посредстве учительницы Николаевской, новороссийские большевики оборудовали в замаскированной землянке типографию: в ней печатались листовки, и прокламации, призывавшие к свержению самодержавия, отправляемые затем в Новороссийск, Геленджик, Туапсе.

2 мая 1959 года на обочине шоссе установлена мемориальная доска, посвященная деятельности подпольной типографии.

Проезжаем дальше и оказываемся в долине реки Догуаб, что в переводе слово означает «Долина плодородия, изобилия». Но на некоторых картах есть запись «Когуаб», а это слово означает «Долина царских скачек». Возникает вопрос: «А кто и когда на конях в скачках участвовал?». Но ведь рядом раньше было множество черкесских аулов и горы Тхаб и Тхачагочук. Каждую осень черкесы, в честь праздника урожая, отдавали дань своим Богам, устраивали скачки.

Однажды мы с сыном забрались на самый верх горы Тхачагочук. Оттуда открывается такой потрясающий вид!

Как же правы были наши предки! Они давали ясные и чёткие названия определённой местности. Мы стояли на самом верху, и дух захватывало от красоты Долины плодородия и изобилия, Долины княжеских скачек.

Сейчас у нас никого не удивишь праздниками молодого вина, сыра, урожая. Только откуда к нам пришли эти праздники, мало кто думает. Порой ларец знаний открывается просто, достаточно поднять себя любимого с дивана и забраться «…вон на ту гору…», и всё будет понятно.

Я уже писала ранее об интересном обычае у черкесов, могу лишь повторить: когда в племени рождался мальчик, то мужчины племени шли в лес и сажали молодые дубки, а если рождалась девочка, то женщины сажали саженцы фруктовых деревьев. Наследие черкесских садов сыграет свою важную роль. В 1904 году братья Николай и Степан Череватенко расчищают старые заброшенные черкесские сады, и создают плодовый сад-питомник на Михайловском перевале. К одичавшим плодовым деревьям прививались лучшие сорта яблонь и груш из питомников Франции и Крыма. Эти сады станут основой для дальнейшего развития садоводства в районе.

У подножия горы приобретёт участок граф Михаил Адамович Олсуфьев, который сделал для посёлка немало. Своё имение он назовёт Ново-Олсуфьевское.

О графе Олсуфьеве есть небольшое упоминание в книге Вячеслава Кабанова «Всё тот же сон». «Как мы провели двадцать дней на берегу Черного моря в 1908 году» — так Евдокия Арефьевна Юшко (бабушка Вячеслава Кабанова) озаглавила свои дневниковые записи о поездке екатеринодарских ребят. И одна из записей посвящена походу на Михайловский Перевал. «Дошли до Женэ, имения принца Ольденбургского, здесь дорога пошла в большом лесу, идти стало легче и веселее. Встретили паровой каток, утрамбовывавший щебень на дороге. Стали подыматься на Перевал. Очень удивляла детей извивающаяся дорога, где идешь то вперед, то назад. Мы часто сокращали эти зигзаги прямичками. Дошли до места, где из Мокрой горы бил прозрачный родник (родник Наташа), и все, забыв усталость, вскарабкались к нему и пили холодную воду, плескались в кристально чистых струях. Потом горной тропочкой стали взбираться на Проценковскую поляну, принадлежащую графу Олсуфьеву».

Жаль, что об этом человеке нет ни слова в современных путеводителях. Ведь несмотря на то, что здесь была летняя резиденция графа Михаила Адамовича Олсуфьева, при его содействии были построены почтово-телеграфная станция, почтово-разгонная станция, магазин универсальных товаров, где можно было купить ситец и керосин. Михаил Адамович помог приобрести инструменты для печей, в которых выжигали известь. А решётки для небольшого моста были специально заказаны в Санкт-Петербурге. Он помогал с обучением детей в школе, научил их вести дневник наблюдения за природой. Именно он выступает инициатором делать необычную межу между участками, вдоль подъездной дороги высаживались тополя, а между самими участками — фруктовые деревья — груши, яблони, сливы.

Климат в этих местах особенно благоприятен для развития садоводства. На весь год местные жители могут себя обеспечить прекрасными и полезными фруктами. Яблоки и персики, выращенные в своих садах, попадают на рынок. У них потрясающий аромат!

Местные дачники, которые начали заселяться по Черноморскому побережью в начале прошлого века, по достоинству оценили вкусные и ароматные плоды.

В 1910 году Иван Фёдорович Наживин привёз яблоки знаменитому писателю Льву Толстому. В коротком письме Лев Николаевич Толстой напишет из Ясной Поляны одному из братьев Череватенко: «Милый Степан Яковлевич! Очень благодарю Вас за прекрасные фрукты, переданные мне Иваном Фёдоровичем Наживиным, и за добрые чувства… Л. Толстой, Ясная Поляна, 11 октября 1910 года».

Заказы на яблоки и груши поступали со всех концов царской России. В 1914 году, на Культурно-промышленной выставке в Санкт-Петербурге ароматные вкусные плоды были отмечены золотыми медалями.

При фруктовом саде был создан плодовый питомник, где выращивались и недорого продавались саженцы плодовых деревьев. После революционного переворота в России во время коллективизации, братья Череватенко покинули Россию, продолжив своё дело в одной из среднеазиатских республик.

Но не только вкусными и ароматными плодами было известно селение Михаловский перевал. Сюда любили приезжать дачники и совершать восхождение на гору с необычным названием. Тропинка была протоптана мимо бывшего имения графа Олсуфьева.

В таких прогулках была молодёжь с соседних посёлков. Здесь на фото жители селения Широкая Бетта, Криницы и Михайловского перевала.

