Бесплатный фрагмент - Выращивание картофеля на даче и приусадебном участке

От автора

Технология выращивания картофеля на дачах и приусадебных участках существенно отличается от методов, используемых фермерскими хозяйствами на больших площадях. Далеко не все рекомендации агрономов-профессионалов актуальны для дачников, поскольку уровень механизации в этих двух случаях несопоставим.

Огородники-любители берут не числом, а умением. При правильном подходе на небольшом участке можно добиться урожайности не ниже, а зачастую и выше, чем в фермерских хозяйствах. Так, если средний урожай картофеля в России составляет 150—200 ц/га, то грамотные дачники получают 300—450 ц/га, а в отдельные годы — и до 650 ц/га, не используя больших доз удобрений и других химических веществ, благодаря чему вкусовые качества и безопасность картофеля не вызывают сомнений.

В первую очередь высокий результат достижим за счёт применения методик, которые сложно поддаются автоматизации и механизации, а также внесения в почву правильного количества органических удобрений и внимательного ухода за каждым кустом.

Эта книга — более чем 20-летний обобщённый и систематизированный опыт автора в выращивании картофеля. Цель — дать читателю проверенные десятками лет советы по повышению урожайности, сопроводив технологии и методики доступной для понимания теорией.

Вопросы автору можно задать на сайте http://kartofan.org, там же находится много других полезных материалов, не вошедших в книгу.

Сопутствующей погоды и высокой урожайности!

С уважением,

КартоФан

Предпосадочная подготовка почвы и клубней

Подготовка почвы

Поддержание почвы (грунта) на участке в нормальном состоянии — одна из важнейших задач картофелевода, от успешного выполнения которой в значительной мере зависит урожайность и качество клубней. Подготовка почвы под картофель состоит из нескольких видов работ, которые нужно выполнить осенью или весной.

Выбор места для участка

Картофель хорошо переносит кислую почву, но оптимальными для развития являются слабокислые грунты (pH 5—5,5), поэтому на сильно- и среднекислых участках применяют известкование.

Лучший урожай картофель даёт на подготовленных чернозёмах, дерново-подзолистых, серых лесных грунтах и окультуренных торфяниках. При этом сами клубни получаются вкуснее и содержат больше крахмала. Это особенно важно для выращивания ранней картошки.

Тяжёлые глинистые, песчаные и подзолистые грунты с небольшим пахотным слоем требуют предварительного улучшения. Слишком плотные почвы с плохим доступом воздуха негативно сказываются на развитии клубней. Недостаток кислорода препятствует нормальному развитию корневой системы, из-за этого клубни деформируются.

Переувлажнение крайне нежелательно, поскольку замедляет рост куста, а также способствует развитию бактериальных и грибковых болезней, в том числе фитофтороза. Если грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности (безопасное расстояние — 40—60 см), требуется дренажная система.

Картофель — светолюбивое растение, при посадке в затенённом месте проявляется недостаток фотосинтеза: ботва вытягивается, листья быстро желтеют, цветение слабое или отсутствует вовсе. В результате клубни получаются мелкими, а урожайность оставляет желать лучшего.

Клубни желательно высаживать с северо-запада на юго-восток или с севера на юг. При такой схеме кусты равномерно освещаются в течение всего дня, а благодаря затенению в рядах меньше нагреваются в полдень.

Вспашка

Цель осенней и весенней (предпосевной) вспашки грунта под картофель — создать глубокий, рыхлый, хорошо вентилируемый слой почвы, в котором накопится и сохранится достаточное количество влаги. Подкормка, полив и другие агротехнические приёмы не могут компенсировать недостаток кислорода и слишком плотный слой.

Дополнительные задачи вспашки — уничтожить как можно больше семян растений-сорняков и возбудителей картофельных заболеваний, а также перемешать удобрения в грунте и заделать их на достаточную глубину.

Очень важно качественно обрабатывать края поля, на которых могут наблюдаться уплотнения грунта, особенно в дождливый сезон. Без дополнительного рыхления на протяжении всего периода роста в таких местах появляется много мелких и позеленевших клубней, а урожайность ниже на 30—40%.

При ручной вспашке картофеля глубина возделывания земли равна штыку лопаты. Желательно удалять корни сорняков, особенно пырея, и личинки вредителей — проволочника и майского жука.

Внесение удобрений

Очень важный агротехнический приём при постоянном выращивании картофеля на одном участке без севооборота. За 3—5 лет из-за отсутствия других растений почва истощается и не может восстановиться сама по себе, поэтому требуется внесение питательных веществ.

Любой грунт можно удобрять золой, она содержит фосфор, калий, кальций и другие нужные картошке микроэлементы. На 100 м2 площади требуется 5—10 кг древесной золы. Огородные и садовые удобрения, которые продаются в пакетах (суперфосфат, компост и навоз), лучше вносить под весеннюю вспашку и заделывать на глубину 12—14 см. Концентрация удобрений указана на этикетке.

Удобрения под картофель в зависимости от типа почвы на 1 м2 площади:

— тяжёлая глинистая или суглинистая — ведро перегноя (торфа);

— песчаная или супесчаная — ведро глинистого грунта;

— торфяная — ведро глины, компоста, навозного перегноя или крупнозернистого песка (речного).

После сбора урожая почва теряет большое количество полезных веществ. Чтобы восстановить её плодородие, опытные овощеводы удобряют выделенные для картофеля участки не только непосредственно перед посадкой, но и осенью. К весне органика успевает перепреть вместе с остатками сорняков, а минеральные удобрения частично разлагаются, образуя легкоусвояемые соединения. Это особенно удобно, если огородник планирует раннюю посадку молодого картофеля.

Однако нужно учитывать, что осеннее удобрение участка лучше проводить на тяжёлых глинистых грунтах: из супесчаных почв питательные вещества легко вымываются, так что большая часть труда и денег пропадает впустую. Лёгкий грунт лучше с осени засеять сидератами или просто внести золу: она обеззараживает, ощелачивает и обогащает его калием. Удобряют такие почвы преимущественно весной.

Органические удобрения. Самые популярные удобрения для картофеля осенью — навоз и компост. У навоза есть только один недостаток: разлагаясь, он выделяет тепло, привлекающее готовящихся к зимовке медведок. Чтобы на его запах не сползлись вредители с соседних участков, рекомендуется вносить навоз поздней осенью, после первых заморозков, под вспашку или перекопку. За 2–3 недели до этого по краям участка оборудуют ловушки для медведок.

Осенью разрешается вносить в почву свежий коровяк: до мая он успевает перепреть. Конский навоз обладает тем же свойством, но его обычно берегут для теплиц. Свиной навоз преет дольше, до полутора лет, поэтому в свежем виде его не применяют. Чрезвычайно эффективен кроличий навоз, который перепревает в среднем за 3 месяца. Его обязательно нужно смешивать с торфом, компостом или опилками.

В специальной литературе встречаются огромные нормы удобрения участка навозом: до 300—400 кг на сотку. Такие дозы нужны только для почв, в значительной мере утративших плодородие. Предполагается, что участок будут удобрять один раз в 2—4 года. Если же эту процедуру проводить каждый год, потребуется значительно меньше удобрений. Считается, что лучше слегка «недокормить» картофель, чем «перекормить»: от избытка питательных соединений в клубнях образуются трещины или внутренние пустоты.

Навоз полезно смешивать с компостом в пропорции 1:1 или 1:2. Исключение — кроличий навоз, на ведро которого понадобится 5—8 вёдер компоста или 4 ведра торфа.

Нормы внесения навоза на сотку (в зависимости от плодородия и истощения почвы):

— коровий — 50—100 кг;

— конский — 40—80 кг;

— кроличий — 4—8 кг.

Важно помнить: если почва заражена картофельной нематодой, органику для удобрения лучше не применять.

Минеральные удобрения. Самое «осеннее» из минеральных удобрений — хлористый калий. При внесении в грунт в период вегетации хлор способен замедлять развитие растений. Зато осенью это вещество обеззараживает почву, а потом частично вымывается, благодаря чему к моменту посадки его концентрация не превышает нормы.

Выбирая осенние удобрения под картофель, следует отдавать предпочтение тем, которые медленнее растворяются. Так, нитроаммофоска растворяется медленнее, чем нитрофоска. Поэтому нитроаммофоску (азофоску) лучше вносить осенью, а нитрофоску — весной. Из азотных удобрений осенью также используют мочевину (карбамид), она хорошо сочетается с калием.

Удобрения, содержащие аммиак, сразу после внесения заделывают в почву на глубину 3—4 см, иначе аммиак частично испаряется. Азотные удобрения желательно использовать сразу после сбора урожая, пока погода относительно тёплая, так как при низких температурах азот может образовывать вредные соединения.

Часто осенью вносят фосфорные удобрения — суперфосфат (простой или двойной), фосфоритную муку. Фосфор долго не вымывается из почвы.

Нормы внесения минеральных удобрений (на одну сотку):

— простой суперфосфат — до 2 кг;

— сульфат калия — до 2 кг;

— хлористый калий — 1,5—2 кг;

— мочевина — 1,5—2 кг;

— нитроаммофоска — 3—4 кг.

Варианты комбинирования минеральных удобрений:

— суперфосфат и сульфат калия;

— суперфосфат и хлористый калий;

— мочевина и сульфат калия;

— мочевина и хлористый калий.

Правила сочетания удобрений

Азотные удобрения плохо сочетаются с золой, известью, доломитовой мукой. Зола нейтрализует действие азота, в том числе и содержащегося в навозе. Нельзя одновременно с золой вносить фосфорные удобрения: в этом случае высока вероятность образования нерастворимых фосфорных удобрений. Запрещается смешивать мочевину и суперфосфат.

Навоз — кладезь микроэлементов, но больше всего в нём азота. Чтобы питание картофеля было сбалансированным, при использовании органических удобрений нормы минеральных азотных требуется сократить, а лучше — применять только фосфорные и калийные.

На сотку необходимо 3—7 кг золы. Если планируют удобрение органикой, золу вносят на 1—2 месяца раньше. Если же применяют минеральные азотные удобрения, то внесение золы переносят на позднюю осень или весну. После удобрения участка суперфосфатом ощелачивать грунт золой лучше весной.

Заделав в почву минеральные удобрения, можно высадить сидераты, например: рожь или белую горчицу. Благодаря этому на участке будет меньше сорняков, а зелёная масса послужит дополнительным органическим удобрением.

Посадка сидератов

Проблему восстановления плодородия почвы можно решить двумя путями: внесением удобрений или выращиванием специальных растений-сидератов, которые ещё называют «зелёными удобрениями».

Сидераты — это технические однолетние растения с хорошо развитой мочковатой корневой системой, которые высаживают на участке с целью улучшить качество почвы, насытить её нужными для основной культуры микроэлементами и влагой, защитить от некоторых видов сорняков и вредителей.

Преимущества сидератов:

— на бедных грунтах повышают урожайность на 30—50%;

— заменяют химические удобрения, не оставляя вредных веществ;

— сохраняют влагу, защищая почву от пересыхания;

— борются с некоторыми вредителями корнеплодов и сорняками;

— снижают кислотность почвы;

— рыхлят твёрдый грунт.

Лучшими сидератами для картофеля являются бобовые культуры, содержащие много азота и фосфора: горох, люцерна, донник, люпин. Несколько хуже подходят пшеница, овёс, рожь, горчица, рапс, сурепка и фацелия, зато эти культуры эффективнее против вредителей.

Общие советы:

— Все растения-сидераты прекрасно совмещаются с навозом, этой возможностью лучше не пренебрегать, максимально удобряя почву.

— Высаживать на одной сотке 0,8—1,5 кг семян. Меньшее количество не даст результата, а большее — зелёной массы будет слишком много, вместо перегнивания она начнёт киснуть.

— Каждый год чередовать сидераты. Если в этом году использовался горох, в следующем лучше посадить сурепку, овёс или что-то другое.

— Сидераты нельзя высаживать до и после родственных растений.

— Желательно поливать молодые побеги.

— Важно не дать сидератам зацвести. Если появились бутоны, растения немедленно скашивают и зарывают в грунт.

