Бесплатный фрагмент - Шитье как творчество

К читателю

Чтобы научиться шитью, надо прежде всего овладеть основами его техники. Именно с техникой шитья, с секретами портновского мастерства и знакомит настоящая книга.

Желая научиться шить, необходимо прежде всего освоить ряд простейших операций. Только после этого можно ставить перед собой более серьезные задачи. Очень важно быть в курсе всех технологических новинок. Это ускорит работу и повысит качество изделий, особенно если вы научитесь правильно пользоваться новыми материалами и приспособлениями.

В книге подробно объясняется, что и как нужно делать, чтобы успешно воплотить свои замыслы. Четко и безошибочно наметить план работы также важно, как соблюдать аккуратность при исполнении отдельных операций.

В этой книге вы найдете описание разнообразных операций, которые выполняются при шитье практически любых видов одежды. Это стежки, швы, конструирование одежды, принципы посадки на фигуру, моделирование и пр. Каждый из этих разделов предлагает разные варианты одной операции и их поэтапное описание. Через какое-то время, когда у вас уже будет достаточный опыт работы, эти операции перестанут казаться вам сложными, и вы сможете легко и естественно делать их каждый раз, когда задумаете новую модель и захотите ее сшить.

Любую выкройку вы можете сделать сами по своим размерам и по своим фасонам. Эту книгу можно рассматривать как справочник или руководство, где современная женщина найдет советы по шитью. Как бы не менялась мода, основные принципы и операции шитья всегда остаются одни и те же и применимы к любой модели.

Эта книга содержит много иллюстрированного материала, который дополняет и конкретизирует объяснения в тексте. На фотографиях вы можете рассмотреть выполнение каждого этапа той или иной операции.

Если вы не умеете шить и хотите этому научиться, если вы шьете плохо и хотите научиться шить лучше или если вы давно не шили и хотите восстановить свои навыки — эта книга будет вашим вдохновителем и помощником, вместе с которым вы будете постепенно постигать секреты швейного мастерства и шить вам станет легко и интересно!

ГЛАВА 1. ВЫБОР ТКАНИ, ШВЕЙНАЯ МАШИНА, ШВЫ

Элементы композиции одежды

Силуэт — это внешние очертания контура какого-либо предмета.

— Силуэт одежды, в точности повторяющий очертание фигуры (естественное), называется структурным.

— Силуэт простой — без декоративных элементов, скрывающий естественное очертание фигуры, называется нейтральным.

— Силуэт, загораживающий естественное очертание фигуры декоративными элементами, называется декоративным.

Линии

— Конструктивные — это линии, создающие форму одежды (линия плеча, низа, бокового шва)

— Конструктивно-декоративные — это линии, которые участвуют не только в конструкции модели, но и в ее декоративном оформлении (линия кокетки, вороника и т.п.)

— Декоративные — это линии, которые в конструкции не участвуют, а служат лишь украшением (клапаны, вышивка, строчка и т.п.)

Рисунок на ткани

Характер рисунка на ткани должен соответствовать характеру и стилю модели.

Пропорция

Всегда зависит от моды.

Ритм

Ритм в одежде — это закономерное повторное чередование элементов композиции и интервалов между ними.

Цвет

Три цвета спектра — красный, желтый и синий — являются основными. Четыре остальных цвета — фиолетовый, зеленый, оранжевый, голубой — являются производными.

Все спектральные цвета называются хроматическими (насыщенными) окрашенными. Все цвета от белого до черного называются ахроматическими, то есть неокрашенными, спокойными. Если нейтрализующий цвет белый, то смешанный цвет называют пастельным.

Сложными называют цвета, представляющие собой смесь спектральных и нейтральных цветов. Ахроматические цвета различаются по светлости. Хроматические цвета делятся на теплые и холодные. К теплым цветам относятся все цвета с преобладанием желтого и красного. Они хорошо подчеркивают форму и увеличивают объем. К холодным цветам относятся все цвета с преобладанием синего и зеленого.

Неприемлемые сочетания:

1. Сочетание цветов очень близких по тону.

2. Сочетание двух очень темных цветов.

3. Сочетание очень резких и теплых цветов.

Способы сокрытия недостатков фигуры

Высокие полные фигуры

Хороши все мягкие ткани, гладкие и с любым мелким рисунком. Силуэт — прямой, чуть расширенный. Предпочтительны цельнокроеные модели. Вырезы могут быть любыми, но непременно удлиненными. Неширокие удлиненные воротники, удлиненные карманы. Недопустимы яркие пояса и излишние украшения.

Высокие худощавые фигуры

Для такого типа фигур подходят плотные, жесткие, слегка торчащие ткани любого рисунка, объемные лифы и широкие юбки. Стиль — фантазийный. Допустимы все горизонтальные линии, широкие полосы, крупная клетка, купонная ткань с широкой каймой и крупный рисунок на светлом фоне.

Низкие худощавые фигуры

Рекомендуются любые ткани и любые рисунки кроме очень крупных. Фасоны — любые.

Низкие и полные фигуры

Допускаются гладкие ткани с мелким и средним рисунком, мелкая полоска на темном- фоне, сплошная набивка на темном фоне. Силуэты — прямой или чуть расширенный. Предпочтительны не отрезные платья с вертикальными линиями фасона, удлиненные талиевые и длинные диагональные вытачки. Хороши глубокие вырезы, невысокие плоские удлиненные воротники. Застежки — однобортные, прорезные карманы, косо поставленные клапаны. Отделка предпочтительна по вертикали.

Узкие плечи

Реглан, спущенная линия плеча, рукава со складками, большие воротники.

Широкие плечи

Реглан и полуреглан, вертикальная отделка и прямые платья с удлиненными жакетами.

Покатые плечи

Широкие кокетки, выкроенные с рукавом, складки в окате рукава, подплечики, большие воротники.

Перегибистые фигуры

Мелкие мягкие складки или защипы на спинке вместо талиевых вытачек, напуск на спине, спинки со швом, прямые жакеты. Широкие юбки со сборками, мягкие складки или клинья.

Высокая талия

Не отрезные, слегка приталенные платья, блузоны навыпуск, заниженная талия, узкие пояса ниже линии талии.

Низкая талия

Цельнокроеные прямые или слегка приталенные платья, вертикальные линии фасона и широкие втачные пояса.

Большой живот

Костюмы с прямыми юбками и жакетами с закругленными полами, платья-костюмы прямого покроя, сборки, складки или драпировки от передних талиевых вытачек до боков, вертикальный шов или складка по середине переда, увеличенные припуски на свободное облегание.

Что нужно знать о тканях

По составу волокна ткани делятся на натуральные и искусственные. Натуральное волокно вырабатывается из растительного или животного сырья: хлопка, шелка, льна или шерсти. Искусственные волокна получаются химическим путем. Существует множество разновидностей химических волокон — полиэфирные, полиамидные (нейлон, капрон), ацетатные и другие.

Широкое распространение получили и смешанные ткани, которые получают из смеси натуральных и искусственнных волокон. В результате ткань приобретает новые выигрышные свойства. Она может быть одновременно прочной, как нейлон, и теплой, как шерсть. А смесь хлопкового и полиэфирного волокна приятна для тела и позволяет легко отстирывать изделия.

Можно бесконечно комбинировать состав тканей, и все они будутотличаться друг от друга своими свойствами. Выбирая ткань, обратите внимание на этикетки, где указаны наименования волокон и их соотношения. От состава ткани будет зависеть способ ухода за изделием из нее. Исследуйте ткань на ощупь, посмотрите, хорошо ли она драпируется, насколько прочна, не тянется ли и прятна ли на теле. Оберните кусок ткани вокруг кисти руки и посмотрите, мягкая она или жесткая, легкая или тяжелая, сильно ли мнется. Все это позволит вам пределить подходит ли ткань для вашей модели или нет.

По способу выработки различают ткани, нетканые материалы и трикотаж. Тип ткани зависит от переплетения нитей. Муслин, поплин и тафта имеют самое обычное простое переплетение. У ткани деним и габардина переплетение диагональное, у хлопчатобумажного сатина — атласное. Трикотаж тоже имеет несколько разновидностей переплетения. Пример обычного переплетения — джерси, к более сложным относятся резинка рубчиком, узорное вязание и рашель. Примером нетканого материала является фетр.

Чтобы правильно выбрать материал, нужен определенный опыт. Если вы сомневаетесь, прочитайте рекомендации к выкройке и постарайтесь представить как будет выглядеть модель в готовом виде. Научитесь определять свойства материала на ощупь. Не всегда цена определяет высокое качество ткани. Главное, чтобы ткань облегала фигуру, красиво драпировалась и долго сохраняла первоначальный внешний вид.

Чем больше вы будете шить, тем безошибочнее станете выбирать ткани для задуманной модели. Каждый раз, когда вам захочется что-нибудь сшить из нового, незнакомого для вас материала, возьмите маленький образец и попробуйте на нем разные строчки, швы, способы приутюживания, чтобы выбрать самые подходящие именно для этой ткани.

Ткани различаются по составу, способу переплетения нитей, плотности, выработке и фактуре. Оценивая, насколько подходит вам та или иная ткань, следует обращать внимание не только на ее цвет, рисунок, но и попробовать материал на «ощупь», чтобы определить, как он драпируется, сильно ли мнется, не скатывается ли на нем ворс, тянется ли он. Постепенно вы научитесь, рассматривая новую ткань, оценивать вкупе все ее перечисленные свойства.