В 1930 году на базе разрозненных хозяйств был создан совхоз «Михайловский перевал». Дело братьев Череватенко не пропало. И уже на угодьях совхоза продолжают выращивать яблоки, груши, виноград, персики, табак. Во время Великой Отечественной войны совхоз несмотря ни на что продолжал свою работу. Яблоки и груши отвозили в военные госпиталя для раненых, а сухофрукты отправляли на фронт. После войны, несмотря на то, что не было техники, лошадей, совхоз начинает быстро восстанавливаться и становится крупным специализированным хозяйством. И вскоре о нём узнали не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Говорят, что даже зарубежные гости здесь побывали. Что же, это вполне возможно. Может быть, у кого-то есть интересные фото? Признавайтесь! Будет интересно их увидеть.

В 1968 году был построен перерабатывающий завод. Многие местные жители Геленджикского района и бывшего Советского Союза помнят вкуснейшее яблочное повидло, ароматные джемы из яблок и груш. Яблоки сорта «Ренет Симиренко» иногда называли «Космические», ведь они побывали в космосе.

Космонавты Ю. В. Романенко и Г. М. Гречко более трёх месяцев провели на околоземной орбите. Подарком к Новому 1978 году был грузовой корабль «Прогресс», который доставил груз на орбиту, среди которого были ароматные зелёные яблоки.

Одно время, по рассказам местных жителей, у проходной перерабатывающего комплекса стоял небольшой памятник — корзинка с яблоками, но во время расширения дороги он пропал в неизвестном направлении.

Была на перерабатывающем комплексе и линия розлива сока, вина и шампанского.

Небольшая ирония судьбы. На заводе делали виноматериалы, а потом их в бочках отправляли в Абрау-Дюрсо, и уже там делали «Яблочное игристое вино».

Так, для успокоения нашей нервной системы, тем, кто читает путеводитель, сидя на диване, выпили бокал шампанского «Абрау-Дюрсо», или чашку кофе. Тем, кто за рулем можно снова вспомнить чью-то мать, и чтобы легче было ехать дальше, для Вас необычное стихотворение от поэта Евгения Абдрахманова:

Этикетка белая с «Высоким домом»,

Но есть «Столичная» и «Тёщина слеза».

Я новый год встречал с гаванским ромом,

А дни рождения — так это «Чёрные глаза».

А «Ночка южная» красивая, однако, —

С красивым, тёплым видом на Кавказ.

А вот и «Вермут» — фу, какая бяка!

Его бы лучше сразу вылить в унитаз!

А если честно, то сейчас виноделие в Краснодарском крае и Геленджикском районе развивается очень успешно, и это радует. Ведь недаром сказано, что Краснодарский край омывается тремя морями: Чёрным, Азовским и винным.

Есть и печальные страницы в истории Михайловского перевала. Когда повсюду арестовывали священников в 30-е годы репрессий, то в Ольховой щели было организовано временное пристанище для священнослужителей. Трём монахам удалось убежать, они сначала хотели переправляться морем, собирались идти в Криницу или Бетту, но там были пограничники и военные, поэтому пошли через горы. В селе Молдаванка (Пшада) их приютила пожилая женщина, а потом они пошли горными тропами дальше, в Абхазию. Но дошли, или нет, неизвестно.

Сейчас в Ольховой щели можно всегда встретить туристов, там много водопадов и красивые места, но идти до водопадов далековато.

А нас дорога ведёт дальше, и здесь немного подлянки. Наши любимые «двое из ларца, почти одинаковых с лица», обожают здесь играть в прятки — стоят за деревьями. Будьте внимательны!

Почти на выезде с посёлка, с правой стороны будет светлое здание. Иногда навигатор и карты показывают, что это больница.

Действительно, когда-то это была больница, причём многие из Геленджикского района стремились лечиться здесь. Здесь не делали операций, но лечение здесь было очень хорошее. Позже больницу закрыли и сделали реабилитационный центр для пенсионеров, многие сейчас жалеют, что центр закрыт. Что там будет, неизвестно, жители села писали во множество инстанций, чтобы вернули центр, или сделали дом престарелых, но пока тишина. Интересно, кому из чиновников это было выгодно и кого найти, чтобы вернули здание по назначению.

Пусть это будет больница, или филиал скорой помощи, ведь едешь по трассе, а больниц от Геленджика до Архипо-Осиповки нет. Просто необходимо сделать круглосуточный центр по оказанию первой скорой медицинской помощи. Думаю, что с этим согласятся многие, ведь летом очень большой поток машин и аварии бывают часто. Подумайте об этом, господа чиновники! Я знаю, что эту книгу Вы прочтёте, Вы не бессмертны, но когда Вы болеете, у Вас есть деньги и «свои» врачи. Помогите посёлку вернуть больницу, пусть в ней будет хорошее оборудование, и, я надеюсь, многие будут желать Вам здоровья и благодарить за вовремя оказанную помощь.

Долина реки Догуаб — Божья земля

А теперь едем дальше, и сразу становится понятно, почему это Долина изобилия и плодородия. Возможно, эти места действительно обласканы Богами. Писатель Иван Фёдорович Наживин называл эти места «Божья земля». В его книге «Красные маки. Мои дневники», которую он написал в селении Широкая Бета в 1912 году есть такие строки:».. Здесь горы, как будто отступили, освободив место для земледелия и жизни человека. Вдоль дороги сплошные сады. Здешняя река (река Догуаб) течёт по меридиану с севера на юг. Поэтому здесь так много солнца и воды. Горы изрезаны ущельями. Со склонов гор стекает бесчисленное количество ручьёв и речушек. Здесь сама природа создала все условия для земледелия и жизни человека. И это место называется Тхачи-Хачук — Божья земля».

