Бесплатный фрагмент - Камино

Моему сыну Мише посвящаю

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —

И мир опять предстанет странным,

Закутанным в цветной туман!

А. Блок 1914

CAMINO DE SANTIAGO

история моего путешествия

от Пиренеев до Атлантики длиной в 780 км

Дневник с иллюстрациями

---

Зачем идти?

Если вы беспокоитесь за свою жизнь — Идите!

Если вы хотите изменить мир — Идите!

Если вы не можете достичь цели — Идите!

Если вы не поняли своей ценности — Идите!

Если вы совсем одиноки — Идите!

Если вы так хотите Быть, но не получается — Идите!

Если вы не верите в самого себя — Идите!

Если вы не нашли ответы на все «Почему?» — Идите!

Если ваша духовная жизнь дремлет, но вы готовы ее оживить —

Идите по Camino de Santiago!

---

Этапы Пути

Тернистая дорога в страну ЕС

Сен-Жан-Пье-де-Пор — Памплона, 66 км пути

Памплона — Логроньо, 97 км пути

Логроньо — Бургос, 125 км пути

Бургос — Леон, 181 км пути

Леон — О Себрейро, 152 км пути

О Себрейро — Сантьяго-де-Компостела, 162 км до Сантьяго

Пролог

Спирово. 450 км от родного города. Неужели это случилось? — Похоже, все-таки, да: сижу в Сапсане, гляжу в серую унылость и радостно визжу в душе.

Санкт-Петербург — Москва — это почти дистанция моего Camino– 700км, теоретически — могла бы быть чьим-то путем, но только не моим!

Впереди — долгое путешествие, но поклажи немного: 8 кг рюкзак и поясная сумка с паспортом и пластиковым капиталом. Начиталась полезных отчетов и видео инструкций о правильном (минимальном) багаже пилигрима, насмотрелась мотивирующих фильмов, типа «Дикая», «Тропы», «В диких условиях», «Ну всё, я пошёл», «Путь». Кстати, именно «Путь» -то меня и вдохновил. Еще в феврале, когда от затяжной зимы и белого кошмара сердце так рвется к морю, а душа просит чего-то выдающегося, мысль натолкнулась на идею: а не пройти ли мне Путь пилигримов — Camino de Santiago?

В отличие от большинства авантюрных идей, обычно, стремительно овладевающих моим сознанием, эта оказалась не только разумной и великолепной в своей изначальной задумке, но и полезной — для собственного здоровья и благополучия моего ближайшего окружения– родня и друзья до сих пор отмечают что я стала мягкой и пушистой….

Итак, сын поступил в ВУЗ, уехал в другой город, устроен в общежитие. На работе получен соответствующий, вне регламента, длинный отпуск. Кот устроен в надежные руки. Что еще может помешать свободному полету?

Только границы. Имея билеты, шенгенскую визу, маршруты передвижения и планы ночевок, все еще не уверена, удастся ли попасть в зону EU без авторизованной вакцины и с российским паспортом?

Описываемые события происходят в период пандемии ковида, хоть и в завершающей ее стадии. Отсюда тревожные ожидания облома: отказа во въезде, непринятие сертификата о прививках, сделанных не европейской вакциной.

Предполагая всевозможные препоны, построила хитроумный план передвижения через третьи страны, предусмотрела план «Б» на случай отказа во въезде, даже получила благословение родителей, которые прониклись моим драйвом и предвкушением поездки, поняли и поверили, что это благо для меня.

Итак Camino — зачем?

Сен-Жан-Пье-де-Пор, Ронсесвальес, Бургете, Памплона, Логроньо, Бургос, Леон, Асторга, Понферрада, Кастрохерис, Виана, Фромиста, Саррия, Сантьяго де Компостела, Финистерра….

