Бесплатный фрагмент - Свидание с Веной

Анатолий Арамисов, автор романов ««Французская защита», «Предвестники», «Гости виртуального полнолуния», «Короли умирают последними», сборников рассказов и повестей «Читер», «Гроссмейстер», «Вояжеры», «Терентьев и другие», книг, посвященных путешествиям «Япония без диоптрий», «Парижские тайны миледи», «В Бразилию, где донов Педро не сосчитаешь», «В Америку через Бермудский треугольник» в этой работе рассказывает о поездках в прекрасную Вену, столицу Австрии. И, хотя прошло несколько лет со дня последнего посещения этого замечательного города, воспоминания еще свежи в памяти и автор надеется, что читателям будет интересно вместе с ним пройтись по улочкам Вены, заглянуть в лучшие кафе, музеи, церкви, другие знаковые места.

В этой книге автор не придерживается строгой хронологии событий: впечатления от первой поездки перемешиваются с эпизодами второй. Тем более, что перед повторным посещением столицы Австрии путешественники были лучше подготовлены и поэтому второе свидание с Веной оказалось более насыщенным в историческом и культурном плане. Вы можете судить об этом, уважаемый читатель, по прочтении всей книги

Дворец Шённбрун

Это был первый известный туристический объект, который мы посетили в первый день пребывания в Вене. Летняя резиденция императорской семьи, а по-простому — дача. Сюда выезжали отдохнуть в тиши, зелени, на чистом воздухе от шума городского, от запаха лошадей, пыли повозок, криков торговцев и прочих неудобств. Что сказать? Очень хороший дворец, красивый, с многочисленными комнатами. Напоминает Версаль или Эрмитаж. Картины, позолота, изящная мебель, высоченные потолки, ослепительно-белые двери. А за окном — красоты неописуемые. Мы приехали не в их сезон. Только только служащие начали сажать цветы, трава еще не набрала свою силу, фонтаны не работали, ждали еще большего тепла в апреле-мае. К тому же во дворце категорически запрещалось фотографировать и снимать камерой. На входе мы заплатили по 13,50 евро, (снова сэкономив по паре монет), получили наушники аудиогида на русском языке и отправились в путешествие по залам летней резиденции. Для начала мои снимки дворца.

Такие лошадки у входа…

Ну, а теперь посмотрим, что там внутри.
Читаем справочник: бывшая летняя резиденция императорской семьи, относится к числу красивейших в Европе архитектурных сооружений в стиле барокко. Территория находилась во владении Габсбургов c 1569 года, а в 1642 году супруга императора Фердинанда II приказала построить здесь летнюю резиденцию и впервые дала ей название «Шёнбрунн». Дворцовое сооружение и парк, строительство которых было начато в 1696 году, после осады турков, были полностью перестроены во времена царствования Марии Терезии после 1743 года. Большую часть года Габсбурги проводили в бесчисленных покоях, которыми большая императорская семья пользовалась наряду с парадными приёмными залами. Дворец Шенбрунн служил главным образом летней резиденцией императорской семьи, в 1830 году здесь родился будущий император Франц Иосиф I (правил с 1848 по 1916 год), и именно здесь он провел последние годы своей жизни, ведя спартанский образ жизни подобно солдатам своей армии. Через два года после его кончины, в 1918 году, была провозглашена республика, и с тех пор Шенбрунн благодаря своему на редкость удачному расположению и архитектурным шедеврам заслуженно считается одной из главных достопримечательностей Вены. Здание дворца насчитывает 1441 помещение, 45 из них доступны для посещения широкой публикой. Внутреннее убранство покоев выдержано в стиле рококо (белые поверхности, украшенные орнаментом из 14-каратного листового золота), и включает в себя люстры из богемского стекла и изразцовые печи. Жилые и рабочие помещения императора Франца Иосифа (см. иллюстрацию) оформлены просто и скромно; тем более пышными кажутся комнаты для приемов и гостей. В Зеркальном зале некогда музицировал шестилетний вундеркинд — Вольфганг Амадей Моцарт. В Круглом китайском кабинете императрица Мария Терезия тайно совещалась с государственным канцлером князем Кауницем. А в Лаковой комнате заседал Наполеон. В Синем китайском салоне в 1918 году последний император Карл I подписал акт об отречении от престола, положив тем самым конец австро-венгерской монархии. Ну а Миллионная комната, обшитая панелями из розового дерева и украшенная ценнейшими миниатюрами из Индии и Персии, относится к числу лучших в мире интерьеров в стиле рококо. В Большой галерее танцевали участники Венского конгресса 1814/15 годов, сегодня там проходят государственные приемы по особо важным случаям.

Проезд: линией метро U4 до станции Шёнбрунн, трамваем 60 до остановки Hietzing, трамваями 10, 58, автобусом 10A до остановки Schloss Шёнбрунн.
Как я уже писал, насчет фото были большие проблемы. Я пару раз лихорадочно щелкнул камерой, но тут же был застигнут за данным преступлением служителем-смотрителем. В итоге пришлось зачехлить боевое оружие туриста. Поэтому предлагаю вашему вниманию снимки этой красоты с интернета, из рекламного проспекта.

Ну, вот, примерно так.

В общем, погуляв пару часов во дворце, и все, посмотрев, мы вышли в парк. Солнце уже начинало припекать, народ, скинув куртки и пальто, прогуливался по ровным дорожкам, сидел на скамьях, подставив лица теплым лучам. Парк красивый. Даже в марте, когда еще он далек от своего лучшего вида.

Когда я вспоминаю об этих лучших временах (май-сентябрь), сразу приходят на ум диалог из «12 стульев»: — В порядке старшинства, господа, — сказал Остап, — начнем с уважаемого Максима Петровича. Максим Петрович заерзал и дал от силы тридцать рублей. — В лучшие времена дам больше! — заявил он. — Лучшие времена скоро наступят, — сказал Остап.
Я привожу диалог в том смысле, что, надеюсь, — когда-нибудь приеду в этот прекрасный город летом, и увижу все красоты своими глазами. А также рвану на знаменитые горные озера Австрии (Вольфгангзее, Хальштеттер, Кенигзее, Госаузее, и другие). Там есть что посмотреть, уверяю вас! Тем более, что теперь есть положительный опыт общения с конторой по прокату автомобилей, услуги которой резко сокращают ваши финансовые траты по перемещению в пространстве и усиливают многократно мобильность как туриста.

Вена. Императорская сокровищница

В этот день (18 марта, воскресенье) по плану у нас было посещение музеев. Данный вопрос перед поездкой я изучил поверхностно, навскидку спланировал набег на основные достопримечательности императорского дворца Хоффсбург. Поэтому многое из того, что мы там увидели, было для меня открытием. И очень приятным открытием. Сразу скажу, что музеи Вены меня просто поразили! Я нигде не видел такого трепетного отношения к своей истории, как у австрийцев. Сами музеи отличаются очень подробным освещением темы, которой они посвящены, прекрасными залами, чистейшими, элегантными, где для туристов созданы максимальные удобства. В них вы не встретите толпы азиатов или европейцев, слушающих громкие речи экскурсоводов. Все чинно-благородно. И тихо. Эта тишина достигается благодаря приборчикам под названием аудио гид. Люди ходят, прижав его к ушам и на своем языке слушают пояснения. Можно кликнуть на любой номер, например, возле интересующей вас картины, и вы получите полную информацию о ней.

Итак, мы начали с Хоффбурга. Забегая вперед, скажу, что в этот день мы побывали еще в музее Сиси, музеях природы и истории искусств. Но обо всем по-порядку.

Императорская сокровищница (Schatzkammer)

Здесь действительно — залежи несметных сокровищ. Точнее сказать, каждый экспонат имеет огромную историческую ценность. Династия Габсбургов копила их на протяжении веков. Начиная с времен священной Римской империи. Коллекция является одной из самых богатых, значительных и интересных в мире. Что стоит только корона Римской империи, усыпанная бриллиантами, или штырь, которым однажды прибили руку Иисуса Христа.

