Бесплатный фрагмент - Иркутск. И пусть Байкал подождёт…

---

Благодарности

Путь к этой книге начался в школе писательского мастерства GetPublishED — именно там появилось вдохновение и уверенность, необходимые для её создания. Благодарю организатора курсов Ирину Гусинскую и кураторов Марию Райдер, Елену Гончарофф и Елену Краснову: вы помогли мне найти ритм, грамотно распределить свободное время и последовательно двигаться к результату.

Отдельная благодарность туристической компании «Истлэнд», организовавшей курсы гидов. Без знаний, полученных там, эта книга не могла бы появиться. Освоив профессию «экскурсовод», я другими глазами увидел знакомый со студенческих лет город. Большое спасибо преподавателю Сергею Донскому — за точность, глубину и умение видеть за фактами подлинную историю Иркутска, а также выпускникам нашего потока Ольге Езерской, Наталье Окольниковой, Инге Казаровой и Елене Мурашовой: с ними мы оттачивали профессиональное мастерство и вырабатывали каждый свой авторский стиль.

Признателен краеведу Алексею Петрову, организатору проекта «Прогулки по старому Иркутску». Его особая манера подачи информации превращает рассказы о городе в захватывающие истории, а любовь к Иркутску передаётся каждому слушателю.

Выражаю благодарность фотографу Анастасии Куршаковой и художнику Екатерине Дугановой. Визуальный язык этой книги, образы, не только дополняющие текст, но иногда говорящие больше слов, — ваша заслуга.

Благодарю Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов (именно там хранится уникальная картина Н. В. Лодейщикова «Въезд декабристов в Иркутск»), Музей истории города Иркутска имени А. М. Сибирякова и Иркутский областной краеведческий музей им. Н. Н. Муравьёва-Амурского. Предоставленные архивные материалы оживляют прошлое города на страницах книги.

Спасибо Глебу Тухватуллину: он познакомил меня с современными технологиями создания визуальных образов и сделал книгу более наглядной.

Сердечно благодарю мою сестру Анну Белоусову, литературного критика и книжного блогера. Её ценные советы, острый взгляд и поддержка сделали текст живым и выразительным.

Отдельную благодарность выражаю министру культуры Иркутской области Олесе Николаевне Полуниной — за внимание к проекту и поддержку на этапе выхода книги к читателю.

Каждый из вас вложил в эту книгу частичку своего знания, таланта и времени. Вместе мы создали то, что теперь держит в руках читатель.

---

«Иркутск… единственный город Сибири, имеющий городской характер…

Как Англия создала Лондон и Франция — Париж, так Сибирь создала Иркутск.

Она гордится им, и не видеть Иркутск — значит не видеть Сибири».

— Николай Шелгунов

---

Вступление

Кого только не встречал Иркутск за 360 лет своего существования… Здесь останавливались послы русского царя, направлявшиеся к китайскому императору. Для двух камчатских экспедиций, организованных Витусом Берингом, он был важной опорной точкой. Сюда в кандалах привозили декабристов, а позже Иркутск встречал их жён и невест, которые бросили столичную жизнь ради любви.

Писатели Чехов и Гончаров в своих произведениях поделились впечатлениями от посещения Иркутска.

В разное время здесь бывали наследник царского престола — будущий император Николай II, Фидель Кастро, Индира Ганди, Иосип Броз Тито, Никита Хрущёв и Леонид Брежнев. Даже Жюль Верн — никогда не бывавший в Сибири — «отправил» героя своего романа «Михаил Строгов» именно в Иркутск.

Сегодня город на Ангаре встречает путешественников, приезжающих на Байкал. Большинство туристов видят Иркутск только из иллюминатора самолёта или автобуса, спешащего к берегам священного озера. Кто-то успевает прогуляться по центру, сфотографировать деревянные дома с резными наличниками — и всё. А между тем за каждым особняком стоит история его бывших хозяев, внесших вклад в развитие города. За каждым храмом — судьба людей, которые создавали, восстанавливали или спасали этот памятник. За каждой улицей или площадью — своя легенда.

Эта книга станет вашим проводником в знакомстве с Иркутском. Она проведёт вас по самому популярному пешеходному маршруту города. Вы узнаете, почему Иркутск начали называть «Сибирским Петербургом», как он стал торговой столицей края, зачем за тысячи километров от Европы построили польский католический костёл, и где начинал свой творческий путь Леонид Гайдай. После этого столица Восточной Сибири откроется вам не как транзитный пункт по пути на Байкал, а как город с собственной душой и характером. И я уверен — вам захочется приехать сюда снова.

На страницах книги мы прогуляемся по Нижней набережной Ангары, пересечём главную площадь, доберёмся до купеческих особняков, выйдем на центральную улицу — и завершим наше путешествие у памятника Александру III на Верхней набережной Ангары.

Наш маршрут условно делится на три части:

1) Нижняя набережная и окрестности бывшего острога — обозначен на карте зелёным цветом. Здесь нас ждёт знакомство с самым старым зданием города — Спасской церковью, шедевром храмовой архитектуры — собором Богоявления, неожиданным для Сибири памятником неоготики — католическим костёлом, триумфальной аркой — Московскими воротами. И конечно, мы увидим красавицу Ангару — непокорную дочь седого Байкала.

2) Оранжевый маршрут. Главная площадь города, её история и современный архитектурный ансамбль; квартал купеческих особняков и рассказы о сибирских предпринимателях XIX века; великолепная скульптурная композиция «Леонид Гайдай и его герои» на площади Труда — с историей об иркутском периоде великого режиссёра.

3) Прогулка по самой красивой улице Сибири (красная линия на карте) и знакомство с её архитектурным наследием: купеческой роскошью, секретами сибирского модерна, сталинским ампиром.

И закончится наше путешествие, так же как и начиналось: у воды — на берегу Ангары.

