Бесплатный фрагмент - Водные пути северо-запада. Путеводитель. Москва — Санкт-Петербург. Москва-Соловки

Канал имени Москвы

Наше путешествие начинается от причалов Северного речного вокзала, расположенного на берегу Химкинского водохранилища, входящего в систему водохранилищ канала имени Москвы.

Северный речной вокзал был построен одновременно с каналом имени Москвы в 1937 году (архитекторы А. М. Рухлядев, В. Ф. Кринский, скульптор И. С. Ефимов, художник Н. Я. Данько). Вокзал является памятником архитектуры и одним из символов Москвы — «порта пяти морей».

Здание выполнено в форме огромного корабля. Его фасад, обращенный к воде, украшает широкая центральная лестница. Длина всего здания около 150 метров, высота 85 метров. Здание венчает 85-метровый шпиль, на самой вершине, которого расположена металлическая звезда с размахом лучей 5 метров и весом 1,3 тонны, в 1935–1937 годах она находилась на Спасской башне московского Кремля. В башне расположен механизм, позволяющий опускать шпиль со звездой. По первоначальному замыслу звезду должны были опускать каждый раз, когда заканчивалась навигация и поднимать, когда начиналась, но за все годы звезду опускали лишь несколько раз.

Центральная часть здания украшена порталами из трех мощных арок, на поверхности которых установлены по 12 (со стороны парка и со стороны реки) полуметровых тондо из полихромной керамики. Вблизи каждая из тарелок — законченная многоплановая, глубинная композиция, изящно вписанная в круглую форму. Издали изображения воспринимаются цветными декоративными вставками, а вблизи это настоящие объемные картины. Речной вокзал — это характерный для архитектуры 1930-х годов пример синтеза искусств, когда множество хорошо подобранных и великолепно исполненных деталей дополняют и обогащают основную архитектурную идею. И в то же время это совершенно уникальный объект, единственный в своем роде памятник истории, культуры и архитектуры, сохранение которого важно не только для Москвы, но и для всей России.

К вокзальному зданию примыкает парк площадью около 50 га. В нем установлен бюст Алексея Николаевича Крылова — ученого кораблестроителя, академика АН СССР.

Общая длина причалов вокзала — около полутора километров, из них примерно половина была построена в 1960-е годы.

Канал имени Москвы как гидротехническое сооружение.

Канал имени Москвы соединил реку Москву с Волгой. После строительства Беломоро-Балтийского канала, канала имени Москвы, Волго-Донского и Волго-Балтийского каналов, Москву стали назвать портом пяти морей: Белого, Азовского, Черного, Балтийского, Каспийского.

Канал представляет собой комплексное гидротехническое сооружение, обеспечивающее водоснабжение Москвы, обводнение рек, протекающих через столицу, и транспортную связь московского промышленного района с единой глубоководной системой Европейской части РФ.

Профиль канала имеет вид трапеции. Ее верхнее основание это цепочка водохранилищ, которая проходит по Клинско-Дмитровской гряде, являющейся водоразделом бассейнов рек Москвы и Волги. Если мы с вами стоим спиной к Речному вокзалу, то слева от нас находится боковая сторона трапеции, являющаяся южным склоном канала и обеспечивающая с помощью 5 шлюзов спуск судов на 36 метров к реке Москве. Шлюзы южного склона канала используются для прохода грузового транспорта. Шлюзы №7 и 8, расположенные на сравнительно коротком участке южного склона канала от Химкинского водохранилища до реки Москвы, образуют аллею, украшающую водную магистраль. Башни шлюза №9 решены в виде высоких параллелепипедов. Последним на южном склоне является Перервинский узел гидросооружений. Шлюз №10 расположен у Коломенского и служит для спуска и подъема судов, следующих от южного речного вокзала по реке Москве. Недалеко от него находится шлюз №11, используемый для маломерного флота.

Справа от нас цепочка водохранилищ, связанных участками канала, по ним нам предстоит пройти 50 километров, прежде чем мы подойдем к северному склону канала и начнем спуск к Иваньковскому водохранилищу. Этот спуск в 38 метров нам обеспечат 5 шлюзов, и затем, пройдя еще один шлюз, мы попадем в Волгу ниже Иваньковской плотины. Перепад высот от Химкинского водохранилища до Волги ниже плотины составит 49 метров.

На северном склоне канала расположены шлюзы с первого по шестой. Вода в канал подается из Волги, вверх по северному склону с помощью насосных станций, т.е. течение воды направлено вверх от Волги к реке Москве, поэтому нумерация шлюзов начинается от Волги. Итак, из 11 шлюзов канала, один находится на Волге, пять на северном склоне канала, два на южном склоне и три на реке Москве. Габариты камер шлюзов: полезная длина 290 м, полезная ширина 30 м, глубина на пороге 5,5 м.

Насосные станции, расположенные около шлюзов северного склона то с левой, то с правой стороны, являются сооружениями промышленного типа и составляют с шлюзами единый архитектурный ансамбль. Фасады насосных станций делятся на сектора соответствующие количеству установленных в них насосов.

Строительство канала имени Москвы продолжалось 4 года и 8 месяцев, с 1932 по 1937 год. В систему канала входят более 240 крупных гидросооружений, в том числе 11 плотин (8 земляных и 3 железобетонных), 11 шлюзов, 8 гидроэлектростанций небольшой мощности, 5 насосных станций, 8 заградительных ворот для перекрытия и осушения отдельных участков канала, 15 мостов, 2 туннеля под каналом, водоспуски и три главные пристани — Большая Волга, Дмитровская и Северный речной порт Москвы. С постройкой плотин на канале образовались водохранилища: Химкинское, Клязьминское, Пяловское, Пестовское, Икшинское и Иваньковское. А также Пироговское и Учинское, которые лежат в стороне от маршрута теплоходов. Площадь всех водохранилищ 327 кв. км.

Общая протяженность канала от Волги до реки Москвы 128 км. Из них 19.4 км канал проходит по водохранилищам, а на остальном протяжении это искусственно укрепленное ложе шириной 85 м и глубиной 5,5 м общей протяженностью 108,6 км. На протяжении 32 км канал пролегает в выемках, глубина которых достигает местами 20 м. На протяжении 8 км он проходит высоко над окружающей местностью в мощных насыпных дамбах высотой местами до 14 м.

Канал питается за счет волжской воды, которая поднимается по северному склону канала на 38 метров от уровня Иваньковского водохранилища с помощью насосных станций, установленных у шлюзов, проходит водохранилища, а после Химкинского водохранилища самотеком спускается на 36 метров по южному склону канала в реку Москву.

2 мая 1937 года судоходство по каналу открыла флотилия пароходов и катеров, специально построенных к открытию канала в Нижнем Новгороде. С этого момента Москва стала портом трех, а затем и пяти морей. Канал до 1947 года не имел собственного имени, а к 800-летию столицы получил имя Канал имени Москвы.

По каналу

Наш путь к Волге начинается от Северного речного вокзала, и лежит по Химкинскому водохранилищу. Водохранилище невелико — его протяженность вдоль канала 8 км, площадь 3,5 кв. км, ширина 1,5 км, максимальная глубина 18 метров.

Напротив Северного речного вокзала в парке Северного Тушина на берегу водохранилища находится музей, расположенный в дизель-электрической подводной лодке с бортовым номером Б-396 проекта 641-Б, проходившей службу с 1981 года в боевом составе Северного флота. Сторожевой корабль «Дружный» был построен в 1975 году на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, а в 2003 году там же переоборудован для музейного комплекса. Правительство Москвы постепенно обустраивает прилегающую территорию и добавляет экспонаты, создавая музей Военно-морского флота. В конце августа 2007 года из Каспийска (Дагестан) в Москву были доставлены и установлены рядом с подводной лодкой, экраноплан С26-П «Орленок» и десантный штурмовой катер «Скат» на воздушной подушке.

С правого борта проходим Северный грузовой порт, затем мосты Ленинградского шоссе, мосты МКАД и мост Октябрьской железной дороги, по левому борту город Химки.

На выходе из Химкинского водохранилища по правому борту на самом берегу стоит небольшое белое сооружение, в нем находится механизм управления заградительными воротами. С помощью заградительных ворот можно выключить из общей системы канала отдельные участки и водохранилища. Сами ворота расположены на дне канала, но в случае необходимости они могут быть приведены в вертикальное положение, примерно за 20 минут. Всего на канале 8 заградительных ворот.

Подходим к водоразделу канала, то есть к возвышенности, которая разделяла бассейны реки Москвы и реки Волги. С этого места речка Химка текла в сторону Москвы, а речка Клязьма в сторону Мытищ. С постройкой канала их русла были затоплены и образовались Химкинское и Клязьминское водохранилища, водораздел был прорезан участком канала, который называется «Глубокой выемкой». Это самая глубокая траншея на канале им. Москвы глубиной до 23,5 м и шириной в верхней части до 140 м. Для обеспечения возможности ремонта этот участок с обеих сторон огражден заградительными воротами.