Заходим в сокровищницу. С утра туристов очень мало, не сезон. Но для нас это хорошо, никто не мешает смотреть и даже фотографировать реликвии. К слову, далеко не во всех музеях это разрешено делать, но здесь служащие благосклонно отнеслись к данному процессу с моей стороны. Может потому, что не нервировал их вспышкой фотоаппарата. Вход в музей стоил по 11 евро с человека (скидка по карте 1 евро). В сокровищнице царит полумрак. Тихо поскрипывает паркетный пол под вашими ногами. Каждый экспонат под пуленепробиваемым стеклом. Ибо многие из них могут потянуть на черном рынке любителей эксклюзива на десятки миллионов евро. Вот он, штырь, которым римские воины прибивали к кресту Иисуса.

Корона Римской империи. Тут каждый бриллиант имеет свое значение, свой смысл. Корона была изготовлена вероятнее всего в конце X века. Первое упоминание о ней появилось в XII веке. Корона Карла Великого, как ее называют, отличается от других известных корон и имеет оригинальную восьмигранную форму. Вместо круглого венца основание выполнено в форме восьмигранника. Корона выполнена из восьми закругленных кверху пластин. Пластины посредством золотых заклёпок прикреплены к двум металлическим лентам внутри короны, и замыкая её, дают восьмиугольную форму. Когда и где были изготовлены металлические ленты и собрана корона — неизвестно.

Еще одна достопримечательность императорской сокровищницы — копье Лонгина. По преданиям именно этим копьем римский воин Гай Кассий Лонгин, ударил распятого Иисуса Христа между 4 и 5 ребром, проткнув плевру, лёгкое и сердце.

Это древнейшее холодное оружие мечтали заполучить многие на протяжении всей истории человечества. Согласно легенде, оно обладает неземной энергетикой, являясь символом всемогущей власти и невероятной силы. Его владельцы всегда выходили победителями в войнах или битвах. После того как римский сотник Лонгин проткнул им умирающего Иисуса Христа, это Копье приобрело святость. Сам воин таким действием показал, что Мессия не виновен. В наше время известно о 4 экземплярах копья, которые хранятся в разных местах мира. Гитлер и Наполеон тоже владели этим святым артефактом, но потеряв его, лишились шанса стать хозяевами мира.

Лично я очень сильно сомневаюсь, что это и есть то самое копьё. Ведь посмертная слава пришла к Христу далеко не сразу. И где там был долгие годы этот центурион Гай Кассий, и сколько копий он сменил за службу — никому неизвестно. То же касается и здоровенного гвоздя, которым вроде как прибивали к кресту Иисуса. В общем, если кто верит, что это и есть тот гвоздь — значится, пусть для него это неоспоримый факт. Интересно бы взглянуть на того человека, или хотя бы услышать имя его, кто после казни собирал гвозди, выдергивая их из деревянного креста. Но это, как говорится, имхо, мое скромное мнение.
А вот охотно верю, что именно в этой люльке спал сын Наполеона Бонапарта — Франсуа Жозеф Шарль.

Австрийцы, вероятно, вспоминают французского императора, незаметно скрежеща зубами: история сохранила сведения о форменном разгроме, которое учинил Бонапартий огромной австрийской армией под Маренго в 1800 году и под Аустерлицем в 1805-м.

В отечественную военную историю битва при Аустерлице вошла как первое за столетие генеральное сражение, проигранное русскими войсками. В мировой истории эта «битва трех императоров», как ее назвали из-за личного участия в ней Наполеона I, Александра I и Франца II, считается последней точкой в судьбе Третьей антифранцузской коалиции. А история мировых войн числит победу в Аустерлицком сражении одной из самых блестящих среди всех, одержанных Наполеоном Бонапартом. Действительно, невзирая на то, что его силы уступали силам русско-австрийских войск, император Франции сумел нанести такой удар по противнику, что вынудил Австрию выйти из Третьей коалиции и заключить унизительный для нее Пресбургский мирный договор, а Россию — отказаться от продолжения военных действий.

А здесь корона и прочие монаршие принадлежности императора Рудольфа Второго.

Вообще в музее очень много красивых вещей. Написал это и подумал: «А вообще некрасивые там есть?». Нет, вряд ли.

Еще одна корона…

А это — Orden vom Goldenen Vlies — Орден Золотого Руна. Помните текст?
… «Был момент, когда у него с шеи рвали орден Золотого Руна, и командор по-лошадиному мотал головой.»
Так вот. У румын, сорвавших этот орден с Бендера, вскоре отобрали реликвию венгры, а у них в свою очередь — австрийцы. Ну и за это сказали спасибо. А орден заперли за пуленепробиваемым стеклом.

Ключи от дома, где деньги лежат…

Императрица Сиси: «Мир прекрасен, если избегать людей…»

…Она с удивлением смотрела на молодого человека, мчащегося ей наперерез через всю улицу. На одно мгновение в её голове мелькнул отрывок тех мыслей, что постоянно сопровождали ее в последнее время: «Вот она… но почему в таком виде?

В следующую секунду женщина беспомощно обернулась в сторону сопровождавшей ее графини Ирмы Старай, как будто призывая ее объяснить, зачем этот человек в поношенной одежде, с всклокоченными волосами, безумным взглядом, бежит к ней, австрийской императрице Амалии Евгении Елизавете? Но Ирма тоже застыла с изумленным взглядом, словно ее ноги примерзли к мостовой. До пристани, куда направлялись две женщины, оставалось всего сто метров. Пароход на ней дымил своими трубами, он должен был перевести их на другой берег Женевского озера. … «Он ударил меня кулаком… В грудь… Зачем?… — больше удивилась, чем испугалась императрица, которую многие звали не тем полным именем, что приведено выше, а просто — Сиси.

Сиси покачнулась, не удержала равновесие после удара и упала навзничь, спиной на землю. Боль от удара гулким эхом отозвалась по телу. Немного смягчило падение пышное платье, и Сиси успела выставить назад руки, она всегда была спортивна, женщина с хорошей координацией движений. Она приподняла голову, и смотрела вслед убегающему человеку. «Неужели это Она?.. — снова подумала Сиси, но тут же отогнала от себя эту страшную мысль. — Какой-то придурок, сумасшедший, просто идиот… он же меня не знает, мы здесь инкогнито, сейчас… сейчас… Ирма, помоги мне подняться…»

Подруга императрицы, бледная как мел, кинулась помогать Сиси. Она взяла ее за руки, потянула на себя. Сиси заметно поморщилась. Ирма заботливо стала стряхивать серую пыль с черной одежды Елизаветы.

— Вернемся в отель? — взволнованным голосом предложила Старай. — Ты очень бледна…

— Нет, ты что? Мы опаздываем на пароход! — воскликнула Сиси, прислушиваясь к своему организму. Где-то внутри, резкими толчками пульсировала боль. Но не настолько сильная, чтобы женщина не могла идти.

— Поспешим! — проговорила Сиси и увлекла за собой подругу.
Они прошли эти сто метров быстрым шагом. Но когда женщины взошли на трап судна, Сиси еще больше побледнела, зашаталась, и если бы Ирма не подхватила ее на руки, упала бы в воду.

— Помогите!! — в отчаянии закричала графиня. — Императрице плохо!

Люди сбежались, один мужчина бережно взял хрупкую фигуру 60-летней женщины на руки и отнес в каюту, положил на кровать.

— Есть тут доктор?! — снова закричала Ирма. — Быстрее!

В каюту вбежала какая-то женщина. Бросив быстрый взгляд на лицо Сиси, она дрожащими руками стала расстегивать ей корсет. Мужчина удалился.

— Боже мой… — прошептала через минуту женщина. — Какая рана… Надо быстро на берег, к врачам!

Черная материя платья Сиси не выдала темные капли крови, которые стали сочиться сразу после ее падения. Женщины увидели над левой грудью императрицы небольшое черное отверстие, из которого толчками выделялась кровь.