В зависимости от сезона существует два метода посева — осенний (предпочтительный) и весенний. При осеннем посеве сидераты высаживают после картофеля за 30—60 дней до наступления заморозков (конец августа или начало сентября). Семена рассыпают по участку, затем прикрывают тонким слоем компоста. Альтернативный вариант — высадить сидерат в бороздки глубиной 2—4 см. На зиму растения остаются в огороде, они не успеют зацвести и под слоем снега хорошо перегнивают. Их зарывают на глубину пахотного слоя.

Весной семена сидератов вносят в грунт, как только оттаял снег и почва немного прогрелась. За 16—20 дней до посадки картошки растения срезают, а зелень заделывают в почву на глубину 6—12 см, чтобы она успела перегнить. Для сильно истощённых участков весенний и осенний методы можно комбинировать.

Выбирая сидерат, нужно учитывать:

— Популярный сидерат из семейства крестоцветных — горчица (белая и чёрная). Её высевают после сбора урожая картофеля, а весной участок перекапывают. Корневая система растения выделяет вещества, убивающие патогенные грибки (возбудителей фитофтороза, ризоктониоза, парши), а нежная зелень быстро перегнивает. Сразу после горчицы другие растения семейства крестоцветных сажать нельзя.

— Бобовые в качестве сидератов можно сеять весной или осенью, после уборки урожая. Если нет пасеки и цветки не нужны, стебли скашивают через 6—8 недель после посева.

— Универсальный сидерат — фацелия. Она быстро растёт, обильно цветёт, заглушает сорняки, а выделения её корневой системы уменьшают кислотность почвы.

— Популярные сидераты из злаковых — рожь и овёс. Молодые ростки содержат много полезных элементов. Корни ржи выделяют вещества, губительные для патогенных грибков. Рожь и овёс сеют под зиму, а весной скашивают или просто перекапывают участок, заделывая в почву молодые ростки.

— Чтобы перегной был более питательным, смешивают рожь, овёс и вику примерно в равных пропорциях.

Картофель в севообороте

Целина — лучшая почва для картофеля, но в большинстве случаев приходится чередовать разные культуры или даже выращивать картошку на одном месте из года в год.

Если картофель много лет подряд выращивать на одном и том же месте, в почве накопятся патогенные микроорганизмы и размножатся насекомые-вредители. Даже при замене сорта клубни станут быстро мельчать, утрачивать иммунитет, урожайность катастрофически снизится. Поэтому необходимо соблюдать правила чередования растений. Но далеко не безразлично, что сажать после картофеля: не все культуры одинаково хорошо себя чувствуют на грядках, где он рос в предыдущем году. Составляя план севооборота, нужно учитывать индивидуальные особенности разных культур.

Бобовые

Картофель извлекает из почвы большое количество азота, калия и фосфора. Все растения из семейства бобовых усваивают азот из воздуха и накапливают в клубеньках, тем самым возвращая почве плодородие. Их корни разрыхляют и дренируют почву.

Краткая характеристика бобовых:

— фасоль — высевают как основную культуру;

— горох — используют как основную культуру и как сидерат;

— бобы — основная культура, сидерат;

— клевер — медонос, сидерат, также выращивается на корм скоту, отличается наибольшим содержанием азота из всех бобовых;

— донник — медонос, сидерат, применяется для борьбы с проволочником и нематодой;

— вика — медонос, сидерат, очень быстро растёт;

— люпин — сидерат. Белый люпин — медонос, синий — богат алкалоидами, обеззараживающими почву после эпидемии парши;

— эспарцет — медонос, сидерат, растущий на каменистых почвах;

— люцерна — сидерат, медонос.

На участках с очень истощённой, заражённой нематодами или патогенными грибками почвой рекомендуется высеять бобовые как основную культуру. По питательности компост из вики, скошенной с одной сотки, эквивалентен 100 кг навоза.

Крестоцветные

На следующий год после картофеля хорошо растут редька, редис, репа, брюква и хрен. Но с урожаем капусты (особенно белокочанной) возможны проблемы. Для нормального развития ей требуется много азота, калия и фосфора, то есть тех же микроэлементов, что и картофелю. Даже усиленные подкормки не всегда спасают положение. Поэтому капусту после картошки сажают, только если огород очень мал и другого места нет. Чтобы максимально обезопасить капусту от ризоктониоза и других заболеваний картофеля, имеет смысл осенью посеять клевер, рожь или фацелию.

Тыквенные

Кабачки и патиссоны — самые выносливые представители семейства тыквенных, они на бывших картофельных грядках дают богатые урожаи. Огурцы, напротив, нежны и восприимчивы к ризоктониозу. Их лучше сажать после бобовых.

Неуютно себя чувствуют после картофеля и тыквы. Они нуждаются в больших дозах микроэлементов, способны заразиться ризоктониозом. Здесь правило то же, что и для капусты: нужно сажать тыквы после сидерата (ржи или фацелии).

Другие культуры

После картофеля хорошо растут лук и чеснок (яровой и озимый). Разрешается сеять кукурузу, петрушку, свёклу, сельдерей и пастернак. Салат, шпинат и рукколу можно высевать как весной, так и в конце лета, после выкапывания ранней картошки. Молодые листочки зелёных овощей идут в пищу, а стебли служат удобрением. Чтобы растения не размножились, их скашивают до образования семян.

Растения, которые нельзя сажать после картофеля

Ни в коем случае нельзя сажать после картошки растения семейства паслёновых (они восприимчивы ко всем её болезням):

— томаты;

— баклажаны;

— различные виды перцев;

— пепино;

— табак.

Также агрономы запрещают сажать после картофеля:

— клубнику и землянику, так как они уязвимы перед проволочником и медведкой;

— подсолнечник, чтобы он не заразился фитофторозом.

Один из главных принципов органического земледелия: земля не должна пустовать. Правильно чередуя основные культуры и сидераты, можно добиться богатых урожаев, сведя к минимуму использование минеральных удобрений и пестицидов.

Бессменное возделывание картофеля

Если огород слишком мал, существует возможность высаживать картофель на одном и том же месте без снижения урожайности. В этом случае чередуются лишь сорта картофеля, в зависимости от сроков созревания. Также очень важно правильно подобрать растения-сидераты, которые будут включены в севооборот после картофеля.

Картофельное поле следует разделить на четыре части. На первом участке высаживают клубни среднеспелых или среднепоздних сортов. После уборки поле перекапывают или вспахивают, затем засевают кресс-салатом. Это растение всходит очень быстро, через несколько дней после посева, и до заморозков всё поле будет покрыто настоящим зелёным ковром. В течение двух недель салат способен вырасти до 7 см. Перед заморозками растение можно срезать, до весны из зелёных листьев образуется перегной.

На втором поле с осени высевают овёс и рожь. Весной озимые запахивают, а поверху сажают среднеранний сорт картофеля.

На третьем поле сажают ранний картофель, вызревающий в течение 70—80 дней. Осенью на участке высевают рожь и вику мохнатую. Весной растения следует запахать, но сделать это нужно как можно позже: в конце мая — начале июня. Если же в хозяйстве есть домашние животные, то зелёную массу целесообразно использовать как корм. В этом случае запахивают лишь оставшуюся стерню. Кроме того, что рожь — хороший сидерат для картофеля, её корни выделяют в почву вещества, отпугивающие нематоду.

На четвёртом поле также сажают ранний картофель. Весной, сразу после таяния снега, на участке сеют ранний горох. К моменту посадки картофеля уже можно будет собрать и законсервировать урожай молодого зелёного горошка. Стебли растения послужат мульчей и удобрением для картошки. Азот, содержащийся в клубеньках на корнях гороха, отпугивает колорадского жука, а также золотистую и бледную картофельную нематоду. После сбора урожая, в середине августа, на поле высевают горчицу белую или редьку масличную. Когда температура воздуха опустится до +5° C, сидерат запахивают, готовя плодородную почву на будущий год.

Каждый год культуры на полях меняют по кругу. Суть технологии — почва не должна пустовать: после картофеля сразу высевается сидерат, после сидерата — картофель.

Хорошие и плохие соседи картофеля по грядке

У каждого растения свои особенности развития. Выделения листьев и корней способны или тормозить развитие соседней культуры, или, напротив, защищать её от вредителей и болезней, способствовать росту, улучшать вкусовые качества. Решая, что сажать рядом с картофелем, необходимо учитывать положительное и негативное влияние растений друг на друга.

Паслёновые

Сажать картофель рядом с другими растениями из семейства паслёновых нельзя: у них одни болезни и вредители. Помидоры, баклажаны и перцы, растущие по соседству с картошкой, автоматически подвергаются опасности быть съеденными колорадскими жуками или погибнуть от фитофтороза. Проблема ещё и в том, что если другие паслёновые опрыскивать пестицидами в той же концентрации, что и ботву картошки, их плоды накопят слишком большие дозы ядовитых веществ.

Если участок очень мал и отдельного места для томатов или баклажанов не найти, рекомендуется отделить их от картофельной плантации полоской календулы или бархатцев (они отпугивают колорадского жука) и «завесой» из 2—3 рядов высоких растений: стручковой фасоли, бобов, кукурузы.

Бобовые

Лучшие соседи картофеля на грядке — растения семейства бобовых, на корневой системе которых обитают бактерии, обогащающие почву азотом. Запах корней бобовых отпугивает колорадского жука и проволочника.

Но у каждого растения из этого семейства — свои «отношения» с картошкой.

— Кустовая фасоль из всех бобовых лучше всего сочетается с картофелем. Её можно сажать не только рядом с картофельной плантацией, но и в междурядьях.

— Бобы для развития требуют большого количества полезных веществ и в борьбе за них оказываются сильнее картофеля, что сказывается и на размере, и на вкусовых качествах клубней. Поэтому бобы полезно высевать только по краю картофельной плантации, но не в междурядьях.

— Горох некоторые агрономы вообще не рекомендуют сеять рядом с картофельными грядками. Проблема кроется исключительно в агротехнологиях: созревание гороха по срокам совпадает с обработкой картошки пестицидами от колорадского жука. Если при выращивании корнеплодов применяют только органические методы и с вредителями борются без применения химических препаратов, то соседство двух культур вполне допустимо. Ряды гороха следует располагать с севера на юг таким образом, чтобы они не затеняли ботву картошки.

— Стручковая фасоль — разрешается сеять по краю картофельной плантации.

Тыквенные

Общая беда картошки и растений из семейства тыквенных — фитофтороз. Особенно подвержены ему огурцы. Поэтому в литературе встречаются категорические запреты на посадку возле картофеля огурцов и тыкв.

На практике огурцы можно сажать возле картошки, но только в мини-парнике. На грядке устанавливают деревянные или металлические дуги, сверху натягивают плёнку. В сухую погоду плёнку снимают, давая огурцам доступ к воздуху и солнечному свету. Но на ночь растения обязательно укрывают, защищая листья от росы. Также нельзя допускать, чтобы во время опрыскивания картофеля на огурцы попали пестициды.

Менее уязвимы кабачки и патиссоны, им парник не требуется. Что касается тыквы, нужно постоянно поправлять её плети, мешая им приблизиться вплотную к картофельной ботве. Когда начнут наливаться тыквы, лучше исключить их контакт с землёй, подложив под них дощечки.

Крестоцветные

Картофель хорошо сочетается со всеми видами капусты. Грядки с этими культурами можно размещать рядом, но не рекомендуется следовать советам высаживать капусту в картофельных междурядьях: капусте нужно много света, а ботва картошки её затеняет. В загущённых посадках капуста и картофель заболевают чёрной ножкой.

Также разрешается сажать картофель с другими овощами семейства крестоцветных: редисом, редькой. Для экономии места редис высевают ранней весной посередине сдвоенных картофельных грядок. В мае картошку высаживают по краям, а редис вскоре выкапывают. Если междурядья широкие (1 м и более), допускается посев в них редьки.

Горчица — один из лучших сидератов, выделения её корней обеззараживают почву. Растение высевают в междурядьях, но полностью срезают, когда побеги по высоте сравняются с картофельной ботвой. Корни горчицы остаются в земле, разлагаются и служат дополнительным удобрением.

Другие корнеплоды

Морковь и картошка друг другу расти не мешают, так что могут соседствовать (но морковь нельзя сеять в картофельных междурядьях). Нейтральные отношения у картофеля и со свёклой.