За «Глубокой выемкой» с левого борта место впадения в канал реки Клязьмы и выход на прямую линию, выходящую в Клязьминское водохранилище, справа город Долгопрудный. За мостом Савёловской ж. д. слева Хлебниковский судоремонтный завод, справа причалы Московского яхт-клуба.

Выходим в Клязьминское водохранилище, длина его 16 км, ширина до 1,2 км, площадь 16 кв. км. Через весь водоем проходит русло реки Клязьмы. Средняя глубина водохранилища 6 м, наибольшая — 18 м. На берегу множество баз отдыха, пансионатов, яхт-клубов.

С левого борта в Павельцеве стоит часовня в честь Новомучеников и Исповедников Российских, посвященная погибшим строителям канала. С правого борта поселок Троицкое — бывшая усадьба князей Черкасских. Здесь сохранилась Троицкая церковь постройки 1704 года и колокольня 1822 года. Пройдя Клязьминское водохранилище, подходим к следующему участку канала. Справа Пироговское водохранилище, которое лежит в стороне от нашего маршрута. Далее поворачиваем в канал прорезающий водораздел между реками Клязьмой и Учой. В 4-х км отсюда, в селе Жостово находится художественная мастерская, изготавливающая широко известные подносы, также недалеко село Федоскино — центр русской лаковой миниатюры.

Выходим в Пяловское водохранилище, образованное на реке Уче. Длина водохранилища от деревни Аксаково до Пяловской плотины 7 км, длина по каналу — 3,6 км, максимальная ширина около 1 км, площадь 6,3 кв. км. Мы пересекаем водохранилище поперек и путь по нему занимает всего несколько минут.

Слева пристань Солнечная поляна и Аксаковский рукав, справа Учинское водохранилище (водозабор города Москвы) и пристань Витенево. Это место связано с жизнью М.Е.Салтыкова-Щедрина, проводившего здесь летние месяцы. При входе в следующий участок канала справа красивая деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 2000 году.

Следующий участок канала выводит нас в Пестовское водохранилище, оно образовалось при сооружении плотины на реке Вязь. Длина водохранилища 7 км, ширина от деревни Подольниха до Хвойного Бора — 1,2 км, площадь 11,6 кв. км. Рельеф дна и глубины водоема разнообразны, в руслах рек они достигают 10—12 м, на плесах не превышают 5—7 м, а прибрежная часть совсем мелководная. Снова входим в канал. Справа, скрытое за лесом, Рождествено-Суворово. В XVII — XVIII веках село принадлежало князьям Барятинским, с 1773 года — Суворовым, сначала отцу, а потом Александру Васильевичу, знаменитому полководцу. В усадьбе сохранились шатровая церковь Рождества Богородицы (1714), образец московского барокко, и часть приусадебного парка. Церковь восстановлена известным врачом-офтальмологом и политическим деятелем Святославом Федоровым, здесь рядом с храмом его могила.

Пройдя канал, снова выходим в водохранилище — Икшинское, площадь — 8,4 кв. км, ширина — до 1,5 км, длина составляет 5,6 км, глубина — до 8 м. Впереди видны очередные заградительные ворота, расположенные на дамбах поперёк водохранилища. Вскоре нам предстоит спуск по Северному склону канала.

Первый шлюз на нашем пути имеет номер 6, так как нумерация шлюзов начинается от Волги. Участок канала, в котором мы находимся, называется верхним бьефом. Нам предстоит опуститься в шлюзе и попасть в нижний бьеф, который находится на 8 метров ниже. Шлюзовая камера отделена от верхнего бьефа верхними воротами, от нижнего — нижними. При эксплуатации шлюза одни из ворот обязательно должны быть закрыты. Если шлюз готов к спуску судов, то верхние ворота открыты и суда входят в шлюз. Они закрепляются к специальным устройствам — рымам, установленным на стенах шлюзовой камеры. После того как суда вошли в шлюз верхние ворота закрываются и суда оказываются в изолированном пространстве. Воду из шлюзовой камеры начинают спускать и суда плавно опускаются вниз вместе с водой. Когда уровень воды в шлюзе сравняется с уровнем воды в нижнем бьефе, нижние ворота откроются и суда выйдут в нижний бьеф. Таким образом, шлюз — это своеобразный водяной лифт, который позволяет опускать и поднимать суда. Опускаемся вниз на 8 метров, проходим станцию и посёлок Икша. На башнях шлюза №6 установлены фигуры строителей (скульпторы Р. Р. Иодко, Д. П. Шварц, А. И. Тенита), архитектор шлюза Г. Г. Вегман.

На расстоянии 2,5 км от шлюза №6 находится шлюз №5. Он виден после выхода из 6 — го шлюза. Справа от входа в 5–й шлюз установлена скульптура девушки, поднимающей над головой модель корабля. Точно такая скульптура стоит на главной аллее Северного речного

вокзала при входе в парк, ее автор скульптор Юлия Кун. Архитектор 5-го шлюза Д. Б. Савицкий. В 5 –м шлюзе суда опускаются на 8 метров.

Через 7,5 км 4-й шлюз. Рядом проходит Савёловская железная дорога, недалеко находится станция Турист. Проходим под автомобильным мостом «малой бетонки» Москвы. Шлюз №4 расположен в очень живописной долине и при его оформлении использованы приемы классической архитектуры (архитектор А. Л. Пастернак, брат поэта Бориса Пастернака). Насосная станция с большими арочными проемами гармонично вписывается в пейзаж. В шлюзе опускаемся еще на 8 м.

Через 4 км теплоход подойдет к шлюзу №3, который находится у города Яхрома. На башнях нижней головы шлюза №3 установлены декоративные парусные корабли-каравеллы, выполненные из красной меди и копирующие корабль Колумба «Санта-Мария». Архитектор гидроузла №3 — В. Я. Мовчан.

Впереди справа высокие холмы, которые называют Перемиловскими высотами, они тянутся примерно на два километра вдоль русла канала и возвышаются над ним на 50 метров. Здесь в конце ноября 1941 года, немецкие войска захватили город Яхрому и, перейдя канал, закрепились у деревни Перемилово, захваченный участок они планировали использовать как плацдарм для удара по Москве с севера. Но через несколько дней они были выбиты со своих позиций и отброшены на другой берег канала. Эти события считают началом контрнаступления Советской армии под Москвой. В 1966 году в год 25-летия битвы под Москвой на Перемиловской высоте установили памятник на высоком 15 метровом постаменте — бросившийся в атаку бронзовый солдат с поднятым над головой автоматом. Авторы скульпторы А. Постол, В. Глебов, Н. Любимов, В. Федоров. Общая высота памятника — 28 метров.

На участке канала между Яхромой и Дмитровом на правом берегу канала (для нас он с левого борта) за мостом Дмитровского шоссе, установленный в 1997 году в память о строителях канала крест, напротив него, на другом берегу канала установлен дот — памятник участникам обороны Дмитрова в ноябре 1941 года.

Участок, на котором мы находимся, от 3-его шлюза до 2-го — самый длинный участок северного склона канала — его протяженность 43 километра.

Дмитров

По правому борту на нашем пути древний Дмитров. Город основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким на землях древнего угро-финского племени меря. Назван в честь святого великомученика Димитрия Солунского — небесного покровителя сына Юрия Долгорукого, Всеволода, родившегося в тот год, в русскую историю он вошел под именем Всеволода Большое гнездо.

Как свидетельствуют летописи, в 1181 году Дмитров представлял собой уже мощную крепость. Высокие земляные валы и рвы, сохранившиеся до настоящего времени, относятся к тому времени. Высота валов достигает 15 м, общая протяженность — 960 м.

Одним из центральных событий истории всей Северо-Восточной Руси стал княжеский съезд в Дмитрове в 1301 году, в нем приняли участие Даниил Московский, Иоанн Переяславский, Андрей Владимирский и Михаил Тверской. Впервые четыре князя решали свои споры не на поле брани, а за столом переговоров. Через 480 лет после этого события, Екатерина Великая утверждая герб Дмитрова, в память о съезде повелела изобразить на гербе города четыре княжеские короны.

В 1364 Дмитровское княжество вошло в состав Московского княжества. Наивысшего расцвета город достиг в первой половине XVI веке при князе Юрии (правил в 1505—1533), втором сыне Ивана III. Именно в это время возводится Успенский собор и начинается каменное строительство в Борисоглебском монастыре. Торговые связи дмитровских купцов достигали Каспия, через Дмитров проходил торговый путь на север, куда поставлялся хлеб и откуда в Москву везли пушнину, соль и ценных охотничьих птиц. В 1781 году Дмитров становится центром уезда, который помимо территории современного Дмитровского района включал также Сергиев Посад и в числе многих русских городов получает герб.

Во второй половине XIX века после строительства Николаевской железной дороги Москва-Санкт-Петербург через Клин (1851) и Ярославской железной дороги через Сергиев Посад (1869) Дмитров, оставаясь административным центром, оказывается в относительно невыгодном экономическом положении. Из этого состояния город отчасти вывела постройка железной дороги Москва-Савёлово (1900).