Древние церкви, монастыри, музеи, нарядные центральные городские площади, узкие мощеные улочки, винодельни, колоритные разнообразные ландшафты — от бескрайних полей до горных массивов, покрытых причудливыми низкорослыми деревьями, и окутанных густым туманом, неотъемлемым спутником колдовских лесов, а еще гурманские наслаждения, приветливая испанская атмосфера и дух интернационального общения, объединяющего людей разных социальных слоев, национальностей, возрастов и вероисповеданий — вот ради чего паломники со всех концов света идут Путь Сантьяго.

На днях поняла, что Путь уже дал мне многое: само ожидание и подготовка привели меня в такой тонус и драйв, воскресили желания, изменили настроение на 180 градусов, кажется, я могу свернуть горы!

Надо теперь пересмотреть мои цели и задачи. Сейчас только сообразила, что забыла захватить из дома «камень моих проблем». Это ведь символично: найду камешек в Москве. Отнесу его на заветную гору, оставлю там и вместе с ним: раздражение, недовольство, неуверенность, уныние, воспоминания о печальных периодах моей жизни и ряд других нехороших качеств, о которых лучше умолчу.

Как же я люблю дорогу, предвкушение большого начала! — даже толпы народу на Ленинградском вокзале, в московском метро, в аэропорту Домодедово меня не огорчают. Занудные формальности на регистрации и паспортном контроле прохожу легко и весело и отправляюсь в Priority Lounge — самый скудный за все, что были ранее в моей жизни.

Все градусные напитки кроме пива– за деньги. Ну и хорошо, одной банки вполне достаточно. Предчувствуя состояние полета, концентрируюсь на томатном соке. Известно, что он во время перелетов действует как «натуральный аспирин», разжижая кровь и, предотвращая образование тромбов. Это разумеется не причина, просто томатный сок в самолете вкуснее любого другого.

I. Дорога

Как же мне удалось попасть в Испанию?

31 августа 2021

Москва — Афины

Сознавая всю ответственность и страх за возможные «авось прокатит», сделала все необходимые «ковидные» формальности: заполнила он-лайн форму здоровья для Испании (STPH), указав что имею тест на covid, который еще только предстояло сделать в Греции. Но, предполагая (совершенно справедливо), что в Греции у меня уже не будет гарантированного доступа в интернет, пришлось немного слукавить.

Самолет был полный. Вот тебе и ковид! Поспать почти не удалось.

Соскучившись по путешествиям, я совсем непривередлива и с удовольствием съедаю рисово-банановый пудинг и колу, что-то меня еще ждет в Пути?

По прилету показала заранее приготовленный QR код PLF — форму здоровья для Греции. На паспортном контроле только улыбнулась — пограничник не спросил ничего, даже брони гостиницы. Может устал, а может мне просто светило. Забегая вперед скажу, что все противно-нудные формальности проходила легко. Может из-за моего настроения — Камино разрулит! / Camino provides — без обычных ожиданий всяких сложностей и предвосхищения неудач….

ИТОГО: I этап — перелет Россия-Греция (зона Шенген) — 5 баллов!

Самолет приземлился примерно в 6 утра. В аэропорту Греции пришлось потратить около 1,5 часов, чтоб организовать новый тест на covid (требуется свежий, менее 48 ч). Хорошо, что взяла менее дорогой) — далее по маршруту никто не придирался.

Еще дома, планируя остановку на ночлег в Афинах, нашла гостиницу рядом с аэропортом и решила «порепетировать» пеший переход со всеми пожитками (тяжелым рюкзаком). Ну и вот — отправилась, как и планировала пешком до гостиницы. Чуть не сдохла — от жары, бессонной ночи, тяжести рюкзака (всего то 8 кг) и усталости. Почти дошла до места — 11 км. Заблудилась. Обратилась к проезжавшему таксисту. Тот позвонил хозяйке отеля, долго болтал, потом сказал, что готов везти. Спросила сколько? Он фыркнул и показал, что собирается уехать. Я тоже фыркнула и сказала «скатертью дорога». Уехал. Обратилась к другому водителю, не таксисту. Позвонил хозяйке. Передал мне, что она скоро за мной приедет. Сказал ждать у таверны. Приехала, как и обещала, через 15минут. Оказалось, что я не дошла буквально пару км. Но идти с рюкзаком в неизвестность– не комильфо. Хозяйка гостиницы — очень красивая, около 32—35 лет Мария, денег за подвоз не взяла (назавтра оставляю ей чаевые, выезжая).