Прогулка 1. Нижняя набережная Ангары — окрестности бывшего острога

ВРЕМЯ: 1—1,5 часа (с поездкой в Знаменский монастырь — до 2,5 часов)

РАССТОЯНИЕ: 0,7 км

СЛОЖНОСТЬ: ★★☆☆☆ (один подъём на пешеходный мостик)

МАРШРУТ:

START: ① Место Иркутского острога (ул. Сухэ-Батора 2) + Спасская церковь — старейшее здание

↓ 90 м

Вечный огонь и мемориал

↓ 100 м

② памятник генералу А. П. Белобородову

↓ 100 м

Смотровая площадка Нижней набережной Ангары (С площадки видно: Знаменский монастырь, ③ место расстрела Колчака, Московские ворота)

↓ 150 м

Памятник Якову Похабову

↓ 100 м

Богоявленский собор — яркий архитектурный шедевр в стиле барокко

↓ 160 м

Польский костёл — готика в Сибири

END: ул. Ленина 1А

✓ Цифрами ①②③ на карте отмечены малозаметные объекты

ЧТО УВИДИТЕ:

• Древность: Спасская церковь (1706) — самое старое здание Иркутска

• Красоту: Богоявленский собор с уникальными изразцами

• Историю: Место расстрела адмирала Колчака

• Контраст: Готический костёл в центре Сибири

• Панораму: Виды на Ангару — дочь Байкала

──────────────────────────────────────────

КОГДА ИДТИ:

УТРО (9:00–12:00) — идеально!

• Мягкий свет для фото

ДЕНЬ (12:00–16:00) — хорошо

• Всё работает

• Яркое солнце (контрастные фото)

ВЕЧЕР (16:00–19:00) — романтично

• Красивый закат над Ангарой

• Включается подсветка зданий

❄ ЗИМОЙ: Ангара не замерзает — красивые туманы! Одевайтесь ОЧЕНЬ тепло — ветер с реки!

──────────────────────────────────────────

БЮДЖЕТ:

БЕСПЛАТНО:

• Осмотр всех церквей снаружи

• Вечный огонь и мемориал

• Набережная

• Спасская церковь: бесплатно (пожертвование)

• Богоявленский собор: бесплатно (пожертвование)

• Знаменский монастырь: бесплатно (пожертвование)

──────────────────────────────────────────

КАФЕ НА МАРШРУТЕ:

«Центральная кофейня» (за костёлом, ул. Пролетарская, 2)

Кофе/перекус: 300—500 руб.

Вид на Спасскую церковь и Богоявленский собор

8:00–20:00 (сб., вс. 10:00–20:00)

──────────────────────────────────────────

ТУАЛЕТЫ:

• Знаменский монастырь (бесплатно)

• Кафе «Центральная кофейня» (для гостей)

──────────────────────────────────────────

ВАЖНО ЗНАТЬ:

✓ В церквях дресс-код: прикрытые плечи/колени

✓ Зимой на набережной очень ветрено — тёплая одежда!

✓Польский костёл — концертный зал, вход только на мероприятия. Расписание концертов и билеты на сайте филармония38.рф

✓ До Знаменского монастыря можно не ходить (далеко), если устали — смотрите с Нижней набережной

──────────────────────────────────────────

ЛУЧШИЕ ФОТО:

Спасская церковь: с ул. Сухэ-Батора, утром

Богоявленский собор: с ул. Сухэ-Батора, вечером

Ангара: с пешеходного мостика (панорама)

Московские ворота: вечером с подсветкой

Костёл: фасад, вечером

──────────────────────────────────────────

СОВЕТЫ:

✓ Начинайте с небольшой часовни (крипты) у Спасской церкви

✓Заходите ВНУТРЬ Спасской церкви — уникальная планировка; посмотрите макет дореволюционного центра Иркутска (у церковной лавки)

✓В Богоявленском соборе посмотрите фреску с расстрелом царской семьи

✓Скачайте офлайн-карту (2ГИС) — интернет может быть слабым

──────────────────────────────────────────

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО СТАРТА:

От ж/д вокзала (15–20 мин):

Автобус: №6, №80

Маршрутка: №16, №61, №417

Остановка: «Сквер им. Кирова» — это точка ⑤ (см. карту)

От аэропорта (20–35 мин):

Троллейбус: №4

Автобус: №42, №43, №480, №90, №3

Остановка:

«Сквер им. Кирова» — это точка ⑨ (см. карту)

«Площадь Сперанского» (гостиница «Ангара») — это точка ⑩ (см. карту)

Острог

МЕСТО ИРКУТСКОГО ОСТРОГА ①

ул. Сухэ-Батора, 2 (часовня-крипта у Спасской церкви)

ЧТО СМОТРЕТЬ:

• Часовня-крипта с памятным камнем (изображение острога)

• Под камнем — захоронение первых жителей города

➜ Далее: Спасская церковь (здесь же)

«Едва ли кто оспаривать захочет, что детство есть начало всех начал…». Для Иркутска таким детством стал XVII век — эпоха казаков-первопроходцев, которые после гибели Ермака осваивали бескрайние просторы Сибири. Именно они были строителями крепости-острога, с которой и началась история города. Поэтому и мы начнём наше путешествие с места, где когда-то стоял этот деревянный замок.

Чтобы понять, зачем вообще в Сибири нужны были остроги, как выбирали место под строительство, и какие задачи они решали, — нужно вернуться в XVII век и разобраться.

А век этот был особенным: ещё не наступила эпоха доллара, евро и нефти. Тогда в мире «свободно конвертируемыми валютами» были четыре вещи: золото (которое испанцы везли с американского континента), ладан Аравийского полуострова, специи Юго-Восточной Азии и сибирская пушнина. Мех соболя в ту пору был одним из главных источников пополнения казны Московского царства. Поэтому коренные жители Сибири облагались натуральным налогом — яса́ком, который уплачивался пушниной.

Сбор налога требовал опорных пунктов. Для этого, по приказу царских наместников (воевод), начинается строительство зимовий — небольших деревянных сооружений, куда во время сбора ясака приезжают служилые люди. В остальное время года зимовья пустуют.

В 1652 году в устье реки Иркут, на острове Дьячий, Иван Похабов возводит такое зимовье — этот год считается годом основания Иркутска. О том, что впоследствии стало с этим сооружением, можно только догадываться. Возможно, оно сгорело, или пострадало в наводнении, или просто развалилось…

Но зимовья были лишь временным решением. Позже возникает необходимость постоянно контролировать местное население, чтобы собирать ясак в полном объёме. В то же время возрастает товарообмен русских земледельцев и ремесленников с местным населением — требуются надёжные организованные пункты торговли. Поэтому начинается возведение острогов — деревянных крепостей, обнесённых частоколом из заострённых сверху брёвен (кольев), где на постоянной основе несут службу казаки и обеспечивается безопасность территории.

Главным критерием при выборе места под строительство острога была логистическая доступность. А основными транспортными артериями Сибири в то время были реки. Поэтому крепости строили на берегах крупных рек, в местах впадения одной реки в другую, или на волоках — перешейках, по которым казаки перетаскивали свои струги с одной реки на другую.