— Что вообще произошло? — слабым голосом произнесла Сиси. Это были последние слова в жизни знаменитой императрицы Австрии. Молодой подонок, итальянский анархист по имени Луиджи Лукени давно был одержим идеей убить кого-то из власть предержащих. Он нанес удар Сиси острой заточкой, из обыкновенного напильника. Это случилось 10 сентября 1898 года, в Женеве. Балбес прибыл сюда, чтобы «замочить» принца Генриха Орлеанского, но тот изменил планы и не приехал в Женеву. На беду Сиси ее выследили папарацци, и один из них сообщил в местную газетенку о визите царственной особы. Так в руки Луиджи «приплыла более крупная рыба»…

Он ударил женщину заточкой и попытался убежать. Но прохожие, видевшие эту ужасную сцену, догнали его, повалили на мостовую, скрутили. Позже был суд, который приговорил анархиста, мечтавшего войти в историю, к пожизненному заключению. Спустя 12 лет мерзавец повесился к тюремной камере, подтвердив поговорку: «Собаке — собачья смерть».

Вот она — эта самая заточка, что хранится теперь в музее Сиси.

По дороге в отель Сиси громко хрипела, она потеряла сознание. Кровь из пронзенного легкого и правого предсердия стремительно заполняла внутренности организма. Последней мыслью императрицы была: «Да… это Она…»

Она — это смерть. О которой так часто думала в последние годы Елизавета. Едва Сиси положили на кровать в ее номере, она перестала дышать. Прибежавший врач с прискорбием констатировал: императрица скончалась.

«Мир прекрасен, если избегать людей…» — этот любимый афоризм Сиси подтвердился в данный роковой день. Почему-то она не заботилась о своей охране, часто путешествовала лишь с подругами, фрейлинами, словно дразня судьбу. Которая сложилась у нее очень и очень непросто. Она действительно в последние годы избегала людей, не любила шумные общества, балы, пиршества, все время носила черную вуаль и такого же цвета платья. А в молодости Сиси была необыкновенной красавицей.

Зуб счастья

Есть такая примета — если ребенок рождается с зубом во рту, то его жизнь будет удивительно прекрасной, человек станет известен необычайно. Пример тому — Наполеон Бонапарт. Амалия Евгения Елизавета Баварская родилась 24 декабря 1837 года именно с таким зубиком. Ее отец был герцогом, его звали Максимилиан Баварский, мать — Людовика, принцесса Баварская. Крестной девочки стала королева Пруссии Елизавета, в честь которой и назвали новорожденную. Девочка росла очень подвижным ребенком, «сорви-головой», как принято называть таких. Любила путешествовать, ходить с отцом на охоту, скакать на лошади. Увлекалась стихами, очень любила Гейне. Вот так она выглядела в 15 лет, когда одна из поездок в столицу Австрии оказалась судьбоносной.

Мать императора Франца Иосифа эрцгерцогиня Софи давно подбирала сыну жену благородных кровей. Но тот, строптивый упрямец, отвергал одну кандидатуру за другой. Был дан «отлуп» таким девушкам-принцессам, как Сидония Саксонская и Анна Прусская. Не легли на сердце, как говорится. Франц хотел жениться по любви. И вот мамаша подобрала очередную красавицу — дочь герцога Баварского по имени Елена. Были согласованы сроки визита и Софи подготовила сына к неизбежной процедуре помолвки с Еленой. Молодые люди познакомились, и Франц внутренне с огорчением почувствовал те же ощущения, что он испытывал при общении с Сидонией или Анной. Но тут ненароком он разговорился с шустрой Сиси. Та случайно влетела в комнату, где обедали Франц с Еленой, своей матерью и будущей тещей. Девушка так понравилась императору, что он влюбился в неё с первого взгляда. Пригласил посмотреть породистых лошадей, они разговорились, ибо лошадки были одной из увлечений юной Сиси, но никак не Елены. В знаменитом фильме про Елизавету (Sissi, 1955 год, с Роми Шнайдер в главной роли) очень романтично показывается момент их случайного знакомства — в горах, на охоте, куда в одиночестве отправился император. И вот он во время бала должен подарить букет роз избраннице своей матери — Елене. Но 23-летний император проявляет волю и направляется с цветами к ошеломленной Сиси. Он выбрал её!

А теперь посмотрите выше на картину художника с изображением юной Сиси.

Итак, вроде примета под названием «Зуб счастья» — сбывается? Чудесное превращение хоть не Золушки, но принцессы в императрицу могущественной державы, коей была в 19-м веке Австро-Венгрия. Свадьба, которая состоялась 22 апреля 1854 года, была пышной, о ней долго говорили в Европе. Безоблачное небо Сиси омрачали лишь тучки нелегких взаимоотношений со свекровью — эрцегерцогиней Софи. Своенравная и властная мать Франца в душе не могла простить, что сын отверг ее личный выбор Елены в пользу Елизаветы. И всячески подчеркивала свое особое положение, своим авторитетом, опытностью в интригах частенько подавляя волю новоиспеченной императрицы. Для начала она потребовала, чтобы первый ребенок Сиси — девочка по имени Софи (в честь матери Франца назвали, конечно), находилась ближе к ее покоям во дворце. Под тем предлогом, что, императрице положено заниматься государственными делами, но никак не детьми. Вскоре у Сиси родилась еще одна девочка, которую назвали Гизелой. Но рождение ребенка не внесло полной безмятежности и счастья в душу императрицы. Сиси затосковала, словно птица в золотой клетке. Она страдала от потери личной свободы. Вот ее запись в личном дневнике: «Я проснулась в темнице, c цепями на руках. Мое желание еще сильнее — свобода. Ты отвернулась от меня…»

Первые удары судьбы

Относительно безоблачное счастье на жизненном горизонте Сиси продолжалось недолго. Испытывая непреодолимую страсть к путешествиям, однажды Сиси распорядилась подготовить поездку в столицу Венгрии, вместе с двумя своими маленькими дочерьми. И надо же было случится такой беде, что по дороге малышки получили пищевое отравление и старшая, Софи, скончалась. Сиси тяжело пережила потерю. С этого черного дня она начала замыкаться в себе. Но еще не так сильно, как случилось много позже, после потери единственного сына — Рудольфа. А после смерти Софи потрясенная Сиси согласилась со свекровью и передала Гизелу, а после и Рудольфа на попечении свекрови. И часто общалась с ними только посредством писем. Мне кажется, что тут молодая императрица не смогла проявить твердости и воли, а, быть может, сказался ее несколько эгоистичный характер. Она слишком заботилась о своей внешности, начала отдаляться от супруга, часто уезжала с фрейлинами. Иногда Франц Иосиф даже не знал, где находится его жена, ведь тогда не было ни телефона, а почта летела лишь со скоростью перекладных лошадок.

Путешествия и забота о внешности

Сиси с детства не сиделось на одном месте. Порою ее страсть к путешествиям окружающим казалась маниакальной: переехав в какое-то место, императрица не могла долго находится в нем, искала новые маршруты, тщательно их разрабатывала, планировала экскурсии. Рождение трех детей не очень хорошо сказалось на ее фигуре. И Сиси проявила недюжинную волю для того, чтобы талия вновь приобрела девичью тонкость и красоту, кожа — упругость и свежесть. Она очень много ходила пешком, и очень быстро, утомляя фройлин и даже сильных мужчин. Вскоре после потери Софи, видимо, на нервной почве, Сиси серьезно заболела. Что-то случилось с легкими, врачи ничего не могли понять и готовили Франца к худшему. Однако смена климата, когда Сиси приехала на остров Мадейра, положительно сказались на ее самочувствии. А пешие прогулки с каждым днем укрепляли организм. И постепенно Сиси вновь расцвела.

Вот эта картина Винтерхальтера висела в кабинете Франца Иосифа до самой его смерти.

На лошади.

