Бесплатный фрагмент - Впервые на Камчатке. 2017

Пролог

Сидела как-то раз на исходе 2016 года моя старинная подруга Ира Михайлова дома и печалилась.

Фонд развития экотуризма «Дерсу Узала», с которым она привыкла отправлять своих детей в разные прекрасные места на каникулы, прислал ей приглашение на тур 14+, да не куда-нибудь, а на Камчатку!

— Что с лицом-то?

— Да вот на Камчатку хочу! Но с детьми дорого, а одной скучно.

— Поехали! Я давно мечтаю туда попасть!

— Билеты прямо сейчас надо купить, потом дорогие будут…

— Берем!

— 85 000 рублей, 12 дней тур, билеты по 11 200 сейчас, потом вздорожают.

— Ира, берем! На билеты есть, остальное до лета заработаем!

И мы взяли билеты.

В Приложения к книге «Литераторы на Камчатке. 2022» вошел один день описания тура с «Дерсу Узала» и записка с оргсобрания. Все остальное казалось мне ненаписанным или потерянным.

При впн-помощи и моральной поддержке Елены Пестеревой мне удалось извлечь из подвалов запретной мордокниги дневники того путешествия. С удовольствием их публикую.

Литературной переклички в этой книге не будет, будут старые, слегка отредактированные записки курсивом и новые приписки прямым шрифтом — лирические и исторические отступления, научно-популярные компиляции и ссылки на фотоальбомы.

Нас ждут восхождения на вулканы, морская прогулка, термальные бассейны Паратунки и Петропавловск-Камчатский.

Добро пожаловать в мой самый первый тур!

Подготовка, снаряжение

В феврале мы посетили оргсобрание.

Нам, нескольким участникам будущего путешествия, продиктовали программу тура по дням и велели предварительно изучить матчасть. Но я не стала заранее читать ничего про то, куда мы поедем, чтобы не мучить мозг свой ожиданиями и не расстраиваться, если что-то пойдет не так.

Не люблю, когда меняются планы, лучше не строить их вовсе. Каждый раз потом жалею, правда. Потому как потом начинаешь читать, где был, и понимаешь, что вот того не увидел, на это внимания не обратил… Хоть второй раз езжай.

А и почему бы не поехать, собственно?

Однако я знаю, что есть и другие люди, которые сначала все, что найдут, изучат, а потом еще разные источники сравнят, и только потом примут сложное решение. Поэтому решила собрать разрозненные свои воспоминания в книжку, дополнив ее по уже не совсем горячим следам информацией из разных источников.

Программа тура впечатляла. За десять дней нам обещали как минимум пять восхождений, морскую прогулку, купание в термальных источниках и не помню, что еще.

Помимо уже купленных билетов, нам было велено срочно приобрести и не меньше месяца разнашивать трекинговые ботинки (нет, кроссовки не годятся, ботинки должны закрывать голеностоп).

Также следовало подготовить бахилы, чтобы на сыпухе мелкие камешки в ботинки не попали; трекинговые палки телескопические, брюки-самосбросы (это как, интересно), куртки-ветровки, непродуваемые шапочки, банданы, купальники и полотенца.

И перчатки еще, чтобы об острую лаву не поранить руки.

И солнечные очки. И еще плащи-дождевики покрепче. И термобелье.

Погода, сказали, на Камчатке непредсказуемая, может случиться мгновенный перепад температур в 30 °С, средь ясного неба начаться может внезапный шторм, снегопад, ураган, извержение.

Одежда должна быть на все случаи жизни с собой.

Спальник от —10 °С до +30 °С, коврик самонадувающийся, чтоб на камнях не жестко было спать.

Палатки, сказали, выдадут казенные, коврик-спальник тоже можно в аренду, у кого нет.

Ну мы-то люди лесные, у нас для ночлега в поле все есть.

Но все-таки четыре ночевки будут в гостинице, обещали.

Тыщ на сто снаряжения предложили прикупить, короче.

Печатаю я их что ли, эти тыщи?

Ботинки Quechua (худший и самый дешевый из рекомендованных нам бренд), бахилы и палки заказала я в Decathlon. На рекомендованный магазин «Кант» мой бюджет рассчитан не был.

Самосбросы я сразу отвергла. Дороже билета на самолет брюки, сдурели вы, что ли? Что ж я, сама штаны снять на смогу?

Пошла по друзьям с вопросами, нет ли того-сего на край света прогулять.

У Лизы П. добыла я голубые непродуваемые и непромокаемые штаны на резинке с сеточкой внутри. Насовсем, потому как хозяйке коротки. До сих пор ношу с благодарностью, хоть и порвала об острую лаву на заднице.