Появлению Иркутского острога предшествовала просьба тувинского князька Яндаша Дороги к енисейскому воеводе о возведении крепости в устье Иркута для защиты от монголов. В 1661 году в наши края, по распоряжению воеводы И. И. Ржевского, прибывает сотня казаков во главе с Яковом Похабовым (братом того самого Ивана Похабова — строителя зимовья) и выбирает место на пересечении трёх рек (Ангара, Иркут и Ушаковка) для строительства острога. Сейчас нам известны размеры этого сооружения — 17×19 м. Также мы знаем, что у него были башни (об их количестве учёные спорят до сих пор, но большинство сходится на цифре «две»).

Завершив постройку укрепления Яков Похабов оставляет в нём для несения службы 20 человек (именно они стали первым населением будущего Иркутска, а тогда — Яндашского острога), а сам с остальными казаками убывает в Енисейск.

Простоял первый острог недолго (9 лет) — погнил и развалился весь. Причиной стала спешка в возведении крепости — не было у первопроходцев времени соблюдать технологии по подготовке древесины, правильно заготовить и просушить материал.

В августе 1670 года отряд под началом служилого человека Андрея Барнешлева разбирает старый острог и возводит новую крепость — размерами 108×108 м. Это был уже не острог, а кремль, с полноценными стенами, по которым можно было перейти с одной башни на другую.

Следующая крупная перестройка (или сооружение третьего острога) произошла в 1693 году. Эта крепость была уничтожена пожаром 1716 года, после которого возводится четвёртый — последний кремль. Он простоял до конца XVIII столетия, обветшал (обрушилась стена, выходившая на Ангару) и был разобран.

Чтобы ответить на последний вопрос — какие функции выполняли остроги — представим себе эту деревянную крепость и заглянем внутрь. Воображение покажет нам дом наместника и его рабочее пространство (канцелярию воеводы) — эти здания выполняли административную функцию. За торговлю отвечал гостиный двор: купцы, прибывающие в город, размещались именно там, оплачивали пошлину и только после этого могли торговать. Церковь, как несложно догадаться, выполняла религиозную и воспитательную функцию. Кроме того, она была своего рода СМИ (здесь объявлялись государственные новости и распоряжения) и ЗАГСом (в приходских книгах регистрировались рождения, браки и смерти). Были здания, предназначенные для хранения и сбора налогов — это казна (монетная и пушная) и амонатная изба, в которой содержался почётный заложник (как правило, вождь племени), гарант уплаты ясака. Не обходились и без хозяйственных построек — были в крепости пороховой погреб, амбары, поварня (кухня), мыльни (бани) и казармы для холостых казаков.

Больше века простояла на берегу Ангары деревянная крепость. За это время Иркутск получил статус города (1686 г.), обзавёлся собственным гербом и печатью (1690 г.), а в 1764 году стал столицей губернии. В 40-е годы XVIII века к нему подошёл Сибирский тракт, и уже во второй половине столетия он становится важным центром торговли — дважды в год здесь проводятся ярмарки. Удачно выбранное место способствовало развитию и процветанию города, и к моменту ликвидации острога население Иркутска уже составляло около 10 тысяч человек.

Спасская церковь

СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ

ул. Сухэ-Батора, 2

8:30–19:00, ежедневно (службы: 8:30, 17:00 — могут меняться, уточняйте)

Вход бесплатный (пожертвования приветствуются)

10–12 минут

Телефон: +7 (3952) 20-15-52

Сайт: spashram-irk.ru

✓ Дресс-код: прикрытые плечи/колени, женщинам — платок

ЧТО СМОТРЕТЬ:

• Фрески на восточной стене (крещение народов Прибайкалья)

• Уникальная планировка — вход на 2-й этаж по крутой лестнице

• Макет дореволюционного Иркутска (у церковной лавки)

➜ Далее: Мемориал «Вечный огонь» (90м на запад)

Местоположение, где когда-то стоял иркутский кремль, можно определить по сохранившейся Спасской церкви. Известно, что для её строительства была разобрана южная стена укрепления — и церковь встроили в периметр крепости. Экскурсоводы часто называют Спасскую церковь «единственным зданием, которое помнит острог». Это не совсем точно: неподалёку стоит Богоявленский собор, также относящийся к XVIII веку. Однако именно Спасская церковь — единственная частичка иркутского кремля, сохранившаяся до нашего времени, и старейшее здание города.

Полное название храма — церковь Спаса Нерукотворного образа. Посвящён он самой почитаемой иконе Сибири. По преданию, именно под знамёнами с Нерукотворным Спасом казаки осваивали наш край. Этот символ запечатлён в исторической живописи — например, на картине В. Сурикова «Покорение Ермаком Сибири» (хотя художник работал спустя три столетия после событий, он опирался на исторические источники о символике казачьих походов).

Сегодня перед нами предстаёт прекрасный образец каменного зодчества XVIII века, выполненный в стиле сибирского барокко. Этот стиль сочетает в себе декоративные элементы древнерусской архитектуры и орнаменты коренных народов Сибири. Яркими элементами древнерусской архитектуры являются бегунок и поребрик. В оформлении углов и обрамлении окон можно разглядеть буддийские и шаманские символы. Этот синтез культур отражает особенность сибирского барокко — русские мастера адаптировали привычные им формы к местной эстетике.

Уникальность церкви — в её наружной росписи (в условиях сурового сибирского климата храмы обычно расписывались только внутри). На восточной стене мы видим огромную фреску-триптих, написанную в начале XIX века. В центре изображена сцена крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан. На левой стороне — обращение в христианство народов Прибайкалья первым иркутским епископом Иннокентием Кульчицким. Правая часть триптиха показывает нам канонизацию, или причисление к лику святых, самого Иннокентия.

Южная стена тоже украшена тремя небольшими фресками: здесь изображены Спас Нерукотворный образ, Николай Чудотворец (покровитель моряков, путешественников, а также узников — которых было много в Сибири), и Митрофан Воронежский (духовный наставник Петра Великого, в эпоху которого и возвели Спасскую церковь).

Сверху храм увенчан зелёным куполом. Ещё один купол, того же цвета, возвышается над церковной колокольней, построенной в 1760 году. В 2018 году на ней установили часы с системой ГЛОНАСС — это не просто современное дополнение, а восстановление исторической традиции. Ещё на первой деревянной Спасской церкви были часы без циферблата, время определяли по бою курантов. После пожара 1716 года их отремонтировали и перенесли на главную башню кремля, а затем — на каменную колокольню Спасской церкви. В 1820-е годы часы сняли для ремонта и утратили при невыясненных обстоятельствах — возможно, механизм оказался слишком сложным для восстановления силами местных мастеров.

