Бесплатный фрагмент - Сборник рассказов «В поисках своего места»

ИНДИЯ. НА ЗИМУ В ГОА

Как-то в книге у Игоря Становича «Гоа. Для тех, кто устал жить по инструкциям», которую он одолжил мне почитать в Гоа, я прочла: «Все в этом мире меняется. А уж человек это делает каждый день. Есть на Востоке такое понятие, если сформулировать его художественно, звучит оно следующим образом: „Меня не было вчера, меня не будет завтра, я есть только сегодня.“ Меняется все: от мироощущения до знания и отношения к реальности. Вчера мы были уверены в одном, и могли с пеной у рта отстаивать свои убеждения. Но полученная из окружающей среды информация меняет это представление. Иной раз очень кардинально. И мы с той же пеной начинаем отстаивать противоположное. А это в корне отличает нас от того человека, который был за день до этого. Человек ищет, где лучше.» Именно по этой схеме я и покинула Москву и переехала жить в Гоа.

Когда-то родившаяся и прожившая всю жизнь в Москве, я и не представляла другой жизни где-то еще и как-то еще, и как все была в погоне за статусом, лакшири, все время кому-то что-то хотела доказать, покорить все новые и новые высоты, догнать и перегнать. Как и всем, мне нужно было получить хорошую работу с большой зарплатой, потом ее сменить через пару лет на еще лучшую с еще большой оплатой труда, потом вообще открыть свое дело и стать независимой. Как и многим, мне тоже нужно было год от года покупать все более мощные, более дорогие автомобили. мне тоже нужно было построить загородный дом, да не как у всех, а по собственному проекту, чтобы общеголять соседей. Нужно было съездить на курорты и снять там не абы какой, а обязательно 5* отель, и потом по возвращении всем рассказывать о своем лакшири отдыхе с обязательным, как у всех, выкладыванием фото повсюду. И даже успевшая все это заполучить, и привыкшая в некоторой степени жить на всю катушку, не считая денег, купаясь в роскоши, в один миг вдруг осознала «А к чему это все?» Меня уже ничем нельзя было удивить. Достигать новые высоты, плодя зависть, тем самым нанося вред самой себе, я больше не хотела. Я стала терять друзей, потому что некоторым из них оказалось трудно дружить со мной, а некоторые просто использовали меня, прикидываясь друзьями. Произошел катастрофический отсев, чистка балласта в окружении. И тогда я поняла, что надо жить не выпячиваясь, не надо злить людей, не нужны мне эти блага цивилизации — ничего хорошего они за собой не несут, только напряжение, порой болезни, потом разочарование и боль утраты. Разочаровавшись в людях, предавших меня, в хапугах — начальниках, в «друзьях», прикидывавшимися таковыми много лет, и даже в родственниках, готовых подставить тебя в любую минуту, чтобы самоутвердиться за мой счет и урвать себе кусок, не доверяя больше никому, устав от того, что нужно каждый божий день и час кому-то что-то доказывать, быть всегда «в строю», я решила раз и навсегда покончить с этим. И вот тогда меня посетила мысль «А не бросить ли все это к чертовой бабушке?! Пусть это получают те, кто еще не насытился и не пресытился. Кому все это нужней.» Недолго думая, я купила билет в 1 конец в Гоа. В Гоа, где деревенская простая жизнь, где нет соревновательного момента между людьми, где всем плевать, в какой ты одежде сегодня вышел из дома и на какой машине приехал и вообще на машине ли или пешком, или на автобусе за 10 рупий; где никто не посмотрит на тебя осуждающим сверху вниз взглядом, где нет никакой спешки и где ты никому ничего не обязан; где отличная экология, продукты без ГМО и Е, море, лето круглый год, никаких ОРВИ и гриппов, головокружений, мигреней и скачков давления.

Меня как-то спросили: «Но стоит ли куда-то ехать, чтобы никому ничего не доказывать?»

И я ответила: «Cтоит. Ибо это ты так думаешь, что никому ничего не доказываешь, однако это или заблуждение, или маска. Иначе не было бы ни каждодневных выкладываний фото в соцсетях с различными подписями: „Букет, подаренный мне любимым мужем“, „Туфли, которые я себе купила“; ни постановочных фотосессий (для девушек) в самых красивых платьях, с заказанными заранее прическами у стилистов и мэйк-апом; ни желания иметь „как у друга и даже круче“, ни хвалебных од себе самому перед всем окружением… Ибо если никто вокруг не будет знать, как хорошо ты живешь, как успешен ты, то жить станет скучно в Москве, никто не оценит тебя, твой труд, твой ум. Окружение ждет от тебя свершений, ибо если ты стоишь на месте, то ты — лох. Да что говорить — семьи распадаются! Жена уходит от бесперспективного мужа. Муж уходит к женщине помоложе и постройней/ побогаче и поделовитей. А за пределами столицы и России в целом, по крайней мере тут, в Гоа, этим никто у тебя не поинтересуется и зададут совсем другие вопросы, как например: „Как добраться до Хампи на мопеде?“, „Давно ли ты был на пляже, а то ты такой белый…?“ Здесь люди радуются простым вещам: сладкому манго, красивым горам в Манали, цветущим по весне, быстрому вай-фаю, дешевой одежде и морю без медуз. Никого не волнуют тут марки авто, дом подороже, духи из последней коллекции, трендовые шмотки и т. д. Здесь нет как в России, нового направления в продажах услуг — букета из 101 розы в прокат на 10 минут, чтобы снять селфи с ним и тут же выложить в соцсеть. Здесь никого не надо ни удивлять, ни поражать. Людям просто не-ин-те-рес-ны московские темы.»

Возможно со мной кто-то не согласится, сказав, что это внутри нас — обращать на кого-то внимание и продолжать что-то доказывать им, или наплевать на мнение окружающих. Но опять -таки спорный момент — нас делает наше окружение. Мы в социуме живем, как ни крути. И либо этот социум надо менять, либо себя, но социум сменить проще, чем ломать себя уже в зрелом возрасте. Недаром Макаренко — великий педагог, говорил, что личность ребенка делает его окружение, а не гены. Нас сделало наше окружение и теперь продолжает диктовать правила своей игры.

Итак, после всей этой переоценки и осознания себя, что я уже не та, что была вчера, и началось моё путешествие, мое переселение в Индию…

КАРНАТАКА, АНДРА-ПРАДЕШ, КЕРАЛА

2017 год, январь. 6 дней — 3 штата: Карнатака, Андра-Прадеш и Керала. Путешествие было незапланированное, спонтанное и непредсказуемое. Были испробованы почти все средства передвижения в Индии — начиная с тук-тука, затем такси, автобус спальный (слиппер), автобус с кондиционером и с откидывающимися почти до горизонтального положения сидениями, автобус и без кондиционера и даже без стекол в окнах (конечно же, зачем они там!), и с неимоверно узкими сидениями без откидывающейся спинки; поезд — электричка с кондиционером. Все это без какого-либо плана и без заранее купленных билетов. Надо сказать, что так я еще не путешествовала ни разу, когда не знаешь, будут ли билеты и на какое время будут и на что — то ли на автобус опять же не ясно какой, то ли на поезд.

Первой был Бангалор -столица Карнатаки — огромный, шумный город, где, правда, кроме автостанции, вокзала, городского туалета и привокзальных кафешек с чаем, пури, досой и кебабами я ничего не видела. Блюда Южного штата Индии-Карнатаки отличаются особенной остротой! Также от вечно зеленого Гоа Карнатаку отличает засушливость — пустынные саванны с редко торчащими, одиноко стоящими, голыми кустарничками и джунгли, такие же — с облетелой как осенью листвой от жары, выжженной травой и черными полосами от искусственно устраиваемых сожжений травы вдоль автомобильных дорог, которые проводят дорожные рабочие во избежание лесных пожаров — этакая профилактическая мера. По мере пересечения штата в южном направлении и приближении к еще более южному штату- Керале меняется и климат -с сухого на влажный, и растительность — саванну и выжженные зноем джунгли сменяет буйная, пышная, зеленая флора керальских лесов, покрывающих склоны Западных Гат — гор, вторых по величине после Гималаев в Индии. Автобус незаметно взбирается на высоту 2000.м над уровнем моря, минуя маленькие деревушки вдоль дороги, одним боком выходящих на склоны гор и чайные плантации на них, другим- на дорогу, вьющуюся змейкой вдоль всей этой красоты. Вот автобус делает остановку спустя 3 часа пути как он выехал из Майсора — городка в 3 часах езды от Бангалора в сторону Кералы. Остановка у придорожной столовой -так тут называются кафе при местном коммунистическом режиме. Столовая не выглядит как столовая в привычном для советского человека понимании: нет ни вонючих столов, ни грубой, как под копирку, со станка мебели, ни вечно недовольных жизнью, суровых буфетчиц — все чисто, вокруг витают запахи кофе и чая масалы вперемешку с испеченными самосами. Мальчик -буфетчик с улыбкой на лице отпускает мне пачку чипсов из топиаки — точная копия СССР-овских чипсов из картофеля производства фабрики Колосс, с таким же вкусом и в таком же прозрачном пакетике и даже с такой же коммунистической ценой в 20 рупий (рублей), потому что курс 1 к 1 (рупия к рублю). Напившись кофе с самосой и прихватив с собой пачку чипсов, возвращаемся в автобус, тем более что все давно уже в нем, и кончились отведенные 15 минут на перекус, и сам водитель уже вышел и стоит на ступеньках автобуса и с нетерпением поглядывает в нашу сторону. Едем. И вот добираемся до вершины горы, и автобус медленно пересекает перевал и оказывается на другой стороне Гат и начинает медленно по серпантину ползти вниз в крупный город Кералы — Calicut (Каликут). Чайные плантации сменяются на ананасовые и папайи, тиковые рощи — на обвитые лианами черного перца заросли и кофейные деревья, растущие сами по себе, в пыли вдоль дороги. Мартышки совершенно невозмутимо, целыми семьями по 5—10 особей сидят что-то жуя на трассе и завидя автобус неторопливо запрыгивают на бетонный бордюр и провожают тебя взглядами на переставая жевать. Бедные деревушки сменяются богатыми, мусульманскими, где через ларек на всем протяжении нескончаемой череды лавчонок блестит золото. В этом районе живет очень много мусульманских семей, которые ценят золото превыше всего и поэтому держат золотые лавочки; их жены и они сами увешаны этим золотом с головы до пят. Невозможно встретить мусульманку и не увидеть на ней золотых серег, цепочек и браслетов!

И вот наконец автобус въезжает в Каликут — точнее пригород его, ничем не напоминающий огромный мегаполис. Он больше смахивает на деревушку, которые проезжали до этого, отличает его пока только огромных размеров здание госпиталя — самого большого во всей Керале бесплатной государственной больницы. Отличительной чертой индийских госпиталей является количество больных в одной палате — их там 40 коек! Вы не найдете там стерильности, нет там и тишины, и покоя, нет и кондиционеров, нет и современного медицинского оборудования, и даже белья! А есть простыня (подушки, одеяла приносят родственники), примитивный белый крюк в изголовье кровати, на который вешают капельницу, вентиляторы под потолком, открытые настежь зарешеченные окна, сквозь которые вечером и ночью летят внутрь целые стаи москитов, тараканы, снующие по полу и… целые семейства больных, приехавшие кто откуда, в т.ч. и из других штатов, с детьми, стариками только с одной целью — ухаживать за своим родственником! Они будут спать на полу в течении многих дней, а то и месяцев на тонюсенькой плетеной подстилке рядом с кроватью больного или в больничных коридорах, есть доширак, мыться в туалетах и все это во имя семьи, любви к своей родне и чувства долга. И когда видишь такую самоотверженность невольно теряешь дар речи и перестаешь замечать примитивизм и тараканов и начинаешь восхищаться душами этих людей.