Еще одни ботинки солидной фирмы Asolo, разношенные хорошими людьми, побывавшие уже на Камчатке и в Тибете, дала мне поносить Настя Х. В результате в них я там в основном и ходила, а год спустя доносила совсем. Ветровку тоже Настя дала, в ней тоже до сих пор хожу, кстати. Тоже с благодарностью.

Альтернативное предложение

Минут через десять после того, как курьер принес мне коробку из Decathlon с ботинками, бахилами и палками, в дверь позвонили.

— Курьер забыл что-то, что ли, — подумала я, но это был не он.

В дверях неожиданно нарисовались мои питерские подруги — Аня Х. и Ира Ш. Они ехали мимо и решили заскочить, а вдруг я дома. Им повезло: приди они минут на пятнадцать позже, поцеловали бы замок.

На ногах у Ани были подозрительно хорошие трекинговые ботинки.

— Вот кстати, Ань, — спросила я. — Сколько стоят твои ботинки?

— Дорого. Даже со скидками в магазине у нашей знакомой Олеси, дорого. Но они того стоят.

— А я на Камчатку собираюсь, купила вот Quechua… Годится?

— Ну так себе. А когда, с кем? Почему не с нами?

— С «Дерсу Узала», в конце июня. В каком смысле — с вами?

— Таня, мы уже несколько лет возим туры на Камчатку, у нас же агентство! «Российские исследовательские экспедиции», сокращенно — «РуЭкспедишн». Давайте с нами!

— Ну мы уже купили тур, назад дороги нет. В другой раз обязательно с вами поеду. Дорого?

— Десять дней — 35 000. А можешь программу вашего тура показать?

Некоторое время Аня изучала таблицу, где по дням были расписаны наши будущие приключения: четыре больших восхождения, несколько маленьких, морская прогулка…

— Ну да, программа богаче нашей. Но учти: реально вам покажут примерно половину из того, что здесь заявлено.

— Это почему же?

— Да потому, что погода на Камчатке такая, что может быть несколько дней подряд дождь и туман. Ничего не будет видно. Мы всегда пару дней на смену маневра закладываем.

— Ну, пусть нам повезет.

— Пусть повезет, конечно! Я просто предупредила. А на будущий год — давай с нами!

— Почему так недорого у вас?

— Все свои. Экономим на всем. Живем в палатках. Готовим сами по очереди.

Я действительно поехала с ними в 2018 году. Дневники того путешествия помещены в Приложения книги «Литераторы на Камчатке. 2022». Возможно, когда-то я эти конспекты тоже разверну в отдельную книжку.

Цены теперь другие у всех, конечно, инфляция не дремлет, однако разница в стоимости и комфорте между «Дерсу» и «РуЭкспедишн» сохранилась.

Молодым, небогатым и спортивным людям я рекомендую вторую компанию.

Сама уже предпочла бы первую.

Выбрала-то в итоге третий способ, об этом в других книгах.

Ознакомиться с предложениями обеих компаний можно на их сайтах. Ссылки на них вы найдете на последних страницах. Компании предлагают путешествия не только по Камчатке, но и в другие прекрасные места нашей планеты!

Карта нашего путешествия

Здравствуй, Камчатка!

Шереметьево — Елизово

18 июля, вторник

Лететь из Москвы на Камчатку восемь с половиной часов, а разница во времени — девять. Поэтому мы вылетели в полпятого вечера, а прилетели на следующий день в полдень.

Впечатлили размеры самолета, раньше я на таких не летала.

Десять мест в каждом ряду, по три у стен и четыре в центре.

В спинке кресел над откидным столиком — подвижный экранчик с вынимающимся на шнуре пультом, такой миникомпьютер.

Потратив некоторое время на освоение пульта, можно на экранчике смотреть сериалы, кино, мультики, читать, играть, слушать аудиокниги в ассортименте или следить за перемещением самолета в пространстве. Фильмотека так богата, что, кажется, можно год летать раз в неделю туда-сюда, все не пересмотришь. А мы-то боялись, что скучно будет лететь восемь часов.

Вскоре после взлета бортпроводники всем раздают наушники и салон самолета превращается в гигантский кинозал, где каждый пассажир смотрит свое кино на небольшом экране.

Поспать в дороге вряд ли получится — через довольно небольшие промежутки времени носят еду и питье. Часто самолет попадает в зоны турбулентности. Тогда обслуживание прекращается. Всех просят занять свои места и пристегнуться.

Елизово и Елизов

19 июля, среда

В аэропорту Елизово в синем ангаре выдачи багажа мы коротко обняли гидов компании «РуЭкспедишн» — Аню Х. и Нину С.

Нашли свою группу. Познакомились с нашим турлидером Светланой, не особо пытаясь сходу запомнить все имена и лица других участников группы.