Войдём внутрь церкви — и здесь нас тоже ждёт необычная для храмового зодчества планировка: сразу за входом находится крутая лестница, ведущая на второй этаж — в Спасский придел. Для многих загадка: зачем так устроено? Разгадка проста — это наследие острожной эпохи. Когда церковь была частью кремля, в основной придел входили по стене острога или деревянной галерее-гульбищу. Первый этаж долгое время использовался как склад-казна для пушнины. Позже там был устроен придел во имя Николая Чудотворца.

История храма началась в 1672 году, когда в центре иркутского кремля была построена деревянная церковь Спаса Нерукотворного образа. Понимая, что дерево — материал недолговечный, иркутские воеводы неоднократно обращались в столицу, в Сибирский приказ, с просьбой прислать специалистов по каменному зодчеству. Интересен ответ из Москвы: «Привлекать к работам тех, кто под видом нищеты праздно по городу шатается, а работы никакой делать не желает». Однако всё же отправили в Иркутск одного мастера с Северного Урала — Моисея Долгих. Воевода последовал московскому совету: собрал команду из 40 человек — бродяг и праздношатающихся, которых принудили к работе. Под руководством опытного Моисея Долгих эти невольные строители возвели первое каменное здание города — приказную избу или канцелярию наместника (не сохранилась), а затем взялись за церковь.

В 1706 году, на месте разобранной южной стены острога, начинается строительство второго каменного здания города — церкви Спаса Нерукотворного образа. При этом одноимённый деревянный храм никто не разбирал, и 10 лет «две сестры» — деревянная и каменная Спасские церкви — стояли бок о бок, пока пожар 1716 года не разлучил их.

Историю церкви нельзя назвать простой. Во второй половине XIX века её предлагали разобрать, чтобы освободить место для строительства кафедрального собора. С приходом советской власти храм закрыли, а помещения использовали под сапожную мастерскую. В 1960 году здание признали аварийным и решили снести. Однако для этого необходимо было получить согласование в Министерстве культуры. Из Москвы приехала комиссия, которую возглавляла архитектор Галина Оранская. Именно эта женщина отказалась подписать акт о сносе. Она доказала культурную ценность объекта — и позже возглавила реставрационные работы. После реставрации здесь разместился отдел краеведческого музея. И только в 2006 году здание было возвращено Русской православной церкви.

Современный облик церкви сложился не сразу. С течением времени она постоянно менялась: колокольня появилась в 1760 году, наружные фрески — в 1815.

С цветом купола связана интересная дилемма. По канонам Русской православной церкви, храмы, посвящённые Иисусу Христу, должны иметь золотые купола (зелёные — у Троицких церквей). После восстановительных работ 1960-х купол был позолочен в соответствии с этим правилом. Однако при реставрации 2011 года решили опираться на документальные свидетельства: оцветнённые фотографии начала XX века показывали зелёный купол. Реставраторы предпочли историческую достоверность церковному канону, восстановив облик церкви таким, каким он запечатлён на этих снимках. Такой подход — сохранять объект в том виде, в каком он дошёл до нас, — типичен для современной реставрационной школы.

Спасская церковь пережила пожары, угрозу сноса, смену эпох и идеологий. Сегодня она вновь действующий храм и памятник федерального значения — редкий случай, когда удаётся совместить обе функции. На её примере можно проследить всю историю Иркутска: от деревянного острога до современного города. И эта связь времён, воплощённая в камне и фресках, живёт в церкви на берегу Ангары.

Нижняя набережная Ангары

Западнее Спасской церкви расположен мемориальный комплекс «Иркутяне в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Это сердце народной памяти: сюда приходят и ветераны, и молодожёны, и школьники с цветами.

В центре композиции, внутри пятиконечной звезды, с 1975 года горит пламя, привезённое из Москвы. Оно было взято у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены, бережно доставлено в Иркутск фирменным поездом «Байкал» и торжественно зажжено в день 30-летия Победы. С тех пор оно не гаснет ни в дождь, ни в метель, ни в сорокоградусные сибирские морозы.

Вечный огонь ограждён невысоким бетонным бортиком. За ним, на зелёном газоне, уложены белые мраморные плиты. Под каждой хранится земля с братских могил из разных стран — от Франции до Кореи — где воевали и погибали сибиряки во Вторую мировую войну.

Самым крупным элементом мемориала является стена — пристрой к зданию правительства Иркутской области — с фамилиями 134 Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, уроженцев Иркутской области.

На противоположной стороне комплекса установлен памятник генералу армии Афанасию Павлантьевичу Белобородову ② — дважды Герою Советского Союза.

Белобородов родился под Иркутском, в селе Баклаши, и прошёл путь от простого сибирского паренька до одного из самых уважаемых командиров Великой Отечественной. На фронте он оказался уже в 1941 году: его 78-я стрелковая дивизия обороняла Москву на Волоколамском направлении. В 1944 году за боевые заслуги при уничтожении витебской группировки фашистских войск Белобородов был удостоен звания Героя Советского Союза. К концу войны его части освобождали Прибалтику и штурмовали Кёнигсберг. Для него война не была парадом — Белобородов сам прошёл окопы, дважды был ранен, не щадил себя и не прощал ошибок подчинённым. Даже в преклонном возрасте, в 78 лет, генерал приезжал в родное село, где местные мальчишки часами слушали его фронтовые истории. Сегодня прикоснуться к его военной судьбе можно благодаря мемуарам «Всегда в бою» и «Прорыв на Харбин», составляющим литературное наследие А. П. Белобородова.

За памятником начинается подъём на пешеходный мостик через автомагистраль. Высота мостика — 7 метров, что соответствует высоте стен старого иркутского кремля. Поднявшись сюда, вы почувствуете себя казаком в дозоре и поймёте, почему это место выбрали для острога.

Отсюда открывается захватывающий вид: панорама Нижней набережной с красавицей Ангарой. Здесь скорость её течения — 15 км/ч. Для сравнения — это максимальный режим обычной беговой дорожки. Неподготовленный человек в таком темпе много не пробежит. Можно ощутить, как стремительно убегает Ангара от батюшки Байкала к богатырю Енисею, не замерзая даже в самые лютые морозы.

Посмотрите на противоположный берег — видите, как Иркут впадает в Ангару? Летом их воды различаются по цвету: Ангара бирюзовая, Иркут песчаный. Зимой контраст ещё сильнее: Ангара прозрачная и живая, а Иркут скован льдом.