Очередной подъем города связан со строительством канала, в 1932—1938 годах в городе существовало подразделение ГУЛАГа — Дмитровлаг, занимавшееся строительством канала имени Москвы. Стройка дала импульс промышленному развитию города, население увеличилось в 3 раза.

26—27 ноября 1941 года в районе Дмитрова развернулось наступление немецко-фашистских войск, им удалось форсировать канал и закрепиться на Перемиловской высоте (к югу от Дмитрова), но 29 ноября они были выбиты оттуда, после чего началось контрнаступление Красной армии, к 11 декабря весь Дмитровский район был освобожден от захватчиков.

В 1960—1990 годах город был застроен многоквартирными домами и приобрел основные черты современного облика. К 850-летию города (2004) была проведена масштабная кампания по благоустройству. В 2005 году Дмитров занял первое место во Всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России» в категории городов численностью до 100 тыс. жителей.

Одна из достопримечательностей города дмитровский кремль, в центре которого возвышается величественный Успенский собор (Собор Успения Пресвятой Богородицы). Существующее ныне здание было построено в начале XVI века (1509—1523) при князе Юрии Ивановиче. Необычно, что кремль в Дмитрове строился не на холме, а в низине, поэтому с борта теплохода видны только купола Успенского собора.

Древний Борисоглебский монастырь документально известен с 1472 года. В 1926 году монастырь был закрыт, власти разместили в его стенах городской краеведческий музей. С 1932 года, при строительстве канала Москва-Волга на территории обители находилось управление Дмитлага. С начала Великой Отечественной войны в течение последующих тридцати лет монастырь занимают воинские части, различные учреждения и организации. Новая эпоха в жизни Борисоглебского Дмитровского монастыря началась в 1993 году, когда он был возвращен Русской Православной Церкви.

За Дмитровом, после двух поворотов, теплоход выходит на длинную прямую, в конце которой видна пристань Соревнование. Здесь канал проходит в высоких насыпных дамбах. Пройдя от шлюза №3 участок канала в 43 км теплоход подходит к шлюзу №2. На строгих башнях шлюза №2 установлены скульптурные группы (скульпторы Ю.П.Поммер, А. А. Стемпковский), изображающие строителей канала. Над архитектурой сооружений гидроузла №2 работал архитектор В. М. Лисицын. В шлюзе №2 опускаемся на 6 метров.

Протяженность следующего участка канала от 2 — го до 1-го шлюза 16,5 км. Здесь русло канала проложено в насыпи высоко над местностью. С правого борта деревня Мельдино, затем канал пересекает реку Сестру с правого борта виден мост через реку. Река проходит под дном канала в трубах, также в этом месте предусмотрен водосброс из канала в реку Сестру, в случае необходимости проведения ремонтных работ на данном участке канала.

Осенью 1941 года, когда немецкие войска начали наступление на участке Клин — Рогачево — Дмитров командующий Западным фронтом Г. К. Жуков отдал распоряжение о затоплении поймы рек Сестры и Яхромы. Несмотря на налеты вражеской авиации, к 1 декабря 1941 года был осуществлен сброс воды из канала в реку Сестру через водосброс Сестринских сооружений. В результате интенсивного сброса воды в реки Яхрому и Сестру на пути гитлеровской армии был поставлен мощный водный заслон.

Проходим последние заградительные ворота. Справа Большой Волжский маяк и после поворота открывается огромный монумент В. И. Ленина работы скульптора С.М.Меркурова. Памятник установлен в 1937 году, высота вместе с постаментом — 37 метров. На противоположном берегу в 1935 году был установлен памятник Сталину. После разоблачения культа личности Сталина памятник был взорван в 1961 году, но площадка под постамент осталась до сих пор.

На подходе к шлюзу №1 канала имени Москвы судовой ход раздваивается, суда, которые следуют по верхней Волге к Твери, поворачивают налево и входят в Иваньковское водохралище, суда, направляющиеся вниз по Волге, входят в шлюз №1.

По Волге

При подходе к Дубне судовой ход разделяется. Налево «Московское море» (Иваньковское водозранилище), поворот на Тверь, направо путь вниз по Волге — шлюз №1 — главные ворота канала им. Москвы. Архитектор 1-го шлюза И. К. Белдовский. Спустившись в шлюзе №1 на 11 метров, попадаем в русло Волги ниже Иваньковской плотины. С кормы теплохода открывается вид на Иваньковскую плотину. На этом участке Волги от 1-го шлюза канала имени Москвы до плотины Угличской ГЭС путь наш лежит по акватории Угличского водохранилища.

Дубна

Дубна — наукоград на севере Московской области, крупнейший в России центр по исследованиям в области ядерной физики. Население — 75 тыс. жителей (2019).

Город расположен на реке Волге, ограничен реками Дубна и Сестра, каналом имени Москвы и Иваньковским водохранилищем, Дубна — единственный населенный пункт Московской области расположенный на Волге. На территории города расположена Иваньковская ГЭС.

Первое упоминание о Дубне относится к 1134 году, городок на границе ростово-суздальских и новгородских земель основал князь Юрий Долгорукий. Городок Дубна был сожжен новгородским войском в 1216 году и окончательно уничтожен во время монгольского нашествия на Русь в 1238 году. В дальнейшем на его месте существовал таможенный пост Дубенское мыто, затем — село Городище на устье Дубны и дворянская усадьба.

В 30-х годах XX века в районе современной Дубны началось строительство первой на Волге ГЭС (Иваньковская) и канала имени Москвы. После завершения строительства комплекса Волжских гидросооружений (1937 год) начал расти рабочий посёлок Большая Волга.

После окончания Великой Отечественной войны советским правительством принимается решение о научных исследованиях в области физики атомного ядра. Вопрос о выборе места для строительства мощного циклотрона решался на заседании Специального комитета при Совете Министров СССР и было вынесено решение: «Утвердить в качестве площадки для строительства мощного циклотрона район Иваньковской ГЭС».

Статус города Дубна получила в 1956 году в связи с организацией Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ). Построенные в Дубне синхроциклотрон и синхрофазотрон, в 60-х годах были крупнейшими в мире ускорителями заряженных частиц и сыграли значительную роль в развитии физики.

В 2001 году указом Президента Российской Федерации Дубне присвоен статус наукограда. В 2005 году в Дубне была создана Особая Экономическая Зона технико-внедренческого типа. К развиваемым направлениям деятельности в ОЭЗ «Дубна» относятся ядерная физика и нанотехнологии, информационные и медицинские технологии. Для привлечения компаний в ОЭЗ предусмотрены такие меры, как упрощённый порядок приобретения земельных участков, налоговые льготы, предоставление квартир ведущим специалистам и прочее.

В 1970-x, 1980-x годах существовало регулярное сообщение речным пассажирским транспортом с ближайшими городами на Волге — Угличем, Тверью. Ходили суда на подводных крыльях (Метеор). В 2014 году восстановлена пристань, на которой для проведения экскурсий в Дубне швартуются круизные теплоходы, следующие из Москвы на Волгу и обратно.

Усть Дубна

Немного ниже города физиков, впадает в Волгу река Дубна, давшая ему свое имя. Когда-то в ее устье, на остром обрывистом мысу между Дубной и Волгой была крепость. А сейчас здесь стоит маленькая усадьба Усть Дубна — и при ней село Городище, «что на дубенском устье».

Храм Похвалы Пресвятой Богородицы на стрелке Волги и Дубны построен в 1827 году на средства княгини Е.Р.Вяземской. Реконструировался в 1907—1910 годах по проекту архитектора Ю.Ф.Дидерикса с сохранением прежних стилевых черт. Храм с трапезной и трёхъярусной колокольней строился по «образцовому» проекту и является скромным образцом сельской церкви стиля ампир. В 1937 году храм был закрыт и разорён, в 1989 возвращён Русской Православной Церкви и ныне полностью восстановлен. Внутреннее убранство новое. Усадьба отделена от церкви аллеей. Сохранился двухэтажный особняк, на нем каменная доска с резной надписью: «Построил 1861 года кн. Ал. Серг. Вяземской». Вся усадьба запоминается как место особой природной красоты, умело использованной ее создателями.

Святьё

Деревня на левом берегу Волги близ которой расположен конный завод ООО «Ахалтекинец», созданный Тито Понтекорво, сыном выдающегося итальянского физика Бруно Понтекорво много лет жившего и работавшего в Дубне. На заводе выращивают чистокровных лошадей называющихся ахалтекинцами. Ахалтекинцы имеют самую древнюю кровь чистокровных пород лошадей в мире, они были выведены на территории современной Туркмении (Ахал-Теке) еще до нашей эры. Эти кони, славившиеся исключительной резвостью, силой и красотой, издавна были известны на Руси под именем аргамаков и очень ценились. При участии крови этих лошадей выводились донская и орловская верховая породы. Ахалтекинцы элегантны, красивы, благородны и очень умны, они успешно принимают участие во всех классических конных соревнованиях.

Нутромо

Нутромо (Нутрома, Нутрово) — деревня на правом берегу Волги, в Кимрском районе Тверской области, в письменных источниках упоминается впервые в 1628 году.