С обеих сторон дороги растут фруктовые деревья — яблони, сливы, персики. У дачников, которые селились в этих местах, не было ограды возле домов, вместо межи и ограды были деревья — тополя, черешни, груши. А у нас когда рухнул «железный занавес», то у каждого в квартире появилась железная дверь. К частным дворам лучше не подходить, видеокамеры и собачки, размером с небольшого телёнка. Нам бы поучиться немного у тех, кто холил и берёг эту землю для нас, потомков.

Проехали немного и справа указатель — Колбасинова щель. Когда-то в этих местах был небольшой хутор.

По рассказам старожилов, самыми зажиточными была семья Колбасиновых. Они занимались земледелием, виноградарством. В хуторе была своя мельница, лесопилка, школа.

Во время строительства Новороссийско-Сухумского шоссе, по которому Вы сейчас едете, те, через чьи земли проходила дорога, должны были содержать рабочих. Строила дорогу казна, но продукты питания для рабочих, поставить лошадей и быков под навес и дать им еды в стойло, всё это ложилось тяжёлым бременем на местных жителей.

Когда я собирала материал для книги, то почти ничего не могла найти о Колбасиновой и Компасовой щели. Случайно в Пшаде я познакомилась с женщиной, она удивилась, что я всё «копаю и ищу». Я начала рассказывать о том, как вернула доброе имя семьи Калитаевых в Бетте, и тут она оживилась. Оказывается, её дедушка до самой смерти вспоминал добрыми словами Семёна Григорьевича Калитаева, который помог им деньгами и продуктами в трудную минуту. Весной, когда деревья все стояли уже в цвету, несколько дней лил дождь, а потом похолодало и началось страшное оледенение. Те деревья, что отошли от холода и смогли дать потом урожай, были летом поломаны ураганом, а град побил всё на полях. И тогда родители взяли маленького мальчика и поехали в селение Широкая Бета к Семёну Григорьевичу Калитаеву. На удивление, здесь не было оледенения, урагана и урожай удался на славу. Пока взрослые разговаривали, мальчик был с детьми семьи Калитаевых, за ними приглядывала вторая жена Калитаева, немка по происхождению — Анна Карловна Ирбе. Она угостила всех детей яблочным пирогом, а потом играла им на рояле. На прощание, когда гости уходили, Анна Карловна дали мальчику кулёк с сухофруктами, а отец сказал фразу, которую маленький ребёнок будет помнить всю свою жизнь: «Храни Бог эту семью, и дай им здоровья. Благодаря им мы спасены от голода и смерти». Возможно, после этого случая, глава семьи обустроит на горе погреб.

Погреб и сейчас хорошо сохранился. В одном документальном отчёте о Великой Отечественной войне есть такие строки: «Капитан 3 ранга Кулик всегда отличался предусмотрительностью, не любил попадать в непредвиденные обстоятельства. Сейчас он предлагал заложить в подходящем месте хотя бы небольшой потайной склад: если бы враг прорвался к Геленджику, могло ведь получиться и так, что наш штаб, отправив в море корабли, сам был бы вынужден отойти с какими-то подразделениями в горы.

Кулик, хорошо знавший окрестности, вызвался заняться «партизанской базой». В одну из ближайших ночей он вывез в горы на вьючных лошадях несколько просмоленных бочек с патронами для автоматов и гранатами, а также с галетами, консервами. О том, где закопаны эти запасы, и вообще о закладке тайника знало минимальное число лиц.

После войны бочки с патронами, гранаты и консервы так же, без лишнего шума и без лишних свидетелей и вывезли». Я не удивлюсь, если подвал в Колбасиновой щели и есть тот самый потайной склад. Скорей всего, после того, как подвал был полностью заполнен, его засыпали землёй. Даже сейчас туристы могут ходить кругами возле подвала, а найти его не могут. Говорят, там для «особенно одарённых», на деревьях верёвочки висят, и сделаны метки красной краской. А лучше всего идти туда всё же с проводником.

Чуть далее будет Компасова щель. К сожалению, я не знаю историю названия этого ущелья. Возможно, здесь тоже когда-то был хутор. Как бы там не было, сейчас вдоль русла реки, почти к самой дороге растут, словно по линеечке, фруктовые сады. Ранней весной, когда ты едешь на машине и видишь, как цветут персики, сливы, яблони, то просто сил нет удержаться — так и тянет к этому великолепию. И радует, что ты не один бежишь в сад на фотосессию. Помните мультфильм про паровозик, когда он останавливался и нюхал ландыши, слушал соловья. Наверное, мы все такие, если нет у нас в телефоне себя любимого с цветущей веткой фруктового дерева, то весну мы не встретили и не заметили.

И заранее хочу ещё раз предупредить! Не летите быстро здесь на своей ласточке, дяденьки гаишники любят прятаться тут за деревьями. Хотя, может они тоже на фотосессию приезжают, кто их знает.

Михайловский перевал остался позади, Вы проехали Колбасинову щель, Компасову щель, и можно смело сказать, что основную часть нашего пути от Геленджика до Бетты Вы проехали. И чтобы Вы не заблудились, я решила Вам сделать ещё одну карту. Впереди у Вас с правой стороны по движению Вашей машины Медовая ярмарка.

Вы подъехали к медовой ярмарке, чуть далее по движению машины или автобуса увидите колодец. Напротив ярмарки, слева, небольшой дом, в котором после открытия Новороссийско-Сухумского шоссе в мае 1893 была почтово-разгонная станция, где можно было поменять почтовых лошадей, починить телегу, бричку и просто отдохнуть. Этот дом принадлежал почтово-телеграфной конторе, а главный офис, если сказать современным языком, находился во Владикавказе. Сейчас это обычный жилой дом, но теперь Вы можете взглянуть на него в ином свете.

