Бесплатный фрагмент - Успешное вождение

Пролог

Эта книга создана мной на основе 12-летнего профессионального опыта вождения. Мне приходилось осваивать для себя все новые и новые виды вождения, в том числе спортивное, кортежное, на дальние расстояния, в экстремальных погодных условиях, плацкартное, внедорожное. И даже вести машину, находясь на грани смерти в связи с отказом части организма, где счет шел на минуты, а сдаться было равноценно гибели… и каждый раз, изучая что-то новое, я оказывался «школьником» перед неизвестностью. Судьба сложилась так, что всему мне приходилось учиться самостоятельно. В самом начале пути, меня научили только лишь трогаться и тормозить. Это был очень тернистый и долгий путь. Наполненный страхом и неуверенностью. Но каждый раз, я заставлял разум перебарывать страхи. И это упорство позволило мне совершенствовать раз за разом свои навыки до столь высокого уровня, который по началу мне казался невообразимым. Так вот, цель этой книги не столько воодушевить кого то сесть за руль, сколько дать четкий и понятный план изучения каждой отдельно взятой ситуации, и всего вождения в целом. Об основной массе материала этой книги вы не услышите на уроках автошкол.

Должен сказать, что написанию это книги меня подвигло основание личной «автошколы индивидуального повышения мастерства». Пару слов о моих курсах: основой обучения стал индивидуальный подход, с учетом личной психологии каждого ученика. Благодаря этому акценту, мы регулярно выпускаем на дороги уверенных водителей. Хотя от некоторых из них отказались даже опытные инструктора других автошкол. Так же, по этой книге более способные ученики обучаются самостоятельно. Я постарался изложить все простым языком, раскрывая смысл немногочисленных терминов, которые пришлось применить, вводя читателя в «разговорный сленг» водителей.

Эта книга создана исключительно для тех, кто хочет быть уверенным водителем, четко осознающим, что он делает, жаждущим знаний и опыта. Для тех, кому безразлична его судьба и безопасность на дороге эта книга будет бесполезным приобретением.

Главным вдохновителем на написание этой книги является мой дедушка, Тихомиров Рудольф Александрович, который привил мне трепетное отношение к технике, а особенно к автомобилям. Рудольф Александрович, будучи Ветераном-участником Боевых действий в Великой Отечественной войне, вложил более 30 лет своей жизни в обучение будущих профессиональных водителей, безустанно трудясь в автошколе РОСТО ДОСААФ, выпускавшей по стране ежегодно тысячи водителей и кадров для Вооруженных сил Российской Федерации.

Введение

1. Что такое автомобиль и основные принципы действия

Как говорят в мире, где течет бензин: «автомобиль — это транспортное средство повышенной опасности». И в этом кроется больший смысл. Можно сказать что все, что отличается от передвижения на «своих двоих», источает опасность. Объясняется это просто: скорость повышается и травмы которые не нарочно можно нанести человеку будут в разы серьезнее. Появляются механизмы, которые могут повредить наши конечности. Для примера, костет, вид ручного холодного оружия, металлическая рамка которая плотно одевается на руку, становясь ударной поверхностью. Хоть он и не механический. А просто литая железка, при ударе наносит больше повреждений, чем просто кулак. Казалось бы сравнение не уместное. Но именно по этому принципу мы теперь знаем, что на скорости, к примеру, 15 км/ч, столкновение тела с твердым предметом гораздо опаснее.

И все эти последствия происходят в основном потому, что мы не успеваем или не можем предугадать аварии. А одновременно с попытками не допустить аварии, требуется в голове держать все необходимые действия и алгоритмы, предназначение для ведения авто. Когда нажать газ, как переключить передачу, включить дворники и т.д…. И даже идеально быстрое и оперативное управление автомобилем нас не застрахует от окружающих факторов. Таких, как другие водители. Которые так же могут не справиться с управлением. Или внезапный оползень на вашем пути. Надо все это предполагать, предсказать и всегда ждать «удара».

А теперь к частному: Основная проблема, почему нам нелегко дается вождение автомобиля, а особенно безаварийное вождение, заключается в том, что надо выполнять довольно много действий, одно за другим. А еще чаще синхронно… для эксперимента попробуйте: приготовить себе чай, но не последовательно, а делая все синхронно. Каждая рука выполняет свое действие, обе работают одновременно:

Правой — открываем шкаф

Левой –берем кружку,

Правой — наливаем заварку

Левой — достаем сахар

Правой — наливаем кипяток

Левой — накладываем сахар

Правой- размешиваем сахар

Левой — доливаем молоко или воду.