Чтобы узнать, правильно ли вы выбрали ткань, оберните вокруг себя отрез и встаньте в полный рост перед большим зеркалом. Сравните свою ткань с той, которая показана на фотографии понравившейся вам модели. Обычно выкройки сопровождаются рекомендациями по выбору ткани. Однако, не пугайтесь, если ваши собственные идеи вдруг разойдутся с этими рекомендациями. Вы шьете сами, поэтому главный авторитет для вас — собственные вкус и воображение.

Как определить качество ткани

Если вы относитесь к занятию шитьем серьезно и не жалеете для этого ни времени, ни труда, покупайте только хорошие ткани, не хуже, чем те, из которых шьют готовые модные вещи. Красивая дорогая ткань подчеркивает изящество фасона и изысканность линий и отделок.

Как вы уже знаете, ткани различаются прежде всего по составу волокон. От этого зависят их свойства. Ткани натуральные или смешанные, в которых преобладают натуральные волокна — шерсть, шелк, хлопок или лен, можно стачивать и приутюживать обычными способами, получать превосходные результаты. Синтетические ткани, например, ткани из полиэфирных или акрилонитрильных волокон внешне похожи на натуральные и хотя бывают менее приятны в носке, имеют свои преимущества: одежда из них совсем или почти совсем не мнется и легко стирается.

Еще один критерий качества ткани — тип переплетения нитей. Переплетение любого типа должно быть ровным. Выбирая ткань, посмотрите отрез на свет — долевые нити должны точно параллельно кромке, а поперечные — пересекаться с долевыми под прямым углом. Если в переплетении нитей есть перекосы, одежда из такой ткани будет плохо сидеть и не станет должным образом драпироваться на фигуре.

Выбирая трикотажное полотно, обратите внимание, ровно ли идут рубчики и не загибаются ли возле кромки.

Прежде чем купить ткань, проверьте все ее свойства. Если ткань продается в рулонах, посмотрите сгибы рулона. Цвет ткани на них может оказаться бледнее, чем на других участках, а это говорит о непрочной окраске — после первой же стирки ткань сильно полиняет. Иногда неравномерность окраски заметна вдоль кромки.

Прочность окраски ткани зависит от состава волокон. Хлопок, шерсть и полиакрил хорошо «впитывают» краску, поэтому ткани из них линяют мало. Льняные ткани, как правило, окрашиваются плохо. Вот почему при выработке льняного полотна часто сохраняют его естественный коричневый цвет. Шелка хорошо «схватывают» краску, поэтому для них характерны насыщенные цвета, правда, после стирки они могут несколько поблекнуть.

Плотные и объемные ткани. Гаррис-твид, мохер с начесом, толстая рогожка подходят для моделей простых фасонов. Пальто и жакеты чаще всего шьют из сукна, драпа с начесом, ткани с начесом из верблюжьей шерсти и вельвета с широким рубчиком. Из этих тканей можно шить широкие, свободные пальто и плащи без подкладки и прокладок.

Ткани средней плотности. Шерстяная фланель, твид в «елочку», льняное полотно с примесью шелка, шелковая рогожка, шелк с очесом, грубый холст, двусторонний трикотаж и льняное полотно подходят для костюмов и пиджаков. Из более жестких — габардина и поплина шьют костюмы строгого прямого покроя.

Тонкие ткани. Крепдешин, шармез, фай или файдешин — прекрасно драпирующиеся тонкие ткани. Многие свободно спадающие блузки и платья хорошо шить из ткани с жаккардовым переплетением, модели строгого, простого стиля — из тканей типа оксфорд, шамбре, батиста, льняных тканей. На трикотажном полотне джерси рубчики идут по лицевой стороне в долевом направлении. Чаллис подходит для мягко драпирующихся платьев.

Ткани, требующие при шитье особого внимания

Некоторые ткани из-за своего рисунка или фактуры требуют особого внимания при раскладке выкроек и последующем соединении деталей кроя. В эту группу порой попадают и те материалы, из которых обычно шить легко. «Особое внимание» не означает особых усилий или особого мастерства. Нередко достаточно лишь одного дополнительного этапа работы — например, обработка срезов припусков на швы или просто большей аккуратности.

— Ворсистые и атласные ткани. К числу ворсистых материалов относятся бархат, велюр, вельвет, фланель, велютин, плюш. Они требуют особой раскладки выкроек. Ворс на поверхности ткани обычно имеет наклон в одну сторону, так что поверхность ткани в этом направлении выглядит светлой и блестящей; в противоположном направлении она кажется темнее. Поэтому, чтобы все изделие было одного тона, выкройки должны раскладываться в одном направлении. Выбрав в зависимости от ворса тот оттенок, который вам больше нравится, разложите на ткани все выкройки так, чтобы их верхние срезы были направлены в одну сторону.

Атлас и муаровая тафта не имеют ворса, но их глянцевая поверхность в разных направлениях по долевой по-разному отражает свет. В зависимости от того, какой световой эффект вам больше нравится и раскладывайте выкройки, но непременно в одну сторону.

— Прозрачные ткани требуют специальной тонкой обработки швов. Необработанные срезы припусков будут очень неряшливо просвечивать на лицевую сторону, поэтому на одежде из маркизета, батиста, шитья или шифона детали лучше всего стачивать запошивочными швами.

— Ткани с саржевым переплетением, подобные габардину, имеют на лицевой поверхности диагональные бороздки. Если эти бороздки остаточно заметны, то выкройки следует раскладывать только в одну сторону. Если модель не рассчитана на диагональный рисунок, от таких тканей лучше отказаться. Срезы на тонких тканях с саржевым переплетением обрабатываются швом в замок, так как они легко осыпаются.

— Ткани в полоску и клетку требуют особой раскладки выкроек. Для такой раскладки требуется дополнительный запас ткани — от 25 до 50 см в зависимости от фасона.

— Трикотажное полотно стачивается с сбой осторожностью, иначе его можно растянуть на швах и перекосить изделие. Трикотаж следует стачивать специальными швами, сохраняющими упругость.

— Ткани с рисунком в одну сторону. Кашемированные ткани или ткани с цветочным орнаментом, направленным в одну сторону, требуют такой же раскладки выкроек, иначе может получиться так, что на полочках цветы будут располагаться головками кверху, а на спинке — головками книзу. Купонные ткани обычно кроятся не по долевой нитке, а в поперечном направлении. Расход материала при этос увеличивается. Для таких тканей подбирают модели, выгодно подчеркивающие купонный рисунок.

Ткани, легкие в шитье

Поплин, хлопчатобумажные ткани, рубашечные ткани, льняные ткани, плотный трикотаж, плотная шерстяная ткань, деним.

Материалов, с которыми можно работать легко и быстро, великое множество. Чаще всего это ткани средней плотности с обычным переплетением или плотное трикотажное полотно. Они не требуют особой осторожности в обращении, срезы у них можно обрабатывать простейшими способами, потому что они почти не осыпаются и не распускаются. При мелком однотипном рисунке или мелкой полоске не требуется специальной «подгонке» деталей по рисунку. На ткани с темным рисунком будут почти незаметны неровные стежки. Неизменно хороши для шитья поплин и хлопчатобумажные ткани с простым переплетением. Всегда отменно сидит одежда, сшитая из нетянущегося или среднерастяжимого трикотажа. Края припусков на швы в этом случае можно не обрабатывать. На неокрашенных хлопчатобумажных и шерстяных тканях натурального цвета стежки почти сливаются с фоном.

Ручные швы

При пошиве одежды кроме машинных также применяются ручные швы.

Для выполнения швов на различных тканях применяются нитки, машинные и ручные иглы соответствующей толщины.

1. Шов вперед иголкой. Применяется для получения сборок в изделиях, а также при сутюжке тканей. Выполняется ровными стежками справа налево 1,5—2 мм.

2. Прямой стежок. Выполняется для временного соединения деталей до примерки или машинной строчки и для обозначений линий середины спинки или переда в изделиях. Стежки выполняются справа налево с интервалами, сочетая короткие стежки с длинными. Длина стежка зависит от плотности ткани и составляет 0,5—0,7 см.

3. Шов ручная строчка или машинная на руках. По внешнему виду напоминает машинную строчку и является беспрерывным швом. Применяется для соединения деталей в местах, где трудно выполнить машинную строчку, а также для восстановления разрывов или пропусков в машинном шве. Шов выполняется справа налево ровными стежками вплотную друг к другу. Длина стежка 1—2 мм.

4. Шов за иголкой. В отличие от шва «ручная строчка» стежки выполняются с интервалами. Применяется при сметывании деталей в полоску и клетку.

Шов выполняется справа налево так, чтобы стежки были скрыты в сгибе ткани. Применяется для подшива низа изделий в тонких тканях, пришив воротников, обтачек.

5. Потайной шов выполняется справа налево так, чтобы стежки были скрыты в сгибе ткани. Применяется для подшива низа изделий в тонких тканях, пришив воротников, обтачек.

6. Потайная строчка крестообразным стежком. Применяется для подшива низа изделий в плотных несыпучих тканях, обработке подбортов, обтачек. Шов выполняется слева направо, нитка ложится свободно, не стягивая ткань.