Вот уж точно, время не стоит на месте, оно бежит. Вам далеко бежать не надо, при желании на ярмарке можно купить мёд, орехи. Осенью здесь продают кизил, яблоки, груши. Но я предлагаю всем побывать на медовой пасеке, она расположена рядом.

Ну что полюбовались? Буквально метров 50 проехать и небольшая дорога уйдёт вправо. Когда-то до нижней части посёлка Криница можно было проехать по другой дороге, и она как раз начиналась от Медовой ярмарки. По дороге через яблоневый сад можно и рекомендуется проехать к медовой пасеке «Потомственное».

Когда-то здесь были поля с клубникой и яблоневые сады совхоза «Михайловский перевал». Позже при фермерском хозяйстве здесь была организована страусиновая ферма и пруд, где за определённую цену можно было ловить рыбу. Сейчас фермы уже нет, а дорога перекрыта. Вам надо проехать немного по дороге, и, не доезжая ворот, повернуть вправо. Не переживайте за машину, к медовой пасеке подъезжают даже экскурсионные автобусы, а вот рейсовый автобус сюда не заезжает.

Сейчас здесь на полях яблоневый сад и осенью шикарные яблоки. Но непонятна политика сторожей — яблоки валяются на земле, а сад нельзя даже фотографировать. Новый хозяин, новые правила.

Зато если Вы преодолеете этот грубый «фейсконтроль», то на пасеке отведёте душу очень вкусным мёдом и ароматным чаем. Когда будете пить чай на травах с мёдом, Оля Басюк так интересно расскажет Вам о пчёлках и мёде, что захочется стать Винни-Пухом или Пчелкой Майя.

Если кто приедет весной на пасеку, то детворе (по желанию!!!) на голову наденут шапку с сеткой и можно посмотреть на «… как пчёлки в штанишках домой летят…». Только детворе большая просьба не шуметь, а милым дамам перед поездкой не злоупотреблять ароматными духами.

Взрослым и детям будет очень интересен небольшой музей.

По словам Николая Ивановича Басюка все экспонаты «местные жители» — большая часть была найдена при строительстве дома и на полях. Удивиться можно многим вещам. Хотя, чему удивляться, посмотрите на эту карту!

Там, где мы сейчас с Вами находимся, был когда-то большой аул Тлиф. Маленькие аулы, которые были расположены по горам, картограф не посчитал нужным нарисовать, а ведь они тоже были частью истории этих мест. Когда-то эти земли принадлежали племенам меотов, здесь было множество могильников и дольменов. Неизвестно, по какой причине, но племена, которые здесь жили, не всегда пропускали путешественников пройти по сухопутной дороге к морю. Поэтому приходилось идти в аул Ендарово, который находился на слиянии рек Догуаб и Пшада. Здесь можно было попросить о помощи князя Индар-Оглы, который лояльно относился к путешественникам и мог помочь в трудную минуту.

Может быть, поэтому экспонаты в музее так интересны. Часть из них личного пользования, а некоторые вещи привезли в подарок гости, которые уже не раз были здесь. Но лучше один раз увидеть и прикоснуться к истории своими руками. А вот нашим мужественным мужчинам просьба не вспоминать, что в душе каждого из них живёт воин — пусть метательное орудие стоит спокойно, а пресс для отжима винограда не надо проверять на прочность.

На всякий случай прилагаю визитку. Позвоните заранее, если едете большой компанией. За отдельную символическую плату, к чаю на травах Вам подадут мёд, блинчики или бублики.

А мы с Вами выезжаем на главную дорогу и едем дальше. Впереди у нас мост через реку Догуаб.

Интересен перевод этого слова.

Doğu –Abide — Догуабиде — Догуаб — восточная башня /памятник на Востоке/. Но где эта башня находилась? Возможно, её расположение было на горе Тхаб, ведь река Догуаб берёт своё начало с южных склонов хребта Коцехур, где расположена вершина Тхаб (905 м). Когда едешь на машине или автобусе в Геленджик, только проехал медовую ярмарку, сразу видно гору Тхаб, её ещё называют «Гора с шариками». Мобильников не было и чтобы предупредить об опасности, с башни отправляли «звонок другу» — это был костёр.

Второй перевод, означает «Солнечная река». В гидрониме слова два элемента, где «тыгъэ» — солнце, «бэ» — много, по-адыгски — река. Также гидроним можно перевести, как «очень глухое место, где «дегъу» — глухой, а «бэ» — много.

Верховья реки Догуаб очень живописны и знамениты большими каскадными водопадами высотой более двадцати метров, но добираться к ним для неподготовленного человека немного проблематично и тяжеловато.

Там где Догуаб вливался в реку Пшада, был аул князя Индар-Оглы (аул Ендарово на карте). Это мы сейчас проехали мосты и почти не заметили их, а тогда нужна была лодка и надёжный проводник. Ведь впереди была Пшада, а там множество аулов, и склады с солью очень хорошо охранялись, поэтому без проводника князя Индар — Оглы идти по этим местам было тяжеловато. Тетбу де Мариньи, голландский консул черноморских портов в своей книге «Путешествие по Черкессии» (1821 г.) пишет:

«Мы спешились у Индар-Оглы (Мухамед Индароко, он же Магомед Индар-Оглы на турецкий лад), который вместе с сыном Ногаем вышел нас встречать к воротам своего двора и проводил нас в гостевое помещение. Стены тут украшены саблями, кинжалами, луками, стрелами и пистолетами, ружьями, шлемами и большим числом кольчуг. Чуть позже нам принесли еду». Закон гостеприимства здесь соблюдался свято.