Всему свое время.

Самолет прилетает в город Елизово. Ударение на Е. От столицы Камчатского края, Петропавловска-Камчатского, в 32 километрах к западу лежит он.

Перед посадкой самолет красиво разворачивается над Авачинской бухтой, в хорошую погоду позволяя полюбоваться городом П-К сверху. Но мы этого не видели, поскольку не догадались заранее прикупить места у окошка.

Назван город в честь партизана и борца за Советскую власть на Дальнем Востоке Георгия Матвеевича Елизова.

Родился будущий партизан в Иркутске, в семье служащего речного пароходства в 1895 году.

Учился в городском училище. Оставил учебу. Работал в магазине, конторах, на прииске. Призван был на военную службу.

В чине унтер-офицера в 1917 году служил в Николаевске-на-Амуре в крепостной артиллерии. Здесь молодой человек начал активно участвовать в революционной деятельности, вел пропагандистскую работу среди солдат, в результате чего дивизион, в котором он служил, отказался идти на фронт.

После установления власти Советов в Приморье (1917—1919) Геогрий продолжил ее устанавливать в Анадырском уезде на Чукотке (1920—1921), где соорудил памятник на могиле расстрелянных членов первого Анадырского ревкома.

На памятнике он написал стихи собственного сочинения:

Вы, кто бежал в Америку спасаться,

Не скроете следов своих нигде.

Запомните тот день 2 февраля,

А также кровь испитую тогда.

С 1921 года Елизов участвовал в партизанской борьбе против белых отрядов. Был командиром отряда.

Отражая с группой из 13 бойцов 1 августа 1922 года возле села Паратунка нападение белогвардейцев, Георгий получил смертельное ранение. Там его и похоронили.

27 лет было товарищу.

В его честь установлены памятник в центре Паратунки и бюст в Елизово.

Городом Елизово стал не так давно, всего лишь в 1975 году.

Первое поселение на территории нынешнего Елизова было основано в XVII веке ительменами. Это был небольшой острожек.

В следующем веке русские казаки разрушили поселение аборигенов.

С 1848 года его стали называть Старым острогом или селом Староострожным.

С 1897 по 1923 год поселок назывался Завойко — в честь известного камчатского губернатора Василия Завойко, при котором во время Петропавловской обороны 1854 года был успешно отражен десант англо-французской эскадры.

Об этом мы еще обязательно позже поговорим.

Расположен город на берегах реки Авачи. Через Елизово также протекают реки: Половинка, 1-я Мутная, 2-я Мутная, Красная, Желтуха, Сухая речка, Быстрая.

Зимой здесь всегда на несколько градусов холоднее, чем в Петропавловске-Камчатском. Город удален от океана, и климат более континентальный. Снежный покров сходит в среднем на две недели раньше, примерно во второй декаде апреля. Летом иногда бывает выше +30 °С, однако осень тоже наступает раньше и ночные заморозки на почве могут отмечаться уже во второй половине сентября.

Елизово и окрестности — один из наиболее благоприятных климатических районов Камчатки, здесь издавна успешно выращивают овощи и ягоды, а в последние десятилетия и плодовые культуры: яблоню, вишню, сливу.

Так пишут в интернете.

Но мы плодов их не видали.

Нас ждал автобус.

Паратунка

Погрузились в синий автобус с водителем Закарием Закарияевым (интересно, отчество у него тоже Закариевич?) и отправились сперва в гостиницу «Голубая лагуна» в районе Паратунских термальных источников, где мы будем купаться, завтракать, ужинать и ночевать пять раз вместо четырех запланированных.

Именем реки Паратунки давно уже называют не только село, но и довольно обширную санаторно-курортную зону. В последние годы, с развитием туризма, на развалинах советской эпохи поднялись современные гостиницы. Именно такое первое впечатление производит место, куда нас привезли.

Название реки по легенде происходит от имени Паратун. Жил тут, мол, ительменский (вариант — айнский) шаман или тойон (вождь), который водами целебными лечил своих соплеменников.

Но это брехня.

Есть несколько подробнейших статей на тему местной топонимики, пытливый найдет их без труда в сети и прочтет целиком. А я процитирую выжимки.

«В Авачинскую губу кроме реки Авачи, текут и другие многие реки, из которых знатнейшая есть Купка, которой устье от Авачи к югу в пяти верстах. В реку Купку верстах в четырех от ее устья пала с южной стороны Паратун речка, над которою стоит знатной камчатской острожек того ж имени (он же по имени тойона называется и Карымчиным)», «Тойон называется Петр, а прежде крещения назывался Карымча», — пишет Степан Петрович Крашенинников, первый академический исследователь полуострова, в своем «Описании Земли Камчатки» (1755).