Обмёточные швы

Применяются для обработки краев деталей для предохранения от осыпания.

Наклонная обметка

Применяются для обработки краев деталей для предохранения от осыпания.

Применяется, в основном, для обметывания краевых срезов тканей и выметывания петель. Шов выполняется слева направо. Стежки располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга и на одной высоте от разреза петли. Для предохранения петли от разрывов оба ее конца закрепляют несколькими стежками, которые обвивают нитью. Длина стежков-скрепок равна ширине выметанной петли. Петли выметывают на 2-х слоях ткани. Длина разреза петли равна диаметру пуговицы плюс 2—3 мм или плюс высота пуговицы.

Разрез петли производится ножницами или вспарывателем.

Петельная обметка

Применяется для соединения двух отрезков ткани с кромкой, а также пришива кружев, обработке оборок. Длина и частота стежков шва зависит от толщины ткани. Шов выполняется слева направо через край. Ткань складывается лицевой стороной внутрь на одном уровне.

Копировальный шов (силки)

Применяется для переноса линий кроя с одной парной детали на другую.

Сложенные вместе детали сшиваются по контуру выкройки незатянутыми равномерными стежками. При каждом стежке оставляется маленькая петля (силок). На углах нитка обрезается и шов начинается снова в новом направлении для того, чтобы углы были четко обозначены. После этого сложенные детали кроя раздвигаются, а нити, соединяющие их, разрезаются.

Копировальный шов выполняется нелащенной мягкой ниткой (штопка, мулине), чтобы после разреза нитки не высыпались из ткани.

Швейная машина. Характеристика бытовой швейной машины

Бытовые швейные машины предназначены для пошива изделий из различных тканей обыкновенным двухниточным швом, а также для вышивки и штопки. Машины имеют регулятор величины стежка, регуляторы натяжения верхней и нижней нитей, регулятор силы давления лапки на ткань. В машине предусмотрена возможность изменения направления движения сшиваемых тканей.

Некоторые машины предназначены для пошива двухниточным челночным швом. Имеют все те же характеристики, что и вышерассмотренные машины, но, кроме того, снабжены регулятором высоты подъема зубцов двигателя ткани.

Машина выполняет следующие операции:

— Стачивание деталей одежды однолинейной челночной и зигзагообразной строчками

— Подрубка узкая прямой и зигзагообразной строчками

— Обметывание петель

— Пришивание пуговиц, кнопок, крючков

— Сшивание тканей встык зигзагом

— Обметывание тканей зигзагом

— Пришивание аппликаций зигзагом

— Окантовка края изделий тесьмой

— Шитье изделий параллельными строчками

— Подшивка краев изделий запошивочным швом

— Вышивка «ришелье» и гладью

— Штопка

— Закрепка строчки в начале и в конце шва

Основные механизмы швейных машин. Образование стежков и строчек

Стежком называется переплетение одной или нескольких нитей между двумя проколами иглы. При ручном шитье стежок образуется переплетением одной нити. При челночном переплетении ниток стежки образуются двумя нитками, одна из которых располагается сверху сшиваемых тканей, а другая — снизу. Переплетение происходит внутри сшиваемых тканей. Ряд повторяющихся стежков образует строчку. В образовании стежков и строчек принимают участие все рабочие органы машины.

Машинная игла. Ее устройство и работа механизма иглы

В машинной игле различают следующие части:

— колба (утолщенная часть иглы)

— плоская сторона колбы или лыска (предохраняет иглу от поворота в иглодержателе)

— лезвие (рабочая часть иглы)

— острие

— ушко

— длинный желобок

— короткий желобок (при проколе ткани иглой верхняя нитка укладывается в эти желобки), что предохраняет ее от обрыва. Кроме того, желобки играют важную роль в образовании петли верхней нити.

Для всех домашних машин применяются одни и те же нити следующих номеров: 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120 и 130. Номер иглы обозначает диаметр лезвия в сотых долях миллиметра. Чем выше номер иглы, тем толще лезвие.

Механизм челнока

Челнок — самая главная часть машины. Шпульный колпачок надевается на центральный стержень челнока и запирается на нем защелкой.

Все детали механизма челнока должны быть тщательно отполированы, не иметь царапин и зазубрин, которые будут приводить к образованию плохой строчки, запутыванию ниток в механизме челнока и к обрывам верхней нити. Поэтому для чистки челнока нельзя пользоваться металлическими предметами.

Подходя к игле, челнок захватывает своим острым носиком петлю, образовавшуюся у ушка иглы, расширяя и обводя ее вокруг шпульного колпачка, образуя переплетение верхней и нижней нитки. Челнок совершает качательное движение, вращаясь то в одну, то в другую сторону кольцевой канавки корпуса. Шпулька с нижней нитью находится в шпульном колпачке. Механизм иглы сообщает игле возвратно-поступательное движение в вертикальной плоскости.

У зигзаг-машин механизм иглы, кроме того, сообщает игле и горизонтальное колебательное движение.

Механизм иглы приводится в действие главным валом машины, расположенным в рукаве. Основными деталями механизма иглы являются:

— Игловодитель

Представляет собой стержень, двигающийся в отверстии головной коробки рукава.

— Иглодержатель

Установлен на нижнем конце игловодителя и предназначен для крепления иглы. Игла зажимается в иглодержателе зажимным винтом.

Каждая ткань требует выбора для нее определенного номера игл, ниток и определенной длины стежка. При выборе ниток следует знать, что верхняя и нижняя нитки должны быть либо одинаковой толщины, либо нижняя нить берется на один номер тоньше.

Механизм нитепритягивателя

Нитепритягиватель представляет собой рычаг с отверстием, в которое продевают верхнюю нить. Конец нитепритягивателя совершает движения вверх и вниз. Нитепритягиватель при ходе вверх вздергивает верхнюю нить с катушки, затем он движется вниз и подает верхнюю нить игле. При обратном ходе вверх он затягивает стежок и снова сдергивает верхнюю нить с катушки для нового стежка.

Затягивать нити нитепритягиватель должен так, чтобы они переплетались внутри сшиваемых тканей. Это возможно тогда, когда натяжение верхней и нижней нитей хорошо отрегулировано. В машинах применяется два типа механизма нитепритягивателя — кулачковый и шарнирный.

Механизм двигателя ткани

Двигатель ткани в швейных машинах представляет собой зубчатую решетку, которая между уколами иглы продвигает ткань, прижимаемую лапкой к рейке на величину стежка.

При рабочем движении ткани от себя зубцы рейки выступают над игольной пластинкой, движутся вперед и протягивают ткань.

В крайнем положении рейка опускается под игольную пластинку и, не касаясь ткани, возвращается в крайнее заднее положение. Затем цикл повторяется. Работе двигателя ткани помогает лапка.

Регулировочные и вспомогательные механизмы машины

При пошиве изделий из различной по волокну толщины и плотности ткани возникает необходимость в регулировании рабочих органов машин.

Регулятор натяжения верхней нити

У всех машин расположен и устроен одинаково на головной коробке рукава. Если натяжение верхней нити требуется усилить, то круглую гайку регулятора нужно повернуть направо по часовой стрелке. Это увеличит сжатие спиральной пружины и усилит зажим нити между шайбами. Регулировка натяжения верхней нити должна производиться только при опущенной лапке, т.к. при поднятой лапке регулятор является практически отключенным.

Регулятор натяжения нижней нити

У всех машин находится на шпульном колпачке. Регулировка натяжения нижней нити производится осторожным вращением регулировочного винта с помощью малой отвертки по часовой стрелке.

Регулятор силы давления лапки на ткань

Располагается у машин старых выпусков на головной коробке рукава, а у новых машин — под верхней съемной крышкой рукава.

Регулятор высоты подъема двигателя ткани

Представляет собой переключатель, который находится на платформе машины или под платформой.

Регулятор величины стежка (от 0 до 4 мм)

У всех машин находится на стойке рукава.

У зигзаг-машин на стойке рукава находится регулятор величины поперечного стежка.

Регулятор подачи ткани в обратном направлении с целью закрепки строчки

Регулятор совмещен с регулятором величины стежка. Кроме того, машины имеют ряд вспомогательных деталей:

— нитенаправители для заправки верхней нити

— катушечный стержень

— моталки для намотки ниток на шпульки

— пластинки для вышивания

— лапки

— инструменты и принадлежности

Для чистки машины необходимо специальное чистящее средство для швейных машин (2 — 3 капли).

Возможные неисправности швейной машины и способы их устранения

Слабая строчка

Может быть при слабом натяжении обеих ниток. При этом следует сначала немного усилить натяжение нижней нитки, а затем отрегулировать по нему натяжение верхней нити, прошивая кусок ткани.

Тугая строчка

При такой строчке ткань собирается в «гармошку» и происходит частый обрыв нити. Нужно сначала ослабить натяжение нижней нити и по нему отрегулировать натяжение верхней нити.

Машина петляет сверху

Это значит, что натяжение верхней нитки больше, чем нужно. Для устранения необходимо, прошивая кусочек ткани, постепенно ослаблять натяжение верхней нитки до тех пор, пока строчка не отрегулируется.

Машина петляет снизу

Причиной служит сильное натяжение нижней нитки. Сначала следует постепенно увеличивать натяжение верхней нитки и прошивать при этом ткань, пока строчка не отрегулируется. Если регулировка не получится, то следует ослабить натяжение обеих нитей, начиная с нижней.