Клетинский бор, в котором расположена деревня, объявлен государственным природным ландшафтным заказником местного значения. В этих краях жили крестьяне — любители вырезать деревянные фигуры. Искусство резьбы по дереву то расцветало, то угасало, но никогда не исчезало. Старые избы в деревнях и доселе радуют глаз сказочной узорчатостью наличников на окнах, не случайно раньше здешние места в Тверской губернии величали краем деревянных узоров.

В деревне Нутромо родился, жил и работал Иван Михайлович Абаляев (1901—1941), скульптор-самоучка, резчик по дереву. Абаляев был ремесленником — резчиком сапожных колодок, но то, что он делал было настоящим искусством. Для своих деревянных фигурок Абаляев умел находить простую, точную и выразительную форму. В 1929 году Абаляев вырезает фигуру «Кустаря-башмачника — за работой», на которую обратил внимание директор Кимрского краеведческого музея Н. Шокин. Это событие и можно считать началом оригинального творческого пути художника. С этого времени Шокин стал покупать работы мастера для коллекции музея, устраивать выставки. В 1941 году Иван Абаляев добровольцем ушел на фронт и погиб. Его творчеству посвящена статья во Всемирной энциклопедии наивного искусства, большая выставка в Германии, его сложные многофигурные композиции (своеобразные скульптурные картинки): «Проводы на учебу», «Отказ в сырье», «Кимрский обувной базар», «Игра в шашки» и другие работы хранятся в Тверской областной картинной галерее, Тверском объединённом музее и Кимрском краеведческом музее.

Кимры

Кимры — город в России. Административный центр Кимрского района Тверской области. Население — 45 тыс. жителей (2018), площадь — 44 кв. км.

Впервые дворцовое село Кимра упоминается в 1546 году в грамоте Ивана IV. Копия документа хранится в Кимрском краеведческом музее. В 1660-е годы в Кимрах уже началось развитие обувной промышленности, о чём свидетельствуют документы тех лет, более половины крестьянских семей Кимр занималось сапожным промыслом.

В 1708 году некоторые оброчные крестьяне села заключили соглашение с канцелярией императора Петра I на поставку для нужд армии нескольких тысяч пар обуви (сапог и башмаков), кожаных мундиров и седел в течении нескольких лет. Шведский путешественник Строленберг, посещавший Кимры, в 1710 году писал: «В Кимрах находятся лучшие портные, сапожники, известные по всей России».

Во второй половине XVIII века Кимры фактически становятся центром российского обувного промысла, налаживается торговля хлебом. В 1807 году кимрские сапожники начали поставлять обувь армии по большим заказам. Александр I «в знак монаршей признательности населению Кимры за поставку обуви на армию в 1812 году» подарил селу батарею пушек, которые были установлены около волостного правления. Из этих орудий стреляли в праздничные дни.

Последняя владелица села Юлия Павловна Самойлова (1803 — 1875) в 1846 году продала Кимрскую вотчину в казну, одновременно крестьяне села и прилегавших к нему деревень заключили с государством сделку, выкупив себя с землей и строениями и стали свободными людьми. Юлия Павловна Самойлова, урожденная графиня Пален, была одной из самых красивых, образованных и эксцентричных женщин своего времени.

В 1825 году Юлия, будучи фрейлиной, вышла замуж за 24-летнего графа Николая Самойлова, брак оказался несчастливым. После разрыва с мужем Юлия Павловна уехала в Италию, в Милане она вошла в местное высшее общество и окружила себя людьми искусства. Среди гостей ее салона были В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Россини и Д. Пачини, она оказывала покровительство художникам и музыкантам.

В 1827 году в Риме, в знаменитом салоне Зинаиды Волконской, Юлия Павловна познакомилась с молодым художником Карлом Брюлловым. Летом они вместе путешествовали по Италии и бродили среди руин Помпеи, где и зародился замысел картины Брюллова «Последний день Помпеи». Художник написал ее в виде матери, прижимающей к себе дочерей. Среди созданных Брюлловым портретов наиболее известен «Портрет графини Самойловой, удаляющейся с бала». На одной из самых знаменитых картин Брюллова «Всадница» изображены приемные дочери графини Юлии Самойловой.

На начало XX века в Кимрах было 6 православных храмов, а также подворье Ильинского Свято-Троицкого женского монастыря. После развёрнутой в 1930-х годах антирелигиозной кампании в Кимрах уцелело лишь два храма — Спасо-Преображенский собор (1911 год) и церковь Вознесения Господня (1813 год). Спасо-Преображенский собор — пятиглавый, трёхпрестольный. В архитектуре храма сочетаются неорусский стиль и модерн, он рассчитан на тысячу молящихся. Храм Вознесения Господня является объектом культурного наследия Российской Федерации.

В Кимрах сохранилась часть ансамбля купеческой застройки конца XIX — начала XX века по улицам Кирова, Орджоникидзе, Московская. Особенно интересны деревянные дома, выполненные в стиле «модерн», это дом А. Е. Рыбкина (1912 год, набережная Фадеева, 10), дом купцов Лужиных, более известный как «Теремок» (1900-е годы, улица Кирова, 28а), дом доктора Н. А. Жардецкого (1920-е годы) и другие. Яркие образцы каменного модерна в Кимрах — дом В. С. Шокина (1917 год, улица Володарского, 11), здание почтамта (1910 год, улица Володарского, 18), здание городской библиотеки (1900-е годы, улица К. Маркса, 3), дом купца Теплова (1906 год, улица Кирова, 5).

В центре города на Октябрьской (ныне Театральной) площади в 1971 году установлен обелиск, в форме старинного сапожного инструмента — стальки, около него капсула с надписью: «Здесь замуровано послание к потомкам. Вскрыть 9 мая 2071 года». На Майской площади города установлен бюст авиаконструктора, трижды Героя Социалистического Труда А. Н. Туполева, который родился в сельце Пустомазово, недалеко от Кимр, скульптор — Х. Б. Геворкян.

На правом берегу Волги с борта теплохода виден памятник-самолёт ТУ-124, в советское время подаренный конструкторским бюро Туполева. В Кимрах открыт первый в России памятник сапожнику. Скульптура работы С. С. Сардаряна, изображающая сапожника за работой, была установлена рядом с зданием мэрии на народные средства.

В Кимрах установлено около 20 мемориальных и памятных досок в память о различных людях или событиях среди них — на здании гостиницы «Чайка» в память о родившемся в Кимрах писателе А. А. Фадееве, на здании Кимрского театра драмы и комедии в память о проживавшем в Кимрах поэте О. Э. Мандельштаме.

В 2013 году в Тверской области началась реализация проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России». В Кимрах было решено реализовать проект «Столица сапожного царства». На территории Кимр и района с 2011 года проводится один из крупнейших в России фестивалей исторической реконструкции «Былинный берег», посвященный культуре и традициям древнерусского государства и скандинавских народов в IX — XI веках, а также становлению Волжского торгового пути.

В городе находится Кимрский краеведческий музей, основанный в 1918 году. В 1977 году музей стал филиалом Тверского государственного объединенного музея. Постоянно действующая экспозиция была открыта в июле 1990 года. Коллекция обуви музея — 1500 единиц хранения — одна из богатейших в стране. В музее великолепная коллекция работ уникального мастера деревянной скульптурной миниатюры И. М. Абаляева — 156 единиц хранения, его композиции показывают жизнь и быт жителей города в первой половине XX века. Кимрский район — родина выдающегося советского авиаконструктора А. Н. Туполева, в музее представлен мемориальный кабинет конструктора. Адрес музея: Кимры, ул. Урицкого, 8, тел. (48236) 3-27-43.

Кимрский мост

Построен в 1978 году железобетонный, четырёхпролётный, второй и третий пролёты судоходные, высота пролётов от нормального проектного уровня — 16,4 м. Мост был реконструирован в 2005—2007 годах. Впервые в России выполнена вантовая система усиления русловых железобетонных пролетов, 6 пилонов с помощью 24 вант — туго скрученных стальных тросов, каждый из которых включает в себя до 55 высокопрочных канатов — прочно держат всю конструкцию. Протяженность мостового перехода вместе с подходами к нему 905 метров.

Белое

На правом берегу красиво стоящая в зелени у самой воды церковь села Белого с высоким куполом и стройной классической колокольней. Когда-то здесь была усадьба отставного генерала И. Я. Шатилова (1771—1845). Иван Яковлевич Шатилов принадлежал к старинному дворянскому роду, был владельцем села Белое. Шатилов участвовал во многих военных кампаниях, в 1807 году был ранен, пожалован золотой шпагой с надписью «За храбрость». Во время Отечественной войны 1812 года он отличился во многих боях, а за храбрость и умелое командование полком в Бородинском сражении, где был ранен, полковник И. Я. Шатилов был награжден орденом Св. Анны 2-й степени с алмазами.