«Как свидетельствует С. П. Крашенинников, ительмены географическим объектам имена людей не давали. И это означает, что имя Паратунка применительно к географическим объектам стало использоваться только после появления в этих местах казаков. Которым присвоить острожку и реке, на которой он стоял, имя „лутчего мужика“ (Паратун, Налач, Харчин — желающие могут продолжить список сами) было гораздо проще, чем пользоваться местным названием», — пишет краевед В. Е. Быкасов.

«Между тем название Паратунка донельзя прозрачно: по-айнски poro-tun-nai — „две большие реки“, есть в этом языке и слово paratо „устье реки, estuary“, но в айнском языке нет таких слов, к которым можно было бы возвести подобное личное имя», — пишет краевед А. А. Бурыкин.

На сайте сельского поселения Паратунка пишут, что в 1819 году на Паратунских ключах появился и навеки поселился старый матрос Корягин.

И так он тут оздоровился, что это стало известно тогдашнему начальнику Камчатки Петру Рикорду, и велел он построить здесь купальню, заведовать которой поручил старику Корягину.

В 1830-х годах здесь была уже больница для больных сифилисом и прокаженных, в которой лечили водой и грязью не только люэс и лепру, но и многие другие болезни.

В долине реки есть три группы горячих ключей.

В самом селе находятся Нижне-Паратунские источники с температурой +38 °С даже в морозы. Возле них располагается уже более 30 баз отдыха и гостевых домов, в том числе и наш, возле озера Микижа. Теперь уже, пишут, он называется просто «Лагуна» и после реставрации смотрится на фотографиях в сети совсем шикарно. В наше же посещение новенькой была только гостиница, а бассейн выглядел как после бомбежки несколько облупленным.

По ионному составу местная водица — сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая, слабощелочная. К главным действующим компонентам относится кремниевая кислота. Также большим успехом пользуется сульфидная грязь озера Утиное, источник которой почему-то считается неисчерпаемым.

Средне- и Верхне-Паратунские источники погорячее, +50…+80 °С.

Сливаясь воедино, пишут, 16 потоков образуют три ручья, плавно переходящих в живописный водопад. Но нам его не показали. Наверное, мы до него не доехали. Или проспали.

В первый день пребывания на Камчатке мозг европейского туриста обычно спит, даже если тело делает вид, что бдит. Голова вертится по сторонам, глаза фиксируют объекты, но соображает турист плохо, поскольку на биологических часах его ночь. Возбужденный непривычными картинами — ведь в хорошую погоду он уже с момента посадки самолета видит величественные снежные вершины домашних вулканов — мозг туриста и заснуть не в состоянии, тем более, что день в разгаре. И анализировать не готов. Лучше и не пытаться, расслабиться и просто любоваться красотами.

Позже разберемся, что к чему.

Петропавловск-Камчатский. Озерновская коса

Мы заселились в номер, оставили в нем рюкзаки и вернулись в синий автобус. Закария повез нас в Петропавловск-Камчатский на обзорную экскурсию по фудкорту супермаркета, где мы пообедали за свой счет, а затем на набережную, где, согласно надписи на камне, капитан Беринг причалил в 1740 году на ботах «Святой Петр» и «Святой Павел».

Неподалеку от памятного камня стоят и сами могучие старцы, покровители города, держат огромный крест. Такая метафора. На самом деле, пакетботы причалили не здесь, но я узнаю об этом только в 2024 году.

Главная набережная в Петропавловске-Камчатском носит название Озерновская коса. Это действительно коса, отделяющая соленые воды Авачинской бухты от пресных вод Култучного озера, которое когда-то было больше раза в два. Но растущему городу нужна была дополнительная площадь, и тогда половину озера засыпали. Давно, в начале ХХ века. В книге «Литераторы на Камчатке. 2022» об этом озере целая вторая глава.

Очень хорошая подробная статья об истории Култучного озера есть на сайте замечательного камчатского историка и краеведа Александра Петровича Пирагиса.

Чуть дальше по берегу опирается на пушку темной бронзы первый военный губернатор города, Василий Степанович Завойко, тот самый, что возглавлял оборону Петропавловска от англо-французской эскадры в 1854 году.

Его жена Юлия, мать его 11 детей, оставила подробнейшее описание жизни и событий тех лет на Камчатке и Дальнем Востоке, но ей памятника нет.

Есть деревце любви, украшенное замочками.

Зимой тут еще главную елку ставят и прочий новогодний декор, заливают каток.

Здесь же находится стела в честь присвоения Петропавловску-Камчатскому президентом Медведевым в 2011 году почетного звания города воинской славы.