В отличие от Гоа в Керале не походишь одна, без сопровождения мужчины. На днях местные газеты написали о случае нападения на женщину-индианку, которая в 6—30 утра шла из дома на автобусную остановку в своем родном городе. Конечно в это время было много народа на улице и плюс камеры наружного наблюдения, установленные на стоящем рядом с местом нападения торговом ларьке, все все зафиксировали и дали свои показания в полиции, но все же… женщина попала в больницу… Поэтому сидит я тут одна и дожидаюсь своего сопровождения- своего любимого мужчины. Все мои попытки выйти из номера отеля и поехать хотя бы на экскурсию также не увенчались успехом- дело в том, что и туристических агентств тут нет… Одним словом — коммунизм… Предложение мое взять такси и отправится мне одной на осмотр Каликут в сопровождении таксиста также было отклонено по причине повышенного внимания местного населения в мою сторону. Причина в том, что здесь вы и вправду не найдете ни одного европейца белокожего. Не туристический это штат, хотя и знаменит на весь мир своими аюрведическими клиниками, продающими 2-х недельные оздоровительные туры в интернете по цене от 2000$. Видимо, приехавших на лечение белокожих туристов держат и не выпускают за пределы лечебниц, расположенных на побережье. Вот и не привыкли керальцы видеть белокожих, это примерно, как у нас на улице слона увидеть — тоже будет невидаль. Единственное место, куда мне «разрешено» ходить, и хожу я туда без опаски -это крошечная кофейня напротив отеля в 10 метрах о него. Тут подают вкусные «chicken roll» — куриные роллы, которые правда роллы в нашем понимании роллов вообще никак не напоминают- это трубочка-пирожок из теста, жареный в масле, с начинкой из курицы, бобов, лука и конечно же карри. Надо сказать, довольно вкусно, я беру их второй день на завтрак со стаканчиком кофе с молоком. И индийцы в этой кофейне тоже перестали на меня как на невидаль смотреть со второй попытки. Правда они не знают, что такая за страна Россия, не знают также что такое за СССР и Москва им тоже ни о чем не говорит. Удивили меня конечно немного… Но ладно, объяснять я им тоже ничего не стала, а продолжила наслаждаться роллом и кофе, слушая мелодичные индийские напевы, доносившиеся из динамиков.

Хоть в Индии корова — и священное животное, но в Керале запросто подают» beef biryani» — бириани из говядины- национальное индийское блюдо из риса, говядины тушеной в соусе карри, с чили, луком и кучей других пряностей, но керальское бириани отличается от бириани, подающегося в Гоа. В Гоа бириани — это подлива с мясом или курицей подается отдельно, в небольшой продолговатой тарелочке и отдельно приносят рис, который вы выбираете сами: просто отварной, отварной с куркумой, с овощами, басмати и прочий. То в Керале подают бириани и рис на одной тарелке, где рис насыпан аккуратной горкой и в середине горки «закопан» кусок тушеной говядины в соусе. Надо сказать, мне больше нравится гоанский вариант…

Отобедав и встретившись с доктором и убедившись, что папа идет на поправку и через день будет выписан домой, Винсент наконец-таки взял билет на поезд, который отправляется из Каликут в 5 часов вечера и ожидается прибыть в Гоа в 3 ночи. На этот раз поезд не сидячий- будут полки, где можно лечь и поспать, правда купейный или нет — это пока мне неизвестно… Через час мы должны выехать из отеля и поехать покупать мне отрез ткани на очередной сальвар-камиз, потому что шить его мне будут в Гоа- девочка-индианка уже пошившая мне один из шелка. Получилось загляденье! Купить дизайнерский, сшитый вручную сальвар-камиз из шелка в бутике обойдется от 30 до 60 000 рупий. А мне вышло в 3000 рупий, включая ткань -натуральный шелк. Экономно… А экономить надо, потому что придется съехать из дома, который я сняла на сезон, и искать новый, и чем быстрей, тем лучше.

Ашок-хитрый, старый индус — оказался прохиндеем. Притворившись вначале обаятельным, интеллигентным, серьезным мужчиной он со временем в корне изменился беспричинно, превратившись в упыря.

***

Как-то выходя утром на террасу своего дома, я обнаружила висящий под крышей ритуальный амулет больше напоминающий ритуалы Вуду — 7 гусиных перьев привязанных на длинной веревке и свисающих гирляндой. Ни о чем хорошем это не говорило…

.А помогала мне разбираться в магии Лена.

Познакомились мы с Леной в Гоа. И как всегда Гоа остался Гоа в своем репертуаре — местом, где сбываются мечты, где слышит тебя Бог, где рушатся все планы, где судьба сама тебя находит и предлагает взамен твоих планов свои. Здесь, как нигде актуальна пословица «Хочешь насмешить Бога-расскажи ему о своих планах!». Вот в точку как всегда! Ни один план из задуманных мной накануне поездки в Гоа не осуществился. А планов было громадье… Лена — также была не запланирована мной, т.к. я не собиралась знакомиться ни с одним русским здесь, а полностью погрузиться в культуру, людей и жизнь Индии, забыв, что я русская и что из России, забыв полностью отравленную московскую жизнь. Но, не вышло… Лена появилась неожиданно в моей судьбе и цепь событий, которую она повлекла за собой со своим появлением, полностью изменили мою жизнь.

В отеле, в котором я поселилась на время, пока искала себе дом, в один из дней появилась она. Утром я как обычно направлялась после завтрака на пляж и, подходя к ресепшену, заметила молодую, красивую женщину. Она стояла на дорожке рядом со своим бунгало и нервно курила. Я уже вознамерилась пройти мимо как меня окликнули:

— Вы русская? — спросила она меня.

— Да. А что случилось? — заинтересовалась я.

— Вы понимаете, у меня в номере не работает кондиционер и фена нет, а я не знаю английского и не могу обслуживающему персоналу объяснить. Вы знаете английский? Не могли бы мне помочь?

— Конечно могу, — быстро ответила я и пошла за ней в бунгало.

Войдя в комнату я увидела девушку-индианку с ресепшена и техника-индуса, копошившегося под кондиционером.

— Что, не работает? — спросила я техника.

— Работает, только температуру надо установить, — ответил техник на английском.

— А где фен можно взять, если он в номере не предусмотрен? — спросила я девушку с ресепшена.

— Я могу вам свой из дома принести, если вы мне пообещаете, что вернете перед отъездом и не забудете.

— Будем вам очень признательны, — ответила я, и Лена просияла, расслабившись что все ее неприятности исчезают

Я смотрела на Лену и не понимала, что делает женщина с огромным изумрудным крестом на шее и таким же кольцом на пальце в 3-х звездочном отеле, который еле дотягивает до 2-х звездочного. Отели в Индии хоть и заявляют свою звездность, но никогда до нее не дотягивают, потому что что хорошо для индийца, то смерть для европейца, как то: отсутствие кондиционера, уборка не каждый день, а то и вообще полное ее отсутствие, как и отсутствие смены белья, потеки от муссонов на стенах, потолках, которые в принципе и нет смысла закрашивать, потому что через 6 месяцев опять начнутся проливные дожди и будут лить следующие пять месяцев — с июня по октябрь включительно. Далее можно промолчать про тараканов, комаров, гекконов и прочую живность, обитающую в номерах… И что самое интересное, наличие живности в номерах касается и пятизвездочных отелей!

Разобравшись с Леной, я ее покинула и поехала на пляж провести весь день там до заката и, насладившись красивейшим на планете сансетом, вернуться в номер и сладко уснуть.

На следующее утро, придя на завтрак в ресторан отеля, за чашечкой ароматного «masala tea» — чая со специями масала на молоке, я увидела Лену, сидящую одиноко за соседним столиком.

— Как Вас зовут? — спросила я её.- меня Лена.

— Оксана, — представилась я.

— Вы первый раз в Индии, в Гоа?

— Да нет… уже шестой. А Вы? — спросила я ее в ответ.

— Первый. Дочь меня отправила восстанавливаться после аварии… Я ничего не знаю ни про Индию, ни про Гоа-даже не успела почитать в интернете про страну, вот как все неожиданно произошло и меня быстро сюда отправили.

— Ясно, — почему-то не удивилась я, — ну тогда давайте буду Вашим личном «гидом»…Хотите, пойдем вместе на пляж?

Так и началось наше с ней знакомство, совершенно обычное и не предвещавшее следующих событий, которые с нами произошли полностью изменив и ее, и мою жизнь…

Я и на самом деле приехала в Индию в шестой раз и с предыдущих визитов у меня осталась тут куча знакомых индусов. К одному из них — Нилешу-торговцу из Кашмира, торгующему в сезон в Гоа кожаными изделиями, я и решила съездить вечером развеяться, прихватив с собой Лену. Мы взяли такси от отеля и поехали в соседний городок, заехав по дороге в винный магазинчик wine store и купив бутылочку нашего любимого с ней индийского рома Old Monk. Этот излюбленный многими не только местными, но уже и русскими напиток из сахарного тростника и стоит не дорого-всего каких-то 175 рупий за бутылку 0.75 л, и пьется с Кока-колой очень сладко и легко. Остановив такси на самой оживленной улочке Баги-пляжный городок, почти что центр Северного Гоа, с обилием отелей и торговых лавочек, магазинов, торгующих всем, начиная от шлепок и заканчивая бриллиантами, правда не настоящими, а ловкой подделкой или в лучшем случае искусственно выращенными. Это кстати касается не только бриллиантов, но даже топазов, и серебра в том числе, которое на самом деле бронза с напылением… Этим в основном в Гоа промышляют кашмирцы. Такси, высадив нас, уехало, а мы уже порядком разгоряченные ромом и Колой в такси, направились в лавочку Нилеша. Нилеш, никогда ничем не занятый, в этот раз оказался оккупирован индусами и сидел что-то живо обсуждая у себя в лавке не обращая никакого внимания на нас. Взбешенная таким отношением и ромом, я схватив Лену за руку, прошипела:

— Пошли отсюда! Урод, даже внимания не обратил!

Это было не похоже на Нилеша, который только завидев меня на улице, шедшей мимо, после трех летнего перерыва (я не приезжала в Гоа 3 года), узнал её, и заорав на всю улицу «Аааксанаааа!!!», кинулся за мной, схватил за руку, потащил к себе в лавку, где смачно поцеловал в губы. Такого я от Нилеша не ожидала, потому что никогда ничего у нас с ним не было. Так вот, сильно удивившись на такое не типичное для Нилеша поведение и расстроившись, я потащила Лену к другому своему знакомому-тоже кашмирцу и тоже торговцу, торговавшему недалеко мебелью. Ром разгорячил голову и в мыслях уже крутилось: «Ну лаааадно, отдыхай Нилеш! Есть еще Файзан. Вот с ним-то я и развлекусь сегодня…» И с этим решением я направилась к Файзану, таща Ленку за руку.

Придя к Файзану, мы застали его активно что-то продающего туристам и завидев меня с беленькой, еще не загоревшей Леной, он быстро смекнул, что перед ним только что прибывший турист и вспомнил про свою работу и начал уже окучивать мою новую подругу. Ленка, то ли под воздействием рома, то ли ей и вправду нужны были эти слоны, скупила оптом всех слонов в его лавке. Я уже поняв, что и тут мне ничего не светит сегодня, т.к. у Файзана пошла масть, и он вряд ли сейчас будет сидеть со мной вместо того, чтобы активно впаривать туристам сувениры и мебель. Вконец расстроившись и потеряв всякую охоту на мужиков, я спросила Файзана:

— Где тут локальная кафешка?

Не хотелось идти в туристическое место, где беснуется толпа пьяных русскоговорящих туристов, а хотелось где-нибудь уединиться и в то же время накормить Ленку так вожделенными ею крабами и рыбой. А локалка (локальная кафешка для местного населения) как нельзя лучше для всего этого подходила: во-первых, там нет туристов, потому что интерьер по-индийски совершенно простой — пластиковая мебель, клетчатая застиранная скатерка, полное отсутствие лебезящих официантов. Во-вторых, в локалках всегда по-домашнему вкусная еда и низкие, в разы ниже цены, чем на то же самое меню в туристических местах.

Файзан махнул рукой и показал нам, что там за ближайшим поворотом, уходящем в темноту от освещенной бойкой улицы, есть одна локалка, идите, мол, туда. Мы побрели, спотыкаясь в темноте по не асфальтированной тропке к вдали где-то блекло мерцающему крошечному заведению. Войдя в этот незамысловатый, крытый клеенкой, бамбуковый сарайчик, в котором помимо нас еще за одним столиком сидели какие-то индийцы, мы на них не обратили никакого внимания, заняли стол в противоположном углу и углубились в изучение меню. Крабы в нем были, была и рыба, и ягненок, которого я уже хотела несколько дней как поесть, но все не встречала его нигде в меню, все это мы и заказали, прибавив еще нана-лепешек с чесноком и тертым сыром сверху, и рома с Колой. И вот когда принесенный ром сделал свое дело, нас, развеселившихся уже не на шутку, заметили те индийцы, которые сидели помимо нас в кафе и подошли к нам с вопросом, а можно ли присесть. Мы обвели взглядом индусов — они были приличные, взрослые дяденьки, не та шантропа 20-ти летняя стаями окучивавшая одиноких девчонок и даже женщин в летах, приехавших на отдых без мужчин. Хозяин кафе — толстый индус лет 35 также подсел к нам за столик (он был их другом).