Откровенные недруги картошки — сельдерей (корневой и черешковый) и петрушка. Если грядки с ними расположить поблизости от картофельных, то не дождаться хорошего урожая.

Лук и чеснок

Лук и чеснок выделяют фитонциды, отпугивающие вредителей. Растения сажают как по соседству с картофелем, так и в междурядьях.

Зелёные овощи

Картофель хорошо сочетается с укропом, салатом, шпинатом. Их разрешается высевать как поблизости, так и в междурядьях.

Клубника

Посадка клубники или земляники по соседству с картофельной плантацией привлекает всех окрестных проволочников. Кроме того, в дождливую погоду ягоды подвержены серой и чёрной гнили. Инфекция неизбежно поражает картофельные клубни.

Ещё один общий враг клубники и картошки — нематода. Чтобы предотвратить её распространение, на границе картофельного поля сажают бархатцы. Картофельные и клубничные грядки обязательно должна разделять полоса моркови, свёклы, редьки или шпината.

Кукуруза

Кукурузу полезно сеять по краю картофельного поля, но так, чтобы она не затеняла ботву. При посадке кукурузы в междурядьях необходимо соблюдать условия:

— направление грядок — строго с севера на юг (иначе картофельная ботва, затенённая кукурузой, начнёт вытягиваться);

— ширина междурядий не менее 1 м;

— расстояние между растениями кукурузы не менее 1 м.

Подсолнечник

Подсолнечник, растущий по границе картофельного поля, — обычный деревенский пейзаж. Однако многие огородники считают эти культуры несовместимыми. Дело в том, что подсолнечнику необходимо много полезных веществ. Чтобы картофельные клубни не выросли размером с горошину, почва должна быть хорошо удобрена органикой. Подсолнечник нельзя высевать в междурядьях. Грядку с подсолнечниками размещают с севера на юг, так чтобы они не затеняли картофельную ботву (расстояние между подсолнечниками не менее 1 м).

Деревья и кустарники

Если под яблоней растёт картошка, урожай яблок будет меньше, а вкус — хуже. Разбивая грядки под картофель, лучше обходить стороной вишню, черноплодную рябину, малину, облепиху и виноград.

Классификация сортов картофеля

К настоящему времени селекционеры вывели около 4 тыс. сортов картофеля, и эта работа продолжается. Описание более 300 самых популярных в России сортов можно найти в каталоге сортов картофеля на сайте.

В первую очередь учитывают три характеристики: назначение (цель выращивания), цвет кожуры и мякоти, срок созревания.

Также все сорта картофеля условно подразделяются на две большие группы:

— отечественные (обычно включают не только российские, но белорусские и украинские);

— импортные (чаще всего голландские, реже — немецкие сорта).

Большая часть территории России, Беларуси и Украины находится в зоне рискованного земледелия. Поэтому может случиться так, что разрекламированный голландский сорт даст урожай хуже, чем отечественный, но предназначенный для конкретного региона. Из сортов иностранной селекции целесообразно выбирать только те, которые внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в конкретном регионе.

По назначению

В зависимости от целей выращивания сорта картофеля бывают:

— столовые — не более 18% крахмала (иногда до 20%). Картофель этих сортов используют в пищу. Клубни очень вкусные, содержат много витамина C, бета-каротина и других полезных веществ;

— технические — предназначены для производства крахмала и спирта. В таком картофеле более 16% крахмала и мало белков;

— кормовые — с большим содержанием крахмала и белка, то есть веществ, способствующих скорейшему росту домашних животных, но вкус их заметно хуже;

— универсальные — клубни приятны на вкус, содержат от 16 до 18% крахмала, много витаминов и микроэлементов.

Существует четыре категории столовых сортов (кулинарного типа):

— A — картофель для салатов и окрошек. Клубни не развариваются, мякоть плотная и водянистая, мучнистость отсутствует.

— B — картофель, предназначенный для варки (идеален для супов) и поджаривания. Клубни с умеренно плотной и водянистой, немного мучнистой мякотью, развариваются очень слабо.

— C — хорошо разваривающийся картофель, который обычно подают к столу целым, в виде пюре или поджаренным. Консистенция клубней мягкая, мякоть умеренно мучнистая и слегка водянистая.

— D — очень сильно разваривающийся картофель. Используется для запекания и приготовления пюре, для жарки не подходит. Консистенция клубней мягкая, мякоть мучнистая и не водянистая.

По цвету кожуры и мякоти

В зависимости от сорта мякоть картофелин может быть белой или жёлтой, кожура — белой, жёлтой, красной или фиолетовой. Жёлтый цвет мякоти свидетельствует о высоком содержании в клубнях бета-каротина. Красный цвет кожуре придают антоцианы — вещества-биофлавоноиды, оказывающие антиоксидантное действие и укрепляющие стенки сосудов. Чем темнее кожура клубней, тем больше в нём антоцианов. Именно поэтому в лечебных целях рекомендуют использовать сок розового картофеля.

В последнее время селекционеры работают над выведением сортов картофеля с красной и фиолетовой мякотью. Высокое содержание антоцианов делает такой картофель незаменимым диетическим продуктом, в особенности для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

По срокам созревания

Сроком созревания картофеля называется промежуток времени от появления первых всходов до того момента, когда можно собирать урожай.

По срокам созревания сорта картофеля классифицируют следующим образом:

— сверхранние, срок созревания — 35—50 дней;

— ранние — 50—65 дней;

— среднеранние — 65—80 дней;

— среднеспелые — 80—95 дней;

— среднепоздние — 95—110 дней;

— поздние — 110—120 и более дней.

На одном участке желательно сажать картофель нескольких сортов с разными сроками созревания. Благодаря тому, что фазы вегетации растений разных сортов не совпадают, кусты менее подвержены фитофторозу и другим заболеваниям.

Выбор и покупка посадочного материала

Каждые 4—6 лет сорт картофеля на участке необходимо обновлять, иначе культура выродится и усилия, затраченные на её выращивание, перестанут окупаться из-за серьёзного уменьшения урожайности. В специализированных магазинах сейчас продаются не только предназначенные для посадки клубни, но и биологические семена, а также меристемные растения, полученные в лабораторных условиях из особой ткани материнского растения. Однако выращивание картофеля из биологических семян и меристемной рассады требует много времени и терпения. Большинству огородников проще и удобнее купить клубни.

Обычно для посадки отбирают клубни величиной с куриное яйцо, весом 50—90 г. Но первая попавшаяся мелочь, купленная на рынке, на семена не годится: неизвестно, в каких условиях она выращена и не поражена ли болезнью.

Где лучше покупать картофель для посадки

Приобретать посадочный материал в специализированных магазинах и на выставках хотя и дороже, но безопаснее. Здесь семенные клубни имеют сертификат или другие документы, гарантирующие их пригодность к высадке.

В магазинах обычно продают два вида клубней:

— элита;

— первая репродукция.

Элита стоит в несколько раз дороже картофеля, предназначенного в пищу. Из элиты выращивают клубни первой репродукции, которые оставляют на семена. Чтобы из элиты получить ещё и продуктовый картофель, её нужно купить слишком много.

Продуктовый картофель — урожай клубней первой репродукции. В магазинах они стоят дороже предназначенных в пищу, но намного дешевле элиты. Фермерам и владельцам приусадебных участков зачастую выгоднее приобретать посадочный материал первой репродукции. Если его правильно выбрать, то в следующий раз смена сорта понадобится через 4—6 лет.

Вторая репродукция — следующее поколение за первой. Такие клубни стоят ещё дешевле. Их можно встретить на выставках-продажах.

Чем больше поколений отделяют клубень от выращенного в лаборатории, тем выше вероятность заражения его различными заболеваниями. Поэтому картофель третьей и дальнейших репродукций (а именно его продают на рынках) покупать в качестве семенного материала не рекомендуется.

Как выбрать картофель для посадки

Семенной картофель приобретают за месяц до посадки. Необходимо обратить внимание на следующие факторы:

— Районирование сорта. Если картофель даёт прекрасные урожаи в южных регионах, это не означает, что он будет так же хорошо плодоносить в северных. Универсальные сорта встречаются редко. Найти подходящие сорта для своего региона можно с помощью нашего сервиса «Выбор сорта по региону».

— Сроки созревания. Для средней полосы России не подходят поздние сорта, зато они вызревают в Черноземье. Если огородник планирует всё лето питаться собственной картошкой, а затем запастись ею на зиму, имеет смысл приобрести несколько сортов с разными сроками созревания.

— Типы почв, предпочтительные для данного сорта. К примеру, сорт Адретта плохо растёт на глинистых почвах.

— Качество клубней. Они должны быть твёрдыми, примерно одинаковыми по форме и весу, без повреждений, гнили и признаков поражения заболеваниями или вредителями. Нужно присмотреться, нет ли на кожуре крапинок ризоктониоза. Нельзя покупать вялые, сморщенные картофелины.

— Количество глазков. Чем их больше, тем лучше.

— Отсутствие ростков. Не рекомендуется приобретать проросший картофель, так как при транспортировке побеги сломаются. Нельзя покупать клубни с заранее обломанными ростками: урожайность из-за этого значительно снизится.

— Урожайность. При прочих равных условиях одни сорта урожайнее других.

— Устойчивость к погодным условиям, в основном к засухе и высоким температурам в период вегетации.

— Устойчивость к болезням и вредителям. Зачастую у сортов отечественной селекции выше сопротивляемость к заболеваниям, а у импортных — к поражению картофельной нематодой.

— Отсутствие карантинных заболеваний в местности, где выращен картофель.

— Вкусовые качества, количество крахмала, каротина (его больше в сортах с жёлтой мякотью), разваристость.

— Способность сохраняться до весны (лежкость).

— Наличие сертификата соответствия или свидетельства.

Обработка клубней перед посадкой

Обработка картофеля до посадки — один из способов повышения урожайности, применяемый не только фермерскими хозяйствами, но и дачниками-любителями. У этого метода есть как преимущества, так и недостатки, касающиеся перенасыщения картошки химическими веществами.

Предпосадочная обработка клубней решает следующие задачи:

1. Обеззараживание. Защищает картошку от грибковых и бактериальных заболеваний, снижает активность вредителей. Процедуру выполняют перед проращиванием или за пару дней (часов) до посадки. В этом случае специальные препараты, например «Фитоспорин», можно заменить народными средствами, которые легко приготовить в домашних условиях.

Обработка картошки марганцовкой: пророщенные клубни залить раствором (1 г марганцовки на 1 л воды) и выдержать 20—30 минут. Дополнительно мокрые клубни можно обвалять в древесной золе. После высыхания семенной материал готов к посадке.

Обеззараживание медным купоросом:

— вода — 10 л;

— медный купорос — 1 спичечный коробок;

— марганцовка — 1 г.

Применение: сделать раствор в неметаллической посуде (в стеклянной, деревянной или эмалированной), замочить клубни на 1—2 минуты перед посадкой (предпочтительный метод) или опрыскать в полиэтиленовой плёнке. Перед высадкой просушить. Спустя 2—3 дня после обработки можно дополнительно использовать стимуляторы роста.

Обработка картофеля золой. Кроме обеззараживания, насыщает клубень калием.

Состав:

— древесная зола — 1 кг;

— вода — 10 л.

Применение: картофель окунуть в раствор золы в сетке или корзине. Перед посадкой просушить. Альтернативный метод — обработать почву, всыпая в одну ямку по 2 ст. л. золы.

Обработка смесью удобрений. Делается перед проращиванием.

Состав:

— мочевина — 40 г;

— суперфосфат — 60 г;

— борная кислота — 10 г;

— медный купорос — 5 г;

— марганцовка — 1 г;

— горячая вода (70—80° C) — 10 л.

Применение: смешать все компоненты в эмалированной ёмкости, после остывания до комнатной температуры опустить клубни, выдержать 20—30 минут, вынуть. Картофель готов к проращиванию.

2. Стимуляция роста. Проникнув в тайну клетки, учёные обнаружили, что растениями можно буквально «управлять изнутри». Оказалось, что у картофеля есть гормоны, отвечающие за рост и деление клеток, интенсивность цветения и клубнеобразования. Засуха, похолодание или болезнь заставляют растение испытать настоящий стресс, из-за чего замедляется его развитие. Однако специальные препараты — стимуляторы роста картофеля — помогают кусту преодолеть последствия сложной ситуации, а заодно и повысить его устойчивость к насекомым-паразитам и патогенным микроорганизмам.