Прибыли на место где-то в 13—14.,Vravrona Beach Apartments, действительно на самом берегу, не врет Booking.com. Комната– полный комфорт, я отрубилась на пару часов. Встав, пошла на море, порадовала уставшие мышцы ног и спины прекрасной морской водой.

Потом набрела на рекомендованный ею ресторан Корсар, и за 20 Eu получила чудесный обед из огромной порции греческого салата, жареных сардин и 0,5л бутылки пива — великолепно!

Прошлась по единственной улице моего греческого пункта пребывания — г. Артемида (в 30 км от Афин) и к вечеру поняла, что должна еще раз зайти в море, не смотря на кремы и гели после первого заплыва.

Вода чуть посвежела, но все-равно, не менее 20 градусов. На обратном пути покупаю персики, сок и воду — на завтра. Легла рано, рюкзак не собирала.

Таким образом: 1) хорошо, что не поехала в Афины, после бессонной ночи в самолете было бы не до sightseeing, а если бы и было, то уже без моря. И потом, что я в этих Афинах не видела — Колизей? Так я его и в Риме видела…2) хорошо, что пошла пешком. Теперь я однозначно понимаю, что в Пиренеи надо идти без рюкзака. 3) очень плохая у меня традиция в путешествиях — экономить на интернете: напрасно не купила симку.

ИТОГО: пребывание в Греции — 5 баллов!

1 сентября

Артемида — Барселона.

Встала рано, съела персик и протеиновый батончик (спасибо, Соня Чокет). Пошла на море. Провела примерно 2 часа — позагорала, поплавала. Вернувшись около 11, собрала рюкзак, пошла сделать фото моря и острова с крошечной часовней, куда накануне сплавала. Собиралась тогда выйти на берег, но в последний момент заметила морских ежей и отказалась от затеи, вспомнив 2х недельные мучения на Филиппинах, зато вблизи увидела маленького аиста.

Вернулась в номер, через 10 минут приезжает таксист (муж Марии или знакомый? — она настоятельно рекомендовала его за 20 Eu). До аэропорта 15минут. Не пришлось стоять очередь на регистрацию, так как сделала это заранее.

Ручную кладь (рюкзак около 9кг) никто не взвешивал, не измерял (не в пример нашему жлобскому Smart avia). Взлетели с 20 минутным опозданием, и я стала нервничать, что опоздаю на следующий рейс — до Барсы. Но в пересадочном пункте, в Вене — время на час раньше, так что запас был большой. По прилету в Вену погранцы смотрели паспорт с визой и строго спросили билет наследующий рейс. Когда я сказала, что transit, велел показать билет. Хорошо, что я уже зарегистрировалась и был посадочный талон. Показала — пропустил без дальнейших вопросов. Удивило, что был очередной контроль багажа, точнее ручной клади. Заныканную на рейсе AEGEAN банку газированной воды, пришлось оставить. Кроме этого, попросили открыть большой рюкзак. Проверили каким-то прибором, попросили поднять футболку — тоже самое и маленький рюкзак. Я спросила, что это — ковид? — нет, explosive (взрывчатка).

Дальше пошла в зону Gates — выходы на посадку и около часа ждала начала посадки. С утра в аэропорту Афин позволила себе цивильный завтрак — капучино с бутером за 10 Eu, так что голод в Вене не мучил. Подкрепилась сушеными бананами.

То, чего ждала и опасалась — что придерутся к ручной клади — не случилось. Самолет был полный. Взлетели минут на 40 позже, но мне уже некуда было торопиться!