Теперь посмотрите направо, вдоль Нижней набережной. Ближе всего к нам — бронзовый казак на постаменте. Это Яков Похабов, основатель Иркутска, поставивший здесь острог в 1661 году. Скульптура была установлена к 350-летнему юбилею города в 2011 году, хотя идея увековечить память появилась в середине XX века. Для создания памятника был объявлен всероссийский конкурс. Победу одержал народный художник России скульптор Михаил Переяславец.

Через дорогу красуется открыточным видом собор Богоявления. Ниже по течению Ангары возвышается триумфальная арка — Московские ворота. А ещё дальше можно разглядеть Знаменский монастырь — где Ушаковка впадает в Ангару. А самые внимательные заметят возле монастыря белый крест — это место, где в 1920 году был расстрелян Верховный правитель Белой России адмирал Колчак.

Теперь предлагаю более подробно познакомиться с перечисленными памятниками.

Знаменский монастырь

ЗНАМЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ул. Ангарская, 14 (устье реки Ушаковки)

8:00—19:00, ежедневно (службы: 7:00, 17:00 — могут меняться, уточняйте)

Вход бесплатный (пожертвования приветствуются)

25—35 минут

Телефон: +7 (3952) 77-84-81

Telegram: @znamenskiy_monastery

✓ Дресс-код: прикрытые плечи/колени, женщинам — платок

Добраться на такси (удобнее всего)

ЧТО СМОТРЕТЬ:

• Собор Знаменской иконы Божьей Матери (синий купол со звёздами)

• Некрополь: могилы Е. Трубецкой, декабристов, Г. Шелехова, В. Распутина

• Памятник адмиралу А. Колчаку ③

Начнём с самых отдалённых объектов, расположенных в устье реки Ушаковки: Знаменского монастыря и его окрестностей. Три века назад это была загородная территория, сейчас — черта города. Но именно здесь происходили события, которые повлияли на судьбу не только Иркутска, но и всей России. Одним из них стал расстрел Верховного правителя Белой России — адмирала Колчака.

Колчак и Иркутск: от венчания до расстрела.

Недалеко от монастырских ворот, склонив голову в суровой задумчивости, стоит единственный в России памятник Александру Васильевичу Колчаку ③. Его установили в 2004 году — к 130-летию со дня рождения адмирала — на средства предпринимателя С. В. Андреева по проекту народного художника России В. М. Клыкова.

Пьедестал памятника украшен необычной композицией: красноармеец и белогвардеец мирно опустили штыки своих винтовок. Автор хотел показать, что братоубийственная гражданская война закончилась. Однако до мирного сосуществования ещё далеко — и по сей день в судах и СМИ не утихают споры: «Имеет ли Колчак право стоять на пьедестале?», «Кто он — тиран и палач, при власти которого уничтожались сибирские деревни, или великий учёный-полярник и непревзойдённый специалист по минному делу?».

Истина, как обычно, где-то посередине. Здесь уместна аналогия с французским генералом Филиппом Петеном. На родине его называют и «гордостью Франции» за заслуги в Первую мировую войну, и «символом предательства» за сотрудничество с Гитлером. К Колчаку в нашей истории должно сформироваться примерно такое же двойственное отношение.

Судьба адмирала тесно связана с Иркутском. За свою жизнь он бывал здесь шесть раз. Отсюда отправлялся в полярные экспедиции, а по возвращении делал доклады в Восточно-Сибирском отделе Императорского Русского Географического общества. Здесь 5 марта 1904 года он обвенчался с Софьей Омировой. С иркутского вокзала, после небольшого медового месяца, Колчак отправился на русско-японскую войну — преодолев Байкал пешком вдоль железной дороги, уложенной по льду.

А 15 января 1920 года на том же вокзале, с которого 16 лет назад он уезжал на войну молодым офицером, адмирал был арестован и заключён в тюремный замок. 7 февраля по постановлению Иркутского Военно-революционного комитета он был расстрелян в устье реки Ушаковки. Тело сброшено в прорубь под лёд Ангары, там, где сейчас стоит памятный крест — всего в нескольких сотнях метров от памятника адмиралу.

Знаменский монастырь — три века истории

Рядом с местом расстрела Колчака возвышается прекрасный архитектурный ансамбль XVIII века — Знаменский женский монастырь. Обычно он входит в программу автобусных экскурсий, но можно добраться туда и самостоятельно на такси, чтобы спокойно осмотреть достопримечательности.

Монастырь основан в 1689 году. Первые постройки были деревянными, но во второй половине XVIII века их перестроили в камне. В истории обители бывали периоды процветания и тяжёлые времена. Особенно трудным стал 1764 год, когда Екатерина II провела секуляризацию церковных земель. Тогда монастырь едва не закрыли, и он уцелел благодаря иркутскому епископу Софронию.

С приходом советской власти монастырь прекратил деятельность. Действующим остался только храм — в 1929 году он стал кафедральным собором Иркутской епархии, а в 1934-м закрыли и его. Здание переоборудовали в рабочий клуб, позже — в ремонтные мастерские. Остальные помещения заняли сначала школа-интернат для глухонемых детей, затем гидропорт.

С 1930-х годов была открыта гидроавиалиния Иркутск — Якутск. У стен монастыря действовали четыре причала, где пассажиры садились на гидросамолёты. Ангара использовалась как взлётно-посадочная полоса. Зимой самолёты ставили на лыжи, и взлётной полосой служил лёд реки.

Руководство гидропорта неоднократно ставило вопрос о сносе монастырских построек и строительстве на их месте инфраструктурного комплекса для авиации. На защиту обители встали сотрудники Краеведческого музея во главе с директором А. П. Окладниковым. Памятник удалось отстоять.

С началом Великой Отечественной войны гидросамолёты отправили на фронт, авиалиния прекратила работу. В 1945 году церковь вернули епархии. В 1960 году монастырский комплекс получил статус памятника федерального значения, а в 1994 году здесь возродили монашество.

Сегодня территория монастыря обнесена каменной оградой XVIII века. Сохранились монастырские ворота — нарядная арка с голубым куполом. Внутри расположены епархиальное управление, кельи, покои митрополита Иркутского и Ангарского, иконописная мастерская, хозяйственные постройки.

В центре ансамбля возвышается собор во имя Знаменской иконы Божьей Матери. Как и положено храму, посвящённому Богородице, он увенчан синим куполом с золотыми звёздами. Здание выполнено в стиле сибирского барокко и выкрашено в белый цвет.