«Эпин» — классический адаптоген, мобилизующий иммунную систему картофеля. Обработанное этим препаратом растение способно успешно пережить заморозки до -5° C и дать хороший урожай. Средство безопасно для пчёл и рыб (в случае попадания с дождевой водой в водоёмы). «Эпин» не просто ускоряет рост картофеля — кусты становятся более пышными и густыми, а корневая система — более мощной. Из-за того, что увеличивается суммарная площадь поверхности листьев, клубни получают намного больше продуктов фотосинтеза и растут быстрее.

Средство способствует выведению из клубней тяжёлых металлов, пестицидов, радионуклидов, нитратов и других токсинов. Урожайность картофеля повышается на 50%, клубни созревают на две недели раньше срока, а хранятся зимой намного лучше.

Одну ампулу (0,25 мл) препарата растворяют в 400 мл воды и опрыскивают семенной материал картофеля за сутки до посадки. Ампула «Эпина» рассчитана на опрыскивание 200 клубней. Для опрыскивания 2—2,5 соток взрослых растений содержимое ампулы препарата растворяют в 5 л воды.

Основное преимущество средства — в его универсальности. Если выделенный под картофель участок меньше двух соток, можно обработать остатками раствора грядки баклажанов или томатов. После посадки рекомендуется раз в месяц опрыскивать «Эпином» кусты картофеля.

Все нарекания на препарат связаны с его ненадлежащим хранением и использованием. «Эпин» портится на свету, поэтому хранить его нужно в прохладном тёмном месте. Препарат теряет свои свойства в щелочной среде, из-за чего разбавлять его можно только кипячёной водой комнатной температуры.

«Потейтин» — один из самых известных и проверенных стимуляторов роста для картофеля перед посадкой. Препарат не только повышает устойчивость клубней к изменениям погоды, но и оказывает фунгицидное действие. Благодаря этому средству всходы появляются на 5—6 дней раньше, стебли картофеля становятся более мощными, легче переносят повреждения, нанесённые колорадским жуком. Обработанные препаратом растения меньше болеют фитофторозом. Средство повышает урожайность картофеля в среднем на 16—24%.

В упаковке — три ампулы «Потейтина» по 1 мл. Содержимое одной ампулы разводят в 750 мл воды. Этого раствора достаточно, чтобы опрыскать 60 кг клубней. Опрыскивание можно провести перед закладкой клубней на хранение, перед яровизацией или перед посадкой. Перед цветением растения ещё раз опрыскивают «Потейтином» (можно в сочетании с фунгицидом или средством против колорадского жука). Для опрыскивания одной сотки картофельного поля необходимо 1 мл препарата развести в 10 л воды.

«Биоглобин» — препарат нового поколения. Его синтезировали из клеток плаценты млекопитающих. Препарат насыщен белками, вызывающими кратковременное удвоение скорости деления клеток. Его действие продолжается всего сутки, но за это время клетки картофеля успевают поделиться не один раз, а два. В результате корневая система куста увеличивается в четыре раза. Если применять препарат согласно инструкции, урожай картофеля увеличится в два раза.

Препарат представляет собой суспензию, расфасованную во флаконы по 50 мл. За 30 дней до посадки рекомендуется 5—10 г препарата (1—2 ч. л.) развести в 10 л воды и на 30 минут замочить в этом растворе клубни картофеля, отобранные на семена. После этого картофель яровизируется. «Биоглобин» совместим с марганцовкой и другими препаратами для протравливания клубней.

В результате обработки «Биоглобином» у клубня пробуждается гораздо больше глазков, а посаженный картофель даёт всходы не через 21 день, а через неделю. Когда ростки вытянутся в высоту на 2—3 см, их следует опрыскать раствором «Биоглобина», а через сутки после этого — засыпать землёй. Эта операция приведёт к увеличению числа столонов — отростков, на которых образуются клубни.

Кусты необходимо опрыскать ещё раз через три недели после новых всходов («Биоглобин» можно сочетать с фунгицидами и препаратами для внекорневой подкормки). Через три недели, в конце цветения, проводится следующее опрыскивание, совмещённое с внекорневой подкормкой.

Единственный недостаток препарата — необходимость нескольких опрыскиваний, однако она компенсируется удвоением урожая.

3. Защита от вредителей. Обработка картофеля перед посадкой от колорадского жука, проволочника, медведки, совки, майского жука и других вредителей производится специальными инсектофунгицидными препаратами, например: «Престиж», «Актара», «Максим», «Шедевр», «Матадор» и пр.

Для обработки клубни выкладывают на расстеленную по земле плёнку, затем разводят согласно инструкции выбранное средство и разбрызгивают его по картошке распылителем. Все клубни должны смочиться. Далее картофель встряхивают в плёнке, чтобы он обработался со всех сторон.

Принцип действия — при прорастании средство впитывается в ботву и листья из клубня, защищая куст от вредителей. Спустя некоторое время активные вещества разлагаются без остатка и не попадают в молодые клубни (теоретически).

Именно к инсектофунгицидным препаратам больше всего вопросов в плане экологической безопасности. Например, яд самого популярного средства «Престиж» распадается в грунте только спустя 40—60 дней после появления всходов. Обработка «Престижем» подходит для среднепоздних и поздних сортов.

В продаже появились комбинированные препараты, способные одновременно выполнять обеззараживающую, стимулирующую и защитную функцию. Это упрощает предпосадочную обработку картофеля и удешевляет стоимость (зачастую цена универсальных средств несколько ниже, чем каждого по отдельности), но вопрос безопасности остаётся.

Способы проращивания семенного картофеля

Неподготовленная картошка начинает пускать ростки через 10—15 дней после высадки в грунт, а первые всходы появляются только спустя 25—30 дней. Для ускорения процесса семенной картофель проращивают. Кроме раннего сбора урожая, это позволяет найти и отбраковать больные семена.

Независимо от используемого метода вначале нужно отсортировать перезимовавшие клубни, удалив подгнившие, неправильной формы и слишком мелкие. На одну сотку требуется примерно 40 кг семенного материала. Картофель весом менее 30 г высаживать не рекомендуется, поскольку высока вероятность появления слабого или больного растения низкой урожайности.

После проращивания клубни ещё раз перебирают, удаляя гнилые, непроросшие и с тонкими ростками нитевидной формы. Оставив для посадки только здоровую картошку, удаётся повысить урожайность на 30—40%!

Проращивание на свету (17—20 дней до посадки)

Способ подойдёт тем, у кого есть свободное, освещённое, хорошо вентилируемое помещение с комнатной температурой.

Технология:

— Аккуратно обломать длинные белые ростки, появившиеся во время хранения.

— Выложить картофель слоем 2—3 клубня (по возможности в один ряд) в хорошо освещённом месте (на полу напротив солнечных лучей, на подоконнике или на столе возле окна). Поддерживать температуру помещения +18… +23° C. Обеспечить хорошую вентиляцию.

— Когда появятся первые ростки, перевернуть картофель, чтобы затемнённые его части попали на свет. Несколько раз повторять процедуру для равномерного развития ростков по всему клубню.

— Через 15—16 дней ростки станут короткими (2—4 см), толстыми, с тёмной окраской. Нужно аккуратно переложить проросшую картошку в транспортировочные ящики и на протяжении нескольких дней высадить в грунт.

Проращивание во влажной среде (7—10 дней до посадки)

Самый быстрый метод. Способствует образованию корней на ростках и насыщает клубни влагой, которая будет полезна в засушливый сезон. Не требует большого светлого помещения.

Технология:

— Уложить картошку в 3—4 слоя, отделяя слои влажными древесными опилками, перегноем или торфом. Лучше хранить клубни в деревянных ящиках или корзинках, которые потом можно транспортировать к месту посадки не повреждая ростки.

— Полить ящики водой через лейку с ситом, чтобы вся поверхность равномерно пропиталась влагой. Если в процессе прорастания верхний шар картошки будет подсыхать, его можно периодически смачивать.

— Оставить ящики на 7—10 дней в помещении с температурой +14… +16° C.

— При появлении небольших (2—4 см) толстых ростков высадить картофель.

Проращивание в полиэтилене (10—15 дней до посадки)

Создаётся парниковый эффект, как в теплице, благодаря этому ростки появляются сравнительно быстро. Нужны полупрозрачные небольшие полиэтиленовые пакетики, называемые «маечками».

Технология:

— Ножницами проделать в пакетах небольшие отверстия через каждые 15—20 см для вентиляции.

— Положить в каждый пакетик по 8—10 картофелин, завязать и подвесить в светлом помещении (прямые солнечные лучи не должны попадать на картофель) с комнатной температурой.

— Раз в сутки переворачивать пакетики для равномерного освещения.

— Через 10—15 дней появятся ростки нормальной длины (2—4 см). Переместить пакеты в жёсткую тару, например ящики. Доставить к месту высадки.

Нужно ли обрывать слишком большие ростки перед посадкой

Обычно картофель заранее проращивают перед посадкой. Но при неправильном хранении (слишком высокой температуре и влажности) или очень тёплой зимой клубни начинают прорастать уже в конце марта — начале апреля, вследствие этого на момент посадки в мае длина картофельных ростков может достигать 6—30 см.

В зависимости от методики выращивания нормальная длина ростков перед высадкой в грунт — 1—5 см. При этом картофельные побеги должны быть толстыми, с тёмно-зелёным окрасом. Во всех других случаях семенные клубни считаются непригодными или малопригодными и требуют замены. Но не у всех есть возможность закупить другой посадочный материал, приходится работать с тем, что имеется. Здесь главное не паниковать.

Если картошка начала интенсивно прорастать, температуру в хранилище нужно понизить до +1… +2° C и оградить клубни даже от малейшего света, это замедлит появление ростков.

У каждого картофельного глазка есть несколько почек, вначале прорастёт самая сильная, после обламывания активизируются другие, которые слабее. Вся энергия, затраченная клубнем на первый росток, теряется. Также нужно время на прорастание новых побегов, в зависимости от сорта обычно они появляются только через 15—25 дней.

Обламывать ростки нужно только в крайнем случае — когда они длиннее 20 см и мешают высадке, например, побеги переплелись, не давая разделить клубни. При этом до момента посадки в грунт должно оставаться больше четырёх недель, чтобы успели сформироваться новые ростки.

Опытные дачники заметили, что обрывание побегов снижает урожайность на 25—30%. После удаления ростков для быстрой активизации спящих почек клубни желательно опрыскать раствором янтарной кислоты (1 таблетка на 1 л воды или согласно инструкции к препарату).

При ручной высадке сильно проросших клубней лунки делают шире и глубже, аккуратно помещая картофелины в центр ямки ростками вверх и только слегка присыпая землёй. На фермерских хозяйствах удалением ростков никто не занимается, поскольку во время механической высадки побеги обломаются сами в бункере сажалки, этот процесс сложно контролировать.

Посадка картофеля

Когда сажать картофель

Семенные клубни картофеля очень чувствительны к условиям окружающей среды. Если посадить картошку в холодную почву, она испытает температурный шок, развитие замедлится и всходы появятся даже позже, чем у клубней, посаженных неделю спустя, но в более тёплый грунт. Если же пропустить оптимальное время посадки картофеля и почва успеет высохнуть, то клубням не хватит влаги, что негативно отразится на урожае.

Посадка картофеля на две недели раньше или позже оптимального срока сокращает урожай на 15—20%. Причём сейчас, когда климат ощутимо меняется с каждым годом, определить этот срок становится всё сложнее.

Научные ориентиры и народные приметы

Некоторые огородники категорически отвергают народные приметы, так как в наше время они не всегда верны. Дело в том, что приметы «срабатывают» только в том случае, если деревья или кустарники, на которые ориентируется овощевод, растут по соседству с будущей картофельной плантацией.

Климатические условия отличаются даже в пределах одной области. Если в городе зацвела черёмуха, это не значит, что в селе, отстоящем от него на 100 км, пришла пора сажать картошку. Кроме того, лёгкие, супесчаные почвы готовы к посадке на несколько дней раньше, чем суглинки.