Я, уже один раз 4 года назад попавшая на удочку молодого индийского обольстителя, скептически смотрела на новых знакомых, ожидая подвоха. Опыт с 24-х летним альфонсом, который я получила тут же в Гоа, не давал мне расслабиться.

4 ГОДА НАЗАД.

4 года назад, приехав первый раз в Индию со своими 2 подругами Наташами, я встретила тут хорошенького, смазливого индусенка. Дейв, так его звали, а точнее Devu (индусы, кто работает в туристической сфере и сфере соблазнения лиц противоположного пола, все переделывают свои имена с индийских на европейские или вообще берут какие-то клички себе наподобие Санни, Роки, чтобы нам, европейцам, было удобнее их запоминать и вообще произносить). Дейв работал таксистом, и в один из дней, когда мы с Наташами стояли возле отеля утром и не знали на какой пляж нам сегодня податься, остановился на своем такси Дейв возле нас и с криком на ломаном русском:

— ТАкси?! ПАехали, пАехали! — начал нас зазывать к нему в машину.

Ценник на такси тут везде один, никто не демпингует, потому что за это можно получить бамбу -массаж — избиение бамбуковыми палками от коллег по цеху, поэтому мы не раздумывая плюхнулись к нему в такси и сказали:

— Пляж!

Тогда мы остановились с девчонками в Баге в 4-х звездочном отеле Назри

на второй береговой линии. До пляжа Баги было от отеля минут 10 пешком по грязной, пыльной улочке, с двух сторон облепленной страшными бараками, сделанными из того, что было под рукой у индусов: пленка, бамбук, веревки, картон. Так живет почти все население за чертой бедности. Один раз сходивши на этот пляж, мы больше ходить туда не захотели, несмотря на то, что он был в пешей доступности от отеля: грязный, огромный, до воды по раскаленному песку метров 50, индийские туристы из других штатов Индии в количестве десятка на 1 квадратный метр еще и лапающие белых женщин в воде! Нееет, решили мы, сюда больше ни ногой! Тем более что в Гоа десятки километров пляжей разного калибра: и дикие, и с бухточками, и с километрами променада, и с белым песком, и с валунами — как их не посмотреть, тем более что до самого далекого — Керим бич — всего час езды на такси от Баги. Дальше уже начинается соседний штат Махараштра со своим безлюдным огромным пляжем под названием Парадайз и Реди Фортом -разрушенным и столетним- возвышающимся своими бойницами и сторожевыми башнями над пляжем на высокой горе и полностью покрытый джунглями.

Дейв везет нас на Вагатор — почти соседняя от Баги деревушка, между Багой и Вагатором находятся еще Арпора и Анжуна -такие же пляжные деревни со своими пляжами (за исключением Арпоры, эта стоит у реки, впадающей в море). Едем на Вагатор, я болтаю ни о чем с Дейвом, девчонки сидят на заднем сиденье, они не знают языка и постоянно просят меня переводить, о чем мы треплемся с Дейвом. А Дейв, любопытный, как и все индусы, начинает расспрашивать меня обо всем и поняв, что мы турики неотесанные, второй день тут, предлагает пойти в клуб Кабана-знаменитый на все побережье попсовый клубешник, где по средам бесплатный вход для девчонок и, по-моему, даже бесплатные коктейли…

— Нет Дейв, исключено, я по клубам не хожу, стара я уже для этого, — ответила я.

— Ты?! Стара?! Ты зарабатываешь деньги, ты имеешь право тратить их на себя как хочешь и плевать тебе на то, что кто-то там что-то о тебе подумает! Пошли в клуб! — стал настаивать Дейв.

А ведь и впрямь, мальчик прав- подумала я, — какого хрена я горбачусь в Москве, зарабатываю столько баблища, чтобы что? Прозябать и не показывать себя людям и еще думать, что там кто обо мне подумает? Ладно, надо подумать и правда сходить в эту Кабану вечером, а сейчас пока пляж, пляж, пляж…

Мы приехали на Вагатор. Он оказался живописным пляжем, лежащем далеко внизу, под скалой, с маленькой бухточкой с двух сторон окруженной огромными валунами, уходящими грядами в море. По пляжу нестройными рядами, прислонившись одним боком к скалам, а другим боком выходящим на пляж, стояли шеки- соломенно-бамбуковые кафешки с рядами столиков на песке и своими шезлонгами, разноцветные, у кого-то с музыкой — где транс, где лаунж. Мы брели по маленьком пляжу Малого Вагатора (есть еще и Большой Вагатор) выбирая в каком шеке нам остановиться, как я заметила самый отдаленный шек, стоявший чуть на возвышении от остальных — на камнях и с одинокой колыхавшейся кокосовой пальмой над ним. Решили идти в него, он был самый приличный из всех, да к тому же с вай-фаем, а мне надо было поработать. Подойдя еще ближе к шеку мы увидели справа от него, на песке, с человеческий рост каменные глыбы и высеченное в них лицо Шивы-индуистского бога и рядом такую же каменную голову змеи! По легенде, рассказанной турикам, камень появился из моря. На самом деле в 60-е гг. один то ли итальянский, то ли еще какой европейский хиппи жил здесь на Вагаторе вот и вырезал его из камня. Но зрелище все равно захватывающее…

Вечером, приехавший за нами Дейв на такси (обычно таксисты отвозят туристов в 2 конца -привезти на пляж и отвезти с пляжа, и озвучивают цену сразу, включая забор, уточняя лишь время, в какое приехать и забрать), всю дорогу соблазнял меня и, в итоге, выгрузившись в отеле, приняв душ, я смоталась от девчонок и всю ночь зажигала с Дейвом. Наше прощание с ним через 10 дней не обошлось без слез что с моей стороны, что с его. Мы рыдали оба друг у друга на плече перед автобусом туроператора, отвозившего меня из отеля в аэропорт Даболим… Всю дорогу я плакала и поклялась себе, что вернусь сюда во что бы мне это не встало и… уже через месяц, сказав начальнику на работе «я улетаю в Гоа» собрала вещи и улетела.

Таможенник в Даболиме несколько раз смотрел то на меня, то в паспорт и опять на меня, ничего не понимая и несколько раз переспросил:

— На сколько, на сколько Вы дней прилетели в Гоа? на 3????!!!

Да, я прилетела из Москвы в Гоа на 3 дня. Весь тот месяц в Москве после Индии я не могла ни работать, ни спать, проговаривала тысячи рублей на международную связь МГТСу, получала бесконечные сердечки по скайпу от Дейва и строила свою жизнь уже с Дейвом…

Сейчас смеюсь над собой и респектую молодому альфонсу Дейву, его профессионализму в соблазнении женщин и пополнившемуся за мой счет его бюджету (благо не залезала в кредиты, как большинство русских женщин, одураченных не только индусами, но даже нашими кавказцами…).

СЕЙЧАС

Ленок, раздухарившись и проникнувшись молодым мужчиной-индийцем, подсевшим к нам за столик, стала ни с того ни с сего рассказывать ему его судьбу и провидеть будущее.

— Лен, остановись, — толкнула я ее под столом ногой, но она, сказав мне, что уже не может, что в Гоа ее так и несет — прозорливость стала здесь настолько высока, что рот не закрывается, ощущение, что это не ты говоришь, а за тебя говорят.

Винсент (так его звали) прифигел от такой точности, стали подсаживаться уже и другие индусы, хозяин кафешки отвел Ленку в сторону и стал там уже молить ее остаться, предлагал все ей оплатить лишь бы она вылечила ему все те болезни, про которые она ему сказала. Винсент оказался владельцем турагенства и предложил Ленке отвезти и сопроводить нас на водопад Дудхсагар — первая по списку туристов достопримечательность, расположенная в 2,5 часах езды на машине от Гоа в штате Карнатака. А Лена как раз нигде не была еще, и я с удовольствием согласилась. Мне было все равно, Дудхсагар я посетила еще в первый мой визит с Наташами и Дейвом, но ради Ленки я поехала опять. Тем более бесплатно, на моей старенькой Сузуки, которую я тут взяла в аренду на сезон. Правда водила я еще только второй день тут и не успела хорошо освоить механическую коробку передач после вождения на автомате в Москве, да к тому же праворульную, да с левосторонним движением.

Коровы и собаки на дороге-это отдельная история вообще- помимо того, что приходится объезжать колдобины, т.к. дороги не видели ремонта наверное с момента основания Гоа, так еще надо не сбить коров, прогуливающихся свободно как у себя на пастбище, и собак поочередно вылетающих из дворов, так еще и люди бредущие по этой же дороге за неимением тротуаров!

— В общем, — сказала я, — машина есть, но за рулем поедешь ты, Винсент!

На этом и порешили. На утро стартанули с Винсентом на водопад.

Приехав на водопады, выгрузились из моей машины и пересели в джипы индийского бренда Махиндра и погнали уже на них 10 км по джунглям до самого водопада. Чтобы подойти вплотную к водопаду надо пересечь еще метров 500 по джунглям, перескакивая с тропы на камни мокрые от горной речки, стекавшей от водопада. По деревьям сновали проворные мартышки и потом сидели на валунах и смотрели поджидая, когда ты угостишь их чем-то вкусненьким, а самые наглые и проворные хватали пластиковые бутылки у тебя из рук и умудрялись потом на твоих глазах еще и посношаться.

Стояла жара, вчерашний ром в локалке давал о себе знать, Ленка скакала где-то впереди, я тащилась еле-еле с одним желанием -погрузиться в холодную воду водопада и отмокнуть там. Винсент, заметив мое еле тащащееся бренное тело, берет меня нежно за руку, и тут меня прошибает как будто ток: " Это он! Это тот мужчина, с которым я хотела бы быть!» Он не отходил от меня ни на шаг весь тот поход на водопад, держал за руки, придерживал на каменных перевалах, в джипе, подскакивающем на бездорожье, расплачивался везде за нас: и с водителем джипа, и в ресторанчике, куда мы отправились оголодавшие перекусить бириани.

— Совершенно не типичное для индуса поведение, — говорю я Лене, — вспоминая Дейва, которого угощала всегда я, платила в ресторанах я, за такси его, на котором он меня возил, будучи уже моим «молодым человеком» тоже платила я, за номера в отелях -опять я, подарки Дейву из Москвы (айфоны, айпеды) — снова я. Как в том кино «Свадьба в Малиновке»: «это мне, это… снова мне, это… опять мне!»…

И что-то с тех пор я начала присматриваться к Винсенту: взрослый, обеспеченный, серьезный, щедрый, заботливый, нежный….ну вообще не индиец. Он конечно же индиец, но не гоанец. Это гоанцев отличает страсть к наживе, альфонсизм, скупость, зависть, лицемерие, лживость и куча других пороков. Но это все объяснимо: они живут в туристической зоне, одном из самых богатых штатов Индии, алкоголь льется рекой, вокруг ходят оголенные тела, некоторые из них не прочь отдаться, соблазны, деньги, легкодоступность и …наркотики.

Тяжелая, бедная жизнь вокруг этой роскоши и толкает молодых пареньков на обман. А что проще, чем обмануть женщину? Тем более не избалованную мужским вниманием на Родине, не видящую ничего кроме работы и дома, одинокую, избитую невзгодами и непогодами, не видящую солнца 6 месяцев в году. Вот и клюют мои соотечественницы и я сама в том числе на обещания любви от молодых юнцов красивой наружности, белозубых, с миндалевидными глазами, масляными и черными как маслины, аккуратно и модно подстриженными, соблазнительно пахнущими азиатскими благовониями и одетыми по последнему писку моды, атлетически сложенными…

Винсент оказался как динозавр — бесценная находка, бриллиант среди всей этой бижутерии.

ТИРУМАЛА

Через несколько дней Лена улетела — закончился турпакет, а я осталась. Остался и Винсент. Из отеля, который я снимала на 10 дней пока ищется дом и где я познакомилась с Леной, я съехала. Съехала к Ашоку в домик в Анжуне. Ашок — таксист. Его я поймала, когда еще жила в отеле и искала дом. Дом никак не находился, хотя я обошла всю Анжуну. Отель тоже находился в Анжуне — деревушке у моря. Мне понравилась Анжуна еще 4 года назад, в первый мой приезд, когда я познакомилась с Дейвом. История с Дейвом осталась в прошлом, а Анжуна засела с тех пор в моем сердце. И прилетев в этот раз в Гоа зимовать на полгода, я выбрала Анжуну для остановки. Сняла отель на 10 дней и стала искать дом. Ашок мне и сдал в итоге дом, пока мы с ним ехали на такси куда-то.