Пройдёт больше десяти лет. 24 и 25 мая 1837 года будут небольшие бои с горцами у рек Догуаб и Пшада, где знаменитый поэт Михаил Юрьевич Лермонтов проявит храбрость и будет ранен.

Документы о пребывании Михаила Юрьевича Лермонтова была разысканы в архиве людьми, для которых история нашего края и района значит много, и я преклоняюсь перед этими людьми.

Работа по розыску документов о пребывании Михаила Юрьевича Лермонтова в Геленджикском районе еще ведётся. Архивный отдел города Геленджика будет рад любой помощи в розыске любой информации. Вдруг кому-то случайно попадётся интересный документ, ведь никогда не угадаешь, где и кто протянет тебе старую фотографию, книгу, а там такой клад хранится…

---

Генерал Алексей Александрович Вельяминов напишет приказ о награждении Лермонтова, который царское правительство постарается не заметить.

Это фото моста через Догуаб, только если бы вы ехали в Геленджик в 1960—1961гг. Всё-таки в старой дороге было своё очарование. Вдоль неё высаживались тополя, ставились беседки, ротонды, скульптуры зверей, облагораживались родники. Где теперь всё это? Уже не найдёшь. Лишь старые фото с надписью: «На добрую память дорогому другу…».

Как только Вы пересекли мост через реку Догуаб, то из Долины плодородия и изобилия, Вы попадаете в Долину, по которой стелется туман, или долину безветрия — долину реки Пшада.

Широкая Пшадская щель и фермерское хозяйство «Дольмен».

Проехали мост, и влево уходит дорога на Широкую Пшадскую щель. Когда-то в этом населённом пункте была своя школа и детский сад, клуб, больница, паркетный завод. Сейчас хутор живёт за счёт туристов. Они на экскурсионных автобусах приезжают сюда и пересаживаются здесь на грузовые машины, чтобы доехать до начала пешеходного маршрута к водопадам реки Куаго.

На грузовых машинах доезжают до базы, там Вы сначала заказываете себе обед, потом отправляетесь вверх по течению реки. Обувь ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть удобной! Никаких каблучков и шлёпок!

Учтите, что в некоторых местах придётся взбираться по деревянной лестнице и верёвке с узлами. А вот обилие воды Вам обеспеченно. В небольших речных ваннах есть маленькие рыбки, это ближайшие родственники рыбки Garra rufa — она чистит Вам ножки в СПА-салонах. Если рыбки «напали» на Вас в речной ванне, то орать не надо, просто наслаждайтесь бесплатными процедурами.

Идти до главного водопада придётся большую часть по воде.

Это немного утомительно для тех, кто привык гулять по парковым дорожкам, зато эмоции и фотографии многое компенсируют. Единственный недостаток для тех, кто отказывается от услуг турфирм, идти от трассы очень далеко.

От трассы в противоположную правую сторону — фермерское хозяйство «Дольмен» Сергея Станиславовича Бамбакова, которое было основано в 1991 году.

В 2006 году сюда в гости приехали монахи из Китая. Они были очарованы нашими дольменами и предложили на полях фермерского хозяйства высадить деревья унаби, или зизифуса. Когда-то в Советском Союзе его выращивали в Крыму, а чай из листочков унаби предлагался в номенклатурных санаториях. С перестройкой была потеряна ценнейшая информация о применении плодов и листьев унаби в народной аптеке и медицине. В 2008 году первые саженцы деревьев унаби были высажены на полях фермерского хозяйства. Они прекрасно адаптировались к нашему климату, и быстро порадовали своим урожаем. Сейчас здесь вы можете приобрести не только фито-чай из листочков унаби, но и крем для лица.

В 2019 году на выставке-ярмарке «Агро-тур 2019» фермерское хозяйство «Дольмен» победило в номинации «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае».

Сюда приезжают экскурсионные автобусы, и гости Геленджикского района пытаются не только понять, что же скрыто в этих каменных сооружениях, но и отведать вкусный и необычный чай.

Побывал здесь Джон Уоррен. В передаче «Поедем — поедим» он рассказал о дольменах, удивительном растении унаби (зизифусе) и тоже выпил чаю.

Приезжала сюда в гости и съёмочная группа объединения «Космопоиск» с руководителем Вадимом Чернобровым.

Надеюсь, что и Вы здесь побываете. Во время отдыха можно перекусить в кафе и заглянуть в лавку с сувенирной продукцией.

Ранее дорога Новороссийско Сухумского шоссе шла немного иначе. И когда Вы подъезжаете к фермерскому хозяйству, то едете по старой дороге.

Я думаю, что дольмен, который стоит на пригорке, Вы сразу узнаете. Он почти не изменился. Единственное, что отмечают многие, то, что зелени стало меньше. Зато поля с небольшими деревьями унаби радуют взгляд.

Там, где сейчас находится сувенирная лавка, была когда-то скульптура — медведица с медвежатами. Здесь делали остановку машины и автобусы. Взрослые шли важно к дольмену, а детвору было проблематично «оторвать» от мишек. Хотя взрослые тоже любили с ними «обнимашки» устраивать.

Неизвестно, как тогда относились к дольменам, но одно точно — им не давали имён, а вот фотографироваться любили. Фотограф Е. Фелицын запечатлел в 1880 году казака, стоящего у дольмена. Те, кто хоть раз был на фермерском хозяйстве, сразу узнают этот дольмен, только сейчас он выглядит намного хуже, часть портальной плиты повреждена. Даже камни не выдерживают наше быстротечное время.

Дольмены выдержали испытание временем, а скульптуру «Мишки» Вы уже не найдёте. Как только «распрямили» дорогу, их увезли. Остались только фото. Может быть, наши «Мишки» у кого-то прижились на даче или в пансионате. Это неизвестно, но возвращать их никто не собирается.