Внутри собора хранятся мощи святого Иннокентия Иркутского, возвращённые в Иркутск из Ярославля в начале 1990-х, чудотворная икона «Знамение», образ святого Софрония с частицей мощей. Главная реликвия — Евангелие с дарственной надписью и подписью Петра I, отпечатанное в Москве в 1690 году.

Особого внимания заслуживает монастырский некрополь.

Некрополь Знаменского монастыря.

Зайдя на территорию монастыря, обязательно нужно осмотреть его погост. Здесь похоронены Екатерина Трубецкая с детьми (первая из жён декабристов, последовавших за мужем в Сибирь), декабристы П. Муханов, В. Бесчасный, Н. Панов, писатель Валентин Распутин и другие.

Особо выделяется могила Григория Шелехова. Над ней возвышается памятник-обелиск, выполненный уральскими камнерезами из различных пород мрамора. Он имеет форму пирамиды, с бронзовым барельефом покойного, и богато украшен декоративными элементами. Каждый символ здесь что-то означает.

Жезл Меркурия и рог изобилия олицетворяют торговлю и богатство. Морские карты, компас, песочные часы, якоря и канаты говорят о его путешествиях. Треснувшая колонна и коса символизируют раннюю кончину. Шпага, медали, маскароны алеутов с гирляндами из дубовых листьев и памятные надписи повествуют о его наградах и достижениях, за которые Шелехов был возведён в дворянское достоинство. Для каких-то целей указана цена изделия — 11760 рублей, огромная сумма для конца XVIII века.

Глядя на монастырь с Нижней набережной, я люблю спрашивать туристов: «Кто из российских правителей продал Аляску Соединённым Штатам Америки?». Обычно 80% опрошенных отвечают: Екатерина II. Когда уточняешь, откуда они это взяли — говорят, что в песне группы «Любэ» есть строчка: «Екатерина, ты была не права…».

Но Аляску продали веком позже екатерининской эпохи — при Александре II. Так в чём же Екатерина была не права? И при чём тут Знаменский монастырь и могила Шелехова?

Григорий Шелехов был купцом времён Екатерины II. Он приехал в Иркутск из города Рыльска в надежде заработать. А сколачивали состояния в ту пору так: купцы заказывали изготовление корабля в Иркутске. Здесь на реке Ушаковке работало адмиралтейство, главной задачей которого было строительство судов для байкальской флотилии. Однако в качестве дополнительной деятельности велось строительство купеческих кораблей.

Корабль в разобранном виде транспортировали в порт Охотск, там собирали и отправлялись к берегам Америки для добычи шкур калана, или морского бобра. Небогатые купцы создавали паевые общества — строили корабль в складчину, а дальше действовали по той же схеме.

Шкурки каланов были предметом роскоши — и стоили баснословные деньги. Вспомним строки из пушкинского «Евгения Онегина»: «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник…» — это не про российского речного бобра, а про его американского собрата.

Как правило, мех добывали индейцы, а купцы скупали. Бизнес был прибыльным, затраты на строительство дорогого корабля окупались быстро. Однако кораблекрушения вели к разорению. Есть в Иркутске интересный объект — Харлампиевская церковь, прозванная в народе Морской. Казалось бы, где Иркутск, а где море?! Этот храм был возведён на пожертвования купцов, отправлявшихся в XVIII веке к американским берегам.

Григорий Шелехов занялся промыслом калана и вскоре преуспел. Позже он построил три корабля и отправился в Америку. Там основал крепость на острове Кадьяк и начал исследование земель. Убедившись, что территория не принадлежит никакому государству, Шелехов поехал в Петербург на приём к императрице с предложением присоединить Аляску к России. Однако в это время шло освоение земель Крымского ханства, вошедшего в состав империи — и ресурсов у государства не хватало. Поэтому Екатерина II отказала ему в присоединении Аляски. Вот где «Екатерина, ты была не права»…

На могиле Григория Шелехова сегодня можно прочитать эпитафию, написанную Гавриилом Державиным — самым известным поэтом екатерининской эпохи:

«Колумб здесь русский погребен,

Проплыл моря, открыл страны безвестны.

И зря, что все на свете тлен,

Направил парус свой Во океан небесный —

Искать сокровищ горних, неземных…»

Кроме этого, поэт Алексей Гусев написал о жизни этого замечательного человека поэму «Курский Колумб» — всем рекомендую к прочтению.

Присоединением Аляски к России занялся позже зять Григория Шелехова — Николай Резанов, которого многие знают как главного героя рок-оперы «Юнона и Авось». А продали Русскую Америку 15 мая 1867 года — спустя почти столетие после отказа Екатерины.

Таким образом, в устье Ушаковки из века в век переплетаются драматические события: это скоропостижная смерть «Русского Колумба», который прожил всего 48 лет; похороны Екатерины Трубецкой, которая не дожила два года до амнистии декабристов; и расстрел Белого адмирала Колчака.

Московские ворота

МОСКОВСКИЕ ВОРОТА

ул. Нижняя набережная (напротив ул. Декабрьских Событий)

Бесплатно (осмотр снаружи)

5—7 минут

Круглосуточно

ЧТО СМОТРЕТЬ:

• Лепной декор (букраний, жезл Меркурия, рог изобилия)

• Светло-жёлтые стены с белыми барельефами

• Вид с набережной (особенно красиво вечером с подсветкой)

Лучшее фото: вечером с подсветкой

➜ Далее: Памятник Я. Похабову (115м)

✓ Опция: можно подойти к воротам ближе (~350м)

На правом берегу Ангары величественно возвышается интересное архитектурное сооружение — Московские ворота. Четырехэтажное здание высотой 19 метров, шириной 16,5 и толщиной 7 метров богато украшено лепниной. Каждый элемент декора несёт символическое значение: стенная корона олицетворяет экономическую мощь города, жезл Меркурия — торговлю, амфоры и рог изобилия — земледелие, букраний (голова быка) — скотоводство, знамя и оружие — крепкую власть. Светло-жёлтые стены и белые барельефы придают постройке торжественный, парадный вид.

Впрочем, большинство прохожих вряд ли задумываются о значении архитектурного декора — для них это просто красивое здание у реки, удобный ориентир и место встречи. Однако каменная голова быка — это привет из Древнего Рима — остаток ритуальной культуры, который через тысячи лет стал модным декоративным украшением. В древности черепом быка украшали алтари языческих храмов — они олицетворяли связь человека с богами, были символом жертвоприношения. В XVIII веке европейские архитекторы начали соревноваться в умении цитировать греков и римлян. Букраний — идеальный античный образ, поэтому он становится популярным элементом оформления эпохи классицизма, а позже ампира. В Россию этот мотив привёз Чарльз Камерон — архитектор, который буквально учил Петербург говорить на языке античности. Позже его использовал Джакомо Кваренги — самый известный зодчий екатерининской эпохи. Как этот символ попал на берег Ангары, доподлинно неизвестно.