Это был милый, маленький домик, стоявший на одной территории с домом, где жил Ашок с женой Арти — пожилая чета индийцев, и с их сыном лет 30. Винсент как узнал, что я переехала и теперь живу в собственном доме, сразу напросился в гости. Да так и остался. Мы стали вместе жить. Утром он уходил в свое турагенство, а вечером приходил с работы. Мы жили как семья. Он взял на себя все обязанности мужа. Хотя у меня были и деньги, и работа в Москве, где я работала на себя и получала не плохие деньги за свою работу, Винсент оплачивал все- и мною снятый дом, и взятую мной машину Сузуки в аренду у все того же Ашока, и все остальные наши траты. По выходным, когда они выдавались у Винсента в турагенстве, мы путешествовали по Индии. У меня-то были выходные всегда, работа моя не требовала жесткого графика. Я жила одним сплошным выходным в Гоа!

В один из дней, мы решили посетить астролога — мою давнюю мечту. Здесь астрологи Джийотиш — другое ответвление астрологии, отличающееся от западной. Астролог-то нам и сказал, что нам срочно надо посетить один храм. Очень сильный и находящийся в Тирумале. Туда-то мы и отправились.

Таинственный Тирумала — город паломников богу Вишну и его жене Лакшми. Приехав в Карнатаку из Гоа на слиппер — басе (slipper bus — автобус-плацкарт), и проведя 14 часов в пути, я приехала в Бангалор — столицу штата Карнатака, там меня встречал Винсент и мы, добравшись бегом за 5 минут от автостанции, куда я приехала, прибежали на вокзал, сели в поезд, благо билеты на него Винсент заблаговременно взял, и поехали в Тирупати — это 6 часов на поезде. Приехав в Тирупати — город штата Андра Прадеш (Andhra Pradesh), наспех перекусив мы сели в автобус. В 2 часах езды на рейсовом автобусе от Тирупати — крупного города, расположился храм Вишну и его жене Лакшми — Sri Venkateswara Swamy Temple. Скрытый от посторонних глаз, на вершине горы, на высоте 853 м над уровнем моря стоит храм поооолностью выполненный из золота!

Храм дравидийской архитектуры и, как полагают, построен был в течение определенного периода времени, начиная с 300 г. н.э.. В храме Верховное божество — Венкатешвара (аватар бога Вишну) находится в положении стоя и смотрит на восток. Это самый богатый храм в мире с точки зрения пожертвований и богатства. Храм посещают около 50 000 до 100 000 паломников в день (от 30 до 40 миллионов человек в год в среднем), а в особых случаях и фестивалях, как ежегодный Brahmotsavam, число паломников достигает 50 миллионов, что делает его самым посещаемым в мире. На его постройку пошло несколько тысяч тонн золота. Все его стены, крыши, даже двери изготовлены из этого металла! Вся деревня, окружающая этот храм, трудится на благо храма: служители, брамины, обслуга, дворники, метущие улочки городка, даже держатели вегетарианских ресторанчиков (не вегетарианских здесь попросту нет — holi place — священное место) работают и живут в этом городке. Он чем-то напоминает наши закрытые военные городки при воинских частях — такое же КПП на подступах уже к самой горе! Шмонают покруче чем в аэропорту- автобусы останавливаются перед шлагбаумом как на пограничной таможне, все выходят из него и, разделившись на мужчин и женщин, идут к металлоискателям и выкладывают свои сумки на багажную ленту. Все очень строго! Шутка ли — тонны золота в горах! Загружаемся опять в автобус и медленно взбираемся в гору по серпантину. Автобус едет почти вплотную к отбойникам, а под ними пропасть -дух захватывает от такой высоты, и ощущение, что ты сейчас вывалишься из автобуса и покатишься под откос!

Въезжаем в Тирумала- чистотааааа- первое, что бросается в глаза. В Индии везде и всюду вас сопровождают груды мусора, здесь же не видно ни соринки- улицы вылизаны. Даже деревья и те кажутся чище. Воздух горный, свежий и прохладный и кажется, что ты вовсе и не в Индии, а на каком-то рижском курорте: улицы широкие и вымощены где гранитом, где новенькой тротуарной плиткой, акации Катеху своей раскидистой кроной затеняют променад (из нее получают дубильные и красящие вещества и производят экстракт, применяемый для парусов и такелажных канатов, как краситель, им также окрашивают в оранжевый цвет рясы буддийских монахов в Мьянме и Шри-Ланке), нет ни попрошаек, ни вообще грязного и ободранного люда, наоборот, мужчины все — в лунги, женщины — в сари и сальвар- камизах. я тоже поехала в традиционном индийском костюме- сальвар-камизе, но он у меня оказался европеизированным — без рукавов, а обычай и правила посещения храма и храмовой территории, протянувшейся на несколько квадратных километров, требовал от меня полностью прикрытых рук и ног, а на ногах тоже как назло оказались легинсы 3/4 … После того как меня остановили охранники, пришлось спустить свои штаны до щиколоток и пойти купить платок на плечи… Ладно, но это было только начало. Дальше хуже — сумку отобрали на входе и положили ее в «камеру хранения» — ячейки без дверок, вместо номера на ячейке мелом нацарапали на сумке номер 529, сунули нам с Винсентом наш номерок и отправили вон из «камеры хранения». Я успела вытащить только паспорт, кошелек и мобильник, Винсент не успел ничего и, ошарашенный выходя оттуда, он еще спросил меня:

— Как ты думаешь, а деньги там можно оставлять…? — и тут же рысью метнулся обратно, поймав мой офигевший взгляд.

Через сто метров паспортный контроль и еще через 50 отбирают и мобильники, перевязывают их резинкой, выдают на них квитанцию и отсылают дальше. я уже чувствую себя не паломником, а заключенным, только что вот на помывку и на побривку не отправляют… Идем дальше вместе с 35-ти тысячной толпой паломников-индуистов и заходим в какой-то карантин — туннель, с обеих сторон зарешеченный, над головами тоже решетка, толпа сбивается, становится все плотнее и плотнее, идет по этому узкому коридору непонятно куда и тут… останавливается. я уже не на шутку разозлилась и предъявила Винсенту:

— Почему ты мне не сказал, что это будет выглядеть именно так!? У нас в России в святые места под конвоем не ведут, плату за это не взимают и вообще, сколько мы еще должны тут париться в этих очередях?! И так стоим уже босые (обувь тоже отобрали) 3 часа!

— Если б я тебе сказал всю правду, то ты бы не поехала…

Конечно, не поехала бы! Это как еще тут молиться можно и вообще чувствовать благость и настраиваться на священный лад, когда ты босой (обувь отобрали вместе с сумкой), в толчее, на жаре, в клетке, и непонятно сколько еще часов тебя промаринуют прежде чем разрешат войти в священный храм! А это все подступы к нему оказались!

Простояв в клетках, разделяющих и прореживающих толпу сначала на сотни человек, потом на сто, потом на 50, вас все же запускают в крошечный дворик, спрятанный за всеми этими казематами и туннелями, и там вас уже просто давят как в соковыжималке. В храм вас вносит толпа, как в час-пик в метро, и несет по узкому мостку, проложенному по полу храма и с обеих сторон сжимающих вас перилами. Толпа несет её, Винсент сзади, сдерживая хоть как-то напор на её, кричит «Смотри, смотри, проси все что хочешь!». я уже сама не понимаю, что смотреть, чего просить, вываливаюсь перед статуей бога Вишну и, не успев его рассмотреть, проношусь мимо, подталкиваемая руками охранников, стоящих по ту сторону мостка… Вылетев из храма и съев отвратительный на вкус вареный рис, дающийся паломникам как у нас Кагор с просвиркой, на этом посещение оканчиваю. Расстроенная и злая, отстояв 5 часов в итоге, я тащила за руку Винсента и приговаривала:

— На кой хрен я сюда поехала? Зачем ты меня сюда потащил? Где теперь мой мобильник, шлепки и вообще, я хочу есть, а курицы и мяса тут нет, автобус-то хоть обратно, когда?

Бедный мой Винсент как мог успокаивал меня приводя веские доводы в пользу священного места, и что нам надо было тут побывать. Я конечно, и сама все понимала, но как-то в Оптиной Пустыни у нас в России, в Калужской области, с меня за вход и денег не брали, и не просили все вещи оставить и вообще дали помолиться. А тут чувствовалась только огнедышащее, пульсирующее неизмеримой энергией дышло внутри этого городка Тирумала — сам храм. Энергия там необъяснимая, неподконтрольная, тебя несет водоворот и ты уже не можешь из него выбраться, ты попал под волю божества и теперь уже оно -бог Вишну решает все за тебя здесь, в его месте.

Следующим местом, которое мы обязаны были посетить с Винсентом, должен был быть храм в Шрикалахасти. И мы поехали туда. После Тирумалы мы вернулись в Тирупати снова, чтобы сесть опять на автобус и поехать в Шрикалахасти (Srikalahasteeswara Temple, Srikalahasti), расположенный в 2 часах езды на автобусе среди живописных рисовых полей, по краям которых, правда, лежат груды мусора, но это обычное явление для Индии. Автобус достался опять с не откидывающимися сиденьями, но благо ехать недолго, можно и потерпеть, и жара еще не настала — времени было всего 10 утра — и окна были стекол. Действительно, а зачем они здесь, со стеклами, наоборот духота бы была, если без кондиционера. А с кондиционером цена билета сразу не шуточно возрастает, поэтому автобус без стекол — и дешево, и сердито!

Автобус прибыл на автовокзал Шрикалахасти.

— Опять ни одного белого….., подумала про себя я, — опять будут смотреть как на невидану зверушку. Ну ладно, надо идти искать отель — спина затекла, пятая точка отсиделась, ноги гудят, от ветра в открытое окно спутались все волосы и теперь их не раздерешь ничем, лицо все в дорожной пыли, а липкая жара после выхода из автобуса облепила всех нас и припечатала эту пыль к телу — ощущение не из приятных, так и хочется быстрей потереться мочалкой во всех местах.

Идем искать отель. Останавливается рикша и предлагает нас за 20 рупий довезти до его отеля (он с этого получит комиссию от отеля, если приведет туристов), но цена смешная за тук-тук, и нам неохота самим идти по полуденной жаре под палящим солнцем, при температуре +40 на солнце и с тяжелыми сумками на плечах. Приезжаем в отель, который оказался в 5 минутах езды, заходим, спрашиваем цену:

— 1700 рупий за ночь.

— Да вы что, офигели! — говорит Винсент портье, — это цена в туристическом Гоа, а у вас — максимум 700 за номер!

И мы уходим из отеля и бредем по улице в поисках другого жилья. Гостиниц тут навалом — город же паломнический — на любой вкус и кошелек: есть и гестхаусы за 300 рупий с кафельными стенами, где чувствуешь себя ну почти что в туалете, в лучшем случае в больнице; есть и комнаты за 700. Мы сняли прям на территории храма комнату в 3* отельчике с видом на храм за 1000 рупий с кондиционером: скромный, без излишеств номер, с двуспальной кроватью, чистым бельем, хорошим матрасом и подушками, а не блинами, продавленными вместо них, что в Индии редкость, но правда почему -то с 3 сиденьями из аэропорта из зала ожидания….

Приняв душ и переодевшись, голодные, мы пошли искать, где же тут перекусить, выйдя с территории храма, повернув направо и пройдя 20 метров, мы зашли в вегетарианскую столовую, потому что рестораном или даже кафе ее ну никак нельзя было назвать: кафель на стенах, полу, стальная, некрашеная мебель, отсутствие меню, стальные тарелки, стаканы для воды и кувшины с водой. Кое -как поев пури (puri -пресный, жареный во фритюре индийский хлеб в виде круглой надутой лепешки, похожей на воздушный шар, размером с голову ребенка, обычно употребляемый на Индийском субконтиненте. Его едят на завтрак или в качестве закуски. Он, как правило, подается с карри или Баджи — соус из кокоса и чили перца. Также Пури служит в рамках церемониальных ритуалов наряду с другими блюдами вегетарианской пищи, предложенной к молитве, как прасад), сытые и чистые мы вошли в храм. Опять не поставив меня в известность Винсент потащил меня к лавке покупать мешочек для пуджи, куда входили кокос, цветки хризантем, чечевица двух цветов и много чего еще, с помощью которого предстояло делать обряд. Когда мы вошли в храм — точную копию храмов в Хампи — второй по счету достопримечательности, а точнее целого старинного города, которую осматривает каждый турист, приезжающий в Гоа. Такие же черные, 500-сот летние стены с карвингом — вытачиванием фигур людей, животных, растений в камне (дереве, для мебели). Каменный, сточенный от древности пол почему-то весь в желтой пыльце, как потом выяснилось это куркума — специя и в то же время лечебное растение. Полезные свойства куркумы были известны еще в древние времена. В Индостане куркума используется как средство для очищения организма, я также благоприятно влияет на пищеварительные процессы и деятельность кишечной флоры. Бытует мнение, что куркума справляется со многими болезнями намного лучше, чем антибиотики. А пол мне усыпан потому, что в процессе 2-х часового обряда мне посыпают головы.

