электронная
180
печатная A5
517
16+
Шри-Ланка и Мальдивы

Бесплатный фрагмент - Шри-Ланка и Мальдивы

Практический путеводитель

Объем:
268 стр.
Возрастное ограничение:
16+
ISBN:
978-5-0050-7344-0
электронная
от 180
печатная A5
от 517

Шри-Ланка

Предисловие

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка — так официально называется эта страна, которую мы издавна знаем также как Цейлон. Наши союзные республики она ничем не напоминает. Почти экваториальный остров, леса, поля, пляжи, зелёные горы, быстрые реки, сладкие фрукты, извилистые автотрассы и старинные железные дороги, где сохранилась вся обстановка позапрошлого века. Без особенных излишеств, без монорельсов и трамваев, без газовых платформ и нефтекачалок, Шри-Ланка тихонько заползла в современный мир, где и притаилась, в окружении стран-гигантов — экспортёр чая, двадцать пятый остров в мире по величине.

Шри-Ланке и нам повезло — она для нас (а мы для неё) географически удобны и не очень далеки. Ведь это — ближайшая к России (и СНГ) страна, где можно с приятностью для себя ощутить экваториальный климат. Искупаться в круглогодично тёплом океане, угоститься местными кокосами и ананасами, подняться на горную вершину в 2250 метров в лёгкой одежде, не опасаясь замёрзнуть, не ожидая грабителей. И всё это с относительно недальним перелётом, и — что тоже важно — путешествовать по Цейлону психологически проще и комфортнее, чем по той же Индии или Кении.

Каждому, кто увлечён путешествиями, нужно побывать и на Шри-Ланке. Ну а если вы интересуетесь буддизмом, тогда посетить остров строго обязательно. Ведь это одно из немногих буддийских государств на планете (государств, где большинство людей и правителей — буддисты), а связанные с Буддой легендарные места и объекты считаются за подлинные и притягивают сотни тысяч паломников. Святые и интересные объекты найдут здесь и последователи иных религий — индуизма, христианства и ислама.

В дальнейшем тексте книги слова «Шри-Ланка» и «Цейлон» будут употребляться как синонимы, обозначая одно и то же — чтобы глаза читателю не намозолить. Хотя на самой Шри-Ланке от слова «Цейлон» стараются избавиться — он напоминает местным чиновникам далёкое и прóклятое ими колониальное прошлое.

Путеводителей по стране выпущено уже довольно много, в том числе и на русском языке. В одних перечислены гостиницы и рестораны, во вторых — туристические фирмы, в третьих — древнейшие цари и божества, а также легенды, связанные с островом. Мы постарались показать читателю сегодняшнюю страну — такой, какой она предстаёт нашему современному взгляду, без легенд и царей, без рекламы туров — с научной и транспортной точки зрения. Руководство по правильному и дешёвому самостоятельному пользованию островом.

Первое издание книги под названием «Шри-Ланка: без царей и королей, без мифов и легенд, без гидов и турфирм» авторства Антона Кротова увидело свет в 2011 году. Спустя восемь лет на Шри-Ланке был организован проект «Дом вольных путешественников» («Дом для всех»). В ходе двухмесячной реализации этого проекта, в столице Цейлона пожило 82 путешественника, многие из которых (включая А. Кротова) за два месяца собрали немало новой информации о стране. К ней были добавлены сведения и романтические наблюдения от Дмитрия Назаренко, также немало времени посвятившего исследованию Острова, а также дополнения от других специалистов по путешествиям, недавно побывавших на Шри-Ланке.

Итак, начинаем!

Спасибо

Благодарность, в первую очередь, тем, кто прочитал первое издание путеводителя (2011), нашёл в нём некоторые погрешности, сделал дополнения — это были Олег Моренков и Митя Фёдоров.