Для иркутян это именно ворота — название привычное и понятное. А вот гости города нередко видят в памятнике триумфальную арку, наподобие арок Рима или Парижа. И в этом есть резон: подобные монументальные сооружения в Сибири — большая редкость.

Почему же всё-таки «ворота», и почему «московские»? С середины XVIII века здесь располагался главный въезд в город с запада — со стороны Первопрестольной столицы. В 1740-е годы к левому берегу Ангары подошёл Московский тракт, и Иркутск получил регулярное почтовое сообщение с европейской Россией.

Иркутская переправа.

Если в XVII веке река служила главной транспортной артерией, то с развитием гужевого транспорта она превратилась в препятствие. Изначально его преодолевали переправляясь на лодках — это занимало около получаса. Обычный паром на тросах и лебёдке соорудить не удавалось: слишком стремительно течение Ангары. Лишь летом 1857 года предприниматель А. М. Либгарт сумел организовать паромную переправу — благодаря остроумному инженерному решению. Вместо троса и лебёдки Либгарт использовал силу самого течения. Планшкоут — два соединённых судна с общим помостом — крепился длинным канатом к якорю на середине реки. Под напором воды на специальные рамы, которые поворачивались под углом к течению, паром, словно маятник, переходил от берега к берегу. Переправа теперь занимала около 4 минут. За самоходность и скорость иркутяне прозвали новый транспорт — «самолёт Либгарта».

Своими впечатлениями от переправы поделился А. П. Чехов в письмах из Сибири:

«…Подъезжаем к Иркутску — надо переплывать через Ангару на плашкоте (т.е. пароме). Как нарочно, точно на смех, поднимается сильнейший ветер… я и мои военные спутники, 10 дней мечтавшие о бане, обеде и сне, стоим на берегу и бледнеем от мысли, что нам придётся переночевать не в Иркутске, а в деревне. Плашкот никак не может подойти… Стоим час, другой, и — о небо! — плашкот делает усилие и подходит к берегу. Браво, мы в бане, ужинаем и спим! Ах, как сладко париться, есть и спать!»

Парадный въезд в город.

Пересекая Ангару, путники оказывались у Московских ворот — парадного входа в город.

Появился этот шедевр архитектуры благодаря иркутскому губернатору Н. И. Трескину — личности яркой и неоднозначной. В книге М. Пыляева «Замечательные чудаки и оригиналы» (1898 г.) о нём написано:

«В первых годах текущего столетия в Сибири служил губернатором Т-н, прозванный у жителей вторым Аракчеевым… Это был величайший оригинал, он не был зол и жесток, но, как власть, был очень строг; вся полиция при нём была доведена до совершенства, и зато во всей И-й губернии не было ни грабежей, ни воровства… Т-н и законы были синонимы… Рассказов о деспотической власти его множество… Жалобы не доходили до Петербурга, а если редкая и прорывалась, то для того, чтобы не повторяться… Наружное безобразие города сильно возмущало Т-на, и он его в три года переломал и перестроил. Это была настоящая архитектурная революция, но он сломил её… Он держал в своих руках местного архиерея, приказывал ему являться на свои вечера; даже проповеди в торжественные дни последний говорил не иначе как с распоряжения или по приказанию его, отдаваемым чрез полицмейстера. Он держал себя со всеми как восточный властитель, заставляя даже вице-губернатора подавать ему шубу…»

После этих слов понятно, почему иркутское купечество не смогло отказать Трескину в сборе денежных средств, когда тот решил красиво и помпезно оформить въезд в город. Необходимый капитал собрали очень быстро.

Формальным поводом к возведению арки послужило десятилетие восшествия на престол императора Александра I. Однако главным, на мой взгляд, было желание Трескина — а повод мог быть и любым другим.

Строительство началось 9 июля 1811 года с торжественной закладки при «громе орудий», которую освятил епископ Иркутский и Нерчинский Вениамин.

Автором проекта считается губернский архитектор Я. А. Кругликов. Хотя некоторые исследователи полагают, что к работе привлекались ссыльные французские инженеры-путейцы — Пьер Базен, Жак Фабр, Шари Потье и Антуан Дестрем. Судя по элементам декора, нетипичным для сибирской архитектуры, их участие вполне вероятно.

Возведение шло более двух лет — в разгар Отечественной войны 1812 года. По всей Сибири тогда разлетелся слух: иркутяне возводят триумфальную арку для встречи Наполеона.

Открытие состоялось 15 сентября 1813 года, в годовщину коронации Александра I. В городе прошли торжества, в губернаторском доме — званый обед, а вечером украшенную иллюминациями триумфальную арку посетили губернатор Трескин и епископ Вениамин I. На верхнем этаже им была предложена водка и чай.

Московские ворота выполняли не только декоративную, но и важную прикладную роль. В XVIII веке при въезде в любой крупный город размещался сторожевой пост — застава, где собирали подорожные налоги, проверяли грузы, регистрировали проезжающих. Именно эту функцию выполняло здание ворот: тут смотрители встречали и проверяли путников, писари оформляли документы. Часть помещений занимали работники переправы, караульные и сотрудники службы спасения на воде. А на верхнем этаже располагалась чаепитная комната для встреч и проводов почётных гостей.

Во второй половине XIX века с развитием железных дорог обычай проверки документов у городских застав уходит в прошлое. Московские ворота утратили практическое значение. В 1880 году, после реконструкции, в здании разместили городской архив.

К началу XX столетия ворота обветшали. Начались споры о дальнейшей судьбе памятника: одни настаивали на сносе, другие — на реставрации. В мае 1911 года городская дума постановила их разобрать. На защиту сооружения встал инженер путей сообщения Павел Щусев, младший брат известного архитектора Алексея Щусева (автора мавзолея Ленина). Он добился поддержки столичных ведомств. Дума пересмотрела решение и постановила выделить на реставрацию 6 тысяч рублей. Однако денег в бюджете не нашлось.

Землетрясение 1912 года усугубило положение: ворота накренились в сторону Ангары. Комиссия заключила, что исправить ситуацию невозможно. И всё же они простояли ещё полтора десятилетия, пережили революцию, гражданскую войну и разруху. В 1928 году Московские ворота, пришедшие в полную негодность, были разобраны.