Снова возвращаемся на главную дорогу, огибаете холм, и с правой стороны мелькнёт старая дорога — это запасной выезд из фермерского хозяйства. А впереди у нас мост через реку Пшада.

А представьте себе, что когда-то можно было увидеть два моста рядом. По старому мосту не спеша проезжали кареты и неслись машины Первой автогонки Черноморского побережья Новороссийск — Гагры.

Этими сооружениями удивлялись и восхищались, они пережили революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войну, по этому мосту шла в 1918 году Красная Таманская армия. После 1961 года все мосты Новороссийско-Сухумского шоссе признают «негодными» и суровый приказ — мосты демонтировать, и это несмотря на то, что они были в прекрасном состоянии. Местные жители пытались выступить в защиту мостов, но ничего не вышло, лишь в Абхазии эти мосты сохранились, за ними бережно ухаживают, по ним также едут легковые машины, а для тяжёлых машин построены новые мосты.

Иногда я жалею, что нет машины времени, и мы не можем увидеть всю красоту, что когда-то создавали с расчётом на долгие годы. Остаётся лишь только наслаждаться потрясающими фотографиями, которые бережно хранятся в старых семейных альбомах и городском архиве. Я очень рада, что наш архивный отдел города Геленджика всегда идёт навстречу и помог мне найти это уникальное фото.

Летом в рейсовом автобусе проезжаешь мост, а в реке народ купается. Всё больше туристов у нас стали выбирать такой отдых.

Блин, иногда миром точно правит жаба. В чём-то я завидую тем, кто возле речки останавливается на отдых, ведь ночью возле реки они увидят самое настоящее светопредставление светлячков. Ну и что, что полно комаров, зато ночной концерт лягушачьего хора Вам обеспечен. А вот если в гости к Вам нагрянут еноты, то о покое Вы точно будете мечтать. Эти маленькие «ниндзя» способны всё что можно и невозможно перевернуть и достать. Под вой шакалов многие засыпают, словно под колыбельную. А если на реке будет плеск воды, то не пугайтесь, это выдра вышла на охоту. Наши егеря подтвердили, что у реки стали часто видеть этого зверя. Тем, кто рано проснётся, то увидит, как на водопой к реке подходят кабаны и косули. Иногда можно увидеть и лису, которая пришла на «рыбалку».

И если очень повезёт, увидите одного из лучших рыболовов и ныряльщиков среди пернатых — это маленькая птичка зимородок. Грудка у птицы коричневая, а сверху, он, словно модник, в синей курточке. Ныряет в воду прекрасно — только заметил в воде рыбёшку, и всё — рыбка уже в клюве.

Эта птичка считалась священной для всех рыбаков, она «точно знала», где в реке есть рыба. Говорят, что если увидеть зимородка, то это к счастью, так что сразу загадывайте желание. И самое главное! Зимородок внесён в Красную книгу Краснодарского края. Действительно, встреча с ним — это большая удача. Лично я видела его уже дважды.

Вторая гостья на реке — это серая цапля.

Летом её тяжело заметить, а осенью она начинает себя чувствовать здесь хозяйкой. Можно сделать удачный снимок, пока она в зарослях замерла, только близко не всегда подпускает.

Это настоящие «аборигены» некогда полноводной реки Пшада. Попробуй кому-то скажи, что когда-то сюда с грузами поднимались небольшие корабли, и поднимут на смех.

Путешественник Тебу де Мариньи в 1811 году описывает, как он на небольшом корабле от берега моря поднялся вверх по течению реки Пшат. «… В большой долине было сосредоточение аулов, по берегам паслись стада овец и коз. …Здесь выращивались овёс, кукуруза, ячмень, табак. Густые рощи фруктовых деревьев, в их тени прячутся аулы, повсюду навесы, увитые виноградом. Улья пчёл сделаны из ивы, они обмазаны отвердевшей на солнце глиной. Что за чудо этот мёд! В каждом ауле можно найти всё, что необходимо его обитателям. Женщины заняты изготовлением сукна, бурок, подушек для сёдел, холста, футляров для сабель, ружей и пистолетов. Кузнечным и ювелирным делом заняты немногие, но качество отменно! Кузнецы изготавливают ножи, топоры, гвозди, железные наконечники для стрел и прекрасные кинжалы. А ювелиры украшают серебром оружие, пояса, пороховницы, и такая красота и чёткость рисунка, что диву даёшься! ….Склады с солью под должной охраной, и лучше не соваться без нужды туда…».

Мирные договора стоили очень много и чтобы поддерживать этот хрупкий мир, было принято решение построить в центре будущего села Пшада склады с солью. Ведь соль во все времена считалась главной валютой и стояла решающим аргументом в переговорах.

Как хорошо, что благодаря разведчикам мы сейчас можем смотреть рисунки и читать записи их дневников. Но с другой стороны, сколько вреда иностранные агенты принесли русским войскам.

На этом рисунке 1818 года английского разведчика Джеймса Станислава Белла можно увидеть склады с солью в центре Пшады. Черкесских аулов в долине располагалось множество. Возможно поэтому, здесь на совет племён часто приходили агенты иностранных разведок и русские дипломаты. А чтобы попасть на такой совет, нужно было просто прийти в священную черкесскую дубовую рощу без оружия и переночевать. А если ты еще пожилой и убелённый сединами, то ты не только гость, а ещё и посланник небес. К твоим речам будут прислушиваться.

А сейчас прислушайтесь немного к моим словам. Указатель на Бетту видите? Постарайтесь быть готовы к тому, что Вас тут может ожидать такая беленькая машинка с синей полосочкой. Рейды у них тут, а Вы быстро ехали, резко затормозили и почему номер плохо читается…. А, забыла, они ещё и ночью тут в «прятки» играют. Выигрывают, обычно, они. Так что медленно, важно, плавно и спокойно. До моря доберётесь и в его волнах стресс снимите сразу.