Когда мы жили на Шри-Ланке в 2019 году, много полезных советов нам дал литовец Антанас (Antanas Zdramys), (https://www.facebook.com/antanas.zdramys.ly1dl), который в течение многих лет каждый год проводит полгода на острове. Он же обошёл весь остров по периметру пешком (1750 километров) и сообщил нам много полезных сведений. Спасибо и ему!

Затем, в 2019 году, в тот год, когда был создан Дом для всех в Коломбо, текст книги был переписан более чем наполовину, дополнен текстами от Дмитрия Назаренко, включены некоторые сведения от Георгия Красникова, Ильи Закатова, Андрея Зайчикова, Тимура Ташпулатова и Алексея Кулешова.

Спасибо и тем, кто прочитал это второе, расширенное издание путеводителя в распечатке — это были Андрей Сапунов и Игорь Лысенков — и помогли ещё больше его улучшить и исправить.

Также мы выражаем благодарность всем простым жителям Шри-Ланки, которые принимали нас в мечетях и монастырях, в церквях и в домах на ночлег, угощали, подвозили на своём транспорте, помогали в пути. У вас замечательная страна! Спасибо вам!

А. Кротов, Д. Назаренко, 2019

История в 800 словах

Древние люди из Индии как-то просочились на Шри-Ланку — вероятно, в самом узком месте был когда-то перешеек. Почти бесследно прошли тысячелетия, о них мы ничего не знаем. Но вот индуизм проник на остров. А вслед за ним пришёл буддизм. На остров привезли «зуб Будды», посадили черенок от «дерева Будды»; на одной из гор Шри-Ланки идентифицировали «след Будды»… Буддистами стали и правители — они централизовали культ, народ, в большинстве своём, тоже обратился в эту религию.

Потом мусульмане приплывали на кораблях, привозили товары, сами оставались жить, строили мечети, но обратить в ислам правителей и всех жителей не удалось. В отличие от Малайзии и Индонезии. Так и остались мусульмане в меньшинстве.

Жители Цейлона постоянно рождались и умирали, воевали, организовали мини-государства. Древние цари переезжали с одного края острова на другой со своими сторонниками, основывали столицы, города, убивали конкурентов, несмотря на свой буддизм-миролюбизм. Всё выясняли отношения, полторы тысячи лет подряд, пока не приплыли на корабликах европейцы.

Португальцы были первыми, в 1500-х годах. Открыли порты, навели морскую торговлю, подчинили некоторых местных царьков. Потом португальцев сменили голландцы, уже в 1600-х, построили форты и церкви, продолжили торговлю. Страны крошечной Европы предпринимали географические и дипломатические усилия, чтобы распространить свою власть на остальных 90% мира.

Наконец пришли англичане, уже надолго. Выгнали предыдущих хозяев жизни и захватили всё побережье, в 1802 году объявили остров своим. Центр острова, горные районы, сопротивлялись долго, но около 1815 года удалось подчинить и последнее горное княжество (со столицей в городе Канди). Британцы, в отличие от других оккупантов, захватили не только береговую линию, но и всю среднюю часть страны.

Англичане провели шоссе (для солдат, повозок и для экспорта-импорта), а потом и железные дороги. И заставили островитян сажать и собирать чай, который потом грузили на поезда, на пароходы и развозили по всему миру. Цейлонский чай хорошо раскрутили, англичане имели доход. Так прошло сто лет.

От колониального времени на Острове осталось многое. Левостороннее движение на дорогах, ну и сами дороги. Густая железнодорожная сеть, поезда почти без контролёров, со слабой проверкой на входе и на выходе с вокзала. Некоторое количество церквей и христианизированных туземцев. English как язык бизнеса, науки и интеллигенции. Особые туалеты для белых мистеров (они так и называются сейчас — Tourist Toilet). Деньги, называющиеся рупии — как и в Пакистане, и в Непале, и в Индии — но это, впрочем, ещё до англичан появилось это слово.