В 1816 году он стал генерал-майором, а в конце 1821 года оставил службу и поселился в имении Белое. Каменный храм Николая Чудотворца в селе построен в 1838 году на средства И.Я.Шатилова в память о сражении при Бородино и подвигах в нем русских воинов. Генерал И. Я. Шатилов завещал похоронить себя у этого храма, что и произошло в 1845 году. В советское время разрушили и храм, и захоронение, останки героя и мраморный памятник без креста перенесли на кладбище поселка Белый Городок. Храм ныне возрожден, в нем начались службы.

Белый городок

Белый Городок — посёлок городского типа на правом берегу Волги, в Кимрском районе Тверской области, население 2 тыс. жителей (2018). Первое упоминание о нем относится к 1375 году. В старой части поселка на мысу у стрелки реки Хотчи прекрасно видна бело-голубая Входо-Иерусалимская церковь. Храм является памятником архитектуры XIX века, построен в стиле зрелого классицизма, удачное расположение над просторами Волги делают эту скромную церковь по-настоящему красивой. Храм был закрыт в 1930-х годах, в 1990 году на Рождество впервые после 60-летнего перерыва в храме состоялся молебен.

Основное предприятие поселка «Белогородская судоверфь» — судостроительно-судоремонтный завод был основан в 1939 году. Завод был заложен в месте впадения реки Хотчи в Волгу. Выбор места был обусловлен близким расположением основных судоходных речных путей. Завод выпустил более 300 судов различных типов: буксиров, самоходных и несамоходных барж, земснарядов, технических судов, пассажирских теплоходов и катеров.

Река Медведица, река Нерль

Впереди два больших залива Угличского водохранилища. С левого борта залив в устье реки Медведицы. Медведица — река в Тверской области, длина — 259 км, площадь бассейна — 5570 кв. км. Река берёт начало южнее деревни Горма Спировского района Тверской области. В нижнем течении от села Семеновского до устья долина Медведицы затоплена водами Угличского водохранилища, ширина в зоне затопления до 200 м, глубина 5—11 м.

Далее с правого борта залив в устье Нерли. Нерль — правый приток Волги, имеющий своим истоком озеро Неро (Ярославская область). Впадает в Волгу в Калязинском районе Тверской области. В России это не единственная река с таким названием. Другие названия: Нерль Волжская, Нерль Большая, в отличие от другой Нерли (Клязьменской, Малой).

Этимология названия реки Нерль восходит к древнему финно-угорскому озерно-речному корню «нер», от которого происходит также и название озера Неро. Длина — 112 км, площадь бассейна — 3270 кв. км. На территории Тверской области подтоплена Угличским водохранилищем.

На правом берегу Волги при впадении реки Нерль находится поселок Скнятино Калязинского района. Недалеко отсюда был древний город Скнятин, по Никоновской летописи основан в 1134 Юрием Долгоруким, упоминается в летописях как крепость на границе Владимиро-Суздальского княжества и Новгородской земли. При заполнении Угличского водохранилища были затоплены оставшиеся от города-крепости земляные укрепления.

Новоокатово

В живописной местности на правом берегу Волги была расположена усадьба драматурга Д.И.Фонвизина. В 1750 году его отец — И. Фонвизин купил небольшой участок земли близ Калязина, построил дом, разбил парк. Усадьбу назвали Сельцо Новое, а позднее она слилась с деревней Окатово и стала называться Новоокатово. К сожалению, старые постройки здесь не сохранились, уцелела только часть парка. На территории усадьбы находился дом отдыха, здание которого в настоящее время заброшено.

Никитское

Село Никитское находится на правом берегу Волги, внимание привлекают расположенные недалеко от реки часовня и маленькая, будто игрушечная, колокольня, приглядевшись можно увидеть на берегу бюст А.С.Пушкина.

Часовня появилась здесь в 2003 году, она построена недалеко от места, где с 1785 года до конца 1930-х годов стояла церковь Казанской иконы Божьей Матери. Построена часовня по инициативе краеведа, художника, почётного жителя Калязинского района А. А. Колосова. Росписи часовни выполнены на тему жития Макария Калязинского и Анны Кашинской. Позднее рядом с часовней была построена 16 метровая колокольня, для нее были отлиты по старинным технологиям на тутаевском колокольном заводе 6 колоколов.

Чуть позже ближе к часовне был перенесён и благоустроен памятник А. С. Пушкину, который в этих местах установлен не случайно, ведь именно здесь находилось имение Ушаковых, где, по преданию, бывал Александр Сергеевич.

С семьей Ушаковых Пушкин познакомился в Москве в конце 1826 года. В Москве Ушаковы жили недавно, но их дом очень быстро приобрел популярность в московской художественно-артистической среде, потому что здесь царил культ искусства: все зачитывались стихами, музицировали, обсуждали литературные новинки. Сестры Ушаковы, Екатерина и Елизавета, были хороши собой, умны, образованны, артистичны и резко отличались от обычных московских барышень. Екатерине в это время было семнадцать лет, а ее младшей сестре Елизавете — шестнадцать, Екатерина была настоящей красавицей, при этом она отличалась острым умом, находчивостью, пленительной непосредственностью, что составляло ее особое очарование.

Зимой 1826—1827 годов Пушкин ездил к Ушаковым чуть ли не ежедневно. Одна из московских знакомых Ушаковых в это время писала: “ В доме все напоминает о Пушкине: на столе найдете его сочинения, в альбоме — несколько листочков картин, стихов и карикатур, а на языке беспрестанно вертится имя Пушкина». Последнее стихотворение, посвященное Е. Н. Ушаковой, Пушкин написал в январе 1830 года.

Ответ

Я вас узнал, о мой оракул!

Не по узорной пестроте

Сих неподписанных каракул;

Но по веселой остроте,

Но по приветствиям лукавым,

Но по насмешливости злой

И по упрекам… столь неправым,

И этой прелести живой.

С тоской невольной, с восхищеньем

Я перечитываю вас

И восклицаю с нетерпеньем:

Пора! в Москву! в Москву сейчас!

Замуж Екатерина Ушакова вышла только после гибели Пушкина. Ее муж, Д. Н. Наумов потребовал, чтобы перед свадьбой она уничтожила два альбома, заполненные пушкинскими рисунками и стихами. Она подчинилась. А перед смертью, как гласит молва, она позвала свою дочь, попросила ее принести заветную шкатулку, где хранились письма Пушкина, и собственноручно все их сожгла.

Калязинский мост

Впереди совмещенный автомобильный и железнодорожный мост, это Калязинский мост, знаменитая колокольня в Калязине находится в 12,5 км от моста по судовому ходу.

Этот мост через Волгу также называют Кашинским — на 1 км ниже моста в Волгу впадает река Кашинка. Мост имеет трёхпролётные, металлические фермы с ездой понизу, ширина пролёта 105,5 м., судоходный пролёт — средний. Высота от нормального проектного уровня — 16,4 м.

Железнодорожный мост расположен на перегоне Калязин-Пост — Кашин Октябрьской железной дороги. В связи со строительством Угличского гидроузла и поднятием уровня Волги рядом со старыми опорами были возведены новые, на которые переместили пролётные строения. Автодорожный мост был построен в 1977—1979 годах.

Кашин

Ниже по течению в Волгу впадает левый приток река Кашинка, на ней расположен Кашин — город с 1238 года, административный центр Кашинского района Тверской области, один из древнейших городов Тверской земли, население — 14 тыс. жителей (2019). Город расположен в нескольких километрах от Волги и с борта теплохода не виден.

Кашин — единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий расположенный возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящихся прямо в городе, был открыт ещё в конце XIX века. Всего в санатории восемь источников самой разнообразной минеральной воды.

Кашин называют «городом русского сердца» из-за того, что река Кашинка, петляя по городу (всего она в его пределах делает шесть изгибов), образует точный силуэт сердца. По состоянию на 2014 год в Кашине сохранились 16 храмов, часть из них отреставрирована и передана РПЦ, часть утратила первоначальный облик и используется как магазины, городской музей, отель и т. д.

С городом тесно связано имя знаменитой русской святой Анны Кашинской, супруги великого князя тверского Михаила. Святая считается покровительницей города, её мощи находятся в Вознесенском соборе Кашина. Также с Кашином связано имя преподобного Макария, основателя Калязинского Троицкого монастыря, который был монахом Клобукова монастыря в Кашине. В настоящее время Клобуков монастырь, основанный в XIV веке действующий.

Из предприятий города наиболее примечателен Кашинский ликёро-водочный завод «Вереск». Среди продукции завода бальзамы «Старый Кашин», «Старый травник», минеральная вода «Анна Кашинская».

Калязин

Калязин — город на правом берегу Волги, административный центр Калязинского района Тверской области, население — 13 тыс. жителей (2018). Калязин — один из старинных русских городов, первые поселения угро-финских племен, затем и славян кривичей на этом месте восходят к IV—V вв. н. э. Первое поселение, упомянутое в одной из русских летописей, на месте современного города Калязина, называлось «Никола на Жабне», время его основания — время рассвета Новгородской земли. Купцы Великого Новгорода, торгуя с русскими и другими землями по Волге, устраивали в устьях небольших рек свои опорные пункты, строили небольшие церквушки и называли их в честь покровителя мореходов Николы Мирликийского. Таким опорным пунктом на месте нынешней колокольни бывшего Николаевского собора, разобранного перед затоплением в 1940 году, стал монастырь «Никола на Жабне».

