Бесплатный фрагмент - Из Амазонки в Анды

Предисловие

Я и мой спутник, он же муж, друг, советчик, главный составитель маршрутов и спонсор, оставили позади Эквадор и Колумбию, перед нами было Перу. Накрапывал легкий дождик, когда мы вышли из гостиницы в сторону автовокзала. От асфальта пахло летней пылью, вспоминалось детство.

Было торжественно-волнительное предвкушение долгой дороги на душе было то благодушное состояние, когда желаешь всем счастья. Даже рюкзак казался какими-то невесомым. Дорога эта представлялась не утомительной, а напротив, приятной, когда можно без остатка отдаться во власть дорожных дум. За окном будет мелькать череда разнообразных пейзажей, увлекая за собой в мир приятных воспоминаний.

Насладившись вдоволь воспоминаниями, достанешь бутерброд, и он покажется очень вкусным, потому что в дороге все всегда очень вкусное.

А когда надоест смотреть в окно, разложишь сиденье, чтобы предаться не очень удобному, но все же особому, дорожному сну. И будет может сниться новая страна, по-новому загадочная и неизвестная, странная и притягательная. Что-то она нам готовит, увидим.

Глава 1. Гокта: новые открытия, новые рекорды

Маленькая деревушка Кокачимба на северо-востоке Перу, надежно спрятана в горах и могла бы так и остаться просто маленькой деревушкой, а правильнее сказать ее вообще бы не было, если бы не навязчивые идеи исследователей открыть что-нибудь в Мире.

Так в 2002 году исследователь из Германии Стефан Зимендорфф открыл водопад Гокта, а в 2006 исследовал и замерил. В последствии открытию присвоили 3-е место из всех водопадов Земли. Некоторые спорят, отодвигая его на 5-е и даже 14-е места, но какая разница?! Гокта — нереально крут! Высота водопада 771 метр, почти километр как никак!

В деревне, где водопад видно почти с любого уголка, где облака и звезды так низко, что вот-вот упадут на голову, где ограда, сложенная из натуральных неотесанных камней, напоминает страницы сказок про хоббитов… Там кажется из маленьких хорошеньких домиков выбегут встречать тебя маленькие хорошенькие человечки с босыми ногами и выдающимся пузиком.

Тропа неспешно вьется: вверх и вниз, то круто, то легонько, мимо зарослей сахарного тростника, одиноких дворов, над обрывами, скрывается в джунглях, кое-где показывая свое сокровище, как бы дразнит и влечет… И вот, являет, как из ларца, свое чудо природы.

Водопад, как седой старец: он трясет бородой, сбрасывает свою дряхлую старость в бездну; серебряные кудри стрелами мчатся вниз, превращаясь в густой пар у самого подножия, разгоняются злобным смерчем…

Он бурчит и ругается, кусает лицо колючими слезами, сбивает с ног и прогоняет прочь… И, наконец, покойно ложится кислотно-зеленым ковром на холодные камни… Но он прекрасен, торжественен и даже трагичен в своём величии и одиночестве! Когда еще, как не глядя на бездонное небо или на нескончаемые потоки воды, думать о Жизни Вечной и быстротечности жизни человеческой?

Но, однако… пора возвращаться, путь в одну сторону занимает 2—3 часа. Туда-обратно 12,5 км и это абсолютный рекорд в нашей пешеходной практике, чем мы не можем немножечко не гордиться. И одно из самых красивых мест, которое невозможно забыть.

***

Сребряны волосы срывает,

Бросает кудри резво вниз,

К ушедшей юности взывая,

Дряхлявый и седой старик.

Он не о том, что не бывает

Бухтит, грохочет и гремит,

Кричит людЯм, того не зная:

«Пройдут года! Настанет Миг!

Возьмут, что от рожденья дали!

Живи! Пока еще юнец!

Живи! Люби! Гони печали!

Ведь даже мне придет конец!»

Глава 2. 3,5 дня по Амазонке. История одного путешествия

Расплескалось солнце в облаках,

Распустило волосы по ветру,

Сны ловило в розовых сетях

И постель стелило для ночного неба.

День 1

Народ занимал места на барже-корабле с самого утра, а некоторые и с вечера накануне. Потому к 4 часам вечера, когда мы поднялись на борт с 3 пакетами продуктов, многие уже были измучены ожиданием отправления и жарой. И в тоже время чувствовалось всеобщее восторженное настроение от предвкушения 3х-дневного плавания по Амазонке. По Амазонке! Самой длинной реке в Мире! По правде сказать, большая часть пути из Юримагуаса в Икитос проходит по притокам, и только последние около 150 км по самой Амазонке, но это ничуть не уменьшает уникальности поездки.