Наконец, великая Британская империя развалилась. Пришлось дать свободу всем колониям, даже Индии, ну и Шри-Ланке тоже (1948). Всё, построенное ими с таким трудом, пришлось бросить. Через некоторое время в названии страны появилось слово «Социалистическая». Пример СССР казался приятен для многих стран, освободившихся от заморского хозяина.

Социализм не был построен, но ланкийцам удалось сохранить и не окончательно испортить то, что осталось от оккупантов. Дороги как-то функционировали, чай рос и продавался за рубеж, а существенный процент людей знал английский язык.

Всё бы и процветала страна, но опять началась заваруха — дрязги, приглушённые на полтора века под управлением европейцев, опять вылезли наружу. На сей раз бунтовать стал север острова — жители его, тамилы, пожелали отделиться. У них свой язык, своя письменность, а в Коломбо правили сингалы, со своей письменностью и языком. «Страна-то маленькая, с Тверскую область, куда ж ещё делить?!» — испугались правители, и началась гражданская война, которая длилась без малого тридцать лет. Прабхакаран, руководитель повстанцев, воевал с правительством всю свою сознательную жизнь. Но в 2009 году правительство организовало штурм тамильской столицы, Килиноччи, Прабхакаран эвакуировался в свой последний бастион, в Муллайтиву, где и погиб в последнем бою. Война наконец завершилась победой правительства и договорённостями, были сделаны некоторые уступки тамильскому меньшинству.

Послевоенный север был, по итогам войны, сильно разрушен, и ещё несколько лет иностранцам нужно было получать специальное разрешение для посещения северных территорий. Такая информация попала и в прошлое издание нашего путеводителя. Но в 2019 году север уже большей частью восстановлен. Вновь заработали железные дороги, пошли ежедневные поезда на Джафну и на Маннар, починили автодороги, на месте многих разрушенных зданий появились новые. И только редкие развалины в Джафне, Килиноччи и Муллайтиву (последний оплот повстанцев) рассказывают нам о том, какие сражения тут происходили всего десятилетие назад. В войне погибло около ста тысяч человек. Сейчас едешь и удивляешься, как эти миролюбивые ланкийцы убивали друг друга и разрушили почти четверть своего острова? невероятно.

Откуда появились деньги на восстановление Севера, да ещё в короткие сроки? Секрет прост: в Остров инвестировали китайцы. Великий китайский дракон с интересом смотрит на государства, окружающие Индию, и предлагает им немалые инвестиции — чтобы они понимали, что именно с китайским правительством нужно завязывать связи, а не с соседним индийским. Китайцы помогли починить железные дороги, соорудили единственный на острове автобан, ведущий на юг острова, и обещают построить новые. В Коломбо с огромной скоростью возвели несколько небоскрёбов в центре города и насыпали большой кусок земли прямо на месте моря, чтобы к центру шриланкийской столицы пристроить новый деловой небоскрёбный жилой и деловой центр в китайско-малайском стиле. Похоже, что на острове завелись большие деньги, хотя по простому народу это пока не видно и на уровне цен пока не сказалось.

Помимо гражданской войны, существенной неприятностью для Шри-Ланки было цунами в декабре 2004 года. Эпицентр его, вы помните, был в океане возле индонезийского Бандар-Ачеха. Тогда Индонезия больше всего и пострадала, там было двести тысяч смытых. До южного побережья Цейлона волна дошла уже ослабевшей, но погубила десятки тысяч человек, в том числе более 1800 — в поезде, который ехал в это время вдоль морского побережья. Это была самая крупная железнодорожная катастрофа мировой истории.

Цунами смыло много жилых домишек на берегу, и пострадавшие, но выжившие люди занялись самостроем — поселились в Коломбо и рядом на пляжах, возведя там свои домики без официального разрешения на это. Выгнать их правительство не может — всё же пострадавшие, помочь нечем, прогнать жалко, так и живут они в таких скромных сарайчиках. Хорошо, пока нет нового цунами, а то смоет их окончательно со всем хозяйствишком.