Высота памятника 17 метров — это одна из самых высоких стел в России. Подобного типа монументы есть в Архангельске, Анапе, Волоколамске, Ломоносове и Малоярославце, но эта сможет выдержать самое мощное землетрясение, обещают сейсмологи.

Дорическая колонна из цельного массива гранита привезена из балтийского месторождения под Санкт-Петербургом. Ее украшают бронзовые барельефы с сюжетами исторических подвигов горожан. Четыре из них расположены на центральном пьедестале, а еще восемь — на гранитных пилонах по периметру памятника.

Подвиги эти следующие:

во-первых, Петропавловская оборона города и полуострова в августе 1854 года во время Крымской войны (1853—1856) от англо-французского флота;

во-вторых, оборона Камчатки от японской армии и браконьеров в годы Русско-японской войны (1904—1905);

в-третьих, вклад трудящихся в Победу в Великой Отечественной войне (город поставлял для нужд фронта огромное количество рыбы, занимался производством снарядов и даже собрал денежные средства на создание танковой колонны «Камчатский рыбак»);

и, в-четвертых, заключительная страница Второй мировой войны — Курильская десантная операция 1945 года.

По сторонам квадратной площадки — черные цепи. 300 тонн гранита и 5 тонн бронзовых изделий.

Автор памятника — московский скульптор Салават Щербаков. Автор эскизов, по которым изготовлены бронзовые барельефы, — камчатский художник Игорь Старицын.

Чуть поодаль, через площадь своего имени — огромный Владимир Ильич (это самый высокий на Дальнем Востоке Ленин, говорят), за ним — здание Администрации края.

Правее, перед Никольской сопкой — Драмтеатр. К сожалению, летом он не работает.

Но главная достопримечательность для нас, диких москвичей, — пляж с черным вулканическим песком. Я такой вижу в первый раз.

Кто-то из наших попутчиц в Италии видел такой песок, кто-то в Грузии. Но я-то впервые! Мне необычно.

Казачий ключ

Сделав фотоснимки с памятниками, мы снова сели в автобус и поднялись на Петровскую сопку с Казачьим ключом, видом на Авачинскую губу и морвокзал.

Набрали водички и сделали фотоснимки.

О Казачьем ключе известно, что уже в 1854 году его водой омывали раны бойцов-защитников города во время нападения англо-французской эскадры, от чего раны быстро заживали и не гноились. Позднейшие исследования нашли в его воде повышенное содержание серебра, понятное дело.

Пишут, что жители города и теперь любят набирать здесь воду, а некоторые даже делают бизнес — заваривают на родниковой воде экологически чистый чай.

При строительстве дороги ключ был утерян, но затем вновь неподалеку найден и красиво оформлен аркой с лесенками по бокам и скульптурной композицией. Композицию слепили из бетона в 2009 году и покрасили зеленой краской, которая к нашему приезду изрядно облупилась и потрескалась, потому мы не поняли, что там было изображено.

А там, оказывается, три человеческие фигуры и хаски. (Серьезно, хаски здесь были 170 лет назад?) Одна медсестра держит на коленях голову раненого бойца, другая вливает в него ключевую воду. Собака с отбитым носом смотрит вдаль.

Халактырский пляж

Едем дальше — на берег Тихого океана, на Халактырский пляж, одно из излюбленных мест отдыха местных жителей, где мы робко потрогали руками и ногами настоящую океанскую воду, а особо бравые мужчины Костя, Паша и наш турлидер Света даже искупались.

Одна из обязательных к посещению туристами местная достопримечательность имеет, пишут некоторые, больше 50 километров в длину и до 20 метров в толщу, но есть и другие мнения.

Википедия, например, считает, что Халактырское месторождение песков представляет собой береговую полосу Тихоокеанского пляжа длиной 43 километра от реки Халактырки до озера Налычева, ширина полосы 800—1000 метров, мощность отложений песка от двух до девяти метров при среднем значении 4,7 метра. Почему-то в эти цифры я больше верю.

Согласны источники в том, что черный песок пляжа образовался из перемолотой океаном вулканической лавы и содержит в себе ванадий, титан и много железа, поэтому притягивается к обычным магнитам. Этот фокус показывают в музее Вулканариум.

Согласны источники и в том, что иначе, как на такси, сюда не попасть. От ближайшей конечной общественного транспорта чапать минут сорок пять, но лучше не надо — медведи съедят. Даже зимой шатунов полно.

Я думаю, это заговор таксистов.

Лучше, пишут, попросить водителя подождать часок — больше, мол, тут делать нечего, сети не ловят, обратно вызвать машину не получится. Ну мы-то на автобусе.

Песок здесь почернее, чем на Озерновской косе — видимо, в нем меньше городского мусора.