И не забываем, что у нас будут еще педали, так что одновременно со всеми этими делами, снимаем и одеваем тапки.

Сложно? Да, но просто, потому что мы не делаем так каждый день, в течение жизни.

Вспомните себя, когда то, в первый раз и сахар было сложно насыпать, сахар неминуемо рассыпался, чайник мог обжечь. Но делая так каждый день, движения стали отточенными, и доведены да автоматизма. Тоже самое и с вождением. Только регулярная практика нам даст возможность водить свой авто как «налить чаю». Но грустная правда в том, что за всю жизнь, налить чай для определенного процента людей это целая проблема. Им это дается сложно и каждый раз, такие люди обдумывают каждый шаг. Огромная вероятность того, что такой человек, сев за руль, будет представлять для себя и других колоссальную опасность… Потому что не сможет оперативно справляться с этим сложным, многофункциональным управлением. Задумайтесь, не вы ли это? Это не повод расстраиваться, ведь каждый из нас хорош в чем-то своем. И может лучше заняться тем, что умеешь, тем к чему «рука лежит»? Все-таки вождение это не самая необходимая штука в жизни.

Теперь поговорим о разнице в автомобилях. В общем, на начальном этапе, мы опускаем массу нюансов и отличий всех авто мира. И делим их просто на авто с «механической коробкой переключения передач» (МКПП) и «автоматической коробкой переключения передач» (АКПП). Найдутся и те, кто уже знает, что в каждой из них существует несколько разновидностей, но повторяюсь, на данном этапе это не важно. Важно АКПП или МКПП.

— АКПП

Автоматическая коробка переключения передач, или «автомат».

Если у вас автомат, то считайте, что вождение будет даваться вам в два раза быстрее и легче. Добрую половину работы за вас сделает сам автомобиль. Все что вам нужно — это рулить, тормозить, разгоняться и выбирать на автомате режимы, движение вперед или назад. Ну и паркинг (когда закончили движение или остановились на длительный срок).

Как пользоваться:

— все переключения автомата выполнять ТОЛЬКО на заведенном двигателе и ТОЛЬКО без нажатия педали газа (правая педаль)!

Изначально авто всегда стоит на «паркинге» (положение отмечено буквой Р, (P — parking). В крайнем и маловероятном случаем в режиме N (N — neutral). Заводим автомобиль в режиме P. В остальных режимах завести мотор не получится, авто вам не даст этого сделать. При вождении авто, в режиме D, вам ничего не придется переключать, просто разгонять авто педалью газа, и останавливать педалью тормоза. Тоже самое при движении задним ходом, в режиме R (R — reverse), разгонять и останавливать.

Повторим, наши режимы: P, D, R.

— МКПП

Механическая коробка переключения передач или «механика».

Вождение авто на механике, на порядок сложнее, но в будущем механика может дать вам ряд преимуществ перед автоматом. Если быть точным, в современном мире «способности» автоматов настолько высоки, что механика, как бы, устаревает.

Ключевое отличие механики от автомата заключается в том, что все переключения приходится выполнять Вам, и не только выполнять, но и решать практически моментально, какую передачу включить. Но все по порядку, так что для начала, мы будем использовать одну — первую передачу, и заднюю, а когда начнем выполнять разгоны до больших скоростей, будем использовать поочередно 1-2-3-4-5, а затем нейтраль, чтоб докатится до планируемого места остановки. Так же на механике есть еще третья педаль в полу — это сцепление (левая педаль). Обратите внимание на рисунки, из них видно что скорее всего, расположение передач на вашем авто изображено, как подсказка, на рукоятке селектора. Цифрами отмечены передачи, а нейтраль — это горизонтальная полоса на схеме. Как проверить, включена ли нейтраль? Нажать сцепление до упору, переключить селектор до упора вперед, примерно попав на 3ю передачу, потом назад, попав в 4ю. Вернуть селектор на среднее положение между этими крайними положениями. Чтобы точно убедится, что нейтраль включена, в этом среднем положении следует «поболтать» селектор в право — в лево. Он должен свободно ходить на такое же расстояние что и прошел взад вперед. Таким образом мы гарантировано включили нейтраль. Это нам необходимо будет в дальнейшем. А пока первое задание — попрактикуйтесь выполнять переключения на незаведенном авто. Эта практика крайне полезна. Практиковаться стоит до момента, когда вы, не глядя на селектор, сможете последовательно включать все передачи, без ошибок. Кто добьется этого результата в тренировке, гораздо быстрее научится водить.