Девять лет на острове всё было спокойно, без войн и потрясений. Но вот 21—22 апреля 2019 года в Коломбо прогремела серия терактов, невиданных по количеству жертв — погибло более трёхсот человек. Удивительно, как это могло произойти на острове с таким миролюбивым населением и постоянным сосуществованием четырёх основных религий, но факт остался фактом. Полицейские, спецслужбы, обычно пребывающие в спячке, проснулись и выловили зачинщиков — будем надеяться, что в ближайшие десятилетия такого не повторится.

Итак, бурная история последнего полувека — тридцать лет войны, цунами и серия терактов — не испортили Шри-Ланку. (Ну и у нас в России были тоже непростые тридцать последних лет.) Всё же дома строятся, поезда ездят, в каждом селе есть электричество, почта и магазин с твёрдыми государственными ценами, в каждое село ходит автобус. В лесах всё ещё живут горные слоны, представители всех четырёх религий возносят молитвы, в полях зреют бананы и рис и разные овощи. Похоже, что так будет и в ближайшие десятки лет.

История путешествий

Почти все древние путешествия были водными и тропическими. Арабы торговали по всему Индийскому океану. К торговцам-купцам иногда, гидростопом, пришпиливались путешественники. Из средневековых туристов о Цейлоне писали Ибн Батута, Марко Поло, Афанасий Никитин и другие граждане.

Также путешественниками были разнообразные проповедники, занёсшие на остров, последовательно, все четыре имеющиеся тут религии.

В девятнадцатом веке, когда русские уже оприходовали Приморский край, но ещё не построили Транссиб и не освоили Севморпуть — транзитные пассажиры с востока на запад России и обратно добирались морским путём, вокруг всей Евразии, с остановкой на Шри-Ланке на бункеровку и дозаправку углем. Так, попутно, на острове побывали Чехов (1890 год, по пути с далёкого Сахалина в Москву), Николай II Романов (1891 год, будучи ещё цесаревичем) и другие российские граждане. Но потом построили Транссиб, так и утратил Цейлон статус транзитного пункта между Владивостоком и Санктъ-Петербургомъ.

Годы дружбы СССР и Шри-Ланки принесли небольшой человекообмен — некоторые шриланкийцы учились у нас военному и медицинскому мастерству, но немногие. Сейчас уже практически и не встретишь местных людей, знающих русский язык (разве что в Российском культурном центре). Советские люди хотели было построить для шриланкийцев дороги, плотины и заводы, но тут заметили, что от англичан осталось вполне достойное наследство — и строить дополнительно ничего не стали. Лишь завещали социалистическим южным братьям беречь нажитое капиталистами добро, и не портить его, — что ланкийцы делают до сих пор. Гагарин тоже посетил сей остров и погиб вскоре после этого.

Открытие наших границ в 1990-х привлекло на остров богатых русских, желающих буддийской и экваториальной экзотики. Пляжи, развалины, древние ступы, медитации, серфинг, катание на слоне — всё это было внове и привлекало состоятельных граждан СНГ. Но ещё больше сюда стали залетать в 2000-х годах, с расцветом дешёвых авиакомпаний. Также на недельку-другую сюда стали заезжать русские, валом заполнившие индийский штат Гоа — чтобы выехать с Индии, сделать новую инд. визу и вернуться обратно.

Одним Шри-Ланка стала удобна как точка, где можно сделать новую индийскую визу; другим — как пункт авиационной пересадки. Так и проводят здесь недельку или две. Кто-то и проводит на острове долгие месяцы — юго-западное побережье наполняется зимовщиками, любителями моря, среди которых немало и россиян. Но остров реально интересен, он достоин большего, чем просто морские удовольствия или пробежки по историческим священным городам прошлого. Современная жизнь острова-государства, по размеру напоминающего Новгородскую область — вполне достойна того, чтобы провести здесь месяц или два месяца, и каждый следующий день будет здесь не менее, а более интересным, чем предыдущие.