Если машина петляет снизу не по всей поверхности строчки, а местами, то причиной тому являются шероховатости на деталях механизма челнока. Нужно хорошо прочистить челнок и микронной шкуркой сгладить все его неровности.

Пропуски стежков

Происходят вследствие неправильной работы иглы и челнока. Для устранения причин необходимо проверить:

— правильность установки иглы

— соответствие номера ниток номеру иглы

— не прогнута ли игла

— правильно ли установлен игловодитель по высоте

— нет ли качки игловодителя

— правильно ли установлена игольная пластинка и лапка, т.е. проходит ли игла в центре отверстия этих деталей

— не велико ли отверстие в игольной пластинке

— не затупился ли носик челнока.

Двигатель ткани не продвигает ткань

— загрязнение пространства под игольной пластинкой

— затупились зубцы двигателя ткани (нужно поменять)

— низкая установка под игольной пластинкой

— плохо укреплена лапка

— слабое давление лапки на ткань

Очень малые стежки неодинаковой длины

При этом следует произвести осмотр машины в следующей последовательности:

— проверить установку и крепление двигателя ткани и лапки

— закрепить в нужном положении регулятор стежка

— отрегулировать положение рейки и лапки

— проверить состояние зубцов рейки

— зачистить шероховатости на подошве лапки.

Ткань во время работы сбивается из-под лапки в сторону

Для выявления причины неисправности нужно:

— проверить правильность установки лапки. Лапка всей подошвой должна соприкасаться с рейкой двигателя ткани. Рожки ее должны быть расположены точно поперек платформы машины. Винты должны быть плотно зажаты

— проверить правильность установки рейки.

Поломка иглы

— Изогнутая игла

— Очень низкая установка иглы

— Слабо закрепленная игла или плохо установленная лапка

— Неправильно установлен шпульный колпачок и незакрепленный на центральном стержне челнока защелкой

— Протягивание ткани руками при шитье

— Незатормаживание машины при прошивании толстых мест ткани

— Очень сильное натяжение верхней нитки

Обрыв верхней нитки

— Поломка краев катушки. Катушка слишком туго или слишком слабо вращается на катушечном стержне

— Неправильно заправлена верхняя нитка

— Неправильно вставлена игла

— Сильное натяжение верхней нитки

— Ржавый или с царапинами регулятор натяжения верхней нитки

— Игла имеет зазубрины или острое ушко

— Некачественная верхняя нить

— Неправильный подбор ниток по номеру

— Зазубрины на рожках лапки или в отверстии для иглы на игольной пластинке

— Поцарапан челнок

— Грязь в челноке

— Испорчена защелка шпульного колпачка

Обрыв нижней нитки

Происходит редко, но причинами могут быть:

— Плохое качество намотки нижней нитки на шпульку

— Неправильно заправлена нитка в прорези шпульного колпачка

— Сильное натяжение нижней нитки

— На челноке имеются зазубрины

— Отверстие на игольной пластинке имеет зазубрины

Тяжелый ход машины

— Приводной ремень натянут слишком туго

— Приводной ремень слишком длинный

— Слишком сильное давление лапки

— Оборванная нить или волокна ткани попали в челночное устройство

Стук машины

— Тупая игла

— Согнувшееся острие иглы

— Загрязнение под игольной пластинкой

— Попадание нити в челночное устройство.

Машинные швы

Выполнение различных строчек и швов с помощью сменных лапок

По своему назначению швы подразделяются на конструктивные, когда с их помощью соединяются детали одежды, и на декоративные, когда они служат художественным оформлением изделия. В данном случае строчка выполняется шелком, независимо от ткани.

Соединение всех деталей одежды осуществляется машинными швами хлопчатобумажной (х/б) нитью от №40 до №60, в зависимости от толщины ткани. Концы строчки закрепляют обратной строчкой или завязываются узлы, а концы ниток вводятся во внутренний сгиб ткани.

Стачной шов

Для соединения деталей одежды применяется стачной шов двух видов:

— в разутюжку, когда шов разутюживается на две стороны;

— в заутюжку, когда шов заутюживается на одну сторону.

Расстрочной шов

Отличается от стачного шва в разутюжку тем, что на лицевой стороне имеет две дополнительные строчки, которыми закрепляются припуски стачного шва.

Настрочной шов

Применяется как отделка для настрачивания кокеток, вставок. Настрочной шов выполняется с помощью двух строчек: сначала две детали стачиваются с изнанки, затем шов заутюживается на одной из деталей и с лицевой стороны прострачивается вторично на расстоянии от 0,3 до 1 см от линии сгиба.

Накладной шов

Применяется для настрачивания кокеток, вставок, карманов. Имеет одну лицевую строчку. Край ткани накладной детали подгибается с лица на изнанку, заутюживается и накладывается по намеченной линии на другую деталь. Настрачивается, отступив от сгиба от 0,1 до 1 см в зависимости от отделки изделия.

Шов в подгибку

Применяется для обработки края подборта, обтачек горловины, рукава, низа юбки. Обрабатываемый край ткани подгибается с лица на изнанку от 0,5 до 0,7 см, и с лицевой стороны прострачивается от линии сгиба на расстоянии 0,1—0,2 см.

Запошивочный шов

Применяется для пошива белья и рабочей одежды. Шов отличается высокой прочностью, хорошо сохраняется при многократной стирке. Выполняется с помощью двух строчек. Сначала две детали соединяются стачным швом с изнаночной стороны, при этом край детали одной перепускается на 0,5 см, затем узкий край детали огибается перепущенным краем, и вторично притачивается край сгиба ткани.

Двойной шов

По качеству шов равноценен запошивочному шву. Применяется при пошиве белья, рабочей одежды, изделий из прозрачных тонких и легкоосыпающихся тканей из искусственных и натуральных волокон.

Шов выполняется с помощью двух строчек. Сначала детали стачиваются с лицевой стороны, затем выворачиваются на изнаночную сторону. Шов расправляется для предотвращения складки. Второй строчкой, которая проходит по изнанке, закрываются обрезные края ткани. Этим достигается чистота шва. Ширина шва в готовом виде 0,5 см.

Окантовочный шов

Обрезные края окантовываются полоской ткани. Полоску выкраивают под углом 450. Составные части стачиваются по направлению нити основы или утка. Шов шириной 0,5 см. ширина косой полоски во время обработки утюгом несколько уменьшается, поэтому ее надо выкраивать шире. Полоску накладывают на лицевую сторону основной детали, уравнивают обрезные края и приметывают. Обтачивают по полоске. Шов подрезают, огибают полоской. С изнанки срез подгибают и подшивают потайным швом.

При обработке двойным руликом полоску вырезают шириной 3,5 см. ее складывают изнанкой внутрь, приутюживают, примётывают с лицевой стороны и пристрачивают швом шириной 0,5 см. полоской огибают шов, примётывают и строчат с лицевой стороны в провал.

Стачивание ткани обычной прямолинейной строчкой

Чтобы строчка проходила на одинаковом расстоянии от стачиваемых срезов ткани нужно:

— Выровнять срезы тканей

— Сметать их вручную

— При стачивании срезов ткани на машине прокладывать строчку рядом с нитками наметывания, но не задевая их.

Образование ровного стачиваемого шва с помощью ограничительной линейки

Для получения ровного стачиваемого шва без предварительного сметывания тканей используют ограничительную линейку. Ее кладут выпуклой стороной вверх рамкой вправо в сторону стойки рукава машины бортом на игольную пластинку или около нее, но так, чтобы сквозь прорезь рамки были видны одно или оба отверстия машины. В одно из этих отверстий вводят винт крепления линейки к платформе машины, подкладывают срезы сшиваемых тканей под лапку. Борт ограничительной линейки придвигают вплотную к срезам и туго закручивают винт, чтобы во время работы линейка не сдвинулась с места. При стачивании тканей их срезы направляют так, чтобы они не отходили от ограничительной линейки и не наползали на нее. Ограничительную линейку используют также для застрачивания складок и прокладывания строчек по краям бортов.

Как шить прямую строчку, наметку стежка, строчку зигзаг, обратный стежок, и как сделать петлю? Выберите кусок ткани, включите машину. Ваше швейное приключение начинается!

Прямая строчка является наиболее распространенным стежком, используемым при шитье. Она используется для большинства швов одежды, поделок и домашнего декора. При шитье шва машина обычно устанавливается на среднюю длину стежка.

Перед началом шитья убедитесь, что игла находится в верхнем положении, тогда нити не будут запутываться. Поднимите иглу в крайнее верхнее положение с помощью ручного колеса и поворачивайте его медленно к себе, продолжая удерживать концы нитей. Продолжайте поворачивать колесо, установив рычаг в верхнее положение.

Затем поместите ткань под лапку и опустите лапку вниз на ткань с помощью рычага прижимной лапки. Рычаг прижимной лапки расположен на задней части машины над иглой.

Медленно нажмите на педаль, направляя ткань рукой вдоль линии на игольной пластине. Не нужно тянуть или толкать ткань. Продолжайте шить медленно, пока не получите ощущение удобной скорости шитья.