Согласно народным приметам, нужно сажать картофель:

— через месяц, после того как зацветёт мать-и-мачеха (примета верна для самых ранних сортов картошки);

— когда листья на берёзе станут величиной с копейку;

— когда зацветёт черёмуха;

— когда зацветут одуванчики.

Более точно определить время посадки картофеля можно по состоянию почвы:

— Земля готова, если комок, взятый с глубины 10—15 см и брошенный на землю, распался на несколько частей. Если он от удара лишь деформировался, значит, почва не готова, если же рассыпался в мелкую крошку — грунт сохнет и сажать нужно немедленно.

— Необходимо протянуть по вспаханной земле заострённую жердь. Если почва под остриём крошится, а не приминается, значит, она готова к посадке.

— Самый точный способ — измерение температуры грунта. Земля на глубине 10 см должна прогреться до температуры +8° C.

— Можно также ориентироваться и на температуру воздуха. Картофель разрешается сажать, если днём солнечно, температура поднимается выше +15° C, а ночью в основном не опускается ниже +5° C.

Если синоптики обещают заморозки во время или через несколько дней после посадки картофеля, не страшно: клубни в земле безболезненно переносят кратковременное понижение температуры даже до -5° C. Заморозков не стоит опасаться, пока всходы не поднимутся выше чем на 1 см над уровнем грядки. Если верхушки подмёрзнут, мороз не повредит здоровую часть стебля, защищённую почвой, и ростки очень быстро восстановятся.

Возвратные заморозки очень опасны для всходов выше 3—4 см. Если синоптики обещают заморозки, когда ростки уже основательно вытянулись, картофельные кусты необходимо высоко окучить, оставив над верхушками гребней только кончики верхних листьев.

В разных регионах на территории России, Украины и Белоруссии картошку сажают с начала апреля (на юге — иногда с конца марта) до начала июня.

Примерные сроки по регионам

Приведённые данные ориентировочны, так как из-за сюрпризов погоды сроки могут сместиться на 1—2 недели. Время посадки во многом зависит от сорта: сверхранний картофель, особенно в теплицы или под плёнку, сажают раньше. Пророщенные клубни легче переносят холод, их разрешается сажать, даже если температура почвы на глубине 10 см составляет +6° C.

Почему не стоит доверять лунным календарям

В интернете публикуют лунные календари, в которых отмечены благоприятные дни для посадки картофеля и других культур, а также прополки и полива всходов, сбора урожая. Составители руководствуются теориями о том, что жизненные циклы растений напрямую связаны с фазами Луны. Сторонники этих теорий вычисляют даты посадки картошки и проведения других агротехнических работ на основе астрологических данных о пребывании Луны в зодиакальных созвездиях, а также фаз (степени освещённости Солнцем).

Современная наука не подтверждает, но полностью и не опровергает правильность такого подхода. Поэтому верить или нет лунным календарям — личное дело каждого. Однако полагаться на них полностью всё же не стоит: теория пока не доказана, да и практикой подтверждается далеко не всегда.

Если сличить друг с другом лунные календари, составленные разными авторами на один и тот же год, обязательно окажется, что дни, которые рекомендуются для посадки картофеля, не совпадают. Подобные отличия объясняются тем, что существует несколько теорий о влиянии фаз Луны на развитие растений. Согласно одной гипотезе сажать корнеплоды лучше во время роста Луны, но приверженцы другой утверждают, что это нужно делать в фазе убывания.

Ошибка при посеве редиса не станет фатальной для семейного бюджета. А вот посадка картофеля по лунному календарю, если дата будет выбрана неправильно и подведёт погода, обойдётся значительно дороже. Результатом станет частичная или полная потеря урожая, возможно, необходимость покупки нового семенного материала, если посаженная картошка замёрзнет либо сгниёт в недостаточно прогретой или слишком влажной почве.

Глубина посадки

Глубина посадки — расстояние от верхней точки картофельного клубня в лунке до поверхности земли. От этого значения зависит, насколько хорошо картошка будет обеспечена теплом, воздухом и влагой. Для нормальной всхожести и развития корневой системы допустимый диапазон глубины посадки картофеля весной — 5—12 см. Точное значение зависит от следующих факторов.

Способ посадки. При посадке в контейнерах, под лопату или чёрное агроволокно оптимальная глубина ямок — 8—10 см. При посадке картофеля мотоблоком или под плуг глубина ровиков должна составлять 10—12 см.

Особенности грунта. Картофель на суглинистых грунтах закапывают на 5—6 см, супески и торфы требуют более глубокой посадки — 8—10 см, для чернозёма используются максимальные значения — 10—12 см. Важно на всём участке обеспечить одинаковую глубину посадки, в будущем это упростит окучивание и сбор урожая.

Погода. Дождливой холодной весной клубни высаживают ближе к поверхности, где температура почвы выше. В засуху, наоборот, картошку углубляют на пару сантиметров, чтобы оставалась влага для прорастания.

Размер клубней. Недостаточная глубина лунки или ровика оставит большой картофель неприкрытым землёй, и он сгниёт. Если же маленькую картошку закопать слишком глубоко, она потратит весь запас питательных веществ на прорастание. Мелкий семенной материал весом до 50 г лучше заделывать в землю на 6—9 см, средние и большие клубни — на 8—12 см.

Сорт. Для некоторых сортов глубина посадки может отличаться от стандартных значений. Например, в одинаковых условиях ранние сорта сажают мельче поздних, а голландский картофель закапывают на 15 см по специальной технологии. Поэтому перед покупкой семенного материала нужно спрашивать продавца об особенностях выбранного сорта и уходе за ним.

Классические схемы посадки

Весной огородники испытывают неодолимое искушение посадить картошку погуще: так хочется собрать максимальный урожай с минимальной площади. Но практика показывает, что урожайность во многом зависит от схемы посадки и расстояний между рядами.

Используя какую-либо из популярных схем, овощевод должен учитывать, что предложенный способ размещения грядок и лунок не догма. Его можно и нужно менять с учётом климатических условий в регионе, типа почвы, сорта картофеля, удобства обработки.

Любая из схем предполагает предварительную разметку участка. Обычно это делают при помощи двух колышков и натянутого между ними шнура. Колышки вонзают в землю по краям будущей грядки. Удобно заранее позаботиться о том, чтобы высота колышков равнялась ширине междурядья: тогда не придётся отмерять расстояние между будущими грядками с помощью сантиметра.

Под лопату

Участок вскапывают с осени. Осенью же в почву вносят различные удобрения: навоз, золу, мочевину. Весной землю глубоко не перекапывают: так она дольше сохранит влагу после таяния снега. Чтобы немного взрыхлить почву, используют вилы и грабли: сперва вилами просто приподнимают комья земли, затем граблями разравнивают участок будущей посадки.

При помощи колышков и шнуров намечают будущие грядки. Расстояние между ними должно быть 70—80 см. Один человек лопатой копает лунки глубиной 6—8 см, другой бросает в каждую лунку по клубню (ростками вверх). Сверху можно добавить немного компоста, золы, толчёной яичной скорлупы и луковой шелухи (для отпугивания проволочника). Землёй из каждой последующей лунки присыпают клубень с удобрениями в предыдущей ямке. Расстояние между лунками — 30—35 см, для ранних сортов — 25—30 см.

После того как картофель взойдёт (и до цветения), его дважды окучивают. Кусты несколько раз поливают, подкармливают органическими и неорганическими удобрениями. Если таким способом сажают раннюю картошку, то клубни предварительно проращивают в течение месяца, а после посадки землю на участке укрывают полиэтиленовой плёнкой или светлым агроволокном. Если весна поздняя и холодная, над грядками устанавливают деревянные или металлические дуги, на которые натягивают плёнку.

Единственное достоинство метода — он проверен веками, и при правильном уходе за кустами картофеля можно собрать неплохой урожай.

Недостатки:

— не учитываются особенности почвы: если на участке грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, этот способ использовать нельзя;

— из-за того, что картофель посажен густо, его трудно обрабатывать, а на кустах собирается много колорадских жуков;

— большие затраты труда при посадке и окучивании;

— при прополке и окучивании высока вероятность повреждения корневой системы растений;

— если на участке есть проволочник, справиться с ним сложно.

В гребни

Если почва на участке глинистая или грунтовые воды слишком близко подходят к поверхности, картофель сажают в гребни. Высота гребней — 15 см, расстояние между ними — около 70 см. Удобнее всего делать гребни трактором или мотоблоком. Картофель сажают в лунки, расположенные на вершинах гребней на расстоянии 30 см друг от друга.

Впоследствии за картофелем ухаживают по классической схеме: окучивают, поливают, подкармливают, если нужно — опрыскивают инсектицидами от колорадского жука.

Достоинства:

— возможность механизации;

— если почва сырая, то картофель не гниёт, так как гребни высыхают значительно быстрее междурядий.

Недостатки:

— если посадить картофель в песчаную почву, гребни быстро высохнут и потребуется слишком часто поливать кусты;

— риск повреждения картофеля при прополке и окучивании;

— из-за густой посадки возрастает вероятность заражения кустов болезнями.

В траншеи

Этот способ хорош, если почва на участке песчаная и слишком быстро высыхает. С осени роют траншеи глубиной 25—30 см на расстоянии 70—100 см друг от друга. В траншеи укладывают толстый (10—15 см) слой сырого сена. Сверху присыпают небольшим количеством навоза. Можно также использовать золу — это хорошее калийное удобрение и отрава для колорадского жука. Если в будущий компост заложить немного луковой шелухи, это отпугнёт проволочника. Иногда в компост добавляют минеральные удобрения (мочевину).

За зиму компост перепреет и уплотнится: к весне толщина слоя будет составлять 3—5 см. Весной в траншеи укладывают клубни и присыпают их землёй. Если посадка ранняя, используют плёнку или агроволокно. До цветения клубни два раза окучивают.

Если траншеи не подготовлены с осени, не беда: их можно выкопать и весной, но в этом случае в них закладывают уже перепревший компост толщиной 3—5 см.

Достоинства:

— компост согревает клубни, они быстрее развиваются, легче переносят заморозки;

— компост удерживает влагу, полив требуется редко;

— не нужно дополнительно подкармливать картофель, так как все необходимые ему полезные вещества он получает из компоста;

— высокая урожайность.

Недостатки:

— если почва сырая, клубни могут сгнить;

— дополнительные трудозатраты на рытьё траншей и заготовку сена.

Сдвоенными грядками

При такой схеме посадки корневая система картофеля получает больше места, а ботва — больше света, следовательно, увеличивается и урожай. Причём две грядки по два ряда картофеля занимают столько же места, сколько и четыре одинарных ряда. Зато обрабатывать картошку значительно легче. Схему используют при посадке обычным способом, в гребни и в траншеи.

С помощью колышков размечают сдвоенные грядки:

— расстояние между рядами в грядках — 40 см;

— расстояние между грядками — 110 см.

Картофель сажают в лунки, расположенные в шахматном порядке. Расстояние между лунками в ряду — 30 см. Когда картошка даст всходы, её окучивают таким образом, чтобы сформировался трапециевидный гребень с шириной основания 110 см.

Другие схемы

Кроме предложенных, существуют и другие схемы посадки картофеля: квадратно-гнездовой способ, методы Миттлайдера и Ушакова, под солому и по голландской технологии. Все эти схемы подробно рассмотрены в разделе «Альтернативные методики выращивания картофеля», поскольку требуют применения редких агротехнических приёмов. Дальше остановимся только на методе Гюлиха, который больше не упоминается в книге.

Метод Гюлиха. Весь участок делят на квадраты со стороной 1 м. В центре каждого квадрата почву рыхлят и выкладывают круг из перепревшего компоста диаметром 30 см. В центр сажают клубень ростками вниз и присыпают землёй.

Как только клубни дадут всходы, их аккуратно укладывают на землю «веером» и присыпают землёй. Так поступают 3—4 раза. В результате в центре каждого квадрата образуется холмик, а у кустов формируется мощная корневая система.

Достоинство — высокая урожайность: с одного куста можно собрать до 5 кг клубней.

Недостаток — нужно постоянно следить за всходами и своевременно присыпать их землёй, поэтому метод Гюлиха не подходит огородникам, которые не могут каждый день посещать участок.