Молодой брамин в белых лунги до пола (традиционная одежда в Индии в виде простыни, его могут подворачивать к талии и длина сокращается до уровня колен или оставить свободным, где длина достигает лодыжек. Обычно лунги подворачивают, когда человек работает в поле или в цеху и оставляет открытым как знак уважения, находясь в местах поклонения или, когда человек находится рядом с сановником), с белыми полосками, нарисованными на лбу, посмотрел на её, но почему -то не удивился, хотя среди оплативших пуджу (обряд оплачивается и стоит 300 рупий) 50 человек, сидевших на полу, скрестивши ноги как йоги, была я одна белая. После двухчасового обряда я была тоже вся в куркуме, желтая, с цветами на голове, довольная, расслабленная, счастливая, но хотелось уже только одного — спаааать….И мы пошли в номер, тем более, что на утро снова вставать и ехать, ехать на вокзал и возвращаться к себе в Гоа.

4 ГОДА НАЗАД

Мы с Наташами сидели на пляже Анжуны — в 60-е гг. излюбленное место хиппи. Раньше они здесь разгуливали голышом, тут же писался известный на весь мир бестселлер «Фрики Гоа. Моя хиппи-молодость в Индии» Клео Одзер — американской писательницы, автора книг о проституции в Таиланде, культуры хиппи Гоа и киберсексе, 1950 года рождения, которая тут же, в Гоа и умерла в 2001 году в одной из больниц. Сейчас тут также проводятся знаменитые трансовые пати на все Северное Гоа в культовых местах таких как Curlie’s и Shiva Valley — шеках на пляже, но нет уже тех хиппи, а ходят только престарелые бритиши с дредами по копчик и их девы в замызганных, рваных сарафанах, да наши соотечественники — любители кислоты и ЛСД.

Мы сидели как раз у Curlie’s на шезлонгах и отдыхали после сытного завтрака в шеке — омлета масала (омлет с луком, свежим, мелко порезанным перцем-чили), лепешкой роти (Roti-

(также известный как чапати) лепешка, изготовленная из дефибраторной непросеянной муки, традиционно известный как Атта, которая возникла и потребляется в Индии, Пакистане, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Мальдивах, Малайзии и Бангладеш) и чаем масала. Море было спокойное, да в Анжуне в этом месте волн практически никогда и нет, как к нам подошла бойкая девчонка, тоже как выяснилось из Москвы, звали ее Настя. Мы разговорились, весь день провели вместе на пляже, я прилетела сюда договорившись в Москве через группу в соцсетях с каким-то парнем полететь вместе на Гоа и, чтобы было дешевле, скооперироваться и снимать комнату одну на двоих тут. Парень оказался наркоманом, за все 10 дней, что они были тут, он вылез из комнаты всего 1 раз и то, чтобы подзагореть «а то в Москву не айс будет белокожим возвращаться….». Настьке не повезло с соседом, поэтому она все 10 дней зажигала с нами, тем более, что наша четверка — 2 Наташи, я и Настя — привлекли внимание еще одной пары туристов из Казахстана — мужа и жену — Лену и Василька (так его прозвала Настька, на самом деле звали его Василием, и он был какой-то шишкой в правящей верхушке Казахстана) и доктора из Кыргызстана, которой был вовсе не киргизом, а евреем. Так у нас образовалась некая группировка из 7 человек, которая с утра до поздней ночи, а то и утра шлялась вместе по всем пляжам Гоа и всем шекам/кафешкам/ресторанам/экскурсиям….

Как обычно, созвонившись утром, еще не выходя из своих отелей, мы обозначали маршрут на предстоящий день:

— Настька предлагает поехать покупаться в Моржим… Едем? — кричит одна из Наташ с балкона нашего номера в Назри мне и второй Наташе, ковыряющихся в чемоданах в поисках «чего бы надеть».

— Мы там еще не были, давай. Все остальные как? — раздается мой голос из чемодана.

— Все остальные подтянутся к Назри, тут возьмем еще 1 такси, рассядемся, скинемся и поедем.

— Ок. Через сколько они будут?

— Минут через 10—15…Чего тут ехать….- договаривает Наташка и тоже идет собираться.

Ехать от наших отелей и правда ерунда — доктор с Васильком и его женой жили в Арпоре в отеле Sun Village, что до Назри в Баге 5 минут на такси, Настена жила тоже в Баге. Через 10 минут мы все уже стояли на дороге и ждали Дейва, т.к. после знакомства с ним возил нас только он.

— 1000 рупий до Моржима (Morjim beach) и обратно, — объявил ценник Дейв, мы сели вчетвером, разделили 1000 рупий на четверых, скинулись и поехали в Моржим. Васильки с доктором ехали следом во втором такси.

Дорога от Баги до Моржима занимает около 40 минут. Расстояние хоть и небольшое — всего 16 км, но с учетом траффика, скоростного режима в 20—30 км/ч почти всегда (то коровы, то собаки, всех объехать…) получается по времени долго. Моржим еще называют индийской Рублевкой тут из-за обилия русских обеспеченных туристов, которые любят снимать здесь виллы и жить по сезону или больше, таких тут называют лонгстэйрами (от англ. Long stay). Пляж огромный, с мелким песком, без валунов в море, как на Вагаторе, с обилием шеков на любой вкус и кошелек, одним словом красота! Мы выгрузились в шек, взяли по пивку местного бренда Kingfisher и, Наташа с доктором куда-то пропали….Они и так уже второй день ходили друг на друга как-то странно смотря, все шуточками обменивались, заигрываниями…«ну все понятно — курортный роман», подумала я. Василек тоже куда-то исчез, потом правда появился с крабом в руках — гонял по берегу, ловил их как младенец.

— Куда вечером направимся, народ? Охота сифуда поесть (seefood — рыба, кальмары, креветки, мидии и прочие морские гады)! — пробасил Вася, и все зачесали репу. Мы облазили почти все кафешки в Баге и хотелось чего-нибудь новенького.

— Дейв говорил, что друг его открыл кафе в Арпоре, может туда нагрянем, заодно и ценник наверное низкий, раз только открылись… Что думаете? — предложила я.

— Почему бы и да? — ответили все.- Это где?

— Говорит, рядом с вашим отелем, Вась….

— Ну что, тогда как обычно в 8 вечера встречаемся там?

— Угу, договорились.

В 8 вечера все, как и договаривались, все пришли в названное Дейвом место — оказалась обычная локалка, народу никого, нам рады как богам (хоть какая-то прибыль упадет в карман владельцу, а заодно и Дейву перепадут комиссионные). Василек выставляет на стол черный хлеб, русскую бутылку водки….

— Вась, ты что это с собой вез?? — удивляемся мы.

— Ну а как вдруг соскучусь по родной пище, вот и припер, а по факту что-то не скучаю, стоит уже какой день в номере потеет, лучше уж щас выпить и съесть, — бормочет Василек, нарезая ломтями буханку хлеба.

Стол быстро покрывается огромными подносами с разложенными на них жаренными мидиями в кляре, рыбкой pomfret (морской лещ), зажаренной на гриле, тигровыми креветками на шпажках в специях масала, королевскими креветками в сливочно-чесночном соусе, кольцами кальмара во фритюре, не хватает только лобстеров, но не было их у локалов и крабов….и салатом!! Салат в понимании индийцев — это нарезанная кружками морковь, огурец и помидор, все, ну еще соком лайма сбрызнут в лучшем случае. Ешьте. Откуда не возьмись появляются бутылки с Old Monk (местный ром), настроение улучшается.

В 2 часа ночи наевшись, напившись, натанцевавшись, мы решаем пойти все-таки прилечь поспать.

— Вы идите, а я останусь у доктора, — ставит нас перед фактом Наташка, и остается ночевать в номере доктора в его отеле.

Утром просыпаемся со второй Наташкой от стука в дверь в номер — является первая Наташа полусонная, недовольная, не выспавшаяся после бурной ночи с доктором.

— Ну что, на завтрак идем?

— Идем, а ты че такая смурная-то? — спрашиваем мы ее.

— Вам бы пешком от Арпоры до Баги прочесать в 7 утра пару-тройку км под палящим уже с утра солнцем, посмотрела б я на вас….!

— А мы что, виноваты, если ты сама решила у доктора заночевать?! — возмутились мы. — Зачем ты вообще за номер платила, непонятно…..

Наташка с утра не в духе, значит общение не сложится сегодня вообще….Всегда веселая, душа компании, хохотушка, острая на язычок Наташа — майор милиции, когда не в духе, то лучше ее не трогать и к ней не подходить. Ругаться с ней настроения не было вообще, поэтому мы сделали вид, что не заметили ее грубого тона.

— Идите на завтрак без её, и на пляж тоже можете ехать без её, я вообще в салон пойду, педикюр себе сделаю! — продолжала вещать не в духе подруга.

— Ок, без проблем, оставайся. Пошли, Натах! — говорю я второй Наташке, и мы уходим.

Мы уехали на пляж, решили все вместе с Васильками и Настькой ехать на Вагатор, чтоб не далеко. На такси приехала одна Лена, без Васи…

— А где Василь? — спрашиваем мы.

— На рыбалку поехал ваш Василь…, — отвечает не в духе Лена.

Что-то утро не задалось не только у Наташки, но еще и у Лены, — думаем мы….Садимся все в 1 такси и уезжаем на пляж, где уже были, на Вагатор, чтоб недалеко.

Ближе к закату, часов в 5 вечера заявляется Василь… Пьяненький, с улыбой на лице и с пакетиком в руках.. Идет, пошатываясь, подходит к нам, загорающим на шезлонгах.

— Вася, ты где был-то?! — спрашиваем мы.

— Рыбу ловил, — протягивает Вася нам пакет, а в нем лежит здоровенный кальмар живой! — Девки, на самом деле я его на фишмаркете купил (fish market — рыбный рынок), только Ленке не говорите, ладно!

Мы ржем в голос как кони, Вася пьяный в дупель сидит, непонятно где он был на самом деле, он так и не раскололся никому. Ну где-то квасил- это понятно….

Через еще какое-то время спускается парочка — наши голубки — Наташка и доктор — «мы с Тамарой ходим парой»…Идут в обнимочку, довольные, в руках у каждого по кукурузине, печеной на гриле индусами — местный дешевый, но вкусный снэк, продается чуть ли не везде: на дорогах, в лесу, у шеков и стоит то ли 10, то 15 рупий — ни о чем.

— Ну раз все в сборе, давайте что ли да сансета досидим (sunset — закат), — предлагает кто-то, и мы сидим на шезлонгах, смотрим в успокоившееся к вечеру море, куда красным яблоком опускается солнце. Закаты на Гоа считаются самыми живописными. Бытует легенда, но как бы уже и не совсем легенда, потому что у многих сработало — если загадать желание при соприкосновении солнца и полоски моря, то оно непременно сбудется. Как много моих знакомых и друзей, перебывавших на Гоа и испробовавших это на себе, подтвердят сейчас мои слова! А загадала я помнится тогда в последний день, лежа на пляже вернуться в Гоа снова. И желание сбылось. Не успев вернуться в Москву, я уже бронировала свой билет в Гоа и улетала через месяц. В очередной свой визит в Индию, когда я мчалась к Дейву из Москвы на крыльях Пегаса, уже на пару недель, опять объявив на работе, что улетаю в Гоа (благо я могла себе это позволить, потому что тогда работала начальником отдела логистики и таможенного оформления и была «подругой» шефини, которая мне все разрешала. Еще бы, за то бабло, которое я ей приносила!. В этот раз я хотела поехать в Варанаси и Хампи, но, узнав, что на машине ехать в Варанаси около 7 дней со всеми остановками, ночевками и т. п. (а я хотела тоооолько на машине почему-то) — передумала, остановившись только на Хампи.

Прилетев в Гоа и еще стоя в салоне самолета Трансаэро, я в первых рядах готова была стартануть на трап и вдохнуть этот ни с чем не сравнимый Гоанский воздух- смесь морского воздуха, цветов, пряностей, благовоний, курящихся повсюду и днем, и вечером, запаха костров и приготовляемой пищи, ароматы которой доносятся из миллиона шеков, ресторанов, кафе! Этот смолистый, пряный, тягучий от жары и влажности воздух, проникая через нос, достигает мозга и одурманивает, гипнотизируя вас и навсегда влюбляя в Гоа….