Религии и народ

Жители Шри-Ланки исповедуют четыре основных религии — индуизм, буддизм, христианство и ислам. Процентное соотношение верующих, на взгляд, таково: 20 — 60 — 10 — 10% соответственно.

Как известно, древние люди могли быть единобожниками, но чем старше религия, тем больше божеств и объектов поклонения в ней имеется. В этом отношении самый старый, конечно, индуизм, архаический, в шиваитской форме, которого придерживаются, в основном, жители деревень и городков центральной и северной Шри-Ланки, более тёмные лицом, более бородатые, не узкоглазые, национальностью — тамилы, говорящие на тамильском языке. Земледельцы часто оказываются шиваитами. Их индуистские храмы, со страшненькими скульптурами, и маленькие деревенские капища с камнем-идолом, можно встретить не только в указанных местах, но и почти по всему острову. Север — более индуистский, чем юг. Кроме поклонения Шиве, Ганешу, Раме и Кришне, у индуистов имеется ещё один гуру — Махатма Ганди (статуи его очень популярны, осталось вписать его в индуистский пантеон).

Индуисты не занимаются миссионерством, и вряд ли гостя Шри-Ланки кто-либо будет обращать в индуизм. С огромным ассортиментом божеств, внутри индуизма есть место для любой религии, даже для той, которая внешне индуизм резко отрицает. Среди бесчисленного набора древнейших текстов индуизма найдутся цитаты, подтверждающие любую мысль, любую идею. Умные индуисты считают позднейшие религии усечёнными проявлениями своей, а позднейшие тексты — вариацией на тему своих священных писаний и преданий, уходящих своими корнями в незапамятную старину.

Пришедший спустя столетия буддизм стал религией большинства островитян. Внешне буддисты чаще не имеют бород; они более узкоглазы, менее волосаты, более светлы лицом, физически менее крепки, чем тамилы, меньшие по весу, и говорят на сингальском, как правило, языке. В каждом городе мы можем найти статуи Будды и его портреты, нередко и буддийские монастыри, в которых обитают рыжеодетые бритоголовые пацанята (школьного возраста) и дядьки постарше. Символ буддизма — «восьмеричное» колесо — можно увидеть в виде эмблемы не только на воротах монастыря, но и например в виде печенья. Буддийские школы, институты, литература, всё это есть в изобилии. Ступы, в которых возможно замурован какой-то артефакт, буддийские храмы с персоналом и без, фотографии президента с каким-нибудь буддийским проповедником, всё это подчёркивает буддийскую сущность страны. Шри-Ланка хранит бережно «зуб Будды» и «след Будды» (ненастоящие); саженец от того дерева Бодхи, под которым Будда обрёл просветление, сам стал деревом и уже 2200 лет почитается в городе Анурадхапура.

Буддизм, изначально, вовсе не религия, а философия, метод и путь жизни, позволяющий избавиться от страданий этой жизни и от бесконечных несчастливых перевоплощений в будущем. При определённом строе мысли буддизм может пересекаться с какой-нибудь другой религией, хотя, на удивление, он ничего не говорит о Боге. Народная традиция исправила этот недостаток, сделав объектом поклонения самого Спасителя — Будду. Образованные буддисты (зачастую англоговорящие) ответят вам на интересующие вас вопросы, если вы созреете для того, чтобы их задать.

На острове есть разные буддийские учебные заведения, в некоторых учатся иностранцы, в том числе наши соотечественники. Ещё есть и бесплатные буддийские лекции по воскресеньям в Коломбо на английском языке, а наверное есть они и в Канди. Некоторые граждане СНГ остаются здесь на долгие годы, избрав монашеский путь. Для граждан, интересующихся буддизмом, место это почти идеальное. Но вот побыть монахом неделю или месяц, как в некоторых странах Юго-Восточной Азии, — тут не принято. Если уж монашить, так надолго, а если человек ушёл из монахов, то возвращаться опять потом в монахи — ему уже не следует.