II этап — Афины — Вена: 5 баллов!

Прилетели в Барсу в 20.00 по местному (минус 1час от Москвы). Единственное, что было из официальных формальностей — это контроль QR кода, причем без дополнительной проверки теста, т.е. в Греции в аэропорту я перестраховалась на 20 Eu, так как у меня был мой российский ПЦР тест, но просроченный на 1 день.

В 20.30 я уже вышла из здания аэропорта Барсы. Как все-таки облегчает жизнь отсутствие багажа и необходимости его ждать и забирать.

III этап — вторжение в зону EU — 5 баллов!

Аааааааааааааааааааааааа –я в Испании!!!!!!!!!!!!!!

Хорошо, что заранее поизучала путь до хостела. Увидела на автобусе знак Pl. Espanya, села в него и за 2,4 Eu (а не за 7, как рекомендовал Google) доехала до метро. Перед тем как сесть в метро зашла в ТЦ и закусила лазаньей с пивом. Отправила основным адресатам новость, что я в Испании. Хостел нашла быстро, проехав 3 остановки метро и пройдя 300м.

Правильно, что решила поесть, так как оставлять рюкзак в этом месте было не только небезопасно, но просто безумно.The Hipstel Parallel hostel — настоящий притон, это я в рамках репетиции скромного жилья пилигрима, решила забронировать койку в общей комнате в молодежном хостеле. Расположен на углу пешеходной улицы с явным запахом ганджубаса и с красными фонарями (не шучу, реально — утром увидела). Администратор показал мне мое койко-место. Белье явно не меняли, так что пришлось постелить на подушку свое влажное полотенце и на простынь –серебристый палантин. Пошла расплатиться — 21,9 Eu, но его аппарат сначала оказался на другом этаже, наверху, а потом — незаряженным. Я сказала, что никуда не собираюсь из хостела, приходи получить деньги, когда будешь готов. Не пришел. Думаю, что забыл. Ночь провела нормально, хотя одна сучка несколько раз бесцеремонно хлопала дверью, выходя, не заботясь что шумит и оставляет дверь незакрытой. Встала в 7.10, умылась и скорее вон из этого биндюжника.

2 сентября

Барселона — Памплона — Сен-Жан-Пье-де-Пор

Уфф….Я в поезде. Только что пережила состояние коллапса: уже при выходе на посадку обнаружила, что нет распечатанного билета, без него меня бы не посадили в поезд. Я была в таком шоке, что могла бы и не вспомнить, что есть confirmation of RENFE на email; цена вопроса — всего-то 400 рублей– роуминг — выход в интернет, но до отправления было 15 минут, а в голове –сумбур. Вот мне знак ПУТИ: все делать осознанно, быть сконцентрированной, особенно по части документов. Спросив у сотрудника про платформу и конечный пункт моего поезда, я бессознательно сунула билет не в то отделение рюкзака, а искала его совсем в другом месте. Уфф!!!

Итак, пора уже отставить мой излюбленный формат путешествий — жить в вечном трэше из-за потери документов: ведь сколько раз уже такое случалось! ничего нового не происходит.

Вот, еду в Памплону. Сим-карту пока купить не удалось. Странно, что на жд вокзале не было магазинов мобильной связи, а тот что был-оказался закрыт, наверное открывался в обед.

3,5 часа дороги и я на месте. Спросила первую попавшуюся тетю по- английски про автобус на Roncesvalles и она показала на остановку. За 1,35 Eu доехала до нужного места (водитель — нелюбезная тетя — у меня весь автобус туда едет!).

Пошла в след за группой из 3—4 явных пилигримов (с рюкзаками), спросила у одного из них про автобус на Сен-Жан. Приветливые французы тут же в смартфоне нашли расписание; я на радостях рассказала им, что добиралась сюда 3 дня. Буквально через 45 минут (вот повезло то!) села в автобус и за 22 Евро добралась до французского города Saint-Jean-Pied-de-Port –этот отрезок маршрута у меня был не определен, знала примерно про автобус, но из-за ковидных ограничений не исключался дорогой вариант с такси.