Подали трап, и я первая сбежала вниз, готовая упасть и целовать эту красную пыль индийской земли, о которой грезила в Москве. На паспортном контроле опять же я была первой, зная все нюансы заполнения анкеты при въезде, я ее проворно заполнила и пока, туристы медленно въезжали что это и как заполнять (на английском же! А его никто не знает!), уже получала паспорт со штампом от таможенника. Дейв меня уже ждал на стоянке такси перед аэропортом и, с распростертыми руками, улыбаясь от уха до уха, принял меня в свои объятия. Я, уже не чувствуя усталости от бессонной ночи в самолете, мило ворковала с Дейвом в машине, пока мы ехали час от аэропорта Даболим до Баги, где я сняла бунгало в 5* отеле для нас с Дейвом.

Дейв, почувствовав себя респектабельным мужчиной, а не пацаном из бедной деревушки, спящим до сих пор на земляном полу на матрасе, вальяжно подозвал носильщика из отеля и, махнув ему в сторону бунгало, как будто это он его оплатил, сказал нести чемоданы туда. Развалившись на белоснежной простыне, открывая принесенную мне в подарок как VIP-клиенту бутылку розового вина, Дейв не обращал на меня никакого внимания. Но как только я достала привезенный ему в подарок новенький айфон сразу оживился и заулыбался.

— Скоро наступает сезон дождей, — начал он опечаленным голосом, — не знаю, как я буду жить, на что… работы таксиста уже не будет, туристы разъедутся, опять придется есть пустой рис без ничего и сидеть, ничего не делая…

— Почему? Устройся куда -нибудь в кафе официантом или еще кем-нибудь, ведь туристов хоть и не будет, но останется местное население, можно работать у кого-то из индусов и на индусов, — предложила я.

— Ты не понимаешь, во-первых, таких мест очень мало и очень трудно туда устроиться, во-вторых, там платят всего 7 000 рупий, — тянул Дейв.

Конечно, я понимаю, что он привык в сезон зарабатывать на туристах до 30 000 рупий в месяц, что считается огромной зарплатой в Гоа, и при стоимости продуктов тут, где килограмм риса стоит от 5 рупий, картошка 20 рупий/кг, фрукты — те вообще задаром растут везде — на 30 000 рупий можно оооочень неплохо жить! И конечно, привыкнув к хорошему, очень трудно от него отвыкать и переходить на рис с водой…

— Ну а что ты предлагаешь? — спросила я.

— Тут можно рыбной ловлей заниматься, но лицензия стоит 80 000 рупий (80 000 рублей), — уже меняя тон голоса и оживляясь продолжил Дейв.

— 80 000? Всего -то?! — ухмыльнулась я. — Ну ок, я тебе их дам. — не задумываясь ответила я. Тогда для меня это было ничто.

Дейв, офигевший от счастья и еще, по-моему, не веря, что ему обломился такой куш, стал обнимать, нацеловывать меня, и сразу куда-то ушла печаль и тоска, и сразу посыпались предложения типа «на какой пляж тебя отвезти? Когда ты хочешь туда поехать? Во сколько тебя приехать забрать?»

Попросив Дейва отвезти меня на пляж Ашвем, я сказала приехать меня забрать на сансете и завтра с утра ехать в Хампи.

Хампи — это город-храм, является всемирным наследием ЮНЕСКО, находится в северной части штата Карнатака. Сейчас он в руинах, т.к. расцвет его приходился на 1500 г. н.э.

Ехать до него из Гоа 14 часов на автобусе или машине, поэтому мы стартанули на такси Дейва уже в 4 утра. Несмотря на объявленную сумму мне Дейвом в 17 000 рупий (экскурсия от турагентства местного обошлась бы в 6500 рупий с ночевкой в отеле!), я согласилась, но я на тот момент деньги не считала. И это только за такси, плюс надо было мне еще снять отель с 2 номерами: один для нас с Дейвом, другой -для Вишана- второго водителя и друга Дейва, тоже таксиста, потому как двоим проще было вести машину.

Приехав в Хампи уже в сумерках, мы сразу, не заезжая в отель в близлежащем г. Хоспете, поехали в сам комплекс. Темнело. Туристов уже никого не было, становилось жутковато от окружавших тебя на подходах к комплексу огромных валунов размеров с Камаз, все правильной формы, как будто их обтачивали на станке, и еще друг на друга положенными как в конструкторе Лего… Кто их туда взгромоздил — загадка… Но существует легенда, что мол якобы название Хампи происходит от Пампа- дочери Брахмы, служительницы Бога Шивы. Пампа была настолько искренне предана Шиве, что тот предложил ей выйти замуж за него. Во время свадьбы Шивы и Пампы боги с небес засыпали пару золотом. Место, где боги сыпали золото с небес называется Hemakuta (куча золота), и до сих пор там стоит одноименная гора Hemakuta hill. А гора Anjaneya hill названа в честь Бога Ханумана, т.к. по легенде в том месте -между этой горой и комплексом Хампи через реку Thungabhadra и родился Бог Хануман- Бог в виде обезьяны, поэтому Хампи считается мифическим обезьяним королевством. А почему в таком беспорядке везде накиданы эти огромные валуны, объясняется по легенде, что якобы 2 брата- Вали и Сугрива боролись между собой и кидали друг в друга эти камни…

А с археологической точки зрения эти валуны необычного розового цвета появились тут в результате извержения вулкана миллионы лет назад…

В общем жутковато было среди этих камней в безлюдном, погрузившемся уже во мрак Хампи, но комплекс все еще был открыт на вход, и мы пошли к главному храму комплекса Вирупакша (Virupaksha temple), черный от времени, пирамидальной формы мрачно возвышался наводя еще большей жути. Перед входом в храм сидели паломники- индусы, и их босоногие дети толпой окружили её, протягивая ручки, улыбаясь и что-то галдя на хинди… Считается, прикоснуться к белому — к удаче, поэтому я спокойно дала себя пощупать детишкам. Когда стало не на шутку темно и безлюдно, мы решили вернуться к машине и поехать в Хоспет в 20 минутах езды от Хампи, снять гостиницу и завалиться спать.

Номер обошелся мне в 700 рупий — приличный, с кондеем и телеком, плюс номер доя Вишана еще за 700.

На утро проснувшись пораньше и позавтракав в локальной забегаловке досой (Доса — типичный южно-индийский блин из рисовой муки и черного грамма — разновидность фасоли, очень похожей на черную чечевицу. Традиционно доса подается на банановом листе с жидкими соусами Чатни- имеет много вариаций: от соуса на томатной основе до йогурта с наструганным в него огурцом и мятой и Самбар- похлебка из чечевицы, овощей и тамаринда) с завернутом внутрь картофельным пюре, острым от чили.), мы отправились осматривать Хампи днем.

Жара стояла неимоверная — март в Карнатаке очень жаркий месяц и засушливый. Я шла обливаясь водой из бутылки, а храмы, дворцы, купальни и прочие постройки дворцовые не заканчивались… Завидев озеро с плавающими по нему то ли лодками, то ли какими-то скорлупками (традиционные индийские лодки круглой формы из тростника) я крикнула Дейву:

— Давай уже поплывем что ли.. Куда они плывут?

— Экскурсия по озеру с высадкой вооон на тех горах, там дольмены и карвинг (вырезанные в камне фигуры) на скалах. Хочешь?

Я хотела охладиться у воды, поэтому взяла моторную лодку, ибо скорлупка эта как-то мне доверия не внушала. Спустя 15 минут я уже пожалела о содеянном. Высадившись из лодки прямо на скалу, пришлось карабкаться по ней наверх — шлепки скользили по гладкому камню, сарафан был уже где-то на ушах, валуны стояли то выше, то ниже, приходилось съезжать на пятой точке как с горки ледяной с камней на уровень ниже… Порядком устав от этого скалолазания, (а это я еще на горы, куда туристов в Хампи возят, не взбиралась), я присела на нагретые солнцем валуны отдохнуть и рассмотреть, куда же меня все-таки завезли.

Озеро Санапур (Sanapur lake) не предназначено для купания — крокодилы-, но местные ловят в нем рыбу- сказочно красиво. Обрамленное со всех сторон горной грядой, на пиках которой то здесь, то там возвышаются храмы, монашеские кельи; огромные валуны штабелированы чьей-то невидимой рукой и стоят как кубики из детской игры, хотя каждый весом в несколько тонн. Туристические группы приходят сюда, чтобы встретить рассвет, проводить закат и некоторые устраивают йога- практики на ровных горных плато. Этакие ретриты в Хампи.

Вернувшись на берег, мы выпили по стаканчику тростникового сока, который делают ни в каких не кафе, а прям на дороге, на какой-то повозке в виде стола на колесах, на котором установлен допотопный генератор, работающий на дизеле. Тут же на повозке лежат свежесрубленные стебли тростника. Тростник этот закладывается в генераторную выжималку, которая тарахтит как трактор, и …пара-тройка стволов тростника и на стакан сока жидкости нажато. На вид это светло-зеленая жидкость, сладкая, куда для вкуса добавляют сок лайма, который при вас же и выжимают руками, и кидают щепотку имбиря. Очень освежает, еще и пищеварение улучшает, да и стоит 20 рупий стакан. Освежившись сочком, мы поехали в отель забирать вещи и возвращаться обратно в Гоа, тем более что солнце уде клонилось к закату.

СЕЙЧАС.

Все это я лежала и вспоминала в 2 часа ночи у себя в домике уже в 2016 году, 4 года спустя. Какая-то странность приключилась со мной в этот раз в Гоа- я перестала спать. Стабильно просыпаюсь в 2—3 часа ночи и лежу как дурак до петухов, точнее до павлинов. Они тут вместо петухов дико орут по утрам. Вот же ж природа- снаружи птица красивая, а голос лучше б вообще не прорезывался…

На утро спросила Винсента, не знает ли он доктора, чтоб бессонницу мою излечил.

— Конечно есть. Друзья мои из Кералы -доктора аюрведы. Поехали отвезу тебя к ним в клинику..

Я, быстро собравшись, уже заводила машину. Клиника, точнее одна из целой сети, оказалась в моей деревушке, и уже через 5 минут мы в нее входили, разувшись перед входом по индийскому обычаю.

Доктор был один не по-индийски высок и плечист и со смешным пучком на макушке, лет 45, второй доктор — его брат был намного младше и меньше ростом, но с таким же пучечком на голове. Винсент на мальялам наречии объяснил им что меня беспокоит, большой доктор (как я его потом прозвала) пощупал мне ноги, пульс, посмотрел глаза и начал расписывать мне программу лечения на листке. Через 5 минут показав мне листок, где была начирикан 4-х дневный курс массажей, каких-то бань и еще непонятных мне слов и сумма, я ахнула и сказала «нет». Винсент сказал «Надо!» и оплатил мне treatments-лечение… Мне не оставалось ничего как покориться и каждый день к 10 утра быть как штык в клинике готовой к маринованию там в течении 4—5 часов… Что там только со мной ни делали! И 90 минут масляного массажа ужасно вонючим травяным масло (массировали все-даже волосы на голове). И маску на лицо опять из каких-то трав, да еще на 90 минут, за которые я превращалась в кору, и я ее уже не смывала водой, а счищала ногтями (да, в Индии ты делаешь это сам!). И паровую баню на травах, когда 15 минут ты сидишь как пес в будке только голова у тебя торчит из крыши этой будки через специальное отверстие, и сидишь ты на жердочке как канарейка внутри этой будки запертый! Включают пар, и пот льет рекой просто — никакая баня или сауна в сравнение не идет! Правда потом надо выпить в течение дня 5 литров воды, но это все фигня, и выпить еще 3 кокоса залпом- вот это не фигня — я теперь от одного их вида шарахаюсь. Они же чистят организм лучше всякого угля активированного. Ими же кстати еще температуру тут сбивают. В общем в Индии по- моему работает все, наверное, применение и коровьему дерьму тоже какое-то найдено в лечебных целях… Пропарив меня в бане и самостоятельно сама себя омыв в душе в туалете (других душей, чтоб не в туалете, тут попросту нет) меня ведут в другую комнату, и там я реально начинаю бояться. Комната выглядит как пыточная- огромный стол из камня мрачного коричневого цвета с какими-то выемками, канавками, углублениями, над ним нависают на железных крюках огромные чаны из глины. Что это, к чему это — загадка. меня укладывают на этот стол в простыне, навешивают на крюке этот здоровенный чан над головой и наливают в него литров 10, наверное, снятого тут же с плиты масла, опять с противным травянистым запахом. Накладывают на глаза ватные диски, я ничего и так не понимаю, так еще и не вижу! И блин… я думала меня разорвет! Ощущение что мозги достали — на лоб, в район третьего глаза тонкой струйкой начинает стекать это самое теплое маслоооо. 5 минут я ерзала и хотела уже крикнуть:

— Уберите это на хрен!!!!