Ведь недаром же говорят, что:

Море, как зверь, зализывает раны,

И как кофе, растворяет горе.

Оно ласковое, как котёнок,

Оно Вас очень ждёт, ведь это — море…

Вот уж точно «не фига себе»! Но именно так красиво в 1954 году выглядел поворот в нашу сторону, и заметьте, что по обеим сторонам дороги были тополя. А сейчас эта дорога закрыта отбойником, но Вы её сразу узнаете, по тополям, они всё также охраняют дорогу.

Указатель стоит почти на том же месте, только рейсовый автобус заезжает в Пшаду. Так что те, кто в первый раз едет в Береговое, Криницу или Бетту, не пугайтесь. Тем, кто едет в том же направлении, немного прокатитесь в сторону Пшады, а потом вернётесь назад. Или вдруг, Вы со своими друзьями, которые едут из Краснодара или Сочи, договорились встретиться в Пшаде, и вместе «совершить набег» на сельскохозяйственный рынок, «Магнит» и другие магазины.

Банкоматов сейчас уже два — один возле автокассы, второй банкомат находится в магазине «Магнит». Добрый совет, снимите себе наличных денег. В селах Береговое и Бетта тоже есть банкоматы, но часто летом они могут быть пустыми.

На площади перед магазином «магнит» куча машин — предлагают джиппинг по реке Пшада и по горам. Если есть желание покататься, то договаривайтесь заранее. В Бетте и Кринице тоже есть точки джиппинга, но цены Вы можете сравнить заранее.

Прогулки по окрестностям реки Пшада

А пока Вы едете в сторону Пшады, то прямо по движению Вашей машины можно заметить гряду гор — это Обляго.

Я специально увеличила снимок. Если договоритесь с джипперами, то можно будет туда проехать на машине, а можно и пешком сходить. Когда будете стоять на вершине холма, то перед Вами откроется потрясающий вид — Вы увидите Архипо-Осиповку, Пшаду, гору Тхачагочук, наши «шарики» горы Тхаб, и даже колесо обозрения в парке развлечения «Олимп». А чтобы Вас потянуло добраться на гору Обляго, то послушайте очень интересную легенду. Ведь говорят, что Кавказские легенды — это всего лишь воспоминания о былом.

Каждый знает, что в китайской мифологии есть дракон, а у нас его ближайший родственник — Змей Горыныч. Так вот, название горы «Обляго» переводится, как «Змей в горе». И наш «Змей Горыныч» был главным хранителем селений, которые были расположены у большой реки, ведь там жили черкесские князья. В Геленджикском районе, река Пшада — главная водная артерия, если тут были княжеские черкесские племена, то это княжеская река, или Царь-река.

Наш Змей Горыныч был хранителем этих земель. Однажды прилетел в эти места другой змей и начал всё уничтожать на своём пути. Хранитель долины реки Пшада, был меньше его по размерам, но храбро встал на защиту своей земли. Долго длилась битва, слишком неравны были силы в этом бою. И тогда люди обратились за помощью к богам, моля о милости помочь своему доброму другу — хранителю. Боги услышали просьбу людей, злой змей был погребён под большой грудой камней, которую местные жители и гости Геленджикского района прекрасно знают. Это Маркотхский хребет (ягодный, ежевичный), в старых картах Ефрона и Брокгауза этот хребет записан как хребет Вараде (Милостивый), ведь люди просили милости у богов. Чёрные капли крови убитого дракона проступили через камни — это наша вкусная ягода ежевика. А боги так и остались стоять на страже, это гора Тхаб (с адыгского «Жилище Богов», высота 905 метров) и гора Тхачагочук (с адыгского «Божья земля», высота 761 метр). Добрый змей обвился кольцом вокруг своей родной земли и по-прежнему её охраняет.

Говорят, что в минуту опасности, дракон обязательно проснётся, а сейчас он просто отдыхает. Лучше его не тревожить, пусть спит. С другой стороны, что-то у нас включили «красную зону» на хребтах, может, боятся что кто-то дракона раньше времени разбудит.

Одним словом, охрана была очень сильной, возможно, что из-за веры в непобедимую силу дракона были сильны черкесские племена.

Один из черкесских родов Блягоз жил на этой горе. Символом их племени был большой змей (дракон). У горцев была главная задача — в минуту опасности они разжигали костёр, который был виден издалека, то есть племя выполняло роль охраны всех племён, расположенных в долине.

В 1864 году закончится Кавказская война, мирный договор будет подписан в хуторе Кбааде (сейчас это горнолыжный курорт Красная поляна). Согласно договору горцы должны были покинуть родные места. Часть горцев уехало в Турцию, остальные переселились в Адыгею и горную часть Кавказа. В ауле Нешукай, который находится в Адыгее, каждая вторая семья носит фамилию Блягоз. В 2002 году Тимур и Наталья Блягоз на горе Обляго поставили небольшой памятник. Ради такого случая даже приехали представители рода из Турции и Карачаево-Черкессии.

Сейчас небольшой памятник находится в неважном состоянии. Надеюсь, что представители рода Блягоз смогут приехать и привести в порядок небольшой памятник. А может быть, и местная администрация поможет, вдруг придётся принять делегацию из Турции, будет чем порадовать гостей Пшадского округа.

Самое интересное, что когда я общалась с одним с одним из представителей рода Блягоз, то спросила, что означает перевод слова «Блягоз». Он спросил: А Вы разве не знаете?» Я ответила, что знаю перевод, как «змей в горе». Мой собеседник рассмеялся и ответил, что перевод почти правильный, но к змею обращались с уважением, поэтому перевод означает «О великий горный змей!»