В Сен-Жане быстро нашла офис пилигримов, просто следуя за вереницей людей, кажущихся мне пилигримами (из-за рюкзаков). Постояла в очереди минут 10—15, получила Credencial — паспорт пилигрима.

Сотрудница стала подробно рассказывать то, что я лучше нее уже 100 лет знаю: про маршруты, указатели, альберге –бюджетные места для ночевок и прочее. Я вежливо терпела и слушала.

Из полезного сообщила, что все municipal (бесплатные альберге, за donativo) — закрыты из-за ковида. По факту оказалось — не все. Карту с достопримечательностями не дала. Но зато дала карту этапов — весьма полезная вещь, которой я пользовалась всю дорогу, определяя особенности ландшафта (вверх-вниз) и следовательно — сложность маршрута — на каждый день.

Альберге нашелся быстро, у меня имелся заготовленный список. Были свободные койки, всего рассчитан на 32 места, 16 двух-ярусных кроватей, просторное помещение, 3—4 душевых и 2 туалета, так что в очереди стоять не пришлось. Оставила рюкзак, пошла посмотреть город; очень хотелось выпить бокальчик красного за такое счастье.

Думала, что Сен-Жан состоит только из пилигримов, но кажется нет, были и просто праздношатающиеся туристы. Городок очень мил. Примерно к 21.00 начался дождь, перешедший в сильный. Я в это время сидела в SOHO — маленькое атмосферное кафе, ела «ужин пилигрима» за 19 Евро (как оказалось, самый дорогой на всем Пути). Хозяин — бармен, кажется заводил себя сам, общаясь с клиентами, очень быстро передвигался, подмигивал, натурально болтал с каждым, временами даже запевал.

Со мной вступил в контакт один из клиентов, друг бармена, возрастной француз, пытался угостить вином и едой, потом предлагал свой номер мобильного, но я от всего деликатно отказалась. На что мне сдался французский водитель автобуса (как вскоре выяснилось), скорей всего — кобель без серьезных намерений, а даже если б они и были…??!

Все время пребывания в Сен-Жане — так его все называют, ходила с улыбкой во все лицо (я ее называю идиотской), не веря своему счастью и тому, что это все-таки случилось. Разумеется, нашла место с вином и закуской типа «хамон». Сидела и молилась: «спасибо! спасибо! спасибо!» — что и стало моей уже традиционной мантрой на следующие 30 дней.

II. Пиренеи

Франция-Испания, дорога Наполеона

3 сентября — старт CAMINO

Saint-Jean-Pied-de-Port — Burguete: 28км

На утро, умудренная афинским опытом прогулки из аэропорта с рюкзаком, я благоразумно заплатила 8 Евро (самый дорогой случай), вверив рюкзак транспортной компании до Roncesvalles и отправилась в ПУТЬ.

Известно, что до Ронсесвальеса есть два пути: Дорога Наполеона, которая идет через сельскую местность, мимо деревни Ориссон, где некоторые делают остановку до следующего утра, затем поднимается высоко в горы и уходит в крутой спуск через живописный лес, который длится около 4 км.

Альтернативный вариант пути — более простой, менее живописный, но и гораздо более безопасный, рекомендуемый в непогоду — вдоль современного шоссе, через французскую коммуну Арнеги и испанский муниципалитет Валькарлос.

Считается, что первый этап Французского пути — самый сложный, но и самый красивый. За один день без разминки предстоит подняться более чем на 1200 метров и перевалить Пиренеи, а затем спуститься в Ронсесвальес — один из самых древних и знаковых городов на пути. Моросящий дождик, туман, не зябко, но небо затянулось не по-детски, намеков на голубое, высокое — никаких. Отправляюсь налегке и в полном счастье. Идут пилигримы, но не густой толпой, возможно я встала позже и все уже ушли. Проходим деревню, небольшой подъем. Видимость — не более 30 м. Вспоминаю, что я совсем не взяла с собой воды — совершенно глупая и непростительная ошибка, но меня это тревожит лишь слегка.

