электронная
432
печатная A5
907
12+
Практическая энциклопедия цветовода

Бесплатный фрагмент - Практическая энциклопедия цветовода

Объем:
750 стр.
Возрастное ограничение:
12+
ISBN:
978-5-4474-4160-9
электронная
от 432
печатная A5
от 907

От авторов

Как гласит легенда, в давние времена, когда большинством лю­дей на земле правили дикие инстинкты, мир растений был одно­образен, скуден и мрачен. Противостоя людской ненависти, зло­бе, междоусобной вражде, растения не имели возможности вы­глядеть краше и лучше.

А между тем высоко над землей, между ней и небом, парила воз­душная сказочная страна, населяли которую невесомые малень­кие создания — эльфы и феи. Благодаря своей близости к солнцу они купались в его лучах, преисполненные ярким сиянием красо­ты, радости и добра. Редко кому на земле удавалось узнать об их существовании, удача улыбалась немногим — феи и эльфы при­летали во сне и наяву лишь на свет горящих маяками сердец — к детям и влюбленным.

Но однажды эльфы и феи потеряли дорогу назад, домой. Дол­го блуждали они в поисках, наконец, отчаявшись, решили остать­ся на земле, превратившись в цветы. С тех пор посланцами дале­кой страны цветы открыты всем людям, даря себя словно празд­ник каждому из нас.

Легенда остается легендой. Однако и по сей день прекрасен облик цветов. Ухаживая за ними, просто любуясь, всегда обрета­ешь заряд внутренней энергии, частицу той чудесной силы, что, кажется, питает их самих.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена искусст­венной культуре цветов — травянистых и древесных многолетни­ков, истории их приручения, биологическим особенностям, агро­технике выращивания в открытом и закрытом грунте.

И. Ю. Стенин, цветовод-практик, Н. П. Стенина, кандидат биологических наук

Введение

Травянистые и древесные многолетники — самая привлекательная и распространенная группа декора­тивных растений, по степени признания и любви са­доводов не имеющая себе равных.

Основное различие между травянистыми и дре­весными многолетниками заключается в продол­жительности жизни их надземных органов. Травя­нистые побеги живут недолго — один сезон, отми­рая по его окончании и возрождаясь грядущей весной заново.

Жизнедеятельность многолетников, как и любых других растений, осуществляется за счет системы подземных и надземных органов.

Корень

Значение корня для растения трудно пеpеоценить. Корень — это «якорь», опора, прочно удерживающая растение в его среде обитания — почве.

Зачаток корня можно обнаружить еще в семени. При прорастании семени зачаток постепенно увеличивается и превращается в главный, или первичный, корень, буравящий в виде стержня почву. В отличие от стремящегося ввысь, к свету, стебля, корню свойственна тяга вниз, в глубину. Местом слияния двух противоположностей служит участок перехода стебля в корень — корневая шейка. По мере развития главный корень ветвится, обрастая сетью корешков, так называемой корневой мочкой.

Кроме главного корня у многих растений образуются придаточные корни. Они формируются у основания стебля или на его видоизмененных подземных частях. У луковичных растений корневая систе­ма целиком состоит из придаточных корней, прони­зывающих почву мощными шнуровидными пучками. Едва появившись на свет, эти корни оспаривают пре­восходство главного корня, заглушая его рост своим.

Будучи механической опорой, корни исполняют еще одну важную функцию — они снабжают расте­ние влагой и минеральными солями, которые вса­сывают из почвы при помощи множества корневых волосков. При этом корни активно дышат, потреб­ляя кислород и выделяя углекислоту. Рыхлая, по­ристая структура почвы облегчает им дыхание, а следовательно, и работу, способствуя благоприят­ной жизнедеятельности всего растения.

У некоторых растений корни также служат хра­нилищем запасных питательных веществ. В этом случае они разрастаются, становясь утолщенными и мясистыми либо приобретая форму клубня, как у георгины.

Корни ряда растений (шиповник, роза, сирень) обладают способностью к производству надземных побегов, так называемых корневых отпрысков. Эта способность широко используется при вегетативном размножении растений.

Стебель

Стебель растения служит связующим зве­ном между подземными и надземными органами, со­единяя их в единое целое. Стебель несет листья, цвет­ки, плоды и противостоит различным механическим воздействиям извне. У древесных растений в нем на­капливаются различные запасные питательные веще­ства, которые используются весной новыми, развива­ющимися побегами и листьями.

От корней к листьям по стеблю перемещается вода с растворенными в ней минеральными солями. По нему же к корням, цветкам и плодам поступают органические вещества, синтезируемые листьями на свету.

Каждый лист обычно крепится к стеблю черешком, при этом место прикрепления называется узлом. Уча­сток стебля между двумя узлами принято называть междоузлием, а угол между стеблем и листом — пазу­хой листа.

У большинства растений стебель прямостоячий, вертикальный, однако у некоторых из них он про­являет способность стелиться, виться и даже лазать (плетистая роза, клематис).

У многолетних кустарников каждому стеблю предназначена долгая жизнь. В условиях холодно­го и умеренного климата по окончании сезона сте­бель не отмирает, всего лишь прекращает рост, древеснеет и обзаводится почками, из которых на сле­дующий год развиваются побеги с листьями и цветки. Почки бывают ростовыми — с зачатками побегов и листьев и цветочными — несущими зачат­ки цветка или соцветия.

Между собой почки разли­чимы величиной — цветочные почки обычно круп­нее.

Вплоть до своего пробуждения весной ростовые почки довольствуются ролью так называемых поко­ящихся, или зимующих, почек. Причем тем из них, которые расположены на нижней части стебля, суж­дено пребывать во сне годами, несмотря на смену сезонов, череду холода и тепла. По этому признаку такие почки называют также спящими. Они хранят способность растения к восстановлению в случае каких-либо серьезных его повреждений.

Помимо покоящихся и спящих почек на стебле могут закладываться и ростовые придаточные поч­ки. Их появление становится следствием какого-либо раздражения растения — в виде раны, укола насекомого, выделения паразитного гриба.

Спящие и придаточные почки являются почками — «спасителями». Малейшая угроза жизни растению немедленно пробуждает их, побуждая формировать новые побеги взамен утраченных либо поврежденных.

Этим широко пользуются при черенковании — по­пулярнейшем способе вегетативного размножения растений.

У ряда растений подземные части стеблей пре­терпевают разительные изменения, превращаясь в запасающие питание и влагу органы — клубнелуко­вицы, луковицы и корневища.

Клубнелуковица представляет собой утолщен­ную, мясистую часть стебля. Причем на ней присут­ствует и некоторое подобие листьев в виде мелких, рано опадающих чешуек, в пазухах которых нахо­дятся почки. Из этих почек в период вегетации раз­виваются надземные побеги.

Луковица состоит из сильно укороченного стеб­ля — донца, несущего многочисленные сближенные листья — чешуи. Внутри луковицы чешуи мясистые и сочные, снаружи они сухие и пленчатые. На вер­шине донца, среди чешуи, находится почка с зачат­ками надземных органов — цветоносного побега и листьев. В начале вегетации они пробуждаются и стартуют наружу, к свету. В этом им активно помо­гают придаточные корни, отрастающие тяжами вглубь почвы из нижней части донца.

Корневище внешне напоминает корень, однако, в от­личие от него, является настоящим подземным побегом, покрытым бурыми или бесцветными мелкими