Нормы посадки на сотку и гектар

При отборе семенных клубней из осеннего урожая или при их покупке важно заранее определить, сколько понадобится посадочного материала. Эта величина зависит от многих факторов: сорта картофеля, размера клубней, плодородия почвы, климата в регионе, способа выращивания.

Традиционный метод выращивания картофеля — посадка клубней в ряды. Ширина междурядий варьируется в пределах 70—90 см, расстояние между растениями в ряду составляет 25—45 см.

К примеру, на одной сотке (участок размером 10 × 10 м) при ширине междурядий 70 см помещается примерно 14 рядов (с учётом того, что крайние ряды на участке размещают с отступом от межи). Если расстояние между растениями составляет 40 см, то в ряду можно посадить 25 клубней. Следовательно, для посадки на одной сотке требуется 350 картофелин. При весе семенных клубней 70—80 г общая масса посадочного материала составит 27—28 кг.

Конечно, на практике семенные клубни с большой точностью калибруют только в специализированных магазинах. Поэтому если посадочный материал отбирают из собственного урожая, то следует учесть погрешность (а также возможную порчу семян в хранилище) и оставить на семена примерно по 28—29 кг на сотку.

При разметке по той же схеме плантации размером в гектар получится 142 борозды, в каждой — по 250 кустов. Потребуется 35500 семенных клубней общей массой примерно 2,84 т (на практике 2,8–2,9 т).

В одиночных рядах

Существует несколько методик, предполагающих посадку картофеля в сдвоенные грядки. Одну из самых известных технологий разработал доктор Миттлайдер. Также популярен голландский метод посадки в гребни. Ширина сдвоенных грядок составляет 40—45 см, расстояние между двумя грядками — от 90 до 110 см, расстояние между кустами в ряду — 30 см.

Чтобы выяснить, сколько сажать картофеля в сдвоенные грядки, нужно длину участка разделить на сумму ширины грядки и расстояния между двумя грядками. Например, если ширина грядки равна 45 см, а расстояние между грядками — 90 см, то на сотке поместится 7 грядок (с учётом отступа от межи), на гектаре — 74.

При длине ряда 10 м в нём можно посадить 33 куста, то есть на сдвоенной грядке — 66 кустов. Для посадки картофеля на одной сотке понадобится 462 клубня. Аналогично рассчитывается количество посадочного материала для гектара: в ряду — 333 растения, на грядке — 666, всего нужно 49284 картофелины. При весе семенного клубня 70—80 г на сотку потребуется примерно 37 кг, на гектар — 3,9 тонны посадочного материала.

В сдвоенных грядках

Для упрощения расчётов на сайте можно воспользоваться калькулятором посадки картофеля, который, кроме количества клубней в штуках и килограммах, показывает и другие параметры: площадь участка по заданной ширине и длине, число рядов и растений в ряду.

Особенности посадки под плуг и мотоблоком

Полевые работы пойдут быстрее и потребуют меньше усилий, если вместо лопаты использовать плуг. При этом необязательно покупать мотоблок — достаточно обзавестись хотя бы ручным плугом.

Подготовка почвы. Перед тем как нарезать борозды, следует разрыхлить почву и удалить сорняки. Проще всего сделать это культиватором. Маленький участок можно обработать ручным культиватором, для большого поля понадобится мотоблок с навешенным фрезерным культиватором.

Правила обработки земли мотоблоком с фрезами:

— Нельзя навешивать на мотоблок дополнительные фрезы. Самостоятельное увеличение их количества ускорит работу, но с высокой вероятностью приведёт к поломке редуктора, который не рассчитан на такие нагрузки.

— Чтобы не создавать излишней нагрузки на двигатель мотоблока, участок обрабатывают дважды. При первом проходе фрезы углубляют не более чем на 6—8 см. Во время повторной обработки уже пройденной полосы допускается углубление фрез на 12—14 см.

Соблюдение этих правил значительно продлевает срок эксплуатации мотоблока. Зачастую двух проходов с культиватором достаточно. Не нужно стараться разрыхлять землю до состояния пуха, без единого комка, иначе после первого же дождя почва высохнет и покроется сплошной коркой, не пропускающей воздух.

Ручным плугом

Ручной плуг представляет собой приспособление из направляющего колеса, ручек и, собственно, плуга с лемехом V-образной формы. Такой плуг удобно использовать в качестве окучника.

Чтобы борозды были ровнее, участок сперва размечают маркером. Расстояние между центрами борозд огородник определяет сам, но ширина междурядий должна быть не менее 65—70 см. Если нужно, на дно траншеи кладут перегной, золу, минеральные удобрения. Клубни раскладывают на расстоянии 25—30 см друг от друга. Посаженный картофель засыпают землёй граблями. Глубина траншей — как и при посадке под лопату: 6—12 см, в зависимости от типа почвы.

Преимущество метода: можно сажать клубни с длинными ростками.

Недостаток: посадка занимает больше времени, чем при использовании мотоблока.

Мотоблоком под плуг

Для нарезания борозд под картофельные грядки используют один из двух видов плугов:

— однокорпусный;

— плуг-окучник с лемехом V-образной формы.

Некоторые огородники рекомендуют при нарезании борозд надевать на мотоблок грунтозацепные колёса, а при засыпании клубней — обычные, с резиновыми шинами. Однако металлические грунтозацепы могут травмировать посадочный материал. Если почва умеренно влажная и рыхлая, все операции выполняют с обычными колёсами.

Посадка однокорпусным плугом. Этот способ похож на посадку плугом, в который запряжена лошадь. Однокорпусный плуг крепят к регулируемой сцепке мотоблока. При помощи болтовых соединений плугу придают такое положение, чтобы мотоблок не «вело» в сторону, как это часто случается на целине и тяжёлых грунтах. Важно также правильно выбрать угол атаки лемеха: при слишком маленьком угле борозда получается мелкой, при большом — мотоблок начинает пробуксовывать.

Алгоритм посадки:

— В нарезанную борозду закладывают удобрения и клубни. Расстояние между картофелинами — 25—30 см.

— Когда борозда заполнена, проходят мотоблоком в обратную сторону и плугом пропахивают землю так, чтобы засыпать картофель.

— Следующую борозду нарезают на расстоянии 65—70 см от предыдущей.

Достоинство метода: высокая скорость посадки.

Недостатки:

— новую борозду можно нарезать только после того, как посажен и засыпан землёй картофель в предыдущей;

— нельзя сажать клубни, которые проращивались дольше 14 дней; желательно, чтобы длина ростков была не более 0,5 см;

— положение плуга сложно отрегулировать из-за того, что при нарезке и засыпании борозд мотоблок перекашивается: одно колесо едет по ещё не вспаханной земле, другое — по засыпанной траншее.

Посадка плугом-окучником. Плуг-окучник с лемехом V-образной формы крепят к регулируемой сцепке мотоблока.

Алгоритм посадки:

— Борозды нарезают на расстоянии 65—70 см друг от друга, что примерно равно расстоянию между колёсами мотоблока. Чтобы траншеи получились ровными, положение первой из них намечают маркёром.

— При нарезании следующей борозды мотоблок должен проехать по краю предыдущей.

— Посадочный материал и удобрения закладывают в борозды.

— Клубни засыпают при помощи мотоблока, который ведут так, чтобы колёса ехали по двум соседним траншеям, а плугом пропахивают борозду в центре междурядья (резиновые шины не повреждают клубни). Такую операцию выполняют в каждом втором междурядье, пока весь участок не будет пройден.

— Участок проходят ещё раз, ведя колёса мотоблока по центру засыпанных траншей и пропахивая оставшиеся междурядья. Благодаря этому каждая грядка оказывается окученной с двух сторон.

Достоинства метода:

— следующую борозду нарезают не дожидаясь, пока будет посажен картофель в предыдущей;

— благодаря тому, что все борозды нарезаны, можно, стоя в междурядье, укладывать картофель сразу в две соседние грядки;

— при работе мотоблок не перекашивается, поэтому положение плуга легко отрегулировать.

Недостатки:

— длина ростков не должна превышать нескольких миллиметров;

— из-за двойного окучивания клубни оказываются на глубине 12—14 см, поэтому всходы появляются немного позже, чем при посадке под лопату.

Мотоблоком с картофелесажалкой

Картофелесажалка — навесное оборудование, с помощью которого одновременно нарезают борозды, сажают картофель и засыпают его землёй. Посадочный материал находится во вместительном бункере, внутри которого движется лента транспортёра. Клубни попадают в шахту, откуда выкатываются в борозду. Некоторые модели картофелесажалок оснащены бункерами для минеральных удобрений.

Достоинства метода:

— благодаря тому, что все операции выполняются в один проход, этот способ — самый быстрый и наименее трудоёмкий;

— борта шахты можно отрегулировать по размеру клубней;

— клубни выкатываются в борозду равномерно, огородник не должен задумываться о расстоянии между ними.

Недостатки:

— клубни должны быть примерно одного размера, иначе крупные картофелины будут застревать в шахте и повреждаться бортами, а мелкие — выскальзывать по несколько штук сразу;

— способ травматичен для ростков, поэтому нельзя сажать пророщенный картофель (максимальная длина ростков — 1—2 мм);

— если вести мотоблок чересчур быстро, клубни начинают разлетаться во все стороны.

Положение ростков: вверх или вниз

В большинстве случаев картофель сажают ростками вверх, однако технология посадки вниз ростками тоже имеет право на существование. Среди овощеводов-любителей есть как сторонники, так и ярые противники этой методики. Первые добились ощутимого прироста урожая, вторые потерпели фиаско. Попытаемся разобраться, в каких случаях стоит применять новую агротехнику, а в каких лучше сажать картошку по старинке, ростками вверх.

В любом случае перед посадкой клубни проращивают. Но если картофель собираются сажать ростками вниз, лучше, чтобы их длина не превышала 1—1,5 см, иначе ростки сломаются под тяжестью клубня.

Агротехника посадки ростками вниз

Почва на грядках должна быть очень лёгкой, тщательно взрыхлённой. Приветствуется мульчирование. Если земля на участке глинистая, клубни присыпают смесью грунта с перепревшими остатками высеянных осенью сидератов (фацелии, вики), измельчённой соломой или опилками.

Глубина посадки — 10 см, расстояние между рядами — 80—90 см, между растениями в ряду — 35 см. Разрешается формировать двойные грядки: расстояние между рядами — 40 см, между соседними грядками — 100—120 см.

Поскольку почва очень лёгкая, необязательно использовать лопату. Достаточно плоскорезом провести бороздки глубиной 10 см, а в них совком сделать лунки глубиной 5—6 см для удобрений. Так же, как и при обычной посадке, в каждую лунку бросают стакан перегноя, немного луковой шелухи (от фитофторы и проволочника), щепотку толчёной яичной скорлупы, горсть золы. Допускается использование минеральных удобрений. Затем в каждую лунку укладывают клубень ростками вниз и присыпают почвенной смесью.

Ростки получают больше влаги, чем при посадке обычным способом (вверх). Попав во влажную питательную среду, они начинают быстро развиваться, огибают клубень и пробиваются к поверхности. Всходы появляются позже, зато меньше вероятность, что их побьёт морозом. Подземная часть побегов длиннее, чем если бы картофель сажали ростками вверх. Соответственно, корневая система у кустов, посаженных побегами вниз, мощнее, столонов и клубней образуется больше. Всходы пробиваются на значительном расстоянии друг от друга, поэтому каждый росток получает максимум солнца и кислорода.

Когда побеги вырастут до 15—20 см, проводят веерное окучивание. Стебли раздвигают, пригибают к земле, а в центр куста высыпают мульчу или почвенную смесь. Над поверхностью грядки остаются только верхушки побегов длиной 5—6 см. Уже на следующий день они принимают вертикальное положение. Благодаря веерному окучиванию стебли не конкурируют друг с другом за свет и кислород, а их подземная часть ещё более увеличивается. Мульча хорошо задерживает влагу, поэтому полив нужен только в сильную засуху. Опытные огородники утверждают, что при таком способе посадки урожайность составляет 500—800 кг с сотки.