В том месте, куда мы пришли по деревянным мосткам, чтоб не вытаптывать травку, ширина прибрежной полосы была едва ли больше 10 метров.

От линии прибоя до леса совершенно незнакомое мне раньше разнотравье — приморская тундра. Поэтому, когда все бросились к воде, срывая с себя одежды и через пару минут надевая их снова (да потому что вода ледяная, и ветер на побережье довольно сильный), я устремилась к стендам с фотографиями и названиями местных растений возле одинокого эфемерного на вид сооружения визит-центра — белого полотняного сферического павильона. Он был закрыт.

На берегу, кроме праздношатающихся туристов, рыбачили две небольшие семейные группы, их автомобили стояли на парковке. Ловили камбалу на спиннинг. Камбала тоже совсем не такая, как на Белом море. Плавники у нее в черно-белую полоску, а тело в роговых наростах, похожих на звездочки. Так она и называется — камбала звездчатая.

На своем авто надо сюда ехать, вот что, и гулять столько, сколько душа пожелает! Может, она и переночевать пожелает, закат и рассвет запечатлеть на камеру, они здесь волшебные. Впрочем, здесь все волшебное, даже песок черный. Если взять щепоть и внимательно рассмотреть, то увидишь в нем и красные, и белые, и желтые песчинки — все цвета застывшей лавы.

Аренда легкового автомобиля на сутки примерно равна ожидающему вас битый час такси. Но это подсказка для тех, у кого права есть, конечно. А если без прав — то автостоп еще никто не отменял.

Пыльные травы

На пляж ездят много и часто, поэтому все растения по обочинам дороги покрыты густой серой пылью. Дороги здесь в хорошую погоду очень пыльные, потому что грунтовые и гравийные. Асфальт есть только в населенных пунктах да на участке шоссе от столицы края до поселка Мильково, это примерно 300 километров к северу. Глядя в окно автобуса, разгадать, что у них тут растет, не представляется возможным. Ясно только, что это совсем другие виды, и что травы здесь погуще, чем у нас, за Уралом. Раза в четыре погуще.

Вижу борщевик, но не Сосновского. Это борщевик шерстистый, в народе называемый пучка, описание которой давно уже украшает мою страницу вК, потихоньку формируя реальность:

«Пучка — удивительное и коварное растение Камчатки. Ее сок сладкий на вкус, но при попадании на кожу он оставляет волдыри и язвы, не заживающие месяцами! Древние жители Камчатки — ительмены — добывали из пучки подобие сахара, а казаки гнали вино, обладавшее странным действием: после двух-трех рюмок человек всю ночь видел удивительные сны, а наутро так тосковал, будто совершил какое-то преступление».

Вижу таволгу, но она тоже не такая, как наша, вязолистная — листья у нее огромные, пальчато-рассеченные. Это шеломайник, лабазник камчатский, он же таволга камчатская. Растения крупные, до трех метров в высоту.

Все цветет.

Середина июля здесь — самое начало лета, начало туристического сезона. Только-только подсохли дороги.

Хорошее окончание летнего дня

Приставленный к нам гид Полина была сурова и молчалива.

Мне показалось странным, что гид молчит, и я задала какой-то вопрос. Полина тут же встрепенулась и начала бодро и охотно говорить:

— Ой, а вы не спите? Я привыкла, что туристы после перелета просто спят, ничего слушать не хотят. Вы спрашивайте, я все вам расскажу, что знаю.

В числе прочего, чего память не сохранила, Полина поведала нам, что снега зимой бывает столько, что иногда приходится выходить через окно второго этажа, и что действительно бывали случаи в прошлом, когда в город зимой заходили дикие животные.

— Нет, медведи зимой спят, а вот волки, рыси заходили.

В сумерках уже вернулись мы в пансионат, где ужинали, принимали термальные ванны и затем наконец спали.

Ужинали в кафе «Березка». Не помню уже, чем, но традиционно и сытно. Как в школьной столовой.

Купальня тоже напомнила советское детство. Голубой кафель, местами отвалившийся, приятно теплая вода, объявления, запрещающие нетрезвое состояние при посещении бассейна.

Единственное новшество, высокая винтовая желтая горка, уже закрыто на ремонт.

Впрочем, после такого долгого дня совсем не хотелось бодриться.

Завтра выезжаем в сторону вулканов!

Кластер Ключевской

День в дороге — раз

20 июля, четверг

Паратунка — Сокоч

Завтрак нам был выдан накануне в коробочках: немного вареной картошки, бутерброд с неркой и половинка яйца — на семь утра был назначен выезд. Нам предстояло проехать 800 километров на север полуострова — в так называемый кластер Ключевской, расположенный между Восточным и Срединным хребтами, где до сих пор не до конца остыли лавовые потоки недавних извержений.