Для закрепления шва в конце строчки нажмите на кнопку обратной строчки, сделайте 3 или 4 строчки в обратном направлении, а затем отпустите кнопку реверса и прошейте 3 или 4 стежка вперед.

Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, поднимите лапку, вытяните ткань и отрежьте нить ножницами.

Наметочная строчка обычно используется при примерке одежды и прокладывается по регулярной линии шва. На машине устанавливается самая большая длина стежка. Длинные прямые стежки позволит удалить наметку легко. Постоянная строчка может быть проложена непосредственно над наметочным швом.

1. Прежде чем проложить наметку, установите иглу в крайнее верхнее положение и убедитесь, что обе — верхняя и нижняя нити находятся под лапкой. Прижмите ткань лапкой и прошейте.

2. Осторожно потяните нижнюю нить, чтобы собрать ткань на нужную длину.

Строчка зигзаг

Строчка зигзаг используется для швов и обработки кромки шва, чтобы предотвратить его осыпание.

Эта строчка используется при шитье ткани и трикотажа, поскольку она позволяет ткани растягиваться, не образуя разрыва нити.

1. Для использования строчки зигзаг нужно настроить параметры машины до нужной ширины и длины строчки.

2. Установите иглу в самом верхнем положении и убедитесь, что обе нити находятся под лапкой. Поместите ткань под лапку и начинайте шить.

Как повернуть угол

Проведите линию под углом 90 градусов по изнанке ткани.

1. Сшейте ткань до линии поворота.

2. Иглу опустите в ткань и поднимите лапку.

3. Поверните ткань на нужный угол.

4. Опустите лапку вниз и продолжайте шить до конца строчки.

Как сделать петли

Перед тем как сделать петлю, убедитесь, что шпулька полная.

Для изготовления петли нужно поменять лапку.

Во-первых, отметьте размещение петли на ткани. Прижмите ткань лапкой, игла находится в верхнем положении. Выберите строчку зигзаг.

На регуляторе ширины строчки выберите 1 и прошейте от начала петли до конца. Поднимите иглу из ткани и на регуляторе ширины строчки выберите 2, сделайте пять стежков вперед-назад. Поднимите иглу из ткани, на регуляторе ширины строчки выберите 3 и прошейте петлю обратно к исходной точке. Поднимите иглу из ткани, на регуляторе ширины строчки выберите 4 и сделайте пять стежков вперед-назад. Поднимите иглу и прижимную лапку, обрежьте нити.

Используйте вспарыватель или маленькие ножницы с острым концом. Аккуратно разрезать отверстие петли.

Лапка для втачивания молнии

Для пришивки молнии эту лапку используют без линейки-направителя. Лапка не имеет правого рожка, поэтому может вплотную прилегать к звеньям молнии. Следует лишь направлять приметанный к молнии край ткани так, чтобы во время пришивки звенья молнии скользили по правой стороне лапки. Эта лапка может также служить для строчки материала целым рядом параллельных строчек, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. При выполнении строчки нужно следить за тем, чтобы направляющая линейка точно скользила по предыдущей строчке, чтобы обеспечить их параллельность.

Выполнение подрубочного шва с помощью лапки-рубильника

Чтобы облегчить выполнение подрубочного шва применяют лапку-рубильник. При работе с ней не требуется предварительного подгиба подметывания подогнутого края ткани. Для того, чтобы выполнить шов при помощи лапки-рубильника, край ткани заводят в спираль лапки-рубильника, за лапкой загибают его наверх и кладут влево. Опускают лапку-рубильник на ткань так, чтобы под ее правым рожком не было ткани. Во время работы машины край ткани поддерживают таким образом, чтобы он заполнял спираль и немного набегал на левый рожок лапки.

Выполнение запошивочного шва с помощью лапки-запошивателя

Складываем две ткани так, чтобы нижняя выступала на 5 мм относительно верхней. Заправляем таким образом сложенную ткань в лапку-запошиватель. При работе машины запошиватель подгибает выступающий срез нижней ткани и работающему нужно следить, чтобы ткань правильно заполняла запошиватель. Затем сшитые детали нужно развернуть лицевой стороной вниз, заправить ткань вторично в запошиватель, который производит вторую подшивку (в лапке есть желобок для загибания края ткани).

Штопальное приспособление, образование сборок

При помощи его можно штопать такие изделия, которые можно развернуть на плоской платформе машины. При штопке, как и при вышивании, необходимо опустить зубцы рейки, продвижение материала производится от руки. Лапка имеет форму кольца.

Образование сборок

Для образования сборок края ткани строчат, ослабляя натяжение верхней нити настолько, чтобы нижняя нитка легко вытягивалась из строчки. Проложив ослабленной верхней ниткой строчку вдоль сосбариваемого края ткани, берут конец нижней (более туго натянутой нитки) и слегка тянут ее из ткани, а другой конец той же нитки придерживают, не давая ему выскользнуть из ткани. Образующаяся при этом сборка распределяется равномерно. Можно сосборить край ткани при помощи лапки-сборочника. Заменив снятую лапку лапкой-сборочником, подкладывают под него край ткани, предназначенной для сосбаривания, так, чтобы он выступал из-под лапки-сборочника с правой стороны на требуемую величину. Опускают лапку на ткань и устанавливают определенный размер стежка. Чем больше будет установлена длина стежка, тем крупнее получаются сборки.

При работе со сборочником сборки получаются равномерными и неподвижными. При помощи сборочника можно одновременно одной строчкой сосборить край ткани и пришить его к несосборенному краю другой ткани. Для этого предварительно подгибают на 3—4 мм срез ткани, который не должен сосбариваться, водят его в щель сборочника, а срез ткани, который предназначен, для сосбаривания, подводят с правой стороны под сборочник. Опускают сборочник и строчат.

Если требуется особенно сильно сосборить ткань, то во время шитья придерживают несосбариваемый край ткани, т.е. тот край, который проходит через щель лапки. Чем сильнее придерживают несосбариваемый край ткани, тем крупнее и гуще образуются сборки.

Соединение тканей встык

Когда необходимо соединить два полотна так, чтобы их края не накладывались один на другой, а лишь вплотную прилегали друг к другу, их наметывают на одну полоску бумаги и подкладывают под лапку бумагой вниз так, чтобы линия соединения тканей располагалась против середины лапки.

Эта лапка обеспечивает выпуклые и ровные стежки через край, не позволяя краю отгибаться кверху или закручиваться вниз. Стежки формируются поверх узкого выступа на внутренней стороне лапки.

Лапка для пришивания пуговиц с отверстиями и ограничитель припуска

Лапка фиксирует положение пуговицы на ткани, в то время как игла выполняет зигзагообразные движения, опускаясь то в одно, то в другое отверстие. С помощью такого приспособления можно очень быстро пришить целый ряд пуговиц на застежке.

Ограничитель крепится к платформе и обеспечивает ровную ширину припуска на шов. Ширина припуска может варьироваться в довольно широких пределах. При стачивании закругленных швов ограничитель равномерно поворачивается.

Подшивка трикотажа двойными иглами

Подготовка машин для подшивки трикотажа состоит в том, что из нее вынимают обычную машинную иглу и заправляют ее двумя верхними нитками, соответствующими ткани.

Для подшивки выравнивают срез трикотажного изделия, подгибают его один раз на желаемую ширину шва и заметывают вручную у самого среза подогнутого края так, чтобы с изнаночной стороны подшиваемого материала были мелкие стежки, а с лицевой стороны стежки должны быть настолько крупными, чтобы они могли образовывать почти сплошную линию.

Изделие или ткань накладывают под лапку машины лицевой стороной вверх и так, чтобы линия наметки располагалась по середине между иглами. Опускают лапку на материал и строчат. С лицевой сторон должны быть две рядом идущие параллельные строчки, а с изнаночной стороны — зигзагообразная строчка, закрывающая срез материала. Данная зигзагообразная строчка получается без переключения машины в режим «зигзаг».

Подшивку трикотажа производят тонкими нитками, для хлопчатобумажного трикотажа используют хлопчатобумажные нитки №№60 — 80, для шелкового трикотажа на шпульку можно намотать хлопчатобумажные катушечные нитки, а для лицевой стороны изделия в иглы заправляют шелковые нитки, при этом слегка ослабляют натяжение верхних ниток.

Оверлок

Оверлок — это специальная машина для обработки срезов. На ней перед иглой имеется устройство с лезвиями, которые обрезают и выравнивают срез до того, как по нему пойдет игла. Проходя под иглой, срез материала закрывается петлеобразными стежками. Обработанные оверлоком, ваши изделия ничем не будут отличаться от промышленных. В ателье и на швейных фабриках все срезы выполняются только таким способом. Оверлок работает быстро, выполняя сразу три операции — подрезание края, стачивание шва и обрезку срезов.

Оверлок способен выполнять несколько типов обметочных строчек. На оверлоке можно быстро и аккуратно обработать срезы на самых сложных для обработки материалах — на плотных тканях для верхней одежды, на вельвете и дениме, на льняных тканях, которые легко осыпаются, на таких скользких тканях как шёлк и атлас, на тонких прозрачных тканях типа шифона и крепдешина. На оверлоке обрабатываются срезы в тех случаях, когда необходимо получить узких шов с припусками, заутюженными в одну сторону. Разумеется, нужно заранее проверить, хорошо ли сидит вещь на фигуре, потому что после того, как припуски будут подрезаны и их срезы обметаны, не останется никакого запаса для каких-либо изменений кроя.