Но потом меня как будто впечатали в стол- я не могла пошевелить ни одной конечностью, кажется что и дышать я тоже перестала, в голове вакуум, чувствуешь себя ничем, точнее вообще потерялся, как будто тебя нет… Широдара. Вид аюрведического массажа. Используется для снятия стресса. 60 минут. Через час меня соскребали со стола.. я реально не могла даже головы поднять, и как придурок, с дебильной улыбкой вышла в холл, где Большой доктор сказал мне:

— Ну теперь будешь спать!

Я не помню, как я села в машину, завелась и поехала домой, но в тот день я ходила как сомнамбула и вырубилась спать в 21—00. И все последующие дни я зевала, а доктора нагло надо мной смеялись. Вот такая аюрведа!

Так я и познакомилась с докторами… Звали их Зираж — это большой доктор и Кришна — маленький доктор, точнее он ростом только маленький, а знаний и магии у него больше. Есть у них еще и племянница, тоже с ними работающая. И есть у них знак клана отличительный- черный перстень у всех одинаковый, у всех на одной и той же руке, на одном и том же пальце. В Индии вообще все это соблюдается- ношение определенных металлов, определенных камней, на определенных руках и пальцах. Я как-то тоже почитывала все эти западные гороскопы всю жизнь, где было написано, что счастливый камень у Раков — изумруд. Да а вот ни фига и не изумруд оказался!

Я давно хотела в Индии попасть к астрологу. Тут же в Индии имеет место быть не западная астрология, а ведическая — Джийотиш, в корне отличающаяся от нам привычной западной. Но ни в один из моих визитов не удавалось мне найти астролога — никто не знал, объявления тут расклеенные везде на пальмах не попадались. И вот в этот раз, как по мановению палочки волшебной, он находится.

Сижу я как-то у Винсента в офисе, помогаю ему на русский брошюры рекламные переводить, влетает в офис Винсент как оголтелый и чуть ли не с криком;

— Пошли!! — хватает меня за руку и тянет куда-то.

— Ты где был-то? — спрашиваю я.

— У друга своего -астролога. 2 года с ним дружу и все о политике разговаривали (Винсент и сам когда-то баллотировался у себя в Керале), а об астрологии никогда и не спрашивал, а тут он мне сейчас такооооое рассказал! Пошли, хочу тебя ему показать.

Приходим к старичку-астрологу — очень приятный старичок со странной мерцающей улыбкой на губах, живыми какими-то фиолетовыми глазами с хитринкой, с огромным сапфиром на пальце… Начинает чертить мою натальную карту, сверяет время моего рождения и через минут 20 начинает выдавать такое, что я не в силах ничего сказать кроме как «да», «да, так оно и есть» сижу и как истукан киваю на все головой. Откуда, от-ку-да он может это все знать?! Считает там что-то сидит в своем начертанном квадратике, пальчиком водит по клеточкам… В полном шоке я и Винсент тоже в таком же, ему тоже начертили, мы мчимся в магазин покупать платья мне, а ему футболки наших счастливых цветов (носили мы конечно же до этого не то), я срываю с пальца кольцо, которое недавно тут купила, а носить мне его категорически нельзя и дома все переставляем, занавешиваем и убираем как тормозящее наш бизнес и вообще нашу жизнь.

Вот доктора и носили, теперь мне понятно, почему именно такие перстни и именно на том пальце!

С докторами с того дня моего излечения от бессонницы мы начали дружить. Точнее Винсент-то и так с ними дружил, начала я. Каждый вечер мы стали встречаться в одном и том же ресторанчике и вместе ужинать. Хотя ужином это можно было назвать с натяжкой- доктора пили пиво, причем в слоновьих дозах! Пили они его всегда без всего, часов с 9 вечера и только часов в 11 вечера начинали заказывать еду. Мне заказывалась уже даже без моего участия белая Мадера местного производства, как полюбившаяся мне тут в этот сезон, Винсенту — Олд Монк со льдом, как любимый его напиток. За все всегда платили доктора, игнорируя наши с Винсентом попытки хоть раз заплатить за стол. Из кармана рубашки Кришна всегда доставал увесистую пачку рупий, перевязанных резинкой, и выкладывал на стол, сколько надо было оплатить за ужин.

Уйти и закончить этот «ужин» было не легко. Зираж и Кришна не пьянели никогда! Я уже спрашивала, что за чудодейственные травки они пьют, на что с усмешкой от Зиража получала:

— Ты пей, пей, доктор рядом!

— Ага, — отвечала я, — рядом… Утром прибегу к вам с похмелья, а вы мне что сделаете? Скажете, ну проходи на массажик, 6000 рупий и ты как новенькая? Ннееет…

Доктора смеются, да, они конечно реально помогают, но в Индии ничего не делается бесплатно и даже друзьям.

Через недельку Винсент решил пройти у них программу детоксикации всего организма и решил, что это надо также и мне. Подумав, что это будет очередная приятная серия массажиков, я согласилась. Ничего мне не говоря, они отправили меня в массажный кабинет. Маленькая индианка раза в 2 меньше меня с такооооой силой принялась массировать мне тело (это они так лимфу разгоняют), что я скрипела зубами от боли. Это продолжалось час. Далее достались холщовые мешочки, в которых были завернуты лечебные травы, мешочек предварительно разогревался в масле на сковороде и затем им разогретым, в горячем масле начинали водить мне по спине, ногам, рукам. Ощущение приятное -прогреваются мышцы, а т.к. у меня что-то свело поясницу непонятно от чего правда, мне так вообще кайфово было, когда мешочком девочка проводила по спине. Так лежала я кайфовала 2 часа и все последующие 7 дней. Это был Kizhi — аюрведический массаж. И вот на 8 день, когда мне позвонил Винсент, я очень удивилась, что нужно опять собираться и ехать в клинику.

— Зачем? — спросила я- ведь курс уже закончился! Ты же говорил, что он по сокращенной программе и вместо 21 дня, нам сделают его за 7…

— Все верно, — ответил Винсент. — Это было отшлаковывание, а теперь шлаки надо вывести.

Я притихла.. я догадывалась, каким образом их сейчас будут выводить…

Мне сказали ничего не есть с утра и не пить. Ок, я послушалась. И правильно сделала, потому что в клинике в меня начали вливать стакан за стаканом горячей, кипяченой воды. Я еле пила. А перед этим дали выпить какого-то снадобья стакан. Вот это то снадобье, мать его, и сделало свое дело! я раз 6 чайкой слетала в туалет. Выходя, а точнее выползая оттуда, я уже молила их не давать мне больше воды, но пришедшая в кабинет тетя-врач, спокойно спросила её:

— Сколько раз?

— 6, — еле ответила я.

— Должно быть 10, — развернулась и ушла.

Тут я поняла, что прибью Винсента и докторов!

Через 4 часа пытки закончились. Мне дали выпить рисовый соленый отвар, и нас с Винсентом отпустили.

На утро мы проснулись как новенькие: изменения в организме чувствуешь сразу. Главное — потом его не загадить снова.

***

Играет легкий клубный музончик, дует свежий морской утренний бриз, накатывают волны и разбиваются о прибрежные скалы, я лежу под зонтиком на шезлонге, пью маленькими глотками горячий зеленый чай, рассматривая приходящих и уходящих небольшими группками туристов в сопровождении русских гидов-самоучек. Их тут много, работающих без лицензии, спящих с таксистами и за это имеющих бесплатный транспорт перевозить туристов и устраивать им дешевые экскурсии. Ну а что еще остается делать молодым мамашам-хиппи, танцовщицам гоу-гоу, приехавшим на Гоа в поисках шанти-шанти или вечных пати с их движухой с ночи до утра изо дня в день? На хлеб зарабатывать надо, специальностей, как правило, никаких, а за дом, скутер и ребенку за еду платить надо. Вещи тут, как правило, детям они не покупают, а ждут, когда кто-то начнет распродажу стареньких вещей детских устраивать, когда у кого-то подрастают малыши. А некоторые и вовсе водят малышей ню, прививая им с детства мировоззрение мамы и папы-нудистов.

Странными личностями Гоа просто кишит. Есть среди них и по-настоящему творческие, одаренные люди. Есть здесь и свой писатель, однажды много лет загремевший здесь в тюрьму, потом вышедший под залог, но не имеющий права покидать Гоа в течение многих лет. Он реально пишет интересные книги и сам же тут их и продает. Его знает весь Гоа. Есть и второй известный писатель, издавший не мало интересных книг. И его тоже знает весь Гоа, да и Россия. Есть и известный тут художник, делающий интересные вещи из подручного материала-кокоса и также сам их реализовывающий на сансетах на известном хипповом пляже Арамболе. Но большей частью здесь все же публика не одаренная, но очень желающая таковой быть и позиционирующая себя ею всячески.

Большинство сезонщиков, приехавших на сезон, перезимовать в Гоа, живут в основном на ренту от сдаваемой бабушкиной или родительской квартиры в России. Этой ренты им тут вполне хватает на какое-никакое жильишко, старенький байк в аренду и незамысловатую пищу. Кто-то идет дальше и пускает в ход свои навыки тут для зарабатывания копеечки, как то: плетение косичек, маникюр, педикюр, стрижка волос, новомодный шугаринг и прочее; кто-то подрабатывает няней или преподает английский соотечественникам и их детям; а кто-то даже открыл школы и детские сады для этих детей зимующих родителей. Ну и конечно же йоги и эзотерики с психологами, коих тут с десяток на квадратный метр. И еще, поняв, что многие соотечественники ну никак не могут обойтись тут без борщей, сырников и соленых огурцов с квашеной капустой, решили на этом заработать и открыли русские кафешки с незамысловатыми названиями — не долго думая, назвали их «отечествами-квасными-сережами-березами».

Выживает кто как может, но никто из них даже и не хочет возвращаться обратно, на родину. И не пугает их ни дающая спокойно жить финансовая политика Моди — премьер-министра страны с его монетизацией, очередями у банкоматов, лимитом в них на выдачу налички, изъятыми из обихода тысячными и пятисот рупиевыми банкнотами, не принимающими к оплате карты магазинчиками, лавочками, шеками и ресторанами. Наш народ живуч! Что ему переходящий дорогу крокодил или леопард, скачущий по деревне. Ни политика, ни дикие звери, ни даже недавнее 3-х месячное нашествие жалящих медуз по всему побережью, ничто не вышибет русского человека из этого рая. Даже те, кто постоянно ноет и жалуется то на груды мусора, то на коровьи лепешки на дорогах, то на лень и безалаберность индийцев и на их способность обманывать и обсчитывать, все равно каждый год приезжают и приезжают сюда на протяжении многих лет! И сколько бы ни жаловались русские женщины на индийских мужчин, пялящихся на них, лапающих их везде, насилующих их пьяных ночами в кафешках, но едут и едут они сюда. И мужчин также не останавливают ни падения с байков пьяных в ночи и не в ночи, а потом зашитых, в гипсах лежащих по домам и просящих местный люд русский помочь с анальгетиками или подсказать какой местный дженерик (благо Индия на первом месте в мире по ним), ни «потеряшки» — обдолбанные, дорвавшиеся до дешевых наркотиков в клубах и потом сидящих на тротуарах и не помнящих ни своего имени, ни откуда они и где они, которых потом заботливые соотечественники фотографируют, вывешивают в соцсетях с призывом помочь опознать и вернуть человека в реальность.

Манит, манит Гоа сюда всех и, кого-то прожевав и выплюнув без денег, с отравлениями, отправляет на Родину без малейшей попытки сюда вернуться со стороны жертв; а кого-то полюбив и обласкав, оставляет у себя на всю жизнь. Намазавшись кокосовым маслом местного производства для ровного и красивого загара, я продолжаю лежать на шезлонге и наблюдать за происходящим вокруг.