Но в 2011 году, к 350-летию Иркутска, арка была воссоздана на средства предпринимателя Е. Г. Девочкина. Реконструкция выполнена по сохранившимся фотографиям и описаниям. В 2013 году Московские ворота переданы Музею истории Иркутска. Сегодня памятник принадлежит Иркутской туристической службе, и судьба его пока не решена: здесь может появиться музейная экспозиция или ресторан с панорамным видом на Ангару.

А пока ворота просто стоят — светло-жёлтые, торжественные, с букранием и рогом изобилия на фасаде. И снова встречают путников — правда, теперь это туристы с телефонами для селфи.

Собор Богоявления

СОБОР БОГОЯВЛЕНИЯ

ул. Сухэ-Батора, 1А

7:00—19:00, ежедневно (службы: 8:30, 17:00 — могут меняться, уточняйте)

Вход бесплатный (пожертвования приветствуются)

15—20 минут

Телефон: +7 (3952) 79-04-84

✓ Дресс-код: прикрытые плечи/колени, женщинам — платок

ЧТО СМОТРЕТЬ:

• Изразцовую плитку: снаружи и внутри (Казанский придел, правый)

• Уникальные фрески внутри

• Шатровую колокольню (восстановлена архитектором Г. Оранской)

• Отдельно стоящую колокольню (1815 г., без колокола)

Лучшее фото: с ул. Сухэ-Батора, вечером

➜ Далее: Польский костёл (160м)

Самым ярким архитектурным объектом Нижней набережной является Собор Богоявления — третье здание в Иркутске, построенное из камня (после канцелярии воеводы и Спасской церкви). Своей пестротой и нарядностью храм сразу притягивает внимание — многие сравнивают его внешний вид с пряником. Стены выкрашены в белый цвет, а декоративные элементы — арочки, наличники, карнизы, пилястры — раскрашены в зелёные, жёлтые, янтарные и коричневые оттенки.

Уникальная особенность собора — изразцовая плитка с изображениями кентавров, василисков, львов, единорогов и сиринов. В Иркутске больше нет памятников, украшенных изразцами, а во всей Сибири таких объектов всего два — второй находится в Енисейске.

Храм построен в стиле московское (или нарышкинское) барокко. Если сравнивать его со Спасской церковью, то это совершенно разные архитектурные миры, хотя принадлежат к одному стилю — барокко, но представляют его разные направления.

Интересно, что у собора две колокольни, причём вторая стоит отдельно и выполнена в совершенно другом стиле — ампир. О причинах такого нарушения канонов расскажу чуть позже.

Собор — кафедральный, то есть это главный храм Иркутской епархии. Он посвящён Богоявлению, или Крещению господнему. Над главным входом видна фреска, изображающая это событие, а золотые купола подчёркивают принадлежность храма Иисусу Христу.

Внутри храм кажется старинным, но украшен современными росписями: сценами Богоявления и Рождества Христова, фресками, посвящёнными 1000-летию Руси. Есть и необычные сюжеты — «Расстрел царской семьи», «Ледовое побоище», «Куликовская битва», «Обретение иконы Казанской Божьей Матери».

История храма началась в 1693 году, когда напротив Петропавловской башни иркутского острога построили деревянную церковь. После пожара 1716 года ни острога, ни церкви не осталось, но появилось свободное пространство для строительства нового собора.

Решили возводить храм из камня, однако мешали два обстоятельства: нехватка денег (средства собирали всем миром) и указ Петра I от 1714 года «о запрете каменного строительства» — царь строил новую столицу на Неве — для этого требовались все ресурсы.

В 1718 году запрет частично сняли, и строительство началось. Продолжалось оно почти тридцать лет — до 1746 года. За эти годы храм обрёл новый статус и пережил первые испытания. В 1727 году образована Иркутская епархия, и храм стал кафедральным. В 1741 году возвели колокольню с шатровым куполом, но уже через год землетрясение повредило её, и купол заменили простой деревянной «луковкой», которую видно на дореволюционных фотографиях.

Сегодня над собором возвышается один золотой купол, но на гравюрах XVIII века их было пять. Четыре купола храм потерял после землетрясения 1804 года.

Здание сильно пострадало при землетрясении 1861 года, после чего начался капитальный ремонт, продолжавшийся более 20 лет.

А теперь обещанная история о второй колокольне. В конце XVIII века богатый купец решил выделиться и подарить городу уникальный колокол. В 1797 году мастерам удалось отлить гигант — весом более 12 тонн. Тысяча мужчин, катя колокол на бревнах, доставили его к собору — и тут выяснилось, что повесить его на существующую башню невозможно: не помещается.

Долго думали, что делать. Наконец в 1812 году решили построить отдельную колокольню — уже в модном тогда стиле ампир. В 1815 году колокол занял своё место и звонил над Иркутском более шестидесяти лет.

Конец этой истории печален. Во время большого иркутского пожара 1879 года собор уцелел, но на колокольне подгорели стропила, колокол рухнул и раскололся. Нового мецената не нашлось, и сейчас звонница стоит пустой — немым напоминанием о купеческой щедрости и капризах судьбы.

Огонь тогда подошёл к собору и остановился. По легенде, многие горожане видели, как из клубов дыма образовалась фигура монаха, стоявшего лицом к огненной стихии и преграждавшего ей путь вытянутой рукой.

Следующим испытанием стал приход советской власти. В 1934 году собор закрыли, внутри разместили кондитерский цех хлебзавода и общежитие для рабочих. К 1960 году здание пришло в такое состояние, что решили его снести. Как и в случае со Спасской церковью, храм спасла Галина Оранская. Она отказалась подписать акт сноса, а позже возглавила реставрацию.

С Галиной Геннадьевной связана удивительная история. Взглянув на колокольню, она предположила, что когда-то здесь стоял шатровый купол. Чтобы проверить догадку, нужно было подняться наверх, но здание находилось в аварийном состоянии — лестница могла обрушиться. Тогда подогнали подъёмный кран, на крюк подвесили импровизированную люльку, и Оранская — а ей тогда было уже за пятьдесят — поднялась к вершине колокольни. Там она увидела «пяты» — элементы крепления шатра — и воскликнула: «Есть пяты — была шатровая колокольня!» При реставрации восстановили исторический облик, а кирпич для работ доставили из Москвы — он остался после ремонта кремлёвских стен.

Работы продолжалась с 1967 по 1985 год. После этого в здании разместился отдел художественного музея, а в 1994 году собор вернули Русской православной церкви.