Итак. Дети переданы на воспитание свекрови, муж Франц Иосиф — с головой в государственных делах и заботах. Франц уже с 5 утра (!!) принимал посетителей в своем кабинете. К нему могли записаться на прием самые простые люди, его подданные, и император выслушивал их просьбы. За утро, до полудня, Франц Иосиф решал судьбы и проблемы примерно ста (!!!) человек. Вот бы нашим правителям такую работоспособность! Но мечтать, как говорится, не вредно. Что делать молодой и красивой женщине? Изменять мужу она не собиралась. И вообще ходили смутные слухи, что физическая близость не доставляла Сиси большой радости. Сплетники чесали языки об ее взаимоотношениях с венгром-красавцем, графом Дьюлой Андраши. Но это скорее была платоническая любовь, романтическая привязанность. Вообще Сиси питала влечение к Венгрии, выучила трудный язык жителей этой страны и очень часто посещала ее. Злые языки приписывают Сиси и роман с баварским королем Людвигом Вторым. «Романтик на троне» — так называли его современники. Но вряд ли у Сиси с ним было что-то большее, нежели совместные прогулки. Однако, когда в 1886 году Людвиг утопился в озере, это было еще одним ударом в судьбе Сиси. Так что молодая императрица почти весь свой досуг посвятила путешествиям. Она была в Ирландии, Британии, Бельгии, Греции, Испании, на Мадейра, в Алжире и Франции. На острове Корфу Франц Иосиф по ее просьбе распорядился построить виллу.

Но и там Сиси не задержалась надолго. Мысль о том, чтобы сидеть на одном месте несколько лет, казалась ей безумной. Для нее построили личный вагон.

Свита императрицы во время путешествий состояла из 70 человек. У Сиси появились такие причуды: она любила свежее молоко и ее подручные возили в составе делегации коз и даже коров. Но потом коровы отпали: не выдерживали качки на кораблях. Но козы остались. Все это требовало немалых расходов, и наверняка Франц Иосиф не раз морщился, подписывая смету. А уж как негодовала по этому поводу свекровь, можно себе представить. Конечно, долгие отлучки жены не делали императора счастливым. Часто он писал ей трогательные послания, в которых сообщал, как сильно скучает по жене. Но Сиси была непреклонна. Её не интересовал двор, находиться долго в Вене было выше ее сил. Отношения со своими детьми тоже складывались непросто. Почему-то между ней и старшей дочерью Гизелой словно пробежала черная кошка. Когда Гизела выходила замуж, то Сиси сделала все возможное, чтобы на этой свадьбе своей красотой затмить невесту. И это ей удалось. А в раннем детстве такие лапочки были они все…

Гизела любила мать и скучала по ней. Что нельзя сказать о Рудольфе. Когда он подрос, то отношения между ним и Сиси оставляли желать лучшего. Вот на этой фотографии Сиси держит маленького Рудольфа, чуть справа ее дочь Гизела. Еще правее — свекровь Софи со свекром. Во втором ряду слева — Франц Иосиф, далее его младшие братья и невестка.

Но самые хорошие отношения были у Сиси с младшей дочерью — Мари Валери, которую она ласково звала — «поскребыш». И мать нередко брала любимую дочь в свои странствия.

«Цели путешествия лишь потому желанны, что между ними лежит само путешествие. Если бы мне сказали, что я приеду и никогда больше не покину это место, то оно превратилось бы для меня из райского уголка в ад». Так часто говорила Сиси, когда кто-то интересовался ее страстью к перемене мест. Она иногда совершала и длительные пешие переходы по горам. Вот на этом фото Сиси (справа) вместе с проводниками и фрейлиной.

Но время шло, а оно, как известно, не щадит никого. И тут выявилась еще одна странная особенность императрицы — она панически боялась старости. Что только ни делала Сиси, чтобы выглядеть моложавой! И это ей удавалось. Диета, путешествия и прогулки делали свое дело — талия императрицы по-прежнему была образцовой. Но на лице необратимо появлялись новые черты, которые огорчали Сиси.

Одной из гордостей Сиси были ее изумительные волосы, длинные, до колен. У нее был специальный человек, которая расчесывала ей каждое утро эту шикарную гриву. Парикмахершу звали Франциска Фарфалик, в ее обязанности входило хранение и подсчет выпавших волос императрицы. И даже запись таких данных в специальной тетради. Если Фраческа пыталась обмануть Сиси, то та приходила в ярость и била парикмахершу по щекам. «Вот стерва!» — воскликнете вы и будете в чем-то правы…

Раз в две недели эти волосы мыли в специальном растворе — смесь коньяка с яйцами. Дамы, читающие данные строки — попробуйте и вы! Потом расскажете о результатах. Наверняка будет очень хорошо, потому как Сиси знала толк в красоте и разных средствах, ее укрепляющих. Так же тщательно измерялся вес Сиси — трижды в день, записывался в особую тетрадку. А также обхват икр, талии и запястий. При росте 172 см вес Сисси колебался всю жизнь между 45 и 52 кг, талия — 51 см. Свою частую депрессию и меланхолию Сиси подлечивала способом, не приветствующимся ныне в уголовных кодексах. Она употребляла кокаин. И вводила его внутрь при помощи шприца. Он сохранился и выставлен в музее Сиси.

Что касается питания, диеты, то тут императрица проявляла недюжинную находчивость, узнавая самые тайные рецепты. Однажды за столом Франц Иосиф поинтересовался, что за странную красноватую жидкость в стакане принес ей слуга? Ответ жены шокировал императора: это сок из свежего, теплого мяса телятины. У Франца сразу пропал аппетит. И прибор, который был предназначен для выжимания этого сока, я увидел в музее Сиси. Сначала не понял — для чего он? Похоже на прибор для открывания бутылок вина. Или даже закатывания пробок. Ан нет, вот как оказывается, «раскрылся ларчик».

Этим соком Сиси на ночь намазывала свое лицо, делала из него маску. На бедра клались платки, которые были вымочены в фиалковом и яблочном уксусе — «против целлюлита». Так что барышни, мотайте на ус, как говорится.

Все эти усилия по поддержанию «формы» были вроде бы не напрасными. Но их действие сошло на нет после трагической гибели сына Рудольфа в 1889 году. Сиси замкнулась, постарела, стала носить только черное, причем без вуали не появлялась на людях. Любимая дочь Елизабет Мари Валери повзрослела и уже не так привязана к матери. Поэтому снова лекарством от хандры становятся новые путешествия. Сиси в это время написала в своем дневнике: …«Я хотела бы быть чайкой. Все шире и шире я хочу раскидывать свои сильные белые крылья Они несут меня в волшебные королевства. Ничто не вернет меня назад».

Жизнь ее разделалась на две половины. Одна — до смерти Рудольфа, вторая — после нее. И вторая была очень печальной. Она по-прежнему принимала царствующие делегации, общалась с мужем, путешествовала, но это была уже другая Сиси. Прежняя — веселая, непосредственная, живая и энергичная — умерла вместе с известием о самоубийстве сына. Сиси мучали угрызения совести, она считала, что во всем виновата кровь ее родственников из Баварии, среди которых были случаи сумасшествия. Может быть, кто-то из читающих этот тест уже давно про себя решил, что и Сиси не совсем адекватна была в своей жизни. Но все в этом мире относительно. Что для кого-то норма, для других — сумасшествие. Быть может, хрупкие плечи 15-летней девушки не выдержали той огромной ноши, той неожиданной тяжести, обрушившейся на ее плечи в таком раннем возрасте. Ибо бремя власти — не просто пустые слова, а реальность. Постоянно быть в центре внимания, под пристальными взглядами окружающих, толпы, которая ждет от тебя либо мудрых речей и поступков, либо каких-то неожиданных промахов, чтобы потом со злорадством почесать языки на эту тему. Наверное, потому Сиси так избегала людей, так замыкалась в себе, в собственных мыслях и переживаниях. Никто, кроме нее самой, не сможет нам рассказать всю правду об ее жизни, о чувствах и переживаниях.

В конце 19 века уже появились первые папарацци, которые буквально охотились за императрицей.