В тех случаях, когда предпочитают обычные стачные швы с припусками, разутюженными в разные стороны, каждый из срезов обрабатывают на оверлоке отдельно. Это можно сделать как до, так и после стачивания шва.

На оверлоке можно обработать срез по низу изделия. Для этого существует особый вид строчки с тесно ложащимися по срезу стежками. Такой строчкой обычно обрабатывается низ на блузках и строгих платьях, а также края салфеток, шарфов, белья. Еще один способ обработки низа на оверлоке — потайная строчка. Этим способом обметывают срезы на спортивных костюмах и джинсах.

Установив оверлок рядом с обычной швейной машиной, вы сможете быстро переключаться с одной операции на другую.

1. Трехниточный оверлок, предназначенный для различных стачивающих и обметочных операций. Оверлок щедро расходует нитки. Работая с ним, удобнее пользоваться не катушками, а бобинами.

2. Образцы трехниточных строчек. Обычная строчка (1) отличается от обметочной строчки тем, что образуется сцепленными между собой петлями. На оверлоке можно подшить потайной строчкой (2) низ изделия. Изменив натяжение ниток, можно получить специальный узкий шов для обработки низа (3). Строчки 2 и 3 отличаются повышенной прочностью.

3. Четырехниточный оверлок, имеющий две иглы. Если одну иглу снять, получится двухниточная строчка.

4. Образцы четырехниточных строчек. При четырехниточной строчке край укрепляется дополнительной строчкой, которая проходит, немного отступая от первой (1). Эта строчка называется страхующей. Если одну иглу снять, останется двухниточная строчка по краю (2). Если снять другую иглу и отключить приспособление для подрезания края, то останется только страхующая строчка (3), которую можно прокладывать вместо наметки — она легко распарывается.

ГЛАВА 2. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

ТЕМА 1. БЕЛЬЕ

Для изготовления женского белья рекомендуются хорошо стирающиеся ткани. Хлопчатобумажные, штапельные, шелковые разнообразных светлых тонов (гладкие или с мелким рисунком). Бельё можно отделать кружевом, вышивкой, оборкой, бейкой и т. д.

Снятие мерок для ночной сорочки

— Полуобхват шеи — Сш

Измеряют по основанию шеи, располагая сантиметровую ленту плотно, но без натяжения. Лента проходит сзади над седьмым шейным позвонком, а спереди замыкается над яремной впадиной.

— Полуобхват груди второй — СгII

Мерка снимается по спине горизонтально по нижним углам лопаток, касаясь подмышечных впадин, а спереди лента проходит по выступающим точкам грудных желез.

— Ширина плеча — Шп

Измеряется от основания шеи до сочленения руки с плечом.

— Длина изделия — Ди

Снимается от седьмого шейного позвонка по продольному изгибу туловища до желаемой длины.

Раскрой ночной сорочки

Перед раскроем ткань складывается вдвое по долевой нити лицевой стороной внутрь. Выкройки накалывают на ткань серединой к сгибу. На швы оставляют 1 см, на подгибку низа — 1,5 ÷ 2,0 см. Кокетка выкраивается двойная.

Последовательность проработки строчки с круглой кокеткой

— Стачиваются плечевые швы кокеток швом в разутюжку.

— Кокетки стачиваются по горловине (шов выметывают в сторону нижней кокетки)

— Собирают сборки на передней и задней частях сорочки. Сборку не доводят до проймы на 3 см, на передней части — на 3 ÷ 4 см до середины переда.

— Стачать сорочку по боковым швам запошивочным или двойным швом.

— Обработать пройму окантовочным швом или бейкой.

— Приметать кружево, сборку к сорочке.

— Приметать нижнюю кокетку к сорочке.

— Притачать верхнюю кокетку строчкой на машине в самый край, покрывая первую строчку.

Последовательность проработки сорочки с прямой кокеткой

— Стачать плечевые швы кокетки запошивочным или двойным швом (перёд запошивается спинкой)

— Обработать горловину кокетки обтачкой.

— Собрать сборки на передней и задней частях сорочки.

— Притачать кокетку к сорочке стачным швом, шов заутюжить в сторону кокетки и обметать. Ширина шва в готовом виде 0,7 ÷ 1 см (машинная строчка ведется со стороны сборки).

— Стачать боковые швы запошивочныи или двойным швом.

— Обработать пройму окантовочным швом или косой бейкой на лицевую сторону. Ширина бейки в готовом виде 1 см. Бейка оттягивается по форме проймы.

— Обработать низ ночной сорочки.

ТЕМА 2. БЛУЗА

Измерение женской фигуры

Единый метод конструирования женской одежды базируется на непосредственных обмерах фигуры человека. Он требует особой тщательности при снятии мерок заказчика, так как небрежное снятие мерок ведет к неправильной конструкции деталей изделия.

Мерки рекомендуется снимать в белье или в легком платье. Для точного определения линии талии необходимо по линии талии завязать строго горизонтально шнурок.

При снятии мерок не следует делать с ними никаких прибавок, так они предусмотрены при построении чертежа в зависимости от вида и назначения одежды.

Мерки обхвата шеи, первого и второго обхвата груди, талии и бедер записываются в половинном размере, называются полуобхватами и обозначаются буквой С (заглавная). Малые буквы при заглавных обозначают участки измерений. Мерки обхвата записывают полностью и обозначают буквой О (заглавная). Мерки ширины спины, груди, расстояний между выступающими точками грудных желез записывают в половинном размере. Мерки ширины обозначают буквой Ш (заглавная), а расстояние между точками грудных желез обозначают Цг. Мерки длины записывают полностью и обозначают буквой Д (заглавная). Мерки высоты записывают полностью и обозначают буквой В (заглавная). Мерки снимаются в строгой последовательности, чтобы избежать лишних движений.

Снятие мерок

Измеряют по основанию шеи, располагая сантиметровую ленту плотно, но без натяжения. Сзади лента проходит над седьмым шейным позвонком, а спереди замыкается над яремной впадиной.

Снимается по спинке горизонтально по нижним углам лопаток, касаясь подмышечных впадин, и замыкается спереди над основанием грудных желез.

По спине снимается горизонтально по нижним углам лопаток, касаясь подмышечных впадин. Спереди лента проходит по выступающим точкам грудных желез.

Обе мерки СгI и СгII снимаются одна за другой без передвижения сантиметровой ленты по спине. При измерении фигур с низко опущенным бюстом сантиметровую ленту необходимо располагать строго горизонтально с учетом припуска на выступ груди.

Измеряется по самому узкому месту талии строго горизонтально.

Измеряется горизонтально. Сзади сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам ягодиц и замыкается спереди с учетом выступа живота.

Измеряется горизонтально над грудными железами между передними углами подмышечных впадин.

Измеряется горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Эта мерка сложна и ответственна по измерению, так как отсутствуют четко выраженные границы, между которыми производят измерения, а также мерка Шс может изменяться в зависимости от наклона корпуса тела.

Измеряется горизонтально между выступающими точками грудных желез.

Измеряется от основания шеи до сочленения руки с плечом. При измерении фигур с узкими плечами и большим жироотложением на наружной поверхности верхней части руки мерку Шп несколько увеличивают для зрительного восприятия пропорциональной фигуры и наоборот, у фигур с широкими плечами и узкой спиной, нормальным обхватом руки, мерку Шп несколько уменьшают.

Измеряют от плечевого сочленения руки с плечом по свободно опущенной руке до желаемой длины. Мерки Шп и Др нужно снимать одновременно.

Измеряется горизонтально касательно подмышечных впадин по свободно опущенной руке.

Измеряется от линии талии до высшей точки проектируемого плечевого шва параллельно позвоночнику. Эта мерка учитывает выпуклость лопаток.

Измеряют от проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии через высокую точку грудных желез, одновременно отмечая ее положение. Для более точного снятия мерок Дтс, Дтп и Вг измеряют в один прием, то есть измеряют длину спины от линии талии и, закрепив сантиметровую ленту пальцем левой руки у вершины проектируемого плечевого шва, направляют ее через высшую точку груди до линии талии.

При измерении необходимо обратить внимание на форму шеи. У фигур с нечетко выраженным переходом шеи к плечевому поясу следует следить за тем, чтобы сантиметровая лента лежала на основании шеи.

Измеряется от пересечения линии талии позвоночником до конца проектируемого плечевого шва.

Измеряется по середине спины от седьмого шейного позвонка до уровня желаемой длины.

Измеряется от линии талии до верхнего края линейки, приложенной к углам подмышечных впадин.

В швейном производстве при подборе и создании моделей учитывают полноту, возраст, размер и рост женской фигуры.

— Рост определяет высоту человека от верхушечной точки головы до пола (без обуви).

— Размер определяет измерение полуобхвата груди второго.

— Полнота определяет измерение полуобхватов бедер и талии при данном размере

— Возраст женщины подразделяется на 3 группы: младшая (20—29 лет), средняя (30—45 лет), старшая (свыше 45 лет).

Определение телосложения

При снятии мерок следует точнее определить телосложение человека и учесть все особенности при конструировании, раскрое и обработке изделия. В зависимости от особенности телосложения различают фигуры: перегибистые, наклонные, с высокими и низкими плечами, с большим и малым развитием грудных желез, с большим выступом живота, бедер, ягодиц, с высоким и низким положением талии.