Христианство пришло позднее буддизма, но первые христианские проповедники не имели ощутимого успеха, пока на подмогу им не пришли европейские пушки. Миссионерские отряды с Запада сумели обратить в христианство примерно 10% населения. В Латинской Америке и на Филиппинах они были более успешны. Христианские церкви самых разных конфессий (кроме православной) имеются во всех крупных городах острова — ищите, и найдёте. Север значительно более христианский, чем юг. То есть там на севере есть индуисты и христиане, а мусульман и буддистов мало.

К сожалению, христианская церковь на Шри-Ланке является раздробленной — каждая ветвь считает себя единственной спасительной. Католики, методисты, пресвитерианцы, Свидетели Иеговы — трудно понять, кто из них правее остальных. Но всё же некоторые ланкийцы принимают христианство, подвергнувшись контакту с каким-либо приличным проповедником или просто хорошим человеком. Есть и наследственные христиане.

В народном сознании Иисус Христос со своей мамой и учениками стали, как и Будда, объектами языческого культа. Можно видеть, например, что на лобовом стекле водителя автобуса укреплены портреты Будды, Христа, Марии, Ганеши и каких-то других персонажей. Это делается на всякий случай, чтобы притянуть удачу, находясь за рулём.

И, наконец, ислам. Мусульманские проповедники и купцы начали прибывать на остров свыше тысячелетия назад. Местные жители, должно быть, были удивлены, что они проповедуют религию без каких-либо картинок и статуй. Тем не менее, определённый результат был ими достигнут — порядка 10% шриланкийцев исповедуют ислам. Мусульмане, в большинстве своём, заняты в торговле и бизнесе; среди держателей магазинчиков, лавочек, гостиниц — мусульман значительно больше, чем среди других слоёв населения. А вот среди земледельцев и жителей маленьких деревень мусульман не найти.

Мусульмане продолжают миссионерскую деятельность, но происходит она сейчас внутри самой же мусульманской общины. Это называется давват — просвещение своих собратьев по вере, каким же должен быть правильный мусульманин. Впрочем, среди индуистов и представителей других конфессий бывают случаи перехода в ислам.

Четыре религии чаще всего мирно уживаются друг с другом. Среди известных исключений — буддийские, антимусульманские погромы 2014 года, организованные буддийской радикальной организацией Боду Бала Сена (Bodu Bala Sena — прочитаете о них в Интернете сами). И теракты в апреле 2019 года, когда некая запрещённая организация произвела несколько взрывов в отелях и церквях. В остальных случаях разнорелигиозные общины нормально сосуществуют.

Некоторых особо верующих людей можно по внешнему виду отличить — мусульмане часто в белых шапочках и с бородами; конкретные индуисты — с бородами и цветным пятном на лбу; или с белым прахом-пеплом, намазанным на лоб; буддийские монахи — в оранжевых или малиновых халатах, бритые наголо. Христиане не имеют особого внешнего признака, хотя могут на ворота домов приделывать кресты, изображения Христа и святых.

Кроме этих упомянутых групп, есть небольшая группа веддов. Это потомки самых первичных жителей острова, которые жили здесь ещё до появления буддизма и даже индуизма. Этих людей осталось порядка тысячи человек, и обитают они в районе Дамбаны (Dambana) на границе Бадуллского и Кандийского районов, к северу от Бадуллы километров на сорок, под городком Махиянгана (Mahiyangana).

Ведды имеют свою религию, верят в каких-то духов, о чём нам ничего точного не известно. Почитайте о них в Интернете: http://www.srilankaecotourism.com/dambana.htm.

Сикхское сообщество на острове очень невелико, единственный храм несколько лет назад построили в Коломбо, публичные службы там проводят по воскресеньям. В других городах сикхов не обнаружено.