В конце жизни отношения Сиси с мужем плавно перешли из любовных в дружеские. Женщина понимала, что ее частые отлучки давали повод Францу искать любовь на стороне. Ибо он не только император, но и мужчина. Такие связи даже дали императору двоих детей — от Анной Наговски. Император пожаловал любовнице большую по тем временам сумму — сто тысяч флоринов. Потом он увлекся актрисой Катариной Шратт, официально считавшейся подругой Сиси, и в ее объятиях нашел душевный покой.

Именно в эти годы Сиси сошлась в женской дружбе с графиней Ирмой Старай. Вот они вместе на фото.

И последняя поездка с ней оказалась для Елизаветы роковой…

Смерть императрицы Элизабет была такой же одинокой, как и ее жизнь. Она завещала похоронить себя на острове Корфу, но габсбургские традиции этого не допускали. После вскрытия ее тело в Женеве забальзамировали и отправили в Вену, где она была наконец-то нашла вечный покой в фамильной усыпальнице Габсбургов — в крипте Капуцинеркирхе. Погребение состоялось со всеми ненавистными ей при жизни торжественными придворными церемониями.

Навряд ли императрица Элизабет могла бы желать себе «лучшей» смерти, чем та, которая ее настигла. При жизни Элизабет не пользовалась у людей популярностью. Но после своей «зрелищной» смерти она стала настоящей легендой. Кто-то подсчитал, что Австрия зарабатывает около 80 миллионов евро ежегодно только на продаже предметов и сувениров с портретом или именем «Сиси», «Элизабет»…

С мужем в конце жизни.

Шприц Сиси.

Аппарат для сока из телятины.

Бессмертие

Она погибла. Так же трагически, как и ее первая дочь и сын. Мари Валери, любимая дочь Сиси, написала о ее смерти: Она умерла именно так, как всегда хотела. Исполнилось ее желание, произнесенное после смерти сына: «Я тоже бы хотела умереть от небольшой раны в сердце, откуда улетит моя душа. И пусть это произойдет вдали от моих близких…»

При жизни о Сиси говорили не так часто. Но такая смерть как вознесла ее, сделала исторической личностью, придала ее жизни, ее судьбе своеобразный ореол мученицы, необыкновенной женщины, которая заметно отличалась от многих первых леди европейских стран. Франц Иосиф, узнав о гибели супруги, долго сидел, закрыв лицо руками. Потом взял бумагу и написал на ней: «Боже! Вы даже не представляете, как я любил её!»

Да. Франц действительно любил Сиси. С самого первого взгляда. И до последних дней своей жизни. Несмотря на связи во времена долгого отсутствия жены, он был однолюб. И ему можно только посочувствовать, что та примета, когда маленькая Сиси родилась с зубиком, сбылась в несколько искривленном, трагическом виде. Впрочем, судьбе Наполеона тоже нельзя завидовать в полной мере. Сиси осталась в истории во многом благодаря своей трагической гибели. Имена террористов всегда будут в большинстве своем стоять в истории со знаком минус. А имя Амалии Евгении Елизаветы Баварской, ее судьба вдохновляли и будут вдохновлять писателей, киносценаристов, режиссеров, поэтов на создание новых произведений, посвященных ей. Ее незаурядной личности, хотя и далеко не ангела, но Женщины с большой буквы.

И поэтому я с некоторым трепетом заходил на второй этаж музея Сиси в Вене, в котором рассказывалось о жизни этой женщины. И самым первым экспонатом была ее посмертная маска. Я успел ее сфотографировать. Но дальше там категорически запрещалось это делать. Ну и ничего. В принципе, я все уже вам здесь рассказал и показал с помощью фото, взятых из интернета.

Альбертина

Роскошная резиденция в южном крыле Императорского дворца. Вся посвящена живописи, скульптурному искусству. Тут собрана коллекция графиков и рисунков Альберта Савойского, который был зятем императрицы Марии-Терезии. Во время нашей поездки в Австрию в Альбертине проходила выставка художников-импрессионистов. В общем, называйте любое известное имя — картины этого художника висят в залах этого музея.

Эдгар Дега «Женщина в ванне» (1883 г.)

Фотографировать строго воспрещается. Но я заметил, что некоторые посетители украдкой нарушают данное правило. И я решил тоже присоединиться к их числу. Меня всегда разбирает небольшая досада, если я побывал в музее и ничего не смог сфотографировать. Одно дело — фото картин в разных альбомах и путеводителях, другое — когда они находятся в твоей домашней фотоколлекции. В общем, привожу контрабандные фотографии мастеров изобразительного искусства. Немного снимков, правда, меня быстро «вычислила» одна худенькая мэдхен с личиком улыбчивой кобры, и ходила за мной буквально по пятам.

Казимир Малевич «Фигура»

Henri Lebasque «На зеленой скамье».

Вот эта картина мне очень понравилась. Алексей Явленский «Поле возле Карантека».

Вход в музей стоит 7 евро. Альбертина красива и снаружи. Вот эта композиция особенно.

Мы еще побродили по этой улочке. Вот вид на площадь императора Франца Иосифа.

Йозефсплац — одна из красивых площадей Вены, достаточно однородная и гармоничная, опоясанная зданиями XVIII века. Наиболее интересное из них находится вглубине площади — это Национальная библиотека (бывшая Дворцовая библиотека) в стиле барокко. Для стоящего напротив дворца Паллавичини скульптор Франц Цаунер создал импозантный классический портал (1784 г.). Дворец Пальфи с восточной стороны относится к XVI веку.

В центре площади находится конная статуя императора Иосифа II по заказу Франциска. Он создан по образцу статуи Марка Аврелия на Капитолии и выполнен Францем Антонио Заунэром с 1795 по 1807 год в Академии художеств. Модель была завершена в 1797 году и впервые выставлена в Лаксенбурге до ее постройки в 1808 году в парке Шенбрунн.

Иосиф II, как и Марк Аврелий, изображен сидящим верхом на коне с поднятой правой рукой во время поклона. Отливка из бронзы была отлита в литейном цехе в Видене, тогдашнем пригороде Вены, и в то время он считался крупнейшим литейным заводом за пределами Франции. Статуя, открытая 3 ноября 1807 г.в присутствии Франсуа, племянника почетных гостей, стоит на постаменте из гранита Маутхаузена, украшенном рельефами и медальонами. Здесь представлены сцены торговли и сельского хозяйства. Вокруг памятника всю статую опоясана бронзовой цепью.

Рядом с площадью — забавный магазинчик, где главным товаром являются разные вариации Буратино.

Недалеко, в парке — памятник Гёте.

Дворцы Бельведер

Недалеко от Южного вокзала Вены находятся дворцы Бельведер. Ехать к ним лучше трамваем «D» и сходить на остановке с таким названием. Дворцы находятся на возвышенности, и оттуда открывается прекрасный вид на центр Вены. Построены в качестве летней резиденции принца Савойского примерно в 1700—1725 годах. Потом они перешли к Марии-Терезии, а уж Франц Иосиф организовал там один из лучших музеев живописи и скульптур. Представлены, в основном, австрийские художники. Например, Густав Климт, вот его очень любят местные ценители искусства. В разных музеях видел его работы. Меня лично почему-то не впечатляют. Наверное, не понимаю что-то, не дорос еще. Входной билет стоит 11,5 евро. Бельведер разделяется на Верхний дворец и Нижний. В Верхнем намного интереснее. Выдают аудио гид на русском языке. За 4 евро, правда. Полезная информация для тех, кто собирается поехать в Вену и ходить по музеям. Скачайте в инете информацию по ауди гидам, потом загрузите их в свой плеер и будете с комфортом ходить по залам и слушать объяснения на русском языке. Ну, вот допустим, здесь: edemsami.com/index.php? option=com_docman&task.. Там не только Вена, но и другие города мира. Очень удобно.

Теперь мы пройдемся по Бельведеру. Вот вид на Нижний дворец.

А это — на Верхний.

Что внутри?
В Верхнем мне очень понравились три картины. Как-то запомнил их надолго. А вовсе не Густав Климт. Вот первые две.