Условно-пропорциональные фигуры отличаются наличием пропорциональных связей измерений тела человека с ростом и размером. Разница между мерками СгII и СгI равна 4 см, Ст на 5÷6 см меньше СгI, Сб на 4÷5 см больше СгII. Корпус тела имеет прямую постановку.

Шс — Шг = 0÷1 см Дтп — Дтс = 2÷4 см

У перегибистых фигур корпус тела отклонен назад. Спинка узкая, плоская, укороченная. Большой прогиб в талии, расширенная грудь, удлиненная талия спереди.

Шс — Шг = 0÷1,5÷2 см Дтп — Дтс = 4÷6 см

У наклонных фигур корпус тела наклонен вперед, имеет выраженную округлость спины с выступом лопаток, наклоненные вперед плечи, расширенную и удлиненную спинку, зауженную грудь и укороченную талию переда и плоские бедра.

Шс — Шг = 1,5÷3 см Дтп — Дтс = 0÷ (-3) см

Прибавки, учитываемые при конструировании

Построение ведется по единой схеме, а формы и силуэты создаются за счет различных прибавок на свободное облегание и оформление конструктивных линий. Независимо от степени прилегания внутренние размеры изделия всегда больше соответствующих размеров тела. Разница между размерами тела человека и внутренними размерами изделий называется прибавкой на свободное облегание.

Прибавка на свободное облегание необходима для обеспечения санитарно-гигиенических условий, свободы движения, воздушной прослойки и декоративно-конструктивных требований в зависимости от покроя изделия. Также величина прибавок зависит от толщины тканей и назначения одежды.

Прибавки обозначаются заглавной буквой П, а малые буквы при заглавной обозначают участки прибавок. Прибавки даются к ширине изделия по линии полуобхвата груди второго Пг, к полуобхвату талии Пт, полуобхвату бедер Пб, длине изделия Пди, длине талии спинки Пдтс и переда Пдтп, на свободу проймы по глубине Пспр, к ширине ростка Пвр, к обхвату плеча на ширину рукава Поп.

Значение общих прибавок на свободное облегание к полуобхватам по линии груди Пг, талии Пт, бедер Пб в зависимости от степени прилегания изделий

Припуск к длине спины Пдтс, проймы Пспр, к ширине ростка Пшр и к высоте ростка Пвр

Построение чертежа основы блузы 48 размера

Мерки, см

Сш = 18

СгI = 44

СгII = 48

Сб = 53

Шс = 18

Шг = 17

Шп = 13,5

Цг = 9,5

Впк = 40,5 Поп = 5 ÷ 7 (припуск обхвата плеча)

Дтс = 41,5

Вг = 27

Дтп = 43,5

Др = 58

Оп = 29

Ок = 22

Припуски, см

Пшр = 0,5 ÷ 1 (припуск по ширине ростка)

Пвр = 0,2 (припуск по высоте ростка)

Пг = 4 ÷ 5 (припуск по груди)

Пт = 2 ÷ 3 (припуск по талии)

Пб = 1 ÷ 2 (припуск по бедрам)

Пдтс = 0,5 (припуск по длине талии спинки)

Пдтп = 0,5 (припуск по длине талии переда)

Пвпр = 1 ÷ 2 (припуск по высоте проймы)

Поп = 5 ÷ 7 (припуск обхвата плеча)

— Ширина изделия: АА1 = СгII + Пг = 48 +5 = 53

— Длина изделия: АБ = АТ + ТБ

— Положение линии талии: АТ = Дтс + Пдтс = 41,5 +0,5 = 42

— Положение линии бедер: ТБ = 18—20 или ТБ = Дтс/2—2 = 19

Строится прямоугольник: горизонтальные стороны из расчета ширины изделия АА1 = ББ1, а вертикальные стороны из расчета длины изделия, АБ — середина спинки, А1Б1 — середина переда. Из точки Т проводится горизонтальная линия. На пересечении с вертикальной линией середины переда ставится точка Т1 (линия талии).

— Ширина спинки: АП: АП = Шс +0,2 Пг = 18 +0,2 х 5 = 19

От точки П вниз проводится вертикальная линия.

— Ширина переда: А1П1 = Шг = (СгII — СгI) +0,2 Пг = 17 + (48 — 44) +0,2 х 5 = 22 от точки А1 влево.

— Ширина проймы: ПП1 = АА1 — (АП + А1П1) = 53 — (19 +22) = 12

— Ширина ростка: АР = Сш/3 + Пшр = 18/3 +1 = 7 от точки А вправо.

Для сутулых фигур в ростке по среднему шву спинки делается вытачка, раствор которой равен 0,5 см. Она обеспечивает правильное прилегание изделия к фигуре.

— Высота ростка: АР1 = АР/3 + Пвр = 7/3 +0,2 = 2,5 от точки А вниз. Точки Р, Р1 соединяются плавной кривой линией.

— Положение конца плечевого шва спинки определяется в точке пересечения двух дуг:

— дуга из точки Р = РП2 = ШП +1,5÷2 (вытачка) +0,5 ÷1 (посадка) = 13,5 +1,5 +0,5 = 15,5 см;

— дуга из точки Т = ТП2 = Впк + Пдтс = 40,5 +0,5 = 41 см.

Пересечение двух дуг обозначается точкой П2. Точки Р, П2 соединяются прямой линией. Для образования в изделии выпуклости, необходимой для облегания лопаток, в чертеже конструкции предусмотрена вытачка в плечевом шве от 1,5 до 3,5 см в зависимости от телосложения. Для перегибистых фигур — 1 ÷ 1,5 см, для пропорциональных — 2 ÷ 2.5 см, для наклонных — 2,5 ÷ 3,5 см. Для условно пропорциональных фигур расстояние от высшей точки ростка до вытачки составляет 4 ÷ 5 см. Для фигур с кривизной спины в области позвоночника вытачка перемещается в сторону ростка или располагается в ростке. Длина вытачки 6 ÷ 8 см в зависимости от раствора. Вытачка проводится параллельно середине спинки. Из точки П2 восстанавливается перпендикуляр к линии, проведенной из точки П, и обозначается точкой П3.

— Глубина проймы:

П3Г2 = 0,15 СгI +0,4 Шпр (П1П) +5,1 + Пвпр = 0,15 х 44 +0,4 х 12 +5,1 +2 = 18,5 от точки П3 вниз. Через точку Г2 проводится горизонтальная линия. Пересечение с серединой спинки и серединой переда обозначают точками Г и Г1. Линия глубины проймы (линия груди) — ГГ1. Для больших ростов глубина проймы увеличивается на 0,5 см, а меньших — уменьшается на 0, 5 см. Глубина проймы для больших размеров уменьшается:

54 ÷ 56 размер — на 1 см

58 ÷ 60 размер — на 2 см

Для фигур с большой кривизной спинки глубина проймы увеличивается на 1 см.

Примечание: для определения глубины проймы можно пользоваться дополнительной меркой длины бочка Дб

ТГ = Дб — Пвпр

Из точки П1 проводится вертикаль и пересечение с линией груди обозначается точкой Г3.

— Точки касания задней проймы Г2п и Г2п1:

Г2п = П3Г2/3 +2 = 18,5/3 +2 = 8,1 от точки Г2 вверх.

Г2п1 = 0,2 Шпр +0,5 = 0,2 х 12 +0,5 = 2,9 по биссектрисе угла Г2.

Ширина проймы Г2Г3 делится пополам. Линия проймы проходит через точки: П2, п, п1 к точке деления.

— Длина талии переда: Т1А2 = Дтп + Пдтп = 43,5 +0,5 = 44 от точки Т1 вверх.

— Ширина горловины: А2А3 = АР = 7 от точки А2 влево.

— Глубина горловины: А2а = А2А3 +1 = 7 +1= 8 от точки А2 вниз.

— Положение вытачки от линии груди:

Г1г = Г1Г3/2 — 1 = 22/2 — 1 = 10 от точки Г1 влево.

— Высота груди: А3Г4 = Вг = 27 из точки Г4 радиусом Вг проводится дуга влево.

— Раствор вытачки:

А3А4 = 2 (СгII — СгI) +2 = 2 (48 — 44) +2 = 10 от точки А3 влево.

— Высота линии проймы:

Г3П4 = Г2П3 — 1 = 18,5 — 1 = 17,5 от точки Г3 вверх. Г2П3 — с чертежа спинки.

— Точка касания передней проймы:

Г3П5 = (Г3П4 — 1) /3 = (17,5 — 1) /3 = 5,5 от точки Г3 вверх.

— Г3п2 = 0,2 Шпр (ПП1) = 0,2 х 12 = 2,4 по биссектрисе угла Г3.

Конец плечевого шва полочки: А4П6 = Шп = 13,5. Из точки П5 через точку П4 проводится дуга произвольной длины влево, а из точки А4 радиусом, равным А4П6, делается засечка на дуге. Пересечение двух дуг обозначается точкой П6. Точка А4 и точка П6 соединяются прямой линией. Точка П6 и точка П5 соединяются вспомогательной прямой п3п4 = 1. Линия проймы полочки проходит через точки: П6, п4, П5, п2 к точке деления.