Помните, перед началом любого изменения положения селектора, сцепление необходимо нажать до упору. После того, как переключение закончено, отпускаем педаль сцепления. И ни как иначе.

Различные варианты расположения передач указаны на картинке.

— Трогание, разгон

Трогание — это тот момент, когда автомобиль только — только сдвигается с места. Главное в трогание — это плавность.

Разгон. В отличие от трогания, разгон должен быть иногда плавным, а иногда интенсивным. К примеру, когда вы будете выезжать на дорогу общего пользования (дворовые дороги и стоянки не входят в это понятие), вам будет необходимо быстро набрать скорость основного потока, чтобы не создавать помеху для остальных участников движения и аварийно опасную обстановку. Но тренировать интенсивный разгон следует только после того как вы овладеете правильным торможением. Поскольку, было бы досадно в первый свой выезд, разогнаться эффектно, но так же эффектно, не успев затормозить, ударить впереди идущий автомобиль в задний бампер.

— Торможение

Торможение имеет три основных типа: плавное, резкое, и «выкат»

Все типы торможения необходимо спланировать. То есть знать, сколько расстояния потребуется для остановки автомобиля, при данной скорости, при выбранном усилии нажатия на педаль тормоза. Это можно освоить только тренировками и экспериментами, на свободном участке дороги, где никто не помешает. К примеру, на пустой автостоянке, крупных размеров. Поставьте себе задачу для начала — разогнаться до10 км/ч и затормозить на определенной точке (к примеру положите в месте где будете начинать тормозить ветку, камень, аварийный треугольник). После полной остановки авто, в месте где остановились, поставьте вторую точку (метку). Повторите разгон и торможение, но уже тормозя гораздо сильнее. И сравните тормозной путь. Так вы поймете приблизительно, как сила нажатия на педаль тормоза изменяет длину тормозного пути. Тренируйтесь много. Это очень важный опыт. Пробуйте развивать больше скорость, тормозить разным усилием. Исследуйте, как ведет себя ваш авто.

Так же, обязательно испробуйте экстренное торможение. Это торможение, где педаль тормоза вы нажимаете со всей силой, так чтобы все колеса заблокировались (вы услышите громки скрип колес об асфальт), или сработал АБС (Анти Блокировочная Система, педаль как будто упрется во что-то и не зажмется так глубоко, как обычно это бывает). И не забудьте потренировать торможение с разно силой на грунтовой или гравийной дороге.

ВАЖНО! Знайте что даже на сухом асфальте, при наличие пыли и грязи, торможение будет гораздо хуже.

Машине понадобится гораздо больше расстояния, чтобы остановиться. Так же и на снегу/льду. Имейте это ввиду.

Отдельно можно выделить «выкат». Дело в том, что если на ходу, вы отпустите все педали, автомобиль пройдет по инерции некоторое расстояние и в итоге остановится. Так вот «выкат», это запланированное и точно рассчитанное расстояние, до остановки без использовании тормоза.

— Маневрирование

Маневрирование, это любое движение автомобиля, в любую сторону и, конечно, на любой скорости (стоя на месте, авто мало вероятно передвинется или изменит свое положение, как бы вы усиленно не крутили рулем). Следовательно, все наши действия, кроме езды по прямой — это маневрирования, будь то разворот во дворе, перестроения из ряда в ряд, изменение положения в самом ряду, движение задним ходом, и т. д.

2. основные понятия на дорогах и правила

— Разметка

Дорожная разметка, это линии белого и желтого цвета, нанесенные краской на асфальтное покрытие. Внимательно изучите в Правилах дорожного движения, какая разметка что означает и позволяет/запрещает.

Всегда помните, что основная задача разметки, разделять потоки автомобилей. Если бы в мире все точно соблюдали разметку, то количество ДТП серьезно сократилось. О разметке мы отдельно будем говорить в нашей книге.