Их автор — Иоганн Петер Краффт, австрийский художник. Написал эти работы в 1820 году. На картине слева изображена семья, провожающая главного мужчину в доме на войну. А справа — бравый воин возвращается с полей сражений домой. Дети его подросли, родители и жена — состарились. Я долго стоял возле этих картин. Художнику очень точно удалось передать атмосферу этих событий.

Другая запавшая в душу картина.

Йозеф Данхаузер «Шахматная партия», 1839 год. Стоящая справа от доски дама в белом платье заматовала опытного игрока, сидящего в состоянии сильного недоумения. Все окружающие потрясены случившимся, но дамы — приятно удивлены. Жаль, что нельзя рассмотреть на картине точную позицию, но, надеюсь, художник и там не подкачал, не выдал на гора какой-нибудь шахматный маразм, которым так часто страдают деятели искусства, далекие от этой трудной игры, но включающие ее элементы и составляющие в свои произведения. Похоже, что свой последний ход дама сделала конем, именно эта фигура заматовала короля противника.

Игра казалась напряжённой, за ней следило множество народу. Однако восторг юноши, сидящего на подушке на полу, относится явно не к шахматному дарованию шахматистки.

А вот знаменитая картина Густава Климта «Поцелуй». По разным сведениям ее цена может доходить до 100 миллионов евро. Я бы не купил, будь у меня миллиард.

Читаем описание: Картина «Поцелуй» (Der Kuß) (1907–1908), которая относится к «Золотому периоду» творчества художника. В это время он увлекался декоративным искусством, поэтому использовал в своих работах позолоту. На краю цветочной поляны, в золотой ауре, стоят, полностью погруженные друг в друга и отгороженные от всего мира, влюбленные. Из-за неопределенности места происходящего кажется, что изображенная на картине пара переходит в неподвластное времени и пространству космическое состояние, по ту сторону всех исторических и общественных стереотипов и катаклизмов.

История написания «Поцелуя» такова: однажды некий граф заказал Густаву Климту картину для своей возлюбленной. Для написания женского образа художник получил медальон, на котором во всем великолепии была представлена невеста графа. Заказчик поставил условие: он и девушка должны быть изображены на картине в страстном поцелуе. Климт выполнил его пожелание, граф остался доволен. Но его мучил один вопрос: почему на картине их уста не сомкнулись в страстном поцелуе? Густав объяснил это тем, что попробовал изобразить желание, настроение и атмосферу — те мотивы, которые в миг самого поцелуя бросают в бездну любовного наслаждения. Граф принял ответ… Картина так понравилась девушке, что через некоторое время заказчик уже уезжал со своей молодой женой в свадебное путешествие: увидев картину, она сразу согласилась выйти за него замуж. Позже Климт раскрыл тайну «Поцелуя». Оказывается, что когда художник писал картину, то сам влюбился в девушку с медальона. Поэтому он изобразил томительное ожидание поцелуя вместо самого поцелуя. Это была маленькая месть из чувства ревности к графу.

Еще немногим ранее в этом зале Бельведера висело полотно Климта, стоимость которого тоже 100 миллионов. «Портрет Адели Блох-Бауэр», (1907 г.) Но картину отобрали у австрийцев. Кто? Да наследники этой самой блох-бауэр. Долго судились. Десятилетиями. Но последняя наследница блохов Мария Альтман оказалась самой зубастой акулой в этом еврейском семействе. Она таки вырвала, забрала эту картину из Бельведера в 2006 году. Будь у меня миллиард — никогда бы не отдал…

Интересна история создания этой знаменитой картины. Муж Адели Фердинанд Блох-Бауэр пригласил в гости художника Климта, которого подозревал в любовной связи со своей женой. У индейцев есть поверье: если любовников сковать вместе одной цепью, то спустя некоторое время они станут так же сильно ненавидеть друг друга, как раньше любили. Фердинанд подготовил контракт с Климтом, согласно которому художник не мог бросить работу над картиной, пока ее не закончит. Когда Климт увидел сумму контракта, то подписал его, даже не читая. В ходе работы он сделал сотни экскизов, набросков, прежде чем приступить к основной цели. Еще Фердинанд просил так нарисовать портрет жены, чтобы картина осталась в веках. Типа как Мона Зиза Джоконда.

Климт постарался. Но за 4 года трудов над картиной его чувства к Адели угасли. Тем более, что женщина часто болела, и работу приходилось прерывать.

Наконец, «Золотая Адель» заняла почетное место в доме Фердинанда, а он так и не выдал тех чувств, что мучали его все это время. Адель осталась в неведении, что муж знает о ее романе с художником.

После того, как немцы оккупировали Австрию, Фердинанду удалось бежать в Швейцарию, бросив все свое имущество. Картина перекочевала в дом его брата Густава Блох-Бауэра. У него было пятеро детей, и самая младшая Мария часто навещала Адель во время ее болезней. У нее был школьный друг Алоис Кунст, с которым она часто рассматривала «Золотую Адель».

Во время войны картина исчезла. Мария думала, что ее заберут немцы и уничтожат. Однако ее не тронули, хотя на полотне была изображена еврейка. Дело в том, что однажды в Вене, в начале 20 века, Гитлер встречался с Климтом, показал ему свои картины. Густав Климт похвалил творчество будущего фюрера, чем вызвал его расположение в дальнейшем.

Но повесить ее у себя Гитлер не мог по идейным соображениям. Так внешность Адель спасла произведение искусства. Позже выяснилось, что картина оказалась в тайнике школьного друга Марии. Алоис Кунст вскоре стал директором Бельведера, и картина переехала туда. В Бельведере она радовала глаз посетителей до 2006 года. Но случилось невероятное! Один журналист откопал последнее завещание Фердинанда, которое отменяло все предыдущие! По нему картина должна была принадлежать наследникам его фамилии. А так как к этому времени из наследников в живых осталась только Мария (по мужу Альтман), гражданка США, то она начала хлопотать о возвращении «Адели» из Бельведера.

И Австрия оказалась не причем. И по решению Высшего Суда США Австрия была обязана вернуть пять картин Густава Климта, в том числе и «Портрет Адели Блох-Бауэр» законной наследнице — Марии Альтман.

Нижний дворец, немного истории:

Дворцовый комплекс построил австрийский инженер и архитектор Лука фон Хильдебрандт. У известного на тот момент творца проект заказал не менее известный полководец Евгений Савойский. До постройки Бельведера Хильдебрандт проектировал только церкви, и в облике дворца применил любимый прием: прямые фасадные линии с богатым орнаментом.

Нижний Бельведер Евгений Савойский выбрал для жизни после окончания воинской службы. Проект закончили в 1716 году, строительство заняло всего два года. Здесь же с принцем жили и французские монархи, бежавшие от революции в 1789 году. Кроме жилых покоев в Нижний дворец входили конюшни для лошадей принца и его гостей, а также оранжерея. В 1903 году в ней открыли первую картинную галерею.

В Нижнем дворце коллекция картин носит такой, я бы сказал, более игривый характер, нежели в Верхнем. Вот характерный пример.

Много вот таких экстравагантных вещей, порой переходящих в полупорнографию, в сочетании с церковной тематикой. Мне это сочетание, если честно, совсем не понравилось. Уж лучше что-нибудь одно. А то в большом зале — велосипед с членом на руле, а в соседнем — сцены из Ветхого и Нового завета. Навевает на странные размышления типа: «Вот если бы у Иуды был велосипед, то он бы не повесился. Лучше бы разогнался и убил себя апстену. Вдребезги. Понимаете, к чему я клоню? Так что лучше идти в Верхний, чем в Нижний.

Парк развлечений Пратер

«Кто не был в Пратере и не катался на колесе обозрения — тот не был в Вене!» — гласит лозунг многих туристических справочников по столице Австрии. Естественно, мы не могли обойти вниманием этот парк. Тем более, что супруга моя дражайшая Марина Сергеевна имеет просто фантастическую тягу к катанию на разного рода аттракционах, и чем страшнее испытание, тем больше она хочет попасть на него.