Существует несколько версий о происхождении названия города. Одна из версий связывает название города Калязин с основанием в 1434 году Троицкого монастыря на землях местного боярина Ивана Коляги. Основатель монастыря преподобный Макарий (Матвей Кожин) родился недалеко от этих мест. После смерти жены он ушел в Кашинский Клобуков монастырь. Через несколько лет, Макарий с семью монахами построил кельи на левом берегу Волги, а рядом была поставлена деревянная Троицкая церковь, которая и дала название всему монастырю. Троицкий Калязинский монастырь стал северным стражем московских земель. В 1466 году монастырь посетил тверской купец Афанасий Никитин на пути в Индию. Вот что он записал в своей книге «Хожение за три моря» — «…поидох вниз Волгою и приидох в монастырь Колязин ко святей Троицы живоначальной… и у игумена благословив у Макария… И с Колязина поидох на Углеч… на Кострому…»

Город Калязин вырос из слобод, возникших вокруг монастыря. По указу Екатерины II в 1775 году Калязин становится городом и получает герб, на котором были изображены старинные крепостные ворота. Их изображение сохраняется в гербе города и сегодня. В первой половине XIX века Калязин стали называть городом крахмала и кружев: крахмальные заводы считались десятками, кружевницы — сотнями. Калязинские кружева отличались прочностью, красотой рисунка и были очень дешевы. Их покупали в Москве, Петербурге, приволжских городах, даже в Англии, Персии.

В начале XX века в Калязине было 7 церквей, мужской монастырь, входивший в десятку «первоклассных», 3 пристани и 33 заводика. В 1920 году Троицкий Калязинский монастырь был закрыт, а в 1940 разобран в связи с затоплением этой части Калязина водами Угличского во­дохранилища. От монастыря сохранились лишь снятые со стен фрески XVII века, изразцы XVI века с рельефным орнаментом или с фигурой всадника, фрагменты кирпичной кладки; куски белокаменной резьбы. Все хранится в Москве в музее архитектуры и в Калязинском краеведческом музее.

Главная достопримечательность Калязина стоящая среди воды колокольня Николаевского собора. Колокольня, как часть великолепного ансамбля, построена в 1796—1800 годах калязинскими мастерами. Высота ее более 74 метров.

Строили колокольню крепостные мастера полковника Василия Ушакова, владельца села Никитского, брали «…всю работу по строительству, согласно… плану и фасаду» на себя. В случае, если здание покосится или даст трещину, крестьяне обещали за свой счет разобрать его и вновь построить. Они построили колокольню надежно и на века. Сейчас часть первого яруса колокольни залита водой и для приостановления дальнейшего разрушения вокруг нее насыпали небольшой островок.

Еще одна достопримечательность Калязина гигантская антенна радиотелескопа РТ-64 Калязинской радиоастрономической обсерватории Российской академии наук. Лаборатория была образована в 2001 году.

Диаметр рефлектора радиотелескопа 64 метра, помещения лаборатории находятся в здании-опоре радиотелескопа, численность персонала 10 человек.

Среди памятников Калязина наиболее интересны памятники Макарию Калязинскому и князю Скопину-Шуйскому. Памятник Преподобному Макарию, был установлен в 2008 году. Макарий Калязинский стоит на фоне стилизованного фрагмента стены древнего храма, с узким окном-бойницей, с маленьким куполом наверху, что придает всему памятнику вид, схожий с часовней. Над его головой на стене выбита надпись: «Святителе Отче Макарие, моли Бога о нас». Эта надпись дугой огибает изображение Троицы, напоминающей об основанном Макарием Троицком монастыре. Памятник князю Михаилу Скопину-Шуйскому, предводителю русских войск в победном сражении под Калязином над литовцами в 1609 году был установлен в 2009 году южнее Вознесенского храма. Авторы памятника — скульпторы Е.А.Антонов и А.Г.Комлев, средства собирали горожане. На памятной табличке выбито имя предводителя русских войск, князя Скопина-Шуйского, указаны и польско-литовские военачальники — Сапега и Зборовский. Символика памятника достаточно прозрачна — орел, символизирующий Россию, на поверженных знаменах польско-литовских полков. Ниже на каменной глыбе укреплен портрет Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.

Прилуки

На левом берегу село Прилуки Угличского района Ярославской области, издалека видна высокая красная колокольня, стоящая у самой воды. Рядом с ней церковь Рождества Христова 1768 года постройки, в 30-ые годы церковь была закрыта, более 60 лет использовалась как зернохранилище, склад химикатов и керосиновая лавка. В настоящее время церковь действующая. Интересна история колокольни, много лет назад в нее попала молния, деревянные перекрытия сгорели, купол обрушился. И стояла обезглавленная колокольня, привлекая внимание тем, что верхняя ее часть была словно срезана ножом. В 2012 году колокольня была восстановлена, а храм в селе Прилуки передан Подворью Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Угличская ГЭС

По Угличскому водохранилищу мы подходим к Угличской ГЭС. Площадь водохранилища — 249 кв. км, ширина до 5 км. Водохранилище обеспечивает глубину реки Волги от Углича до Иваньковской плотины не ниже 5 метров. Угличская ГЭС была построена по Постановлению правительства «О строительстве гидроузлов в районе Углича и Рыбинска» от 14 сентября 1935 года. Постановление предусматривало сооружение двух гидроузлов — выше Углича и в районе Рыбинска. Целью было обеспечение судоходного подхода к каналу Москва–Волга со стороны Волги и сооружение двух гидроэлектростанций.

Строительство было возложено на Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). Его окончание предполагалось к навигации 1939 года. Для выполнения работ силами заключенных создавалось управление строительства (Волгострой) и Волжский исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ). В декабре 1940 года был введен в эксплуатацию первый агрегат Угличской ГЭС. Основными сооружениями Угличского гидроузла являются: земляная и железобетонная плотины на реке Волге, однокамерный шлюз и Угличская ГЭС. Украшенный аркой Угличский шлюз самый красивый на Волге, его камера имеет размеры 290×30 метров и наименьшую глубину — 5,5 метров.

Территория нынешнего Угличского водохранилища находится на исторической территории древнерусских удельных княжеств — Угличского и Кашинского. В общей сложности при создании водохранилища затоплению подверглись около 100 деревень и сёл, 30 городских и сельских храмов.

Покровский монастырь

Раньше суда, идущие вниз по Волге к Угличу, первым встречал величественный Покровский монастырь.

Ныне монастыря нет — он, располагавшийся на левом берегу Волги в 3 верстах от города, в конце 1930-х годов, при строительстве ГЭС, был полностью разрушен и затоплен. Вплоть до самого конца Покровский монастырь являлся самым прославленным и известным угличским монастырем. Монастырский ансамбль складывался на протяжении пятисот лет. Он, как чудный город, как преддверие Углича, вставал над Волгой. С проходивших судов виделись белоснежные раскинувшиеся крылья ограды, могучие Святые ворота в центре и высившиеся над ними пятиглавые Богоявленский и Покровский храмы. В 1930-е годы, когда начались работы по преобразованию Волги, Покровский монастырь попал в зону затопления, его можно было спасти обваловкой. Но ничего не было сделано, и Углич потерял много церквей, историческую левобережную часть и Покровский монастырь. Сейчас на берегу, близ места расположения обители, установлен памятный крест.

Углич

Углич — административный центр Угличского района Ярославской области. Население 32 тыс. жителей (2017 год). Углич один из древнейших городов России, известен с 937 года, с 1218 по 1328 год был столицей небольшого княжества, затем местные князья продали свои права великому князю московскому. Как пограничный город Московского княжества, он был несколько раз сожжён монголо-татарами, литовцами и великим князем тверским боровшимся с Москвой за великое княжение.

Великий князь московский Иван III отдал город своему младшему брату Андрею Большому в 1462 году. Время правления Андрея Большего называют золотым веком Углича — город вырос, было построено несколько каменных зданий. Особенно интересны были Спасо-Преображенский собор на территории Угличского Кремля (перестроен в 1713), Покровский монастырь (разрушен при строительстве Угличской ГЭС), и палаты удельных князей из красного кирпича, построенные в 1481 и сохранившиеся до сих пор.

Во время правления Ивана Грозного город был передан его младшему брату, Юрию. После смерти Ивана Грозного в 1584 его младший сын царевич Дмитрий по приказу Бориса Годунова был отправлен в Углич. Наиболее известное событие истории города произошло 15 мая 1591 года, когда этот восьмилетний мальчик был найден мёртвым с перерезанным горлом. Народная молва обвинила в смерти царевича Бориса Годунова, в городе вспыхнул бунт, однако официальное расследование вынесло заключение, что смерть Дмитрия была несчастным случаем. Впоследствии решение комиссии было пересмотрено, следствие пришло к выводу, что царевич был злодейски убит по наущению Бориса Годунова, царевич был канонизирован Русской православной церковью. В Угличе несколько храмов, освященных в честь царевича Дмитрия, которого считают покровителем детей.