Половину этого расстояния до поселка Мильково, основной житницы Камчатки, где климат почти континентален и на богатых почвах, образованных вулканическим пеплом, процветают фермеры, наш путь лежал по асфальту.

Дорогою нас развлекал рассказами об истории открытия Камчатки наш повар Валентин, сотрудник нацпарка Авачинского, с восьмилетней дочкой Машей, общительной, как одноименная девочка из мультика про медведя. В девять утра была небольшая остановка в селе Сокоч, удивившем пирожками размером с батон и розовыми унитазами в платном туалете у дороги. Открывается туалет ровно в 9:00, стоит 20 рублей.

Официальная история такая: Сокоч поселение относительно молодое, образовалось оно в 1947 году как населенный пункт при Начикинском совхозе.

Название Сокоч присвоено было ему в 1959 и произошло от реки Сокоч, правого притока реки Плотникова, впадающей, в свою очередь, в реку Большую и далее в Охотское море.

В верховьях реки есть два нерестовых озера, которых относительно (так и пишут, «относительно») немного в бассейне реки Большой, и потому славился поселок в перестроечные годы, когда погиб совхоз, браконьерской добычей нерки да выпечкой.

Дорога длинна, пирожок нужен большой, чтоб надолго хватило водиле.

Дивятся проезжающие туристы, рады величине пирожка: в Москве-то за ту же цену раза в три поменьше дадут кусок теста с начинкой размером с грецких орех.

— Ого-го, батон с салатом, а у вас что? Жимолость, голубика? Брусника? Ой, девушка, и нам таких же по два!

Возьмут разных, понадкусывают — а доесть-то не могут, даже если и вдвоем один.

Бросают за окно автомобиля.

А тут уж и медвежата наготове, ловят и доедают, и позируют охотно.

А потом их придется отстрелить, потому что людей такие звери не боятся, сами пищу добывать не умеют, могут и в село прийти, а это уже никому не надо…

Пишут, что в гору пошло село после того, как открылся тут неподалеку огромный новый эко-свинокомплекс, и так много хорошего администрация экосвинарника сделала для Сокоча, что жителям даже запах перестал мешать.

Из материалов краеведческих чтений узнаем, что «в далеком феврале 1938 года был создан совхоз Начикинский, один из первых совхозов на Камчатской земле.

Как и все новорожденные, он был мал, работало в нем всего десять человек, остальные — вольнонаемные корейцы. К началу образования совхоза в нем было 100 голов крупного рогатого скота, из них 20 дойных коров, 50 лошадей и два десятка собачьих упряжек. Из построек — один скотный двор и одна конюшня.

Жилищный фонд состоял из нескольких землянок и одного барака на восемь семей.

Дороги до Елизово не было, центральная усадьба находилась в п. Дальнем, а на месте сегодняшних благоустроенных домов стоял густой лес. Добраться до Коряк на собачьих упряжках можно было за трое суток, до Елизово — 4 суток, до Петропавловска-Камчатского 6 суток».

5 ноября 1960 года совхоз получил звание ударника Коммунистического труда.

В 1972 году хозяйство совхоза было переведено в поселок Сокоч. Тогда же здесь построили первый двухэтажный дом.

В 1975 году еще два.

Кому интересна подробная история Начикинского сельского поселения, чьим административным центром сегодня является Сокоч, по местному — «Беляш-Сити», ссылка внизу страницы.

В 2020 году проезжал здесь целый литературно-краеведческий десант писателей, краеведов, библиотечных и музейных работников. Из статьи Александра Смышляева, члена этой экспедиции, можно узнать еще больше об истории Сокоча и, главное, о нынешнем его состоянии.

Сокоч — Мильково

В Сокоче накрапывал дождик, а в Милькове было ясно и жарко, градусов тридцать.

Пообедали «горячим» в кафе «Таежное», где было грязно и невкусно, зато запрещено в валенках входить по вечерам на танцы.

В это кафе привозят, похоже, все туристические группы, но я не рекомендую там питаться. На автовокзале очень пристойный буфет, напротив — киоск с бургерами «БургерНяМ».

Буква «М» стилизована под МакДональдс, поэтому читается как БургерНя, так смешнее.

Наверняка есть и другой общепит в шаговой доступности.

Кафе «Таежное» в 2017 году представляло собой столовую советского периода худшего качества во всех отношениях.

Полиэтиленовые скатерти прямо у нас под носом неприветливая женщина вытирала жирной марлевой тряпкой сложного оливкового цвета, прохладный суп напоминал и видом и вкусом своим помои. Таким же еле теплым было второе и компот, в просьбе разогреть еду нам отказали.

В целом сложилось впечатление, что обслуживающий персонал ненавидит гостей.