Через пару км асфальтированная дорога переходит в грунтовку и берет круто вверх. Но ощущения того, что цивилизация закончилась — нет. Часа через 1.5 появилось кафе, где, купив колы и воды, в большом счастье посетила туалет и продолжила радостно путь. Пейзаж вокруг — зеленые луга и прямо над ними — облака, не выше человеческого роста; коровы, овечки, козы, звон колокольчиков. Местами туман сгущается настолько, что видно не более чем на 5 м вперед.

Внезапно, не заметила, как небо стало высоким и голубым, открылись обширные пространства, скрытые ранее туманом, появились большие стада овец. Потом увидела красивую одинокую лошадь, затем — стадо лошадей и жеребенка, который жался к мамаше. Кажется, это было уже на самой высокой точке. Вскоре открылись воистину величественные виды. Как-то особо не прочувствовала эту дорогу Наполеона, хотя столько о ней читала и думала; может из-за тумана, а может из-за того, что ждала чего-то магического. Но вскоре оно (магическое) и началось.

Когда прошла столбик, условно означающий границу между Францией и Испанией (никаких шлагбаумов, контрольно-пропускных пунктов и пограничников с собаками, конечно, не было), дорога перешла в формат — слева — высокая стена, почти скала, справа — ощутимый склон, покрытый лесом, но каким!!!! — окутанным туманом; деревца — невысокие, искривленные, мистические… Вот она, где магия закралась. Никаких сомнений, что это действительно «Ведьмин лес», не хотела бы я нечаянно оступиться и покатиться по склону вниз, тут и темноты для пущего страха не нужно. Туман — уж очень густой и загадочный.

В момент, когда уже и лес закончился и лавандовые поля остались позади и казалось, что этот этап пройден, появился указатель с 2мя направлениями, без особых объяснений что и как. Я выбрала тот, что на 1,5 км короче и как выяснилось позже– совершенно напрасно.

Дорога, усыпанная острыми крупными камнями, очень круто пошла вниз и хоть и была весьма живописна, доставила мне массу забот — как бы не оступиться. Поэтому шла очень медленно, часто зигзагом, 30 — 40 — 50 минут. А дорога все не кончалась.

Стали дрожать колени — явный признак того, что силы на исходе. Каково же было мое разочарование, когда внезапно выросший на окраине леса большой альберге, похожий на замок (он замком и был в прошлом), оказался полностью заполненным. Администратор только развел руками и предложил прогуляться до гостиницы и спросить об отдельных номерах. Прежде чем забрать свой рюкзак, который я отправила именно сюда, пошла искать счастья в пансионе по-соседству. Там оказался свободным только 3хместный номер за 120 евро. Цена ночи в гостинице — 82 евро.

Мне совсем не улыбалось такое начало. Не хотелось бы закончить Camino только из-за нехватки денег через пару недель, если буду ночевать в таких незапланированных хоромах. Пошла в офис пилигримов, благо — все на одной площади. Объяснила ситуацию. Они предложили мне обзвонить список альберге поблизости, но я уговорила их позвонить самих, так как до сих пор не имела испанской сим карты. Они сказали, что не могут. Тогда я рассказала сколько дней у меня заняла дорога из России в Испанию и они сдались, стали звонить. Только 5 звонок оказался удачным –отдельный номер, но за 30евро, в г Бургете, в 2,5 км отсюда. Дали карту, рассказали, как добраться. Выручили. Спасибо, добрые люди! Пошла забрать рюкзак. Кажется, на радостях проснулось второе дыхание.