Эти события впоследствии стали причиной одного из самых сложных периодов русской истории — смутного времени, когда на русскую землю вторглись польско-литовские интервенты и среди них был человек, выдававший себя за царевича Дмитрия — Лжедмитрий первый, потом были и второй и третий. После разорения Смутного времени Углич поправлялся крайне медленно, страдая от сильных пожаров и от моровой язвы.

В 1777 году во время административной реформы, проводимой Екатериной II, Углич назначен уездным городом Ярославского наместничества, переименованного в 1796 году в губернию. К концу XIX века Углич пришёл в упадок, поскольку отсутствие железных дорог мешало реализации промышленной и сельскохозяйственной продукции, а Калязин и Кашин, в которых железная дорога была построена в 1890-е годы, оказались в более выгодном экономическом положении.

При строительстве Угличской ГЭС, которое началось в 1935 году, был частично снесен, частично перенесен весь левобережный район города. На месте его главной улицы прошла ось канала шлюза, всего в городе по обоим берегам Волги было снесено и перемещено более 200 домов.

В 1940 году построена тупиковая железнодорожная линия Калязин — Углич. В черте города расположена Угличская ГЭС. Также в Угличе находится Всероссийский НИИ маслосыроделия. Одним из крупнейших предприятий Углича в течение многих лет был часовой завод «Чайка», который начал работать еще в 1942 году. С весны 2006 года завод приостановил массовое производство часов. В 2009 году собственники предприятия, обремененного многомиллионными долгами, выразили готовность продать его за символическую цену в одну копейку. На площадке завода появилось несколько небольших предприятий. Через несколько лет ООО «ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЧАЙКА» стал выпускать часы известной марки. Это ювелирные изделия, выполненные в корпусах из золота, серебра, платины.

Углич — один из городов «Золотого кольца», его посещение входит в круизные маршруты Москва — Санкт — Петербург и здесь находится, пожалуй, один из самых больших на речных маршрутах рынков сувениров. Рынок расположен вдоль аллеи, ведущей от причала к центральной улице города, и через него проходят все туристы по пути к угличскому кремлю.

Углич исключительно богат историческими и архитектурными памятниками, на территории города три монастыря и еще один старообрядческий расположен примерно в 12 километрах от города, в Угличском районе сохранилось около 40 храмов, интересна и гражданская застройка города.

Достопримечательности Углича.

Среди достопримечательностей города первое место занимает Угличский кремль с церковью Дмитрия на Крови (1692), Спасо-Преображенским собором (1713), колокольней (1730), палатами царевича Димитрия (1482).

На месте гибели царевича Дмитрия в Угличском кремле в 1692 году освящен каменный храм. Красный цвет стен символизирует пролитую кровь. Сцены жизни царевича в Угличе и его смерти изображены в интерьере храма. Под аркой изображено «Перенесение мощей царевича в Архангельский собор Московского Кремля», на фоне которого царевич написан в образе святого мученика, держащего в руке крест.

Все иконы, за исключением нижнего ряда иконостаса, написаны в 1860 году. Среди местных икон замечательны «Богоматерь Смоленская», подаренная в 1630 году царем Михаилом Федоровичем еще для деревянной Дмитриевской церкви, и икона «Вседержитель на троне» (1695 г.), выполненная изографом Оружейной палаты Петром Билиндиным с учениками.

Спасо-Преображенский собор

Собор расположен в центре Угличского кремля, впервые в летописи упомянут в 1249 году. В 1485 году сооружен первый каменный собор, который был разрушен вместе со всем городом в годы Смуты (1608–1612 годы). Нынешнее здание собора возведено в 1700–1713 годах крепостными мастерами во главе с Григорием Федоровым. В 1809–1811 годах собор был расписан артелью «знаменитого по епархии живописца» Тимофея Медведева. Роспись выполнена в лучших традициях раннего русского классицизма. Центральную часть северной стены занимает огромная композиция «Преображение Господне», представляющая собой копию с картины Рафаэля из Ватиканской пинакотеки. Интерьер собора украшает шестиярусный иконостас, иконы пяти верхних ярусов написаны в 1860-е годы. В местном ярусе несколько древних икон: «Покров» (XVII в.), «Богоматерь Ильинская» и «Вседержитель» XVII века.

Казанская церковь

Один из самых заметных храмов Углича — Казанский храм, стоящий на Успенской площади. Его колокольня самая высокая в городе. Казанская церковь была построена в 70-х годах XVIII века, ее выстроили двухэтажной в модном тогда барочном стиле. В 1935 году, в связи с началом строительства Угличского гидроузла, городские власти закрыли Казанский храм. В нем были и водонапорная башня, и общежитие, и склады. В 2000 году в храме возобновились богослужения.

Свято-Воскресенский мужской монастырь

Семнадцатый век оставил в Угличе несколько выдающихся творений архитектуры. Среди них Воскресенский монастырь. В течение 1674—1677 годов был воздвигнут грандиозный монастырь, реализовавший идею монастыря-города. Ансамбль включает большой Воскресенский собор с двумя приделами, трёхпролётную звонницу с церковью Марии Египетской, трапезную палату с церковью Одигитрии. Собор, звонница и трапезная с церковью, как бы вытянутые в одну стройную линию и составляющие неповторимый по красоте единый ансамбль — удивительное творение русских зодчих. Современный этап истории обители начался в 1999 году, когда монастырь был передан Русской Православной церкви.

Богоявленский монастырь.

Богоявленский монастырь основала в конце XIV-го века жена Дмитрия Донского княгиня Евдокия. В 1700 году появляется первая каменная соборная церковь Богоявления (сейчас Смоленской богоматери). В начале XIX-го века сооружаются корпуса братских келий, Фёдоровская церковь (1818 год). Последней каменной постройкой монастыря стал колоссальный Богоявленский собор, строительство которого было закончено в 1853 году. Собор — образец русско-византийского стиля — возвели по проекту архитектора К. Тона. Самым ярким элементом являются огромные голубые главы с золочёными звёздами. Собор запечатлелся как самый яркий и счастливый образ, оставшийся в детской памяти, жившей в кельях монастыря поэтессы Ольги Берггольц. В 1920-е –30-е годы, после закрытия монастыря, храм сильно пострадал. Сейчас здесь находится женский Богоявленский монастырь и ведутся реставрационные работы.

Алексеевский монастырь

Самый древний из угличских монастырей — Алексеевский — был основан в 1371 году митрополитом Алексием как форпост Московского государства. В период польско-литовской интервенции 1608—1611 годов Алексеевский монастырь был разрушен, угличане, защищавшие подступы к городу, убиты. В память о них в 1628 году строится трёхшатровая Успенская церковь. За красоту и необычность архитектуры церковь в старину назвали Дивной. Рядом с «Дивной» располагается церковь Иоанна Предтечи (1681 год). В 30-е годы в монастыре были разобраны колокольня, башни и стены ограды, хозяйственный корпус, уничтожено кладбище. Реставрационные работы помогли спасти памятники монастыря от разрушения, вернули ему первоначальный облик. В настоящее время это действующий женский монастырь.

Церковь Иоанна Предтечи.

Рядом с ансамблем Воскресенского монастыря на берегу Волги стоит церковь Рождества Иоанна Предтечи (1689—1690). Церковь построена на средства купца Григория Чеполосова. В 1663 году трагически погиб его младший сын Ваня. В память о мальчике Чеполосов и решил построить церковь. В северном приделе её в 1960-е годы реставраторы обнаружили аркасолий (нишу), где захоронен Ваня Чеполосов.

Николо-Улейминский монастырь

В 12-ти километрах от Углича по Ростовской дороге у слияния Улеймы и Воржехоти стоит Николо-Улейминский монастырь. Это единственный полностью сохранившийся монастырский ансамбль на угличской земле, построен он в начале XV века в княжение Андрея Большого. Во время польско-литовской интервенции монастырь был основательно разрушен. Во второй половине XX века реставрационные работы помогли восстановить облик древних сооружений. Ансамбль представляет собой традиционную композицию монастырских комплексов XVI—XVII веков. Монастырь был закрыт в 1930 году. В 1991 году был передан Русской старообрядческой церкви и стал женской обителью.

В Угличе более десяти музеев, самый значительный из них Угличский историко-архитектурный и художественный музей (Кремль), о памятниках которого речь шла выше. Мы расскажем еще о нескольких наиболее примечательных музеях города.

Музей Гидроэнергетики расположен на территории Угличской ГЭС, в бывшем здании управления Волголага. На трех этажах в 11 залах не просто собрание экспонатов, а настоящий интерактивный центр, где каждый посетитель сможет найти здесь для себя массу интересного. Экспозиция зала памяти рассказывает о том, как сотни тысяч заключенных ГУЛАГА принимали участие в строительстве гидротехнических объектов. Здесь можно зайти в кабинет руководителя Волголага — Якова Раппопорта.