Пришли старые бритиши и немцы, в молодость свою в 60-е- 70-е здесь жестко хиппуя и употребляя, сейчас они в свои 70 -60 лет живут здесь тихонечко на пенсию, выделяемую им Германией и Британией, продолжают вяло употреблять в шеках, раскуривая чиллум один на всех, а их внуки в 50 м от них гоняются по пляжу и запускают змея- видимо подрастающее поколение хиппарей растет с уже длинными волосами, отпускаемыми на их головах их родителями. Смешные дедушки с дредами до попы и такие же смешные бабушки с прокуренными хриплыми, скрипучими голосами, но все еще в тренде — с браслетами чуть ли не до локтя, вязанными сумочками с фенечками через плечо, пританцовывающих старенькими ножками в такт deep house. Вся эта колоритная публика и есть начинка Гоа, концентрирующаяся в основном в Арамболе — деревеньке прибрежной на самом Севере Гоа. Там дешевое жилье и пропитание, и масса таких вот колоритных личностей. Вечерами в Арамболе можно наблюдать самоорганизующийся рыночек прям на пляже, где вся эта публика выставляет результаты своего творчества в свободное от пати время: бусики, браслетики, всякие фенечки, можно даже найти авторскую дизайнерскую одежду, можно чему-то научиться за донейшн. Там же бьют в барабаны, устраивают спектакли, перфомансы с поющими чашами, огненными шарами, танцами… А чуть повыше, на горе, в баньянном лесу сидит «баба» под баньяном. Многие думают, что он настоящий баба и можно у него просветлиться и идут к нему, но по факту баба может только накурить, сам обдолбавшись в хлам. Очередного «бабу» забрали в участок на днях полисмены, и пока баньян опустел, а раньше по легенде вроде как под именно этим баньяном Битлз сочинили свой известный хит. Но пройдет время и «бабу» отпустят или на его место придет другой «баба» — никто уже не может вспомнить, сколько их сменилось за последнее десятилетие.

Вторым таким же колоритным местечком является Джус центр в Чапоре. Фруктовые фрешики по 40 рупий, да фруктовые салатики с мороженым днем, я вечером превращаются в галлюциногенные джунглевые заросли с астронавтами и психонавтами. И на следующий день кто-то выставляет новую картину с изображением психоделических грибов в астролесу на продажу в Арамболе.

А другая прослойка живущих тут русских предпринимателей снабжает эту всю публику кто пивоварнями, кто гречкой, кто юристами и валютными обменниками. Пока одни триппуют, другие делают на них деньги, получая от первых завистливое и желчное «барррыга», впрочем, как везде и во все времена…

БОМБЕЙ

Устав от безделья и постоянного лежания на пляже, я попросила Винсента взять меня работать в свое агентство. Туризмом я правда никогда не занималась, но очень любила Индию, поэтому Винсент сказал мне:

— Сдашь экзамен мне по религии, культуре, достопримечательностям Индии — возьму. И я стала учить все и читать взахлеб. Все, что находила в интернете, книгах, путеводителях, все и везде, и через неделю успешно сдала экзамен Винсенту. Меня взяли в турагентство! Все, что со мной тут случается — все не запланировано, и Бомбей тоже не входил в мой список посещаемости. Узнала я об этом утром, что еду в экскурсию в Бомбей (Мумбаи нынешнее название). Это была моя первая экскурсия в качестве гида в агентстве Винсента! Автобус отходил вечером. Группа ростовских туристов, всем далеко за 50, решила куда-то съездить растрясти бока после лежания на 1 единственном пляже, потому что до него — перешагнул и ты на песке.

Ехать предстояло в ночи и опять в этом слиппер-басе (кто его придумал?!). Научившись в первый раз на нем ездить, я предупредила туристов взять с собой носки, покрывалко, маломальскую подушку как в самолет.

Сели мы автобус ближе к ночи. И начались шуршания в сумках, доставания бутылок, затем мерное похрапывание, пока автобус не начинает нестись на всех парах! Вот тогда все проснулись вмиг! Болтанка была настолько сильной, что людей подкидывало вверх на полках, перекатывало по всей поверхности лежанки, как в шторм — от борта к борту. За окно выглянешь — пропасть, лучше не смотреть. Кто-то начал тихо молиться. Того и гляди снесет кого-то с верхней полки, кого с нижней. Да еще знакомый Винсент перепутал места и взял не два одиночных: ему и мне, а одно сдвоенное! Тут я уже не на шутку разозлившись звоню Винсенту:

— Какого фига я должна с ним спать?!

Винсент, узнав это, завелся и как пошел орать в трубку:

— Останавливай автобус к чёртовой матери и выходи из него, я сейчас приеду за тобой, стой где стоишь!

— Ты в своем уме?? — кричу я ему в ответ, — мы несемся на умопомрачительной скорости, за окном темнота. Я никуда не выйду, он пусть спит на полу, или я не знаю где, пусть решает свою проблему, — и отключилась.

Клод — так его звали, где-то прикорнул в итоге у водителя в кабине до утра до Бомбея. Там нас рейсовый слиппер высадил на кишащей машинами магистрали — это похлеще нашего с вами МКАДа будет — и уехал.

Бабы орут, хотят по маленькой нужде, Клод бегает, ищет туалет. Находит. Лучше б не находил. Привокзальные туалеты во времена СССР отдыхают.

— Давайте тут за туалетом на травке сядем! — предлагают туристы друг другу.

Тут уже выхожу из себя я:

— Там уже 15 индусов вас поджидает! Пошли отсюда! Везите нас в цивилизованное место! — кричу я водителю микроавтобуса, который нанят на целый день возить нас по Бомбею. Бомбеем город был до того, как его переименовали в Мумбай, и индийцам привычней называть город Бомбеем, а не Мумбаем.

Едем в кафе. Согласно расписанию экскурсии по прибытию в Бомбей нас должны накормить сначала завтраком, что входит в стоимость тура, а уже потом везти показывать город.

Туалет молла бомбейского, куда нас привезли на завтрак, такой помывки с зубными щетками не видывал с момента постройки. Там на входе металлоискатель — люди бомбы ищут, а тут Ростов с мыльно-рыльными своими принадлежностями. Как на той границе между Египтом и Палестиной, египетским (русским) туристам, прибывшим в Египет и купившим экскурсию в Палестину, на таможне:

— Выкладывайте, выкладывайте из карманов все что имеете!

— Да ничего мы не имеем — мы на экскурсию однодневную из отеля едем!

Пока до Сары Абрамовны не доходит очередь, и она методично не высыпает 6 апельсинов, пять булочек, пару пакетов сока перед таможенниками. Очередь гоготала, таможенники чесали бородки. Так и тут.

Наконец-то умывшись, группа и я вместе с ней отправляется в Макдональдс (так проще и дешевле всех накормить), но и тут не обошлось без позора:

— Шо за харшбраун, Ирина, ты знаешь шо это?

— Картошка. Бери.

Приносят.

— А где моя картошка, Ирин? Ты говорила будет картошка!

Ладно всем хоть кофе угодил, и дамы пошли фоткаться на фоне рекламных вывесок молла, ничего в нем так и не купив…

Лично я, обчитавшись «Шантарама» и его второй части «Тень Горы» — увлекательнейшего романа про Индию, написанного австралийцем, сбежавшим из тюрьмы и поселившемся в Бомбее, очень хотела посмотреть тот Бомбей- Бомбей Шантарама — главного героя книги. Бомбей, где Шантарам сидел со своей возлюбленной Карлой и их друзьями в кафе Леопольд; его трущобы, где он жил; набережную Марин драйв, по которой он с Карлой проносился с ревом на мотоцикле. Но, приехав в Бомбей, нас выгрузили в рыбацкой деревушке и сказали, что после нее вы не захотите трущоб!

А мне понравились эти лачуги и простой народ, живущий на этом самом месте и 5000 лет назад! И еще мост впечатлил 6-ти километровый. Раньше его не было, и на лодчонках приходилось добираться с одного конца берега на другой. Зрелище еще то! Строили китайцы только почему-то. В трущобы нас так и не повели, сказав что по времени не успеваем, да и рыбацкую деревушку вы уже посмотрели, что по сути такие же трущобы, но повели в знаменитые стиральни. Вот это надо увидеть каждому хотя бы раз! Это 150 лет на одном месте, платя государству за аренду этой каменной мойки с тесаком внутри и беря за свой труд 15/кг рупий, ребята из низшей касты шудр перелопачивают тут тонну белья ежедневно (из больниц окровавленные простыни, из гостиниц грязное белье, униформу полицаев и школьников! Тут же моются, тут же спят и живут семьями! 150 лет!

Ростовчане фыркнули, мол что мы не видели грязищи такой?!

— Веди нас в шикааарное место, — сказали они местному Бомбейскому гиду. Под шикарным местом они понимали что-то наподобие голландской улицы красных фонарей — им хотелось проституток. Просто посмотреть! Все это оставили без комментариев, и автобус понесся к Вратам Индии, а оттуда рукой подать до Леопольда — того самого кафе из Шантарама.

В Леопольде я первым делом заказала 2 бокала розе (розового вина) местной фирмы Sula-посредственно, не Анжу, но жару и засуху во рту утоляет хорошо и вселяет пофигизм на орущих соотечественников. Остальные, пожалев денег, довольствовались чаем и грибным супом, что входило в стоимость тура. Кризис наших что ли так подкосил? Считают каждую копейку теперь. Если раньше русские туристы рассекали на такси, то сейчас очень часто можно услышать «А где тут велосипед напрокат можно взять?». Эх, довели людей политические игры. Причем как наших, так и индусов. Одни клянут Моди, другие клянут Набиуллину (Господи, сколько же лет она во власти??).

Подкрепившись в Леопольде нам еще показали вокзал Виктории, славившийся своей английской архитектурой. Находясь рядом с ним не понимаешь, то ли ты в Индии, то ли в Англии. Англичане в период главенствования в Индии возвели ряд построек в своем стиле в Мумбае, и теперь туристы специально приезжают сюда посмотреть на не Индию в Индии. Также в Мумбае стоит посмотреть храм Кришны, храм Махалакшми, древний джайнский храм, мечеть Хаджи Али, холм Малабар, откуда открывается панорамный вид на Мумбай, район Колаба, музей принца Уэльского, фонтан Флора, монетный двор, собор Св. Томаса, магазины в Наримант Поинт, дом- музей Махатмы Ганди, прачечную Дхоби Гхад.

На обратном пути, погрузившись вечером, на закате дня в автобус, никто ночью не спал. Не спали и индусы — такие же путешественники — и охотно делились с нами виски, а мы с ними бородинским хлебом и колбасой ростовской. Всем все шло на ура. До утра мы тесной ростовско — индийской компанией употребляли все выше перечисленное и вообще хорошо и весело проводили время. Утром, встречающий с улыбкой на лице, Винсент наш автобус и нас, всклокоченных и явно нетрезвых, хлопал молча глазами на это улюлюкающее зрелище, бежавшее и на лету переодевавшееся в купальники с криками:

— Оксана, во сколько тебя ждать -то? Ну 3 часа на сон и погнали на Вагатор купаться?

Так мы и завершили нашу двухдневную экскурсию в Мумбай, он же Бомбей.

ЮЖНЫЙ ГОА. ПАЛОЛЕМ, КОЛА

Уехавшие ростовские барышни оставили меня вновь без компании, впрочем, я в ней не особо и не нуждалась, но заняться кроме работы чем-то надо было, и я решила сподвигнуть Винсента поехать в Южный Гоа — в 100 км от Северного, где мы жили. Тем более Винсенту там нужно было провести пару-тройку встреч с нужными людьми, а мне изучить маршрут и самостоятельно попробовать порулить на столь дальнее расстояние (хоть 100 км, а по времени 3 часа в одну сторону)…

Ранее, солнечное, пока еще прохладное утро, солнце только начинает золотить верхушки пальм вдоль дорог, в скошенной траве гуляют павлины, волы с их вечными спутницами — белыми цаплями мерно пасутся тут же — иным словом мирное деревенское утро в Гоа. Мы выезжаем на Юг Гоа что в 3 часах езды на машине от Северного. Это у меня первое такое длительное путешествие за рулем. Едем мы с Винсентом по его работе смотреть впервые прибывших гидов из РФ.

Южный Гоа от Северного отличается своими более красивыми и чистыми пляжами, обеспеченной публикой, большей частью японцами и европейцами, высокими ценами на жилье и 5 звездочными отелями-такой респектабельный курорт -индийская Ницца. Там вот и В.В. встретили на БРИКСе в Лиле- 5* отеле, считающим себя 7* по индийским странным понятиям о звездности.

Ночная жизнь там заканчивается в 23—00, нет никаких пати, блошиных рынков, йогов-самоучек и прочей братии. Правда в последнее время они и туда стали проникать, и пока я ехала 3 часа по серпантину с двух сторон покрытому джунглями, успела заметить пару мест, отведенных под пати: Леопольд пати и Фестиваль пати. Они специально отведены далеко в джунгли, чтобы не мешали другой публике отдыхать.

Сама дорога ведущая в Колву-первый курорт Ю. Гоа по пути с Северного — в отличие от разбитых вдрызг дорог Северного здесь новенькие, свежевыложенные, одно удовольствие ехать, машин нет практически. А когда через км 15 подъезжаешь к Палолему — второму по пути крупному пляжу южной части опять создается впечатление, что ты попал на Арамболь.