Дорога шла через лес, простая и ровная, минут через 30 я вышла в Бургете и еще минут через 7 нашла свой отель — очаровательный старинный особняк с милейшей хозяйкой. Комната со всеми удобствами и чистенькой кроватью. Я даже успела в ресторан через 100м от гостиницы, где подавали «ужин пилигрима» за 12 евро с вином, водой и десертом.

Бургете — городок, именно такой как в романе «Фиеста» Хэмингуэя — аккуратные домики с красивыми резными ставнями, цветами на маленьких декоративных балконах, массивными входными дверьми, гербовыми изображениями на фасадах. Кажется, автор смог уловить и передать его шарм, прославив на весь мир. Ноги устали, но без драматических повреждений. Следуя инструкциям, я их обработала и улеглась прекрасно спать.

С почином, тебя, лягушка-путешественница! 1 день: 28 км, 9 часов

III. Наварра

Холмы и скалы, дух Хэмингуэя

4 сентября

Burguete — Larrasoana: 24,2 км

Сегодня иду с рюкзаком, как, впрочем, и все следующие этапы — так я решила. Burguete — очень маленький город, так что с выходом на Camino не было никаких вопросов.

Сразу окунулась в пейзажи сельской местности с живописными лугами, упитанными коровами и упреждающими быками. На этом этапе хотела осмотреть ряд достопримечательностей, рекомендованных ресурсом pilgrim.es: средневековые стелы, представляющие собой музей под открытым небом, расположенный на кладбище города Эспиналь, в котором выставлено более 25 погребальных стел.

Эти стелы представляют собой небольшие типы камней, которые идентифицируют гробницы каждого дома и имеют форму монет. Их модель, высота и даже тип камня должны соответствовать одним и тем же требованиям. Недалеко от Burguete, я заглянула на одно из кладбищ, но не сразу поняла, что это именно то что искала, однако, по факту, думаю, все-таки, я их видела.

Кроме того, была сфокусирована на «маршруте ведьм» в лесу Sorginaritzag (Соргинарицаг), который был создан наваррским обществом в XVI и XVII веках, благодаря верованиям в мифы и легенды, которые привели наваррцев к глубокому познанию ведьм, шабашей, зелий, экзорцизмов и т. д. Этот лес известен тем, что в нем проводились многочисленные шабаши, за которые на кострах сожгли девять человек.

Эрнест Хемингуэй, знаменитый американец, великий писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии, влюбившийся в эти земли Наварры, такие привлекательные для рыбалки и дегустации гастрономии Наварры, описывал свои похождения в «Фиесте», прославившей маршруты провинции Наварра, даже в большей степени (на мой взгляд) чем «Дневник Мага» Паоло Коэльо.

Итак, сконцентрированная на этих достопримечательностях, я не заметила, как ступила на финальный отрезок пути — 8 км, крутой спуск от Lintzoain до Zubiri. Дорога через «ведьмин» лес была покрыта крупными острыми камнями, так что приходилось очень тщательно выбирать место для очередного шага. Шла медленно, долго и трудно. Наконец вышла из леса. Название Zubiri (Субири) происходит от баскского слова «zubi» — мост и означает «у моста». Живописный каменный мост Puente la Rabia, построенный еще в средние века, позволяет пересечь реку Арга, в которой Хэмингуэй ловил форель и заворачивал ее после в газету…

Не трудно догадаться, что, придя в Zubiri, я столкнулась с уже известным мне «fully booked», но не расстроилась, а зашла в супермаркет неподалеку и купив хамон, персиков и колы, устроилась на берегу реки Арга, живо представляя, как старина наш Хэмингуэй вытягивает одну за другой — и крупных и не очень блестящих и трепыхающихся форелей…

Получив от хозяйки укомплектованного альберге рекомендацию идти в следующий город Ilarratz в 3 км хода, где скорей всего будут места, я продолжила путь. Пришла в Ilarratz — никого, пусто везде, только группировка котят во дворе. Сняла рюкзак, отдохнула, прошла метров 100 по единственной улочке, увидела желтую стрелку Camino и подумала, что альберге именно там, но оказалось, что это выход из городка…. А до следующего — еще 3 км. Так, неоправданные ожидания того что вот-вот случится, и я найду долгожданный отдых, приумножили степень моей усталости в разы… Придя в Larrasoana, точнее, доплетясь, я наобум пошла в сторону одного из указателей на приют, уже не обращая внимания ни на средневековый мост, известный как Puente de los bandidos («бандитский мост» — здесь разбойники поджидали пилигримов), ни на симпатичную Plaza Mayor.