— Знаки

Дорожные знаки так же являются очень важной составляющей безопасности на дороге. Да, их гораздо больше, чем видов разметки. Но для себя необходимо, в первую очередь, выучить только некоторые знаки и приучиться моментально реагировать на них. Такие как «главная дорога», «уступи дорогу», «проезд запрещен», знаки, указывающие направления движения на дороге. Это самые важные знаки, которые отвечают за вашу безопасность. Это база, которую должен четко знать и исполнять каждый водитель. Не соблюдение именно этих знаков влечет, кроме лишения прав, серьезные ДТП, с риском для здоровья. Выучите эти знаки в первую очередь.

— Светофоры

Светофоры нам знакомы с детства. Еще будучи детьми мы заворожено смотрели на них, стоя на пешеходном переходе. Благодаря этому у абсолютного большинства начинающих водителей не возникает проблем с пониманием того, какой цвет что означает. Если вы состоите в меньшинстве — изучите работу светофоров в Правилах дорожного движения. Без этих знаний даже не пытайтесь начинать тренировки.

— Другие участники движения

Помните, что вы на дороге не один. Вы обязаны контролировать все вокруг происходящее, так как, даже правила, разметка, знаки и все остальное вас не уберегут от несчастного случая. Выполняя любые действия, всегда представляйте, не создадут ли они для других участников плохих последствий. Даже когда паркуете свою машину, задумайтесь, не создаст ли она помеху для проезда водителям, а самое главное, пожарной и скорой помощи.

— Пешеходы

С самого начала вы обязаны уяснить, что в отличие от водителя, пешехода не принуждают учить правила дорожного движения. Так что не надо ожидать, что пешеход будет двигаться исходя из правил. Пешеход двигается исходя из инстинкта самосохранения.

ВАЖНО! Если вы попали в ситуации, где в неположенном месте вам под колеса попадает пешеход, пользоваться можно только тормозами.

Крутить рулем, чтобы избежать столкновения нельзя. Иначе вы получите уголовное наказание.

Всегда лучше притормозить и дать возможность пешиходу с ориентироваться.

3. Подготовка к движению

Перед началом движения нам необходимо:

— контролировать все необходимые органы управления.

Есть общий термин — правильная посадка. Это не та посадка авто, как лайнера в аэропорту Франкфурт-на-Майне, как сказал бы Жванецкий, а это правильное размещение вашего тела на водительском месте, с учетом расположения руля, педалей и селектора коробки передач.

Правильная посадка — залог хорошего вождения, и экономии сил в этом нелегком деле.

НОГИ — садитесь в кресло. Для механики: Левой ногой, нажмите до пола педаль сцепления (левая педаль.), Для автомата, правой ногой нажмите педаль газа (правая педаль) до упора. В обоих случаях, нога должна почти полностью распрямиться, НО! Не до конца, колено должно быть самую малость согнуто. При этом само сидение не должно препятствовать ноге давить на педаль. Если вы сидите слишком близко или далеко, отрегулируйте кресло, смещая его дальше или ближе. Изучите в инструкции вашего авто как это сделать.

РУКИ — возьмите руль обоими руками, по бокам, и свободно откиньтесь на спинку кресла. Руки должны быть слегка присогнуты. Как указано на картинке. Если руки полностью распрямились, или наоборот сильно согнуты, изменить это можно наклоном спинки кресла. Или настройками руля, если таковые есть.

— Перед стартом двигателя

Если вы счастливый обладатель Подержанного авто, возрастом старше 3х лет, то перед запуском двигателя необходимо провести ежедневный осмотр авто.

В него входит:

— визуальный осмотр

1.нет ли лужи масла под авто. Обычно это хорошо видно на мокром асфальте, масло оставляет радужную пленку.

2. нет ли повреждений на кузове образовавшихся за ночь, благодаря вандальным действиям, и не зацепил ли вас другой авто. Если вандальные (разбитые стекла и т.д.) повреждения есть — вызываем Участкового, пишем заявление. Если притертости или вмятины похожие что вас зацепили — звоним в страховую.

3. Состояние колес. Они должны быть накачены одинаково (не просевшие), быть упругими, почти как камень. Если вы сомневаетесь, езжайте до ближайшего шиномонтажа (а где это? Навигатор подскажет! Где взять навигатор? Скачайте на свой смартфон!) В шиномонтаже закажите «проверку давления и подкачку». Если же какое то из них явно спущено, замените его на запасное колесо, сразу езжайте в шиномонтаж, закажите ремонт колеса, и установку на место.