Недостатки посадки ростками вниз

Теоретическое обоснование преимуществ посадки картофеля вниз ростками выглядит логично, но на практике овощевод сталкивается с трудностями:

— Самые сильные побеги вырастают из верхушечных почек. Когда эти ростки оказываются внизу, растение тратит на их спасение чересчур много сил. Всё в порядке, если стоит благоприятная погода, а почва хорошо удобрена и разрыхлена. Но в случае затяжных дождей или серьёзной засухи вероятность гибели посадок возрастает.

— Росток, посаженный верхушкой вниз, должен пробиться сквозь толщу земли и густую «бороду» собственных корней. Параллельно просыпаются спящие почки и тоже выпускают ростки. Если клубень слишком мал, побегам может не хватить сил. Поэтому для посадки картофеля вниз ростками используют клубни весом не менее 80—90 г.

— Свежие молодые побеги, проклюнувшиеся из земли на несколько недель позже остальных, привлекают колорадских жуков больше, чем жёсткая ботва взрослых кустов.

— В южных регионах поздно взошедший картофель страдает из-за летней жары. Молодые клубни формируются и растут хуже, чем при посадке обычным способом.

— Мульча, вплотную касающаяся клубня, способна стать источником заражения.

Выводы

При посадке картофеля с длинными ростками применение картофелесажалки исключено: приспособление их ломает. Поэтому оба способа подходят для сравнительно небольших участков, где картошку сажают вручную.

Для клубня, посаженного ростками вниз, главное — состояние почвы. Если она будет тяжёлой, глинистой, картофель не взойдёт, так как верхушка побега не сможет пробиться к поверхности. Но на хорошо удобренной, разрыхлённой и замульчированной грядке прекрасно плодоносит и картошка, посаженная побегами вверх.

Чтобы огороднику было легче решить, сажать картофель ростками вниз или вверх, составим сравнительную таблицу особенностей этих двух способов.

Посадка вверх ростками для картофеля более естественна, если же верхушки побегов направлены вниз, растение испытывает стресс. Чтобы понять, подходит ли способ посадки картошки вниз ростками для конкретных климатических условий и типа почвы, рекомендуется в первый год поэкспериментировать над 1—2 грядками, высаживая минимум 2—3 сорта.

Методика посадки резаных клубней

Посадка картошки долями — один из самых спорных вопросов картофелеводства, а выводы разных исследований противоположны. В Голландии и других европейских странах с влажным прохладным климатом клубни не режут, зато в США и Канаде половинками высаживают 95% картофеля. Японские фермеры режут на две части закупленные у иностранных коллег дольки, получая четыре единицы посадочного материала с одного клубня. На дачном участке нарезать картофель для посадки целесообразно только в случае нехватки семенных клубней, при этом важно соблюдать технологию.

Не все сорта нормально переносят деление клубней, например, для Скарба и Ред Скарлетт порезка нежелательна, поскольку замедляет развитие растений и снижает урожайность. Нужно знать заранее, подходит ли выбранный сорт для посадки частями.

1. Отбраковка клубней. Нельзя резать больную и слишком мелкую картошку. В первом случае высок риск заразить здоровые клубни, во втором — останется слишком мало питательных веществ для развития куста в неблагоприятных условиях. Долька не должна быть меньше 25—30 г и должна иметь минимум 2—3 глазка. Внешне здоровый, но с признаками порчи мякоти картофель отбраковывают.

2. Время порезки. Делить клубни можно начиная с осени и до момента посадки. Осенью картошка быстрее создаёт в месте разреза защитную ткань (раневую перидерму), которая по свойствам близка к кожуре, хоть и отличается внешне. При порезке весной тоже создаётся защитный слой, но его способность противостоять инфекции значительно ниже.

Порезка картошки осенью опасна тем, что из-за одного заражённого клубня можно потерять весь семенной материал. Если нет хорошо проветриваемого хранилища и следить каждый день за картофелем не получается, следует отложить эту процедуру к весне или моменту высадки в грунт.

Резать картофель лучше до прорастания, чтобы создать одинаковые стартовые условия для обеих половинок, однако если сделать это слишком рано, клубни потеряют много влаги.

Первые 15 дней, пока не образуется защитная корка, нарезанные половинки нужно хранить раздельно друг от друга при комнатной температуре вдали от солнечных лучей с хорошей вентиляцией и относительной влажностью воздуха 90—95%. Потом посадочный материал можно перенести в погреб.

Начинающим картофелеводам целесообразно делить клубни за 3—4 дня до посадки или за 4—5 часов до высадки в грунт.

3. Метод порезки. Бывает продольным и поперечным. С точки зрения технологии выращивания, резать клубень вдоль проще, поскольку отпадает необходимость сортировки, но ростки на пуповине (место, которым картофелина присоединялась к родительскому кусту) будут развиваться не так активно, к тому же не у каждого сорта есть достаточное количество глазков (минимум 2—3) на каждой половинке.

Лучше резать картофель поперёк. При этом важно помнить, что ростки из макушки клубня развиваются раньше, чем из пуповины. Если высадить дольки вперемешку, то кусты из макушки прорастут раньше, забрав питательные вещества у «соседней» из пуповины. Поэтому во время нарезки дольки сортируют, а потом высаживают в отдельные ряды.

Большие клубни можно резать на четыре части, но чем меньше питательных веществ остаётся у ростка, тем больше опасность, что картофель не прорастёт при неблагоприятных условиях или будет очень слабым.

При разрезании главное не задеть глазки (места появления ростков), иначе всходы не появятся!

4. Дезинфекция. Перед началом тару, стеллажи и само помещение желательно продезинфицировать пятипроцентным раствором медного купороса. Для нарезки картофеля подходят только ножи из нержавеющей стали. Для защиты рук используют резиновые перчатки.

Чтобы инфекция с одного клубня не передалась другому, после каждого надреза лезвие обеззараживают в марганцовом растворе (200 мг марганцовки на 200 мл воды). Альтернативный способ — поднести нож к пламени горелки, подержать пару секунд, затем охладить лезвие.

Для снижения вероятности заражения, замедления испарения жидкости и ускоренного формирования защитной плёнки клубни в местах разреза обрабатывают специальными веществами. Самым эффективным средством считается древесная зола, в случае её отсутствия используют сухой цемент. Вещество насыпают в миску и обмакивают срез картофелины. Через три часа можно приступать к посадке. Цемент является химически нейтральным веществом, не причиняющим вреда почве.

5. Схема посадки. Нарезанный картофель высаживают разрезом кверху на глубину 6—10 см при температуре почвы не ниже +10° C. Интервал посадки и ширина междурядий стандартные. В остальном выращивание не отличается от традиционной методики.

При соблюдении технологии удаётся сохранить урожайность на прежнем уровне. Большинство сортов, высаженных из порезанного картофеля, дают меньше клубней, но при этом средняя масса одной картофелины больше.

Удобрения картофеля при посадке и росте

Единственный вариант, при котором участок под картофель можно не удобрять, — свежевспаханная целина. В первый год на такой почве картошка обычно радует огородников обильным урожаем даже без подкормок. Но уже на второй год без удобрений не обойтись: клубни забирают из почвы слишком много полезных веществ и она истощается.

Хороший урожай картофеля — 250—400 кг с одной сотки. Чтобы он был именно таким, на 1 м2 площади картофельного поля в почве должно содержаться не менее:

— 35—45 г окиси калия;

— 16—20 г азота;

— 5—6 г магния;

— нескольких граммов марганца, цинка, бора, селена.

Получать стабильно высокие урожаи можно только в том случае, если ежегодно восполнять необходимый уровень микроэлементов в почве.

Существует две группы картофельных удобрений:

— органические (навоз, компост, куриный помёт, сидераты, зола, торф);

— минеральные (азотные, фосфорные, калийные, магниевые).

Практика показывает, что наилучших результатов можно добиться, комбинируя различные удобрения и рассчитывая их дозировку в зависимости от типа почвы.

Органические удобрения наиболее экологичны, они содержат большую часть необходимых растениям микроэлементов. Единственное ограничение — на участках, заражённых картофельной нематодой, лучше не использовать компост и навоз.

В десятилитровое ведро помещается:

— свежего коровьего навоза — 9 кг;

— свежего конского навоза — 8 кг;

— навоза на подстилке из опилок — 5 кг;

— навозной жижи — 12 кг;

— сухого птичьего помёта — 5 кг;

— свежего птичьего помёта — 15 кг;

— компоста — 10 кг;

— сухого торфа — 5 кг;

— золы — 5 кг (в пол-литровой банке — 250 г золы).

Навоз

Навоз животных богат полезными для картофеля микроэлементами: азотом, калием, магнием, фосфором. Если почва на участке тяжёлая, глинистая или суглинистая, рекомендуется использовать конский или овечий навоз: эти виды органики пористые и способны улучшить аэрацию грядки. Кроме того, при разложении они выделяют больше тепла, чем другие виды навоза, поэтому их целесообразно применять для удобрения почвы при посадке раннего картофеля.

Коровий навоз (коровяк) разлагается медленнее конского, но подходит для всех типов грунта. Такой же универсальностью отличается и кроличий навоз. Свиной навоз по составу хуже других видов, разлагается медленно, и используют его обычно для удобрения песчаных и супесчаных почв.

Чтобы не сжечь корневую систему растений, навоз ни в коем случае нельзя использовать в свежем виде. Его складывают в плотные кучи, где он перепревает, а содержащаяся в нём мочевина превращается в легкоусвояемые картофелем соединения азота.

Время, необходимое для перепревания различных видов навоза:

— конского и коровяка — 7—8 месяцев;

— свиного — полтора года;

— кроличьего — 2—3 месяца.

Свежий навоз обычно сгребают в кучу на подстилке из сена или соломы. Сверху такую кучу можно прикрыть растительными отходами (ботвой картофеля или моркови, листьями лопуха или капусты, стеблями крапивы). Чтобы куча не пересохла, её периодически поливают, а в тёплое время года заселяют дождевыми червями. Единственный вид навоза, который перед применением можно высушить, — кроличий.

Осенью или весной перепревшее удобрение разбрасывают по участку, неглубоко прикапывая, чтобы оно разложилось. Содержащийся в навозе азот — эффективное средство против колорадского жука.

Нормы внесения разных видов навоза на одну сотку:

— коровяк — до 50 кг;

— конский, козий, овечий — до 40 кг;

— свиной — до 4 кг.

Глинистые тяжёлые почвы можно удобрять навозом один раз в 3—4 года, средние — раз в 3, лёгкие песчаные — раз в 2 года. Для ежегодного удобрения нормы можно снизить. Для профилактики фитофтороза нормы увеличивают вдвое.

Кроличий навоз достаточно концентрирован. Рекомендуется использовать его для изготовления компостной смеси, состоящей из ведра кроличьего навоза и 4 вёдер торфа или опилок (можно заменить 8 вёдрами растительных отходов). Смесь преет в течение года. Затем её можно осенью или весной вносить в почву из расчёта 20—30 кг на сотку.

Хорош кроличий навоз и для подкормки: ведро навоза разводят 10 вёдрами воды, добавляют 2 ведра травяных отходов и оставляют настаиваться в течение 7—10 дней. Для полива полученную жидкость разводят водой в пропорции 1:5.

Сухой кроличий навоз вносят в лунки перед посадкой картофеля. Полстакана порошка из высушенных катышков смешивают с 3 кг компоста. В каждую лунку высыпают по стакану полученной смеси.

Помёт

Птичий помёт (куриный, гусиный, голубиный) — прекрасная замена навозу, если участок заражён картофельной нематодой. Помёт достаточно концентрирован, поэтому в чистом виде не используется. Обычно его заливают водой в пропорции 1:3 и оставляют настаиваться в течение суток. Для удобрения болтушку разводят водой в пропорции 1:5, для подкормки — 1:15. Для удобрения одной сотки достаточно 10 кг помёта.

Если помёта мало, его можно закладывать в лунки непосредственно при посадке. В каждую лунку бросают смесь половины столовой ложки сухого птичьего помёта со стаканом перегноя.

Компост

Правильно организованная утилизация бытовых и биологических отходов обеспечивает огород ценным удобрением и избавляет от труда по уничтожению большей части мусора. Хотя готовый к применению компост продают в магазинах для огородников, это ценное удобрение можно получить самостоятельно. Нужно лишь подготовить место — яму, компостную кучу или ящик, а затем правильно приготовить компост, засыпав подходящую органику слоями определённой толщины и по очерёдности.