Еврейское сообщество на острове тоже невелико, представлены иностранцами и экспатами, некоторые из них собираются в «Хаббад-центре». Обычной типовой синагоги на Цейлоне не встречено.

Атеизм тоже не популярен, хотя компартия достаточно известна. Но примеры Лаоса и Вьетнама показывают, что социализм в Азии — религии не помеха.

Внешне имеется полная свобода — можно ходить хоть в полуголом виде, хоть в шортах, хоть в закрытом хиджабе; есть и «халяльные» (разрешённые, по исламу) столовые и закусочные, но есть и алкогольные магазинчики для пьяниц (они закрыты в воскресенье и в гос. праздники). Впрочем, такого беспробудного алкоголизма, как в России, здесь нет. Местный пьяница, всосавши бутылочку пива, оседает в своём жилище, а не бродит по улице, угрожая прохожим.

Курильщиков тут очень мало. В отличие от почти повально курящего Египта, Китая и других стран, — тут на Цейлоне человек с сигаретой является редкостью. Если такого встретите — это, скорее, человек, страдающий низкопоклонством перед Западом (где герои фильмов нередко курят), или бомж-деклассированный гражданин, или религиозный чудак, втягивающий в себя благородный дым непонятного происхождения. Пьянство и пьяницы тут тоже редкость, вино и пиво продаётся в отдельных затемнённых зарешёченных магазинах и на улицах не распивается. Из вредных пристрастий народа — лишь лотереи. Лотерейные билеты здесь повсюду, это да.

Итак, в целом: Шриланкийский народ тихий и спокойный (и как они могли столько лет воевать?), не наглый и не вороватый. Жулики, завышающие цену для иностранца, однако, встречаются. Излишнего любопытства к белому человеку, как в Эфиопии, тут нет. Толпы зевак сопровождать вас не будут. Какой бы религии вы ни принадлежали, или вовсе были бы атеистом — никто не накажет вас за это, и вероятнее всего даже не спросят ни разу о вашей религиозной принадлежности. Камнями вас тут закидывать не будут. В свою религию обращать — наверное, тоже.

Народ, государство и его сотрудники

Социалистическое государство Шри-Ланка управляется президентом, регулярно переизбираемым на очередные несколько лет.

Предыдущего вождя звали Махинда Раджапакса (1945 года рождения), он выглядел на портретах достаточно молодо и оптимистично. Радостной улыбкой на портретах он встречал новоприбывших туристов; довольный, махал руками нам с больших плакатов, радуясь заключению мира с Севером, победам на чайно-экономическом фронте или своему очередному избранию на высший пост; весело глядел на нас с первых страниц государственных газет, со стен домов, с-под стекла в продовольственных лавчонках, с больших столичных плакатов и с новой купюры в 1000 рупий. Такое количество портретов вождя было естественно для стран Юго-Востока. В традиционном белом халате, в шарфике или в гирлянде из цветов, в сандалиях или без них, он оптимистично витал над всею страной, пока в 2015 году, неожиданно для него, трудящиеся отвергли его власть и выбрали себе оппозиционера с минимальным перевесом 51%.

Нынешний руководитель, с 2015 года — Паллеуатте Гамаралаге Майтрипала Япа Сирисена, 1951 года рождения — не так оптимистичен, фотографий его поменьше, и почти всюду он показан только в одном ракурсе, в отличие от былого разнообразия. Одним из первых декретов оппозиционер убрал отовсюду портреты предшественника и напечатал новые деньги, без старого президента, но с птичками и зверушками. Это не помогло: курс рупии (LKR) постоянно снижается (было 108—110 за доллар, стало 176—180 в 2019 году), почти как у нас. Старый вождь ушёл в оппозицию, и портреты его можно теперь встретить как деталь очередной предвыборной кампании.