В музее можно познакомиться с уникальными гидроэлектростанциями планеты: Саяно-Шушенской ГЭС — крупнейшей станцией России, самой мощной в мире — китайской «Санься», бразильской ГЭС Итайпу, самым большим каскадом ГЭС на реке Ла Гранд в Канаде и множеством других уникальных объектов гидроэнергетики. Адрес: Углич, ул. Спасская, 33, тел. 8 (48532) 2-40-66.

Музей городского быта XIX века открылся 1 октября 2004 года в центре Углича в здании бывшей городской публичной библиотеки. Музейная экспозиция, рассказывающая о жизни, быте, нравах и традициях угличан, живших в конце XIX — начале XX веков, насчитывает более 3000 экспонатов. Контакты: тел.: +7 (48532) 2-44-14.

Дом-музей «Легенды Углича» рассказывает о людях, которые родились в Угличе и о людях, судьбы которых переплелись с судьбой старинного города. Адрес: Углич, ул. Спасская — 2, тел. 8 (48532) 2-46-88.

Кроме того в Угличе работают следующие музеи:

Музей истории русской водки, Творческая мастерская «Мифы и суеверия русского народа», Музей тюремного искусства «Запретная зона» (расположен недалеко от причала), Музей истории Углича, Музей — галерея кукол Ольги Павлычевой (расположен вблизи причала), Музей часов «Чайка».

Золоторучье

Золоторучье — село на территории Угличского района, расположено на правом берегу реки Волги в 1 км ниже Углича. Название, судя по некоторым местным преданиям, село получило от золотого песка, который находили в протекающем через село ручье.

На самом берегу Волги стоит небольшая каменная церковь, построенная в 1753 году. Летний храм освящен во имя Святого Пророка Илии, зимний — во имя Святого Николая Мирликийского Чудотворца.

Село Золоторучье интересно тем, что в 300 м от него найдена стоянка первобытного человека эпохи мезолита. Недалеко от Золоторучья археологами было обнаружено древнерусское селище, здесь был найден старейший в Верхневолжье плуг со стальным лемехом.

Воскресенское

Село на левом берегу Волги, хорошо виден пятиглавый храм Воскресения Словущего построенный в 1779 году.

Учма

Учма небольшое село, находится на низком правом берегу Волги в 22–х километрах от Углича. Когда-то здесь находилась Кассиано-Учемская Успенская мужская пустынь. Впервые она упоминается в «Житии Паисия Угличского» под 1482 годом. На рубеже XV—XVI веков в ней подвизался святой Кассиан, в миру греческий князь Константин Мангупский из рода последних византийских императоров Комнинов. Он прибыл на Русь в свите византийской царевны Софьи Палеолог, которая вышла замуж за Ивана III, брак этот имел большое политическое значение для русского государства. Константин удалился в Ферапонтов монастырь, где был пострижен в монашество под именем Кассиан.

В 30-ые годы прошлого века Кассианов монастырь был разрушен. Сейчас на том месте небольшой остров и памятный крест, поставленный краеведом и лесником Василием Смирновым. Им же был создан Учемский музей Кассиановой пустыни и судьбы русской деревни. На территории музея находятся разнообразные постройки деревенских плотников — и банька, и амбар, и часовня. В 1994 году на краю села был построен деревянный храм во имя преподобного Кассиана и святой Анастасии Узорешительницы.

Поводнево

На левом берегу Поводнево — село на территории Мышкинского района, в 5 км от города Мышкина, у дороги из Мышкина на Углич. В начале XVII века известно как село Большое Ивановское. Каменная церковь Преображения Господня построена в селе в 1763 году. Храм пятиглавый, двухъярусный, с высоким бесстолпным четвериком и теплой нижней церковью. По сохранившимся документам известно, что росписи в храме были сделаны в 1836 году мастерами артели Т. А. Медведева.

Мышкин

Мышкин — город, административный центр Мышкинского района Ярославской области, население около 5,7 тыс. жителей (2017).

Мышкин расположен на левом берегу Волги против устья реки Юхоти. Археологи говорят о существовании на этом месте городка в XI—XIII веках. Город простоял недолго, в 1238 году был полностью уничтожен Золотой ордой. Позднее Мышкин был отстроен как село и в этом качестве он упоминается в документах XV века. В конце XV — середине XVI веков село принадлежало князьям Ушатым. С ними связан интересный исторический эпизод. Князья снарядили флотилию и отправились в военный поход на север, они достигли берегов Финляндии и разгромили в этих водах шведскую флотилию. Северная Финляндия признала свою вассальскую зависимость от Руси и некоторое время платила дань Москве. Во времена правления Ивана Грозного род князей Ушатых сгинул в безвестности.

С этими временами связан еще один знаменательный исторический эпизод. Как известно, покорению Казанского ханства Иваном Грозным в 1552 году предшествовало два неудачных для русских воинов похода на Казань. Дело в том, что город был надежно защищен и окружен дремучими лесами. А у русских не было опорного пункта, который позволил бы им провести длительную осаду города. И вот возникла идея у стен Казани построить крепость, которая могла бы быть опорным пунктом для русской армии. В «Полном собрании русских летописей» об этом говорится так: «…государь.. призывает к себе диака своего Ивана Григорьева Выродкова и посылает его а с ним детей боярских на Волгу… церквей и города рубити и в судех с воеводами на низ вести…». И на большом участке волжского берега от Углича до Мышкина и еще дальше вниз по течению работали тысячи людей валили лес и строили избы, церкви, башни, лабазы, казармы. За зиму 1551—1552 годов был построен город — крепость, он был больше кремлей таких крупных русских городов того времени как Великий Новгород или Псков. Город был окружен стеной с семью башнями, в нем было две церкви.

Затем, все сооружения были разобраны и 24—25 апреля отправлены вниз по Волге. Через месяц они достигли устья реки Свияги и на высоком холме, на подступах к Казани, был воздвигнут город — крепость, созданный мышкинскими и угличскими мастерами, который сыграл решающую роль при штурме Казани летом 1552 года. Руководил работами по строительству крепости Иван Выродков — выдающийся военный инженер, он построил кремль в Галиче, крепость в Полоцке, первую русскую военную гавань на Балтике. Много в его жизни было военных походов, но окончил свою жизнь не на поле брани, по ложному доносу он был казнен вместе с семьей по приказу Ивана Грозного.

Город — крепость назвали Свияжском и после штурма Казани, которая была разрушена, он некоторое время играл роль столицы новых земель, присоединенных к русскому государству.

Но вернемся к Мышкину, по административной реформе Екатерины II Мышкин получил в 1777 году городской статус и стал уездным городом, поэтому мышкинцы считают императрицу основательницей города. В 1778 году город получил — герб с ярославским медведем в верхней части и мышкой в нижней, а в 1780 — план застройки, предусмотренная планом квартальная структура, в основном, сохранилась до наших дней. Композиционными центрами города стали два собора: Никольский, существовавший еще до объявления Мышкина городом, и Успенский, построенный в первой половине XIX века. На рубеже XVIII—XIX веков в городе постепенно развивается местная промышленность. Но большая часть населения занимается оптовой торговлей или нанимается на различные должности на речных судах, особенно лоцманам, коневодами и крючниками.

Расцветом в середине XIX века город обязан предприимчивости местного купечества и богатого крестьянства. В 1883 году из 984 человек населения Мышкина — купцов 1, 2 и 3 гильдии 177 человек. В 1895 году в Мышкине 12 заводов, 5 кузниц. К началу XX века здешний земельный рынок был самым активным во всем Верхневолжье. Основными покупателям были крестьяне, а основными продавцами дворяне. К 1903 году крестьянам принадлежало в 2,5 раза земли больше чем местным помещикам. Поэтому революционные преобразования в Мышкинском уезде не находили поддержки, там произошло два крестьянских восстания, они были жестоко подавлены, в больших селах прошли расстрелы.

Неблагонадежный Мышкинский уезд был ликвидирован, В 1927 году город был преобразован в село, с 1943 года посёлок городского типа Мышкино.

В 40-х годах при строительстве Рыбинского гидроузла и затоплении обширных земель треть Мышкина была снесена с лица земли. Впрочем, местные жители по-прежнему обратным адресом в письмах указывали «город Мышкин». И писали письма во все инстанции, от поселкового Совета до Президиума Верховного Совета РСФСР, с требованием убрать из названия населенного пункта ненавистное окончание «о» и вернуть Мышкину статус города, что и было сделано в 1991 году специальным указом президента Б.Н.Ельцина.

Сейчас в Мышкине практически нет промышленности. Во многом город живет за счет туризма, в настоящее время крошечный Мышкин по количеству туристов на душу населения занимает одно из первых мест в России.

В начале 90-х годов горожане задумались, как жить дальше. Идею подсказала публикация Ильи Meдового — журналист предложил открыть городской Музей мыши, который наверняка привлечет туристов. Эта идея, сделать Мышкин туристическим городом, упала не на пустую почву, в городе уже существовал народный музей, начало которому было положено местным краеведом Владимиром Гречухиным еще в 1966 году. Первый круизный теплоход с туристами причалил к местной пристани еще в 1993 году и его встречали всем городом, сейчас за навигацию волжские теплоходы заходят в город примерно 250 раз.