Вот тебе и Змей Горыныч из русских сказок…. Задумаешься поневоле, откуда русские сказки берут своё начало, придётся их ещё раз читать.

На вершине горы Обляго находится триангуляционный знак.

СПРАВКА: триангуляционный знак — точка земной поверхности, координаты которой (абсцисса, ордината и высота) определены методом триангуляции, то есть созданием геодезической сети в виде системы связанных общими сторонами треугольников, вершины которых являются геодезическими пунктами.

С вершины Облего хорошо видно горы Тхаб, Арарат, Тхачагочук, Трубную и море. Издавна эта вершина была одной из главных во время охраны границ, поэтому геодезический знак был здесь установлен. Но наш народ очень талантливый, и такой «сувенир» ему нужен дома, поэтому знак часто исчезает. Не помогает даже специальная табличка.

Зато Поклонный крест стоит твёрдо. Только не все туристы могут пешком одолеть гору Обляго. Но, было бы желание.

В 1942 году здесь был выброшен немецкий десант. Вчерашним школьникам придётся защищать свой родной дом в полном смысле слова голыми руками. Многие документы об этом всё ещё скрыты в архивах, но внуки тех, кто там погиб, помнят об этом.

Если будете на джиппинге на вершине горы, то ребята всегда подвозят к кресту, а если пойдёте сами, то мимо него не пройдёте, крест видно издалека.

Давайте немного прогуляемся по Пшаде сами. Через дорогу бежит небольшой ручей. Местные жители называют его Серун, или речка Серушка, немного непонятное название, но большинство местных жителей склоняется к тому, что название получено от цвета воды — она грязно-серого цвета. Когда-то в этой небольшой речке водились раки и щуки, но сейчас об этом даже смешно говорить.

Переходите через небольшой мост, прямо перед Вами памятник В. И. Ленину. К большому удивлению многих туристов и путешественников, этот памятник никто сносить не собирается. За памятником расположен клуб, это бывшее здание церкви, а за клубом — белый домик неизвестного архитектора, не еврокласс, но терпимо, если сильно приспичило сходить туда, куда цари сами пешком ходили.

Неизвестно, когда такие домики поставят ближе к площади. Летом большой поток машин, рейсовые автобусы делают остановку, а бежать непонятно куда надо.

А сейчас всё же хочется немного рассказать о бывшем храме (нынешнем клубе) села Пшада.

Церковь была построена в 1866 году, при пожертвовании 300 рублей серебром от Кубанского казачьего войска. Относилась к Сухумской епархии, первоначальное здание церкви было деревянным, купола висели рядом на перекладине между двух деревьев.

Не знаю, как правильно написать, но в документах такой текст: «… церкви положено имя Великомученика Дмитрия Солунского…».

В 1909 году вместо деревянного здания небольшой церкви был построен каменный храм с одним куполом и колокольней. За церковью было кладбище.

Когда в 1920 году поступил приказ разрушить храм и снять купола, то никто не хотел идти на это преступление. Людям, которые жили и живут в вере, тяжело идти на такое святотатство. Всё село в тот день было у храма, но солдаты никому не давали подойти близко и люди не могли заступиться за храм. Многие плакали, очень тяжело переживали такую утрату греки. Снять колокол выпало главе семьи Мосияди, дети которого служили в Красной армии.

Через несколько лет семья Мосияди полностью исчезнет с лица земли. Одни дети трагически погибнут, другие пропадут без вести, старики останутся одни и умрут. Многие жители села, не скрываясь, говорили, что это их Бог покарал за разрушение храма.

После революции в 20-х годах в здании церкви был размещён клуб и библиотека, сейчас они расположены там же. А небольшая церковь находится в здании бывшей школы. Если желаете пройти туда, то от площади идём по движению машины в сторону Архипо-Осиповки, первый поворот налево и увидите школу. Идёте по этой улице (улица Школьная) метров 100 и справа вход в церковь. Женщинам обязательно быть в головном уборе.

Вернулись на площадь и обратите свой взор за магазины. Там видна небольшая скала, летом, правда, зелень её немного прячет. Вот давайте туда прокатимся. Выезжаем с площади по направлению к конечной точке нашего путешествия, то есть посёлка Бетта. Проехали буквально метров 50—100 и поворот направо, едем по главной дороге, Вы как раз сейчас хорошо видите гору Обляго и скальные выходы — это скала Соколова. Проезжаете мимо стадиона до упора — с левой стороны стоят обычно автобусы, которые привезли людей для прогулок к водопадам, Вам надо пройти чуть правее. Слева Вы увидите двор, где лежат плиты от разрушенных дольменов. А чуть правее уходит дорога, летом там висит указатель — дольмен. Идёте по дороге и увидите дольмен.

Если немного вернётесь назад, там есть тропинка на гору, подъём терпимый. Поднялись наверх, к самому краю лучше близко не подходить, будьте осторожны. Но фото сделать не забудьте — вид оттуда потрясающий! У некоторых путешественников есть необычная коллекция снимков — зима, весна, лето, осень. Один и тот же вид со смотровой площадки. Но какие это потрясающие фото! Они всегда похожи, но вот такого фото у Вас нет, а там цветы на кустах, а там снег на горах, а там жёлто-красно-зелёное… Короче, взяли, сами сходили и посмотрели.

Вот уж точно слова из кинофильма вспомнишь: «Красота-то какая! Ляпота!» Сделали фото и спускаемся вниз, но не до конца, там будет небольшая тропинка с горы, а под горой — «мастерская дольменов». Скажу честно, мы там полдня бродили и ни о чём не пожалели.