— технический осмотр

1. Открываем капот, проверяем уровни технических жидкостей:

— моторное масло

В инструкции к вашему авто вычисляем где находися «масляный щуп», вытаскиваем его, протираетм чистой сухой тряпочкой. Находим на нем 2 отметки Минимума и Максимума уровня масла. Полностью вставляем его обратно и тут же вынимаем. Внимательно смотрим на эти две отметки. Щуп должен быть частично в масле. Если граница пробы масла на щупе между этими двумя отметками, то уровень достаточный. Если ниже, то заводить мотор нельзя. Прийдется долить масло.

ВАЖНО: доливать масло необходимо только такое же как залито в вашем моторе.

Марку и стандарт масла необходимо узнать у предыдущего владельца. Так же, узнать сколько километров назад была замена этого самого масла. Если больше 7 000 км, рекомендую его поменять в любом сервисе.

Если же уровень масла выше верхней отметки, то следует произвести замер повторно

Повторный замер:

1.1. Зводим двигатель

1.2. даем мотру поработать 30 Мин

1.3. Глушим Двигатель

1.4. ждем 20 мин.

1.5. проверяем уровень масла, как и в первый раз.

Обычно уровень становится в допустимый предел, между отметками. Если же он все равно выше отметки Максимум, потребуется его откачать, для этого позвоните в сервис (Найти номер ближайшего сервиса в интернете, со своего смартфона) и изложить ситуацию, детально описывая, что было выполнено. Эту проблему должен устранить сотрудник сервиса.

2. Тормозная жидкость

В инструкции к авто найти расположения бачка тормозной жидкости, и как проверить уровень. Как правило, отметки уровня тормозной жидкости написаны с внешней стороны бачка. Бачек полупрозрачный, и должно быть видно сквозь него, уровень жидкости. При недостаточном уровне, так же долить.

ВАЖНО! Доливать такой же стандарт Тормозной жидкости как и залит в бачке. (уточнить у предыдущего владельца).

Если уровень выше нормы — откачивать не обязательно.

3. Уровень охлаждающей жидкости (антифриза)

В инструкции к авто, найти расположение Бачка антифриза (расширительный бачек).

Обычно Расширительный бачек тоже полупрозрачный, но с годами он мутнеет, и уровень можноувидеть только открыв его крышку. Визуально, уровень должен так же приблизительно попадать между отметками минимум и максимум, которые, как и на тормозном бачке, нанесены снаружи. При недостаточном уровне — долить.

ВАЖНО! Доливать можно охлаждающую жидкость только того же цвета, что залита в бачке.

ИТОГ: если все уровни всех жидкостей в норме, Авто готов к эксплуатации!

Эту проверку необходимо делать с такой частотой:

1ю неделю эксплуатации — каждый день

2, 3, 4ю неделю эксплуатации — каждые 5 дней

Далее раз в 2 недели.

Уровень той или иной жидкости регулярно падает? — обратитесь в автосервис.

Если все это делать Вам лень, или это для Вас слишком сложно, заручитесь помощью у того кто в этом понимает, или регулярно посещайте сервис по указанной схеме.

Если все уровни в уже в норме, то осмотр закончен!!

Конечной существует более детальный осмотр, но на этапе обучения он нам не понадобится.

4. СТАР ДВИГАТЕЛЯ

Думаю, не надо объяснять, что на заглушенном моторе, авто не поедет. Конечно, если авто не стоит на склоне. Но и на склоне, не забывайте, перед стартом двигателя нам необходимо сделать так, чтобы авто не покатился самовольно. Для этого, перед стартом двигателя убедитесь что на Механике авто стоит на Ручном Тормозе (Ручнике), и что он способен удержать автомобиль. Порядок такой:

Нажимаем педаль тормоза

Поднимаем Ручник до максимума

Выжимаем сцепление

Плавно отпускаем педаль тормоза! не отпуская сцепления!

Педаль тормоза полностью отпущена, сцепление нажато и при этом авто не покатился — поздравляю, Ручник работает исправно.

Ставим селектор Механики в положение Нейтраль.

Отпускаем сцепление (после этого ваши ноги остаются свободны)

А на Автомате убедитесь, что селектор находится в положении P — parking.

После того, как мы уверены что автомобиль никуда не покатится самовольно, мы готовы заводить мотор.

1. вставляем ключ в замок зажигания. Это положение LOCK (lock –«заперто». Руль в этом положении заблокирован, и вы не сможете его повернуть).