В подчинении Президента — пара десятков тысяч солдат и полицейских, которые с автоматами бродят по улицам городов, сидят на постах, обложившись полусгнившими мешками с землёй, дежурят под протекающими крышами и козырьками, берегут от злодеев железнодорожные мосты и склады (но не мешая нам ходить по ним), отжимаются на плацу, сидят на набережной, обративши дуло автомата книзу и заткнув его комочком из полиэтиленового пакета — упаси Будда, заползут в дуло какие-нибудь насекомые и подорвут обороноспособность.

Солдаты добры и улыбчивы, их можно фотографировать, к иностранцам они не докапываются.

В обычной жизни, в Коломбо, или в другом городе, даже на севере, они никогда не останавливают пешехода — только транспортные средства. Редко-редко, хорошо если в месяц раз, они могут затормозить машину или автобус, где едете вы, но не из-за вас, а в ходе плановой проверки транспорта. Тогда все пассажиры выйдут из транспорта с документами (ламинированными картонками с фото) в руках, и вы увидите, что документы у всех поголовно при себе есть. Так же сделайте и вы — носите паспорт при себе всегда в междугородней поездке. Не хотите носить паспорт, берите ксерокопию (лицевая страничка + страничка с визой), она для белого мистера сойдёт за оригинал.

Экономический рост на Шри-Ланке виден невооружённым взглядом каждому, кто бывал в соседних Пакистане, Индии, Бангладеш. Здесь почти нет бомжей и нищих, за исключением туристических городов и центра Коломбо; здесь почти все при деле, одеты, накормлены и обуты, а кто ходит босиком — так то не от бедности, а благодаря тому примечательному факту, что на улицах здесь не валяется битых стёкол. Автодороги ведут в каждую деревню, свыше 90% людей грамотно, продолжительность жизни составляет приличные 70 лет, государственный автобус отвезёт каждого за копейку куда надо, а электричество подаётся в каждый дом. При прожиточном минимуме примерно 30 долларов в месяц — все, кто хоть что-то делает, зарабатывают существенно больше. Государство устанавливает твёрдые цены на все базовые товары, от бензина до сахара, а туристы помогают свести государству платёжный баланс, ежегодно оставляя на острове вполне пристойные суммы в СКВ.

С другой стороны, конечно, Шри-Ланка — это не Мальдивы, не Турция, не Малайзия и даже не Таиланд. Здесь всё существенно проще, потрёпанней, пообкусанней. За последние семь лет появились признаки развития — небоскрёбы в столице строятся (на китайские деньги), первый автобан соорудили, ведущий на юг (строили его опять же китайские строители, по слухам — заключённые), Коломбо в центре улучшается, всё больше супермаркетов, заведений для богатых и иностранных людей. Опять же, слава Президенту, он мудро действует, помогая международным деньгам из Китая, Европы и других мест найти нужные углубления, и народ, как и во всех странах, под его руководством ровно-спокойно движется к светлому будущему.

Языки

На Цейлоне два основных языка — сингальский и тамильский. На наш русский взгляд и слух они совершенно непонятны. Буквы у обоих языков очень странные. Кругловатые буквы — это сингальский, основной язык, а угловатый шрифт — дополнительный, тамильский. Числа записываются привычным нам европейскими цифрами. СМС-ки на сингальском и тамильском местные обычно отправляют «транслитом» — латиницей. Надписи на заборах, объявления и вывески бывают на местных языках, а бывают латиницей.

По счастью, многие жители острова знают английский язык. Таких граждан, среди мужчин, порядка 15—20%. По крайней мере, почти все люди, занятые бытовым обслуживанием населения, способны воспроизвести цену на товар или на услугу по-английски. Ну а многие мужчины, и даже некоторые женщины, способны вести на английском довольно продолжительную беседу. Люди в очках, бородатые люди, состоятельные люди средних лет — чаще понимают английский, чем очень молодые или старые люди без очков.

Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
электронная
от 180
печатная A5
от 517