Примечание. Ширина полочки проверяется по мерке Шг

Перемещение вытачки А4а1 = 4 ÷ 5 см. Стороны вытачек выравниваются

Г4а2 = Г4а1. Точки А3, а2 соединяются прямой линией.

— Длина переда по середине Т1Б5 = ТБ +1

— Положение бокового шва: Г2г1 = Г2Г3/3 = 12/3 = 4 от точки Г2 вправо.

Боковой шов может располагаться на расстоянии ⅓, ¼ и ½ ширины проймы.

Из точки г1 вниз проводится вертикальная линия и пересечение её с линиями талии и бедер обозначается точками Т2 и Б2.

Для изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов определяется разница в ширине по линии талии и по линии груди

Св = (СгII + Пг) — (Ст + Пт) = (48 +5) — (38 +2) = 13

— Раствор боковой вытачки:

тт1 = Св/4 +1 = 13/4 +1 = 4,3; точка Т2 — в центре вытачки.

— Положение боковых швов по линии бедер:

Б2Б3 = Б2Б4 = [(Сб +Пб) — (СгII + Пг)] /2 = [(53 +2) — (48 +5)] /2 = 1

Линия низа полочки вычерчивается плавной кривой линией.

— Раствор передней вытачки:

т2т3 = Св/4 = 13/4 = 3,3; точка Т3 — в центре раствора.

— Раствор задней вытачки:

т4т5 = Св/4 = 13/4 = 3,3; точка Т4 — в центре раствора.

— Раствор дополнительной вытачки:

т6т7 = Св/4 — 1 = 2,3; точка Т5 — в центре раствора.

Построение чертежа основы втачного рукава

Для построения рукава необходимо на чертеже изделия определить вертикальный диаметр проймы. Вертикальный диаметр проймы определяется следующим образом: точки П2 и П6 соединяются вспомогательной прямой. Прямая делится пополам, и точка деления обозначается точкой О. Из точки О вниз на линию груди опускается перпендикуляр и пересечение обозначается точкой О1, то есть П2О = П2П6/2.

ОО1 перпендикулярно ГГ1.

Вертикальный диаметр проймы определяет отрезок О1О2:

О1О2 = ОО1 — 3 для 44—46 размера

О1О2 = ОО1 — 2 ÷ 2,5 для 48—52 размера

О1О2 = ОО1 — 2 для 54—58 размера.

Поп — припуск обхвата плеча, равен 5 ÷ 7 см.

Проводятся две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке О1.

— Высота оката О1О2 = ОО1 — (2 ÷ 2,5) = 17 — 2 ÷ 2,5 = 14,5 от точки О1 вверх.

— Длина рукава О2Н = Др = 58 см от точки О2 вниз.

— Ширина рукава РР1 = Оп + Поп = 29 +5÷7 = 36 см.

От точки О1 влево и вправо отложить равные величины, соответствующие половине ширины рукава под проймой.

О1Р = О1Р1 = РР1/2 = 36/2 = 18 см

— Точки, определяющие передний и локтевой перекаты.

РпР = Р1Рл = О1Р1/2 = 18/2 = 9 см, где Рп — передний перекат, Рл — локтевой перекат.

Через точки Рп и Рл проводятся вертикальные линии. Точки касания передней и задней проймы РпО3 = Г3П5 (с чертежа полочки) = 5,5 см от точки Рп вверх.

РлО4 = Г2п (с чертежа спинки) = 8,1 см от точки Рл вверх.

Точки О3, Р, Р1, О4 соединяются вспомогательными линиями, которые делятся пополам. Точки О4 и О2, О2 и О3 соединяются вспомогательными линиями и делятся на 3 части. Линия оката рукава проходит через точки: Р1, 1, О4, 1,5, О2, 2, О3, 2, Р.

Через точку Н проводится горизонтальная линия, а из точек Р, Р1 вниз проводятся вертикальные линии и пересечение их с горизонтальными линиями обозначаются точками Н1 и Н2. Низ оформляется с прогибом вниз и вверх на 1÷1,5 см.

Дополнительные расчеты для построения чертежа рукава узкой формы

Рукав узкой формы с вытачкой в локтевом шве строится на основе чертежа обычного прямого рукава.

Линия локтя О2Л = О2Н/2 +5 = 34 от точки О2 вниз.

Через точку Л проводится горизонтальная линия. Положение переднего шва внизу Н1Н3 = 4÷5 см. Точки Р, Н3 соединяются прямой линией. Пересечение с линией локтя обозначается точкой Л1. От точки Л1 влево откладывается 1 см, а от точки Л2 вправо откладывается 2 см. Ширина рукава внизу: Н3Н4 = Ок = 22 см.

Линия низа вычерчивается плавной кривой линией. Раствор вытачки в локтевом шве — 2 см, длина вытачки — 6 см.

Подготовка к раскрою

Раскрой — важнейший процесс пошива изделий. Процесс раскроя состоит из двух стадий:

1). Подготовка ткани и лекал к раскрою

2). Раскрой

Раскрой изделий при индивидуальных заказах производится на основе снятых мерок и выбранной модели изделия.

Во избежание усадки изделия и искажения его формы перед раскроем ткань необходимо декатировать. Декатировка ткани — это увлажнение и сушка, во время которой происходит усадка ткани. Не декатированные шерстяные и особенно ткани из искусственных волокон дают большую усадку во время влажной тепловой обработки, а впоследствии стирки и чистки. Усадка нитей происходит неравномерно по основе и утку, что приводит к искажению изделий. С изделий, сшитых из декатированных тканей, легче удаляются различные пятна.

Декатировка в домашних условиях

Хлопчатобумажные ткани замачивают целиком в теплой воде на 10 ÷ 12 часов, отжимают, не выкручивая, а затем просушивают. Слегка влажная ткань утюжится по направлению нити основы (по долевой нити).

При декатировке шелковых и шерстяных тканей в домашних условиях ткань закатывается в мокрую хорошо отжатую простыню и оставляется от 3-х до 8-ми часов в зависимости от плотности ткани. Затем ткань отутюживается с изнаночной стороны хорошо нагретым утюгом по направлению нити основы (долевая нить).

Усадку нитей шерстяных тканей можно получить утюжкой через сырую, но хорошо отжатую хлопчатобумажную ткань с изнаночной стороны по направлению нити основы (долевая нить).

Раскрой

Приступая к раскрою, прежде всего, выравниваются срезы отреза ткани по поперечной нити, чтобы не было перекоса в крое. Раскрой необходимо производить с учетом припусков на швы и с запасом на уточнение изделия на фигуре. Отличают открытые и закрытые швы. Открытые швы требуют обметки. Величина припуска открытого шва — от 1 до 3 см. Закрытые швы находятся внутри между двух стачиваемых деталей. Величина припуска закрытого шва 0,5—0,7 см.

Величина припусков на швы в крое:

— Плечевые, боковые — 2 ÷ 2,5 см

— Продольные швы рукавов — 1,5 ÷ 2 см

— Пройма, окат — 1 ÷ 1,5 см

— Подгиб шва блузы — 2,5 ÷ 3 см

— Поясной шов у лифа — 3 ÷ 4 см (отрезной лиф у линии талии)

— Поясной шов юбки — 1,5 см

Величина припусков в закрытых или внутренних швах — горловине, воротнике, манжетах, поясе, обтачке низа рукава, обтачке бортов, обтачке горловины — 0,5 ÷ 0,7 см.

Последовательность обработки блузы

Подготовка блузы к первой примерке

— По контуру выкройки прокладываются нитки

— Сутюживаются: пройма спинки, пройма полочки, середина переда по линии груди, линия плеча спинки в дополнении к вытачке, линия бока от талии до бедер (при крупных бедрах).

— Приметываются и пристрачиваются все надставки и клинья, швы разутюживаются.

— Сметываются вытачки на спинке и полочке. Наметка производится от узкой части к широкой. Сметываются плечевые швы (наметка производится со стороны спинки), сметываются боковые швы.

— Собирается на нитку и сутюживается окат рукава.

— Сметывается продольный шов рукава.

Вытачки

На ровном куске ткани вытачка создает форму, создающую естественной форме груди, талии или бедер. Существует два типа вытачек. Вытачки с одной вершиной имеют форму треугольника с широким основанием на линии шва и вершиной в самой выпуклой точке фигуры. Вытачки с двумя вершинами с обеих сторон заканчиваются острыми углами. Такие вытачки иногда называют приталивающими, так как их чаще всего делают на талии. Одна вершина такой вытачки располагается на линии бедер, другая — на линии груди. Вытачки не всегда служат только элементами конструирования, обеспечивая хорошую посадку на фигуру. Необычная форма или оригинальное расположение вытачек создают модный, изысканный силуэт.

Идеальная вытачка должна быть гладкой и ровной, без морщин и сборок у концов. Парные вытачки должны иметь одинаковый размер и располагаться абсолютно симметрично.

1. Нанесите на ткань линии вытачки тем способом, который наиболее соответствует фактуре ткани. Вершина вытачки намечается поперечным штрихом.

2. Сложите вытачку по средней линии, совмещая метки от ее концов до вершины. Заколите вытачку, располагая булавки головками к сгибу, чтобы их легко было удалить.

3. Застрочите вытачку от краев до вершины. Начало строчки непременно закрепите обратными стежками. Вынимайте булавки по мере приближения к ним иглы.

Рукава