Вся нижняя палуба судна до отказа забита разным товаром, который следует в Икитос — самый большой город в Мире, не имеющий сухопутного сообщения с другими городами: только по воде и воздуху. На второй — разместились перуанцы семьями в гамаках, с кучей сумок, чемоданов, связок с фруктами, одеялами, с развешанным мокрым детским бельем и прочим скарбом. Они сами и их пожитки доходили вплотную до самых ящиков с грузом: апельсинами, капустой, яйцами, авокадо… Судно-то — грузо-пассажирское. На третьей палубе были, в основном, туристы, жаждущие приключений: немцы, французы, американцы и двое русских.

За эти же деньги (около 30$ с человека) есть и быстрые лодки, которые идут из Юримагуаса до Икитоса всего за 12 часов, но многие путешественники сходятся во мнении, что «это совсем не то». Поэтому выбирают долгий «круиз» на полугрузовой барже, с ночлегом в гамаках и остановками во всех деревушках на протяжении 3х дней, долгие любования мутной водой андских рек и прибрежными джунглями. И приехать в итоге в конечный пункт совсем не по расписанию.

На корабле есть несколько кают. Но они, похоже, настолько душные и тесные, что одна возрастная парочка из Америки, хоть и заплатили на 50% больше, чтобы иметь возможность уединиться, сбежали из своей каюты и провели все дни и ночи исключительно в гамаках, как и другие пассажиры.

К причалу подъезжали новые и новые фуры с товаром для погрузки. Пассажиры от нечего делать собирались в несколько рядов на палубе и наблюдали за рабочими, которые, как муравьи, бегали туда сюда, нагруженные кто яйцами, кто мешками с луком, рисом, картошкой, весом по 100 кг.

В голове у пассажиров было 2 больших мысли. Первая — за сколько часов грузчики управятся с работой, некоторые обсуждали это вслух. Из нее плавно вытекало несколько маленьких — как скоро мы отчалим, а соответственно как скоро подадут ужинать. Вторая большая мысль — какая же адская это работа — разгружать фуру в несколько тонн, и как хорошо, что я вот на своём месте наблюдателя, а не на месте портового грузчика. Только дети, наверно, ни о чем об этом не думали, а просто наблюдали за рабочими, как за муравьишками.

Вместо заявленных 6 вечера отправились только в десятом часу. И все, кто был на палубе широко улыбались, когда зарычал мотор и корабль двинулся. Мы еще долго не шли спать, все ходили и глядели на звездное небо.

— Небо, сегодня — прелесть! — не выдержала я, — Все усыпано звездами, как веснушками на молодом личике! Это упала звезда?

— А может это были светлячки, — отвечал муж.

— Давай все равно загадаем желания на всякий случай.

День 2.

Задолго до этого «круиза» я боялась несколько вещей. Во-первых, мне представлялось, что спанье на грузовом судне, утрамбованном ящиками, мешками и людьми в гамаках, как селедкой в банке, будет одно мученье. Во-вторых, что еда будет баландой, так писали в интернете, и тем более не подходящей для вегетарианца. В-третьих, что смотреть на мутную воду горных рек быстро надоест. Но все эти переживания оказались несостоятельными, и более чем преувеличенными.

Спать в гамаках, как выяснилось, вполне нормально, по крайней мере 3 ночи. Это нечто среднее между плацкартом и сиденьем в автобусе: не супер комфортно, но покачиванье от реки приятно убаюкивает. Карабельная еда была как минимум съедобной. А это все таки главное, когда нет альтернативы. На завтрак с 6:30 до 7 давали 2 булки с маслом и, то ли жидкую овсянку, то ли кисель, по вкусу похожий на «масала ти» * (индийский чай с молоком и специями), по виду на клейстер. Я люблю вкус корицы, поэтому мне понравилось. На обед: рис с подливой и курицей. И я просто попросила рис отдельно от мяса. На ужин было тоже самое, только в виде супа. И хоть я была готова к такому повороту, и мы прикупили для этого случая лапшу быстрого приготовления, все равно я злилась, завернувшись в гамак, как в коконе, что повара не считаются с моими предпочтениями, и даже мысленно обозвала пассажиров мясоедами за то, что они беспечно трескали суп, когда я «страдаю»! Мне хочется думать, что когда другие сталкиваются с проблемами вегетарианского масштаба, им тоже немножечко обидно. Ну, да ладно.