ВАЖНО! При буксировке обязательно следить, чтобы ключ НЕ СТОЯЛ в положении LOCK, иначе буксирующая вас машина повернет, а вы за ней не сможете. Руль будет заблокирован.

2.прижимаем ключ к замку зажигания, в глубь, и поворачиваем до первого положения ACC (accessories — аксессуары). Попадание в это положение можно почувствовать пальцами. Ключ как бы займет четкое положение, с тихим щелчком. Это положение подает питание на электрические приборы, не относящиеся к работе двигателя и управлению автомобилем. Такие, как магнитола и прикуриватель.

3. Поворачиваем ключ в положение ON (on — включить). НА приборной панели загорятся такие значки как указано на картинке. Это самые основные

Контрольные лампы. Они есть на всех марках и моделях автомобилей. Но они не единственные. На некоторых автомобилях дополнительно загораются различные дополнительные контрольные лампы. Это нужно для того чтобы вы убедились, что в случае поломки той или иной системы, автомобиль тут же вам об этом просигнализировал. Если это произойдет во время движения или на заведенном двигателе, надо остановиться, заглушить мотор, и устранить причину.

4. Ждем 5 секунд, переводим свой взгляд на тахометр (измеритель оборотов вращения двигателя). В разных автомобилях он может располагаться в разных местах. Отличить его можно по надписи «Х100 min» или аналогичной. Это значит что число, на которое указывает стрелка, надо умножить на 100 (в данном случае). Получим истинное количество оборотов двигателя. Соответственно когда мотор не заведен, стрелка указывает 0 оборотов.

Поворачиваем ключ в положение START (start — старт). Стартер начнет заводить мотор.

Отпускам ключ как только стрелка тахометра поднимется выше 500 оборотов (на данной приборной панели это деление между 0 и 10)

ВАЖНО! Даже если стрелка не поднялась до нужного нам значения, держать в положении START (заводить мотор) можно не более 5 секунд.

Если мотор не завелся, надо отпустить ключ, затем повернуть его в положение LOCK, и повторить всю процедуру запуска с самого начала.

Если мотор исправен, то он заведется за 1—5 секунд. Тут же отпускаем ключ (он самостоятельно вернется в положение ON) и все контрольные лампы должны погаснуть. А стрелка тахометра замрет на промежутке от 1000 до 2000 оборотов.

Поздравляю, мотор запущен. Теперь необходимо подождать некоторое время, чтобы мотор прогрелся. Чем холоднее на улице, тем дольше греется мотор. Мотор можно считать прогретым, когда стрелка тахометра будет указывать 1100 оборотов, +/- 100

5. Хороший обзор

Пока мотор греется у нас есть достаточно времени чтобы подготовить автомобиль для хорошего обзора. Да, это необходимо. В понятие «обзор» входят: лобовое, заднее и боковые стекла. Так же, зеркала: боковые, и салонное. В подготовку входит очень простое, но для кого то муторное действие, протирка стекал, регулировка зеркал.

— стекла

Стеклам идеально подходит бытовое средство для мойки стекол на спиртовой основе. И хлопчатобумажная чистая тряпка. Есть в современном мире множество крутых впитывающих и чистящих тряпок, типа «микрофибра», есть «влажные салфетки для стекол», но как показывает практика, лучше всего с грязью на стеклах справляется бытовое средство плюс Х/Б ткань. Единственный минус х/б, это быстрое загрязнение самой ткани. Но так как эта ткань очень популярна (советские простыни, старые майки), практичнее использовать именно ее. В сухую погоду стекла обрабатывать можно с обоих сторон, НО если на внешней стороне стекол скопилось много пыли или грязь, следует ее сначала смыть водой. Промокнуть влагу тем же х/б и опрыскать бытовым средством. И насухо вытереть сухой х/б.

В плохую погоду (дождь, снег), протирка стекол значительно проще. Вам понадобится приобрести «водосгон». Наверняка вы таким мыли стекла у себя дома. Но нам понадобится узкий с короткой ручкой. Для тех кто не в курсе что это такое, посетите автомагазин, и просто спросите его у менеджера зала. Как правило, он у них продается. Так же, снаружи опрыскиваем стекло бытовым средством, не взирая не наличие грязи (главное чтобы она была довольно мокрая) и водосгоном, без усилий, последовательно. Сгоняем грязь и воду. Таким же методом можно помыть фары. Но на фары потребуется гораздо больше жидкости. Так как включенные фары быстро высыхают, а тереть сухую поверхность нельзя.