В альберге мне сказали, что мест нет и это было уже не смешно. Я была настолько измотана, что села на лавку и зарыдала. Не знала, что делать дальше. В городке еще были альберге и гостиницы, но что-то подсказывало, что успеха не будет. Мимо проходили пилигримы. Мы узнали друг друга — мои знакомые с Ронсесвальеса мексиканцы!!! Они сказали, что в долгу у меня, т.к. в предыдущем городе не выручили меня, а сейчас здесь у них 3х местный номер и они счастливы предоставить мне 3ю койку. Я не долго сомневалась, так как была спасена!! Отныне они стали моими ангелами Пути, я всем про них так и рассказывала впоследствии….

Вечером сидели вместе в ресторане. Они наотрез отказались взять с меня часть денег за номер. Вот как бывает. Camino provides!

5 сентября

Larrasoana — Pamplona: 14,9 км

Пройдя вчера лишних почти 6км, сегодня я обеспечила себе легкую непринужденную прогулку всего-то на 5 часов неторопливого хода. Мои милые мексиканцы собрались и ушли раньше, как, впрочем, практически все пилигримы, так что я завтракала последней.

Рюкзак решила отправить с транспортной компанией: уточнила детали у администратора накануне, подстраховалась, спросив все то же у его сменщицы, подписала конверт, положила в него 5 Евро и привязав к рюкзаку, оставила у входа вместе с другими рюкзаками.

На сегодня, имея за плечами уже 2 облома с поселением в альберге, я пошла на то чтоб забронировать номер в гостинице через booking.com Остаться без жилья в большом городе, Памплоне — мне не улыбалось. Дорога, действительно, оказалась легкой, никаких серьезных спусков и подъемов, прекрасная чистая, иногда чуть ли не асфальтированная — по которой очень активно ходят-бегают-ездят на великах испанские граждане — занимаются спортом.

Через пару часов после выхода сделала привал на прекрасно оборудованной лавочками и столами поляне, на берегу реки. Пришлось подойти к местному рыбаку попросить нож, чтоб открыть упаковку с хамоном. Поискал по карманам, нашел, разрезал — gracias!

На входе в город проходила через огромный парк, в котором так же полно людей, занимающихся спортом, что очень приятно. С навигатором и картой maps.me без проблем нашла свою гостиницу, которая оказалась на противоположном конце города. Заселение было только с 3х часов, поэтому пришлось посидеть в близлежащем кафе часик. Ресепшионист приехал на велике почти во-время, открыл дверь и я заселилась. Спросила про рюкзак, тревожась, что транспортная компания приезжала тогда когда отель был закрыт. Но никаких проблем не возникло, чел сходил в соседнее кафе (очевидно то самое, где я пила дорогущий апельсиновый сок, ожидая открытия) и принес мой рюкзак. Все было готово к тому, чтоб принять душ, немного отдохнуть и отправиться на автобусе в город за достопримечательностями.

Памплона (на баскском языке Ирунья — Iruña) — один из древнейших городов Испании. Основал его великий римский полководец Гней Помпей в 74 г. до н.э., он же и дал ему имя — Pompaelo. Население Памплоны — около 200 тыс. жителей. Большой, очень красивый город, главная гордость которого — коррида и предваряющий ее забег быков, в котором участвуют и люди, подвергая себя нешуточной опасности, но с лихвой получающие дозу адреналина.