Впервые область, где расположен Пратер, упоминается в 1162 году когда герцог Фридрих Первый отдал эту землю дворянской семье де Прато. Слово «Пратер» было впервые использовано в 1403 году и изначально относилось к небольшому островку на Дунае, однако постепенно так стали называть и соседние районы. Земли часто меняли хозяев до того, как были куплены императором Максимильяном Вторым в 1560 году под охотничьи угодья. В целях борьбы с браконьерством император Рудольф Второй запретил вход в Пратер, но 7 апреля 1766 года император Иосиф Второй сделал парк открытым для общественного посещения и разрешил создавать на его территории кафе, что послужило началом Вурстельпратера. Охотиться в Пратере продолжали до 1920 года.

Здесь стремительно стала развиваться торговля, расти, как грибы после дождя, таверны, закусочные, строится разные аттракционы. Всемирная универсальная выставка 1873 года способствовала еще большему развитию парка. И теперь здесь находятся более 250 аттракционов, множество ресторанов, пивных баров, в которых можно отведать самого вкусного янтарного напитка, закусив венской колбаской или жареной рулькою. Гордостью парка является колесо обозрения (Riesenrad), которое открыли в 1897 году в честь 50-летия правления императора Франца Иосифа. Оно является одним из символов Вены. По парку ездят смешные паровозики-поезда, один по рельсам (Лилипут), другой на колесах, именно на нем мы объехали весь парк.

Вот начало пути и вход в Пратер. Покупаем в кассе билеты на поезд и колесо обозрения. С Вена-карт это стоит по 10,70 евро с человека. Все аттракционы имеют свою отдельную кассу и стоят примерно 3-4-5 евро.

Мы сразу идем на колесо обозрения.

Внутри, перед входом — небольшой музей. Миниатюрные копии колеса и вагоны в натуральную величину.

Наконец, мы проходим в большую кабину. Стеклянные окна, их можно открывать, чтобы не отсвечивали при фотографировании. Вижу, соседняя кабинка вообще имеет сервировочный стол, и по желанию клиента там может появиться официант и накормить-напоить туристов. Высота колеса в пиковой точке — 65 метров, вес 430 тонн. Махина, одним словом.

Кабинки медленно поднимаются вверх…

Настроение у нас — замечательное. Прекрасная погода, великолепные виды, что еще нужно для туристического счастья?

Мы медленно спускаемся…

Ну, а теперь наступает час веселия у моей Марины. На *разграбление города* катание по аттракционам из семейного бюджета ей выделяется 50 евро. Мне это не интересно, поэтому остаюсь на земле простым фото и видео корреспондентом.

Вот в таких кассах сидят венские товарищи и *дерут с трудящихся втридорога* собирают деньги у любителей острых ощущений.

Пошли крутые аттракционы. Народа мало, моя Марина катается на них практически одна. Вдруг замечаю группу молодых венцев, которые с интересом наблюдают за перемещениями моей жены, а потом уже просто начинают аплодировать ее смелости.

Малое колесо обозрения.

А вот эта — ну очень высокая махина. Выше 100 метров точно.

Людей здесь раскручивают с большой скоростью на сиденьях, постепенно поднимая на эту высоту. Марине все нипочем.

Сейчас полетит с бешеной скоростью на «гусенице», часто вниз головой.

Вообще, в парке Пратер очень красиво. Хотя многие аттракционы еще не работали, да и ресторанчики с закусочными тоже далеко не все открылись.

Мы там провели полдня. Когда проголодались, сели за столик в одном симпатичном ресторане, где было много людей. Они приходили сюда именно пообедать, а не кататься и веселиться. О ресторане я расскажу позже, в другой главе. В общем, очень рекомендую этот парк к посещению. Особенно после 1 мая, когда все горки и разные шоу-аттракционы будут открыты. Получите массу положительных эмоций. Доехать туда можно на метро, станция «Пратерштерн».

О венских шницелях, штруделях и прочей вкуснятине

Вена — город гурманов. И не только эстетических, ценителей прекрасного искусства, музыки, живописи, театра, литературы, науки, Здесь рай так же для любителей вкусно покушать. Еще до поездки мы были наслышаны о знаменитых венских штруделях, о шницеле, свисающем с тарелки, вкуснейшем кофе со сливками, мясной рульке с хрустящей корочкой под кружку пенистого пива и других прочих деликатесах. Действительность оправдала все ожидания. Мы так вкусно давно не ели. Разве что только повара Франции могут конкурировать с австрийскими мастерами этого дела.

Начну рассказывать по-порядку. В первый день мы еще очень слабо ориентировались в жизненном пространстве города Вены, поэтому зашли пообедать в первое попавшееся нам кафе — бистро рядом с метро Карлплатц, недалеко от здания оперы.

Заказали: я — шницель по-венски с большим гарниром за 11,90 евро, жена — Тафельшпитц (Tafelspitz) за 12,90. Тафельшпитц — это такая нежная отварная говядина, варится с кореньями, подается с хреном. Ну, и по пивку, конечно, за 3,70. Всего вышло 34,20. 2 евро — обслуживание.

Вечером мы побывали в знаменитом кафе «Захер», что находится с другой стороны Оперы. В здании отеля «Захер». Об этом кафе написано довольно много. Да, интерьер очень красивый внутри, но фотографировать не разрешили. Мы сели за столик на улице, рядом с пешеходным тротуаром. Надо же было попробовать известный на всю Европу торт «Захер».

Вот вид кафе через стекло.

А вот наша трапеза: по одному упомянутому торту, пунш, кофе, меланж, всего на 26,30 евро.

Запомнился вечерний поход в кафе «Центральный».

Замечательное место, дамы и господа! Не только потому, что здесь много раз сиживали знаменитости: Моцарт, Бетховен, Шуберт, Штраус, и есть версия, что здесь однажды за партией в шахматы в 1909 году встретились Ленин и Гитлер.

Читаем еще из справочника: Адрес: Herrengasse 14 1010 Wien Tel: 01 5333763—0
Часы работы: понедельник-суббота 8.00—20.00, воскресенье и праздники 10.00—18.00

Предлагаются местные и иностранные газеты, небольшой сад для гостей летом, фортепьянная музыка, международные сорта кофе, домашняя выпечка и обширный ассортимент блюд. Потолок кофейни состоит из множества маленьких куполов, богато расписанных в венецианском стиле. В центре зала расположены высокие колонны, а между ними рояль. Здесь встречаются бизнесмены из ближайших банков, пенсионеры, молодежь, туристы. Кофейня была открыта в 1876г во дворце Ферстел. Здесь постоянно собирались люди литературного мира. После закрытия в 1897 литературного кафе Griensteidl, Cafe Central становится местом встречи различных деятелей искусства: поэтов, писателей, скульпторов, художников (Петера Альтенберга, Адольфа Лоос, Эгон Фриделль, Альфред Польгар, Франц Верфель…). В 1986г часть старого кафе была перестроена заново.

Да, здесь прекрасно играет пожилой пианист.

Атмосфера в кафе, обслуживание, интерьер создавали прекрасное настроение.

Мы заказали вот эту вкуснятину. Попробовали знаменитый яблочный штрудель.

И еще вино. Потом снова повторили по бокалу вина, очень понравилось. Итого набежало где-то около 40 евро. Мелочь в сравнении с полученным удовольствием.

Очень запомнился нам ресторанчик на узкой венской улочке, недалеко от греческой церкви. Внутри было уютно, обслуживала сама хозяйка заведения, о чем мы догадались чуть позже, когда поднялись на второй этаж в туалетную комнату.

Ресторан называется «Zum weissen Rauchfangkehrer», что в переводе означает: «К белому метельщику дымохода». Ну, или к белому трубочисту, кому как нравится. Оригинально, да? И внутри многое там оригинально.

Адрес ресторана: Weihburggasse 4. Смотрим фото (жаль, что в помещении было темновато).

А вот и сама хозяйка, которая так радушно принимает гостей.

Наш ужин.

Заплатив примерно 35 евро, мы, очень довольные, покидаем это интересное местечко. Оглядываюсь, в темноте делаю прощальный снимок.