Выбор места для компостной кучи. Сооружение для приготовления компоста порой становится источником неприятных запахов. В землю под кучей или ямой во время дождей или таяния снега просачиваются стоки, способные загрязнить воду в близлежащем пруду или колодце.

Чтобы не испортить отдых себе или соседям, очень важно правильно выбрать на участке место для переработки отходов в компост. Чаще всего такие сооружения устанавливают поближе к забору, за хозяйственными постройками, обязательно учитывая преобладающее направление ветра на участке. Ёмкость для сбора отходов должна иметь крышку с отверстиями для вентиляции. Компостную яму или кучу нужно прикрывать плотной тёмной плёнкой.

При выборе места требуется соблюдать расстояния:

— от жилого дома — не менее 15 м;

— от ближайшего водоёма и источника питьевой воды — минимум 25 м.

Создание условий. Для того чтобы шёл интенсивный процесс переработки растительных, пищевых и бытовых отходов в полезный субстрат, влажность внутри компостной кучи должна быть как в парнике, а температура — +60… +75 °С. Для поддержания жизнедеятельности аэробных бактерий следует обеспечить постоянный доступ воздуха и воды.

Полное созревание компоста в естественных условиях происходит через 2,5—3 года. Если нужно получить удобрение быстрее, используют ЭМ-препараты (средства с «эффективными микроорганизмами»), к примеру: раствор «Байкал ЭМ-1», сухие концентраты «Сияние», «Компостар», Bioforce Compost и другие. Благодаря содержащимся в них бактериям субстрат созревает уже примерно через 8 месяцев. При этом важно использовать препарат согласно инструкции на упаковке.

Подходящие и неподходящие отходы. Компост — результат полного перегнивания растительных, пищевых и бытовых отходов с добавлением навоза, торфа, ила или других биологически активных веществ. Однако не все отходы способны быстро и полностью разлагаться.

Лучше всего для компоста подходят:

— скошенная трава, выполотые сорняки и опавшие листья;

— измельчённые корни деревьев и ветки, хвоя, кора;

— сено и солома;

— перепревший (лежавший на хранении не менее года) конский навоз и коровяк, кроличий, козий и овечий навоз, птичий помёт;

— речной ил и торф;

— использованная чайная заварка и кофейная гуща;

— кухонные отходы: овощные очистки (картофельные лучше предварительно отварить, чтобы избавиться от возбудителей фитофтороза, ризоктониоза и других инфекций, которым подвержены паслёновые), банановые шкурки, яичная скорлупа, остатки готовой пищи;

— древесные щепки, стружки, опилки и зола (из натурального, ничем не обработанного дерева);

— куски ткани из натуральных волокон: лён, хлопок, шёлк;

— столовые салфетки, бумага и картон без красителей.

Для фруктов есть исключение: цитрусовые содержат эфирные масла, способные убить полезные микроорганизмы.

Отходы, которые не годятся для переработки в компост:

— ботва паслёновых (может быть заражена спорами фитофторы);

— металл, пластик, керамика, стекло, резина, синтетические ткани — все, что состоит из неорганических материалов и не разлагается естественным способом;

— растения, подвергшиеся химической обработке;

— крупные ветки;

— сорняки, у которых созрели семена;

— экскременты домашних кошек и собак (могут содержать яйца гельминтов);

— кости, мясные и рыбные отходы. При гниении издают дурной запах, привлекающий грызунов, птиц и прочих незваных гостей.

Процесс приготовления компоста. Существует несколько разновидностей компоста, которые предназначены для подкормки различных культур и отличающихся друг от друга по составу.

В компост для удобрения картошки рекомендуется заложить слоями листья и старые кусты земляники (после сбора ягод), морковную и свекольную ботву, листву и стебли овощных культур, кроме паслёновых. Подойдут также выполотые осенью сорняки, опавшие листья ягодных кустов и фруктовых деревьев.

Над слоем растительных отходов располагают слой торфа толщиной 10 см и присыпают суперфосфатом, затем снова слой зелёной массы и так далее, пока не заполнится вся ёмкость. В засушливую погоду эту смесь обильно поливают водой. С осени до весны (за 8 месяцев) всё успевает перегнить, и готовый компост в мае вносят в лунки при посадке картофеля.

Полезно перед посадкой удобрить почву доломитовой мукой (из расчёта 2,5—3,5 кг на 100 м2). Кальций и магний в составе заменят известь и уберегут картофель от парши.

Варианты компостных ям. Сделать компостную яму на даче очень просто. Для этого не понадобятся специальные навыки. Достаточно выкопать на выбранном месте траншею глубиной не более 50 см, шириной не более 1,5 м, длиной — сколько получится, но не менее 1 м. Размеры в ширину и высоту определяются необходимой массой сырья, при которой запускается компостирование и сохраняется высокая температура, а также удобством обслуживания.

Водо- и воздухонепроницаемые материалы вниз класть нельзя. Дно устилают крупными жердями и ветками: так обеспечивают дренаж, чтобы лишняя жидкость уходила в землю, а земляные черви, перерабатывающие отходы, имели беспрепятственный доступ к содержимому ямы.

Стенки ямы укрепляют шифером или другими подручными материалами, предотвращая осыпание земли. Сырьё закладывают слоями, которые нужно время от времени перемешивать, иначе содержимое слежится. Для лучшей циркуляции воздуха важно перемежать слои из мягких и твёрдых отходов.

Яму укрывают чёрной полиэтиленовой плёнкой, поддерживая внутри парниковый эффект и препятствуя уходу свободного азота, необходимого для жизнедеятельности полезных бактерий. Это касается всех вариантов устройства компостных ям и куч. Если на участке отдыхают маленькие дети, то такой способ приготовления компоста небезопасен.

Для получения большего количества компоста борта ямы наращивают до нужной высоты (оптимально — до 1 м от земли). Содержимое периодически перекапывают или протыкают вилами, обеспечивая свободный доступ воздуха к середине образовавшейся кучи.

Иногда над ямой строят деревянный короб, у которого на передней стенке нижняя доска прикреплена на 30 см выше поверхности земли. Свежее сырьё добавляют сверху, а через нижний проём лопатой отбирают готовый компост. В результате надземная часть оседает и происходит постоянное обновление содержимого ямы. При таком варианте значительно снижается трудоёмкость: отходы не нужно специально ворошить.

Когда есть возможность, делают яму с бетонированными стенами. Для этого внутри вырытой ямы по углам вбивают несколько столбов (зависит от размеров ямы) и из подручных материалов делают опалубку толщиной примерно 10 см. Приготовленную бетонную смесь заливают в опалубку и дают затвердеть. Затем опалубку удаляют.

Дно должно остаться земляным. В яму с бетонными бортами подселяют червей. Сверху закрывают деревянными щитами или чёрным полиэтиленом.

Учитывая, что компостную яму уже никуда не перенести, место выбирают особенно тщательно, с соблюдением всех санитарных норм: должно быть в тени, располагаться подальше от плодовых деревьев, жилых построек и не портить вид участка.

Для большего удобства компостную яму делят на части с помощью перегородок: делают от двух до четырёх отсеков. В одно отделение закладывают свежее сырьё, в другое переносят прошлогоднее, в остальных отсеках хранится готовый к применению компост. По мере использования удобрения содержимое отсеков меняют местами, процесс идёт непрерывно.

Изготовление компостной кучи. Кучу сделать легче, чем яму. Нужно только выбрать место и подготовить площадку. Для правильной компостной кучи в основании снимают дёрн на глубину 10—15 см. Если почва глинистая, сверху насыпают слой песка и торфа; песчаную насыпь накрывают слоем глины, затем слоем торфа. Дальше выкладывают отходы, постепенно придавая куче правильную прямоугольную форму, чтобы процесс шёл равномерно по всей массе.

Кучу закрывают тёмной полиэтиленовой плёнкой с отверстиями для вентиляции. Слои отходов перемежают со слоями огородной земли. Так же, как и яму, кучу постоянно поливают и поддерживают в ней температурный режим.

Для придания куче более опрятного вида место ограждают деревянными поддонами или металлической сеткой. По углам ставят деревянные стойки из бруса (50 × 50 × 1000 мм), на которые натягивают сетку-рабицу. Сверху закрывают полиэтиленом.

Другой вариант: из сетки делают круглое ограждение, а внутри помещают плёнку, закреплённую на краях пластиковыми хомутами или канцелярскими зажимами. Внутри ограждения формируют компостную кучу. Положительное качество этой конструкции — мобильность: кучу при желании всегда можно переместить.

Ящик для компоста. Садоводы, имеющие строительные навыки, могут сами сделать ящик для приготовления компоста. Наилучший материал для этой цели — дерево.

Для получения качественного компоста больше всего подходит трёхсекционная модель. Объём одной секции — 1 м3 (1 × 1 × 1 м).

В каждое отделение необходим доступ воздуха, поэтому между досками в обшивке стенок должны быть промежутки не менее 10 мм. Передние стенки первого и второго отсеков оборудуют небольшой дверцей в нижней части, а третьего — дверью на всю высоту, чтобы было удобно вынимать созревший компост.

Сверху ящик закрывают двускатной крышей, в которой над каждым отделением предусмотрен откидывающийся на петлях люк, предназначенный для загрузки перерабатываемого материала.

Каркас конструкции выполняют из деревянного бруса (50 × 50 × 1000 мм). Боковые и передние стенки, как и внутренние перегородки между отсеками, обшивают обрезными досками (100 × 30 × 1000 мм). Для задней стенки нужны доски размером 100 × 30 × 3000 мм.

Для пола используют горбыль (100 × 30 × 3000 мм), который настилают с расстоянием между досками не менее 10 мм — эти зазоры предназначены для стекания лишней жидкости.

Для сборки ящика потребуются:

— шурупы М5 × 40;

— оконные петли — 12 шт.;

— шпингалеты для закрывания дверей — 3 шт.

Все деревянные детали следует пропитать антисептиком, чтобы древесина не отсыревала и не подвергалась воздействию гнилостных грибков. Готовый компостный ящик покрасить любой эмалью для дерева.

Зола

Зола — это естественное калийное удобрение, которое содержит также фосфор, кальций, железо, серу, бор, молибден, цинк, кремний (всего около 30 микроэлементов). Внесение в почву золы вместо минеральных калийных удобрений повышает урожайность картофеля на 10—15%, а крахмалистость клубней — на 1,5—2%.

Можно использовать как древесную или торфяную, так и растительную золу, в том числе и золу от ботвы картофельных кустов, заражённых грибковыми заболеваниями.

Химический состав удобрения зависит от исходного материала:

— Больше всего калия (35%) — в золе от сгоревших стеблей подсолнечника.

— Сосновые и берёзовые дрова, сгорая, дают золу, содержащую 12% калия и 40% кальция. Благодаря высокому содержанию кальция такое удобрение не только питает картофель, но и нейтрализует кислые почвы.

— В каменноугольной золе, кроме кальция, полезных веществ нет. Однако она улучшает структуру тяжёлых глинистых почв и защищает урожай от проволочника.

— Если торфяная зола имеет цвет ржавчины, то в ней очень много железа, поэтому для удобрения её использовать нельзя.

Нормы внесения золы на сотку картофельного поля:

— древесная — 7 кг;

— растительная — 3 кг;

— торфяная — 5 кг.

Золу можно вносить в почву осенью: в этом случае её следует неглубоко прикопать. Кроме обогащения грунта микроэлементами, зола пагубно воздействует на зимующих в почве колорадских жуков. Она также защищает картофель от грибковых заболеваний. Можно опудрить ею клубни перед посадкой или же насыпать по полстакана золы в каждую лунку. С целью профилактики грибковых заболеваний и защиты от личинок колорадского жука картофельные кусты один-два раза за сезон опудривают золой. Эту процедуру можно проводить даже во время цветения.

Ни в коем случае нельзя вносить в почву золу одновременно с минеральными азотными удобрениями на основе аммония: аммиачной селитрой и сульфатом аммония. Содержащаяся в золе известь вступает в реакцию с аммонием, в результате чего образуется газообразный аммиак, а азотные удобрения теряют свою силу.

Торф

Торф — это растительные и животные остатки, разложившиеся без доступа кислорода. Существует три вида торфа:

— верховой;

— переходный;

— низинный.