Или только туристические группы?

Возможно, по вечерам на танцах тут все иначе, ровно в полночь тыква превращается в карету, убогая столовая в бальный зал, а угрюмая уборщица в Золушку в свадебном платье?

При случае проверю.

Подивились на московские цены в местных магазинах.

На полуостров все попадает либо по воздуху, либо по воде, а местные помидорки стоят по 400 рублей за кило.

Съели по мороженке.

Взрослые затарились пивом и коньяком и дальше поехали по грунтовке до реки Камчатки.

Мильково — река Камчатка

Все вышли гулять по мосту — Полина нам хотела показать вид на вулканы Ключевской группы, но они были в дымке, зато на прибрежной полосе хорошо просматривались следы медведя.

Заодно и облегчились.

Кто сказал, что медвежья болезнь это то, чем болеют медведи? Это то, что с людьми при виде медведя случается: срочное желание сбросить вес, чтобы легче было убегать.

Так объясняют сей феномен физиологи.

Река Камчатка — база под вулканом Толбачик

Перед поворотом на лесную дорогу, где наконец всем стало очевидно, почему нас везет вахтовка — камаз, оборудованный для перевозки людей, — в кустах мы нашли еще одного члена команды: им оказался наш второй гид Антон, парень с гитарой родом из Норильска, проживающий в настоящее время в Барнауле, где пишет диссертацию по геофизике.

Последние 80 километров мы объезжали по кишащему комарами лесу огромный застывший лавовый поток, оставленный Большим Толбачинским извержением 1975—1976 годов.

Машу периодически тошнило, приходилось останавливаться и запускать в машину новую тучку комаров.

Потом лес внезапно закончился и начались шлаковые поля с насыпными конусами щелевых извержений, черными и красными, с редкими пятнышками растений и лишайников.

На базу мы прибыли в сумерках, поставили казенные палатки, поужинали сосисками и легли спать. Пиво зарыли в снежник.

Палатки нам выдал туроператор, а спальники у нас были свои. Но не у всех. Некоторые члены команды и палатку видели впервые.

— Это что, я должна здесь спать? — спросила одна из дам. — А как прикажете туда заходить? На четвереньках?

Невдалеке стояли фанерные домики кордона, перед ними умывальники, за ними — туалеты деревянные три штуки.

Дорожки были любовно оторочены камешками.

На этих-то дорожках мы и встретились впервые с евражками.

Евражка

Американский или берингийский суслик, он же евражка, еврашка и даже овражка — любимец местных жителей. И туристов, которые все время норовят его накормить украдкой своей печенькой, от которой малыш пухнет и дохнет. Ну или он запасает украдку впрок, а та, плесневея, портит весь его евражкин запас.

Запас симпатичному представителю семейства беличьих очень нужен, чтобы поесть, проснувшись от восьмимесячной спячки в норе.

Нора евражкина просторна, до трех метров в глубину и до пятнадцати в длину подземного хода бывает, зимой промерзает она порою до —5 °С, а сами зверьки остывают до десяти градусов тепла, теряя за зиму треть веса.

Представляете, как необходим зверьку сухой неприкосновенный запас?

Возьмите с собой горсть орехов, если вы такие добрые.

Впрочем, живет евражка всего три года, если повезет, четыре.

Так что он все равно скоро умрет.

Годом раньше, годом позже — какая в нору разница?

Евражки плодовиты, приносят от пяти до четырнадцати детенышей в начале каждого июня.

Едят его все хищники, и звери и птицы, а сам он жрет все, что в рот полезло, не побрезгует и собственным братом с голодухи, бывали случаи. Но предпочитает растительное.

Все как у людей, в общем.

Местные, камчатские евражки — самые крупные изо всех евражек, и самые наглые, однозначно. Даже не делают вид, что боятся нас. Охотно позируют и лезут под пологи палаток в поисках вкусняшек.

Плоский Толбачик

21 июля, пятница

В девять утра вахтовка подбросила нас от стоянки до языка свежей лавы, откуда начиналась тропа восхождения на вулкан Толбачик, вершины которого до вечера были скрыты в облаках. Нашей конечной целью была правая, плоская вершина, с кратером, высотой 3140 метров. Левая вершина, Острый Толбачик, по словам наших проводников, тоже посещаема, но категорийна.

Давайте поясню, а то вдруг непонятно.

Туризм это спорт, на самом деле.

Есть туризм пеший, горный, водный, в зависимости от локации. И, как в любом спорте, в нем есть разрядники, кандидаты в мастера и мастера спорта. Чтоб ими стать, надо совершить соответствующие подвиги. Для этого все походы имеют категории сложности, от первой до шестой. По мере длины маршрута и количества дней определяется.