Еще очень запомнился ресторан «Ахиллес». Греческий. Шли мимо в последний день, 23 марта, пора бы обедать вроде. Хозяин грек очень радушно стал нас приглашать в свое заведение. Ну как не потрафить хорошему человечку? Зашли.

Спустя минут сорок вышли оттуда с немного вытянутыми физиономиями. Нет, было, конечно вкусно! Рыбный суп, мясные блюда, вино. Но счет! Счет товарищи, дамы, господа… Грек выставил нам рекордную сумму за все пребывание в столице Вены. 62 евро. Из них 15,20 за обслуживание. Ведь так ухаживал за нами, так ухаживал! Даже сфотографировал нашим аппаратом.

Ну ладно, человек порадовался, что немного нагрел российских туристов, приятно за него. «Больше в Грецию и их рестораны ни ногой!» — резюмировала жена, когда я веселился по дороге в отель. Даже в относительно дорогом ресторане парка Пратер с нас взяли за очень солидный обед 49,70. Там официанты работали по старинке, в стиле 19 века. С такой сумкой на ремне, ручка в кармане, листок в стакан на столе с названием блюда, чтобы не забыть при расчете. И счет — от руки, ручкой, быстро и точно!

Поэтому там так много народа, вкусно, не очень дорого и экзотично. А какую вкуснейшую хрустящую рульку я там одолел! Это песня, а не рулька! Пиво в старинной кружке и счастливая жена напротив — что надо еще *в старости* мужчине?

Хочется высказать свою «бяку» в отношении разрекламированного заведения под названием Грихенбайсль. Греческая таверна, между прочим. Вот не везло нам с греками в эту поездку! Таверна знаменита тем, что там когда-то один пьяница по имени Августин нажрался до поросячьего визга и по дороге домой упал в яму, где лежали трупы людей, умерших от чумы. Утром Августин очнулся и с трудом выбрался наверх. Он настолько проспиртовался, что никакие чумные бациллы не смогли проникнуть в его организм. Данное обстоятельство вызвало бурный прилив оптимизма у венцев, переживавших очередную эпидемию этой страшной болезни. И в честь такого события даже сочинили песенку со словами: «Ах, мой милый Августин». Ну так вот. Зашли мы туда. Заведение располагается тоже рядом с греческой церковью.

Внутри много разных фотографий, атрибутов прошлых веков. Марина прошла дальше и увидела зальчик, который ей понравился. Он был пуст. — Давай здесь сядем! — обрадовалась она. — Тут красиво! — Не обслуживаем-с там… — щелкнул каблуками щеголеватый официант. — Почему? — Все столики заказаны…

Явная ложь. Какие столики могу быть заказаны в 16 часов? Не хотят туда носить заказ. Нам предложили сесть в углу первого зала. Но уже настроение было испорчено. Открыли меню. Однако! Так точно бы сказал Ипполит Матвеич. И даже сам Остап. Ибо блюда были в диапазоне от 20 до 40 евро. — Уходим! — решил я и мы поднялись.

Щеголеватый официант пошевелил бровями: — Вас ист дас? Варум? — Забыл снять деньги с текущего счета, ферштейн? — ответил я ему по-русски. — А наличные зарезервированы для другого ресторана.

Он понял, я думаю.

И мы прекрасно отобедали в ресторане у одной мадам в ста метрах от места, где однажды напился Августин. Два меню плюс прекрасное вино стоили нам всего 34 евро. Мы кушали на улице, и передо мной открывался вот такой исторический вид.

Надпись на стене: 1670 AEDES VIENENSES 1953. В переводе — Венский гарем 1670 — 1953. Что скрывается за стенами этого здания -можно только гадать. Вряд ли мусульманский гарем, ибо чуть нижу видим надпись: «In Cruce Salus», что означает «На Кресте Спасения».

Трапеза наша милостью Божей.

И, напоследок, об японском ресторане, что находится недалеко от музея истории искусств. Мы были одни в зале. И очень удивились данному обстоятельству. Ибо там было вкусно, дешево, и обслуживание просто прекрасно. Адрес: Gefreidenmark, 6.

На этой мажорной ноте я, пожалуй, закончу этот свой обзор ресторанчиков и кафе столицы Вены, в которых нам посчастливилось побывать.

Прогуливаясь по Вене

В этой части рассказов об Австрии мысль моя будет скользить по времени и пространству произвольно, не акцентируясь на какой-либо определенной теме. Примерно так, как бродит турист по прекрасному городу, просто наблюдая за его жизнью, заглядывая в понравившиеся уголки, останавливаясь у витрин, всматриваясь в лица прохожих. Мы так и ходили часто вечерами, после короткого отдыха в отеле, который мы делали примерно с 17 до 19 часов, для того, чтобы поутихли гудевшие ноги, появились новые силы для знакомства с Веной. Часто мы доезжали на трамвае D до остановки «Карлплатц», а оттуда неспешно шли по пешеходной улице Кёртнерштрассе.

Там много чего можно увидеть. Уличные музыканты.

Мимы.

Художники.

Лошадки.

Самые разные витрины магазинов.

Так, не спеша, мы доходили до главного собора австрийской столицы — Собора святого Стефана. Конечно, грандиозное сооружение. Но, увы, так и не застали там звуки органной музыки, я хотел бы записать ее на видео, но не получилось. Во время службы туристы могли стоять внутри только перед оградой, на входе дежурила охрана.

Внутри собора темно и торжественно.

Были мы и в другом известном соборе — церкви святого Карла. И там поднялись на специальном лифте к его куполу.

Возле самой Оперы есть остановка туристических автобусов с аудио гидом — наушниками. Ты едешь и смотришь по сторонам, а голос на родном языке рассказывает тебе о том, что за окном.

Мы дважды ездили на этом автобусе. Первый рейс — по Венскому Рингу, то есть по окружной дороге. Второй маршрут называется — к Дунаю. Билет на две поездки стоит по 16 евро с человека. Возле остановки суетится с билетами такой высокий дяденька, он говорит на разных языках. Тут же люди в черном одеянии толкают билеты на венскую оперу.

Кстати, об опере. Сразу скажу, что я не поклонник данного вида искусства. Но быть в Вене и не побывать на ее знаменитой опере — как-то не очень зер гут. Поэтому в предпоследний вечер было решено хоть одним глазком, да взглянуть на сцену, зрительный зал, подышать воздухом высокого творческого накала и вокала. Перед входом суетливый армянин предложил нам билеты по 70 евро на первый ряд партера. В этот вечер давали «Тоску» Пуччини. — Что-то дороговато, — засомневался я. — А за сколько вы хотите билет? — вопросил армянин. — Да евро за 4, — улыбаясь, ответил я. Зная, что есть стоячие места именно за такую цену. — О! Чтобы купить такой билет, надо отстоять три часа в очереди днем, а потом три часа стоя слушать оперу! — воскликнул армянин. — Да мы только на полчасика максимум, — улыбнулся я. — Слушать ее три часа на чужом языке как-то не очень хочется. Коварный кавказец, он, соврал, конечно же. Мы зашли в театр и тут же, в кассе спокойно купили билеты по 3 евро. На стоячие места балкона. Зашли внутрь, народ уже вовсю толпился на знаменитой лестнице и фотографировался на память.

Вот они, эти известные бордовые тона венской оперы.

Зал к началу был забит полностью. Две тысячи зрителей. За стоячие места кое-где начались небольшие сражения. Так что, если кто является поклонником оперы, покупайте билет за 30—70 евро, чтобы спокойно сидеть.

На сцене начались события. Певцы выходили один за другим и исполняли свои партии. Вот этот был особенно голосист…

Фото, сами видите, оставляют желать лучшего. Снимал видеокамерой, темновато в зале, однако. Мы послушали «Тоску» запланированные полчаса, и потом вышли на свежий воздух. В ночное время здание Оперы как-то по-особенному было торжественно.

Пошли гулять по улицам Вены. Внезапно наткнулись вот на этот памятник советской эпохи. Клянусь, это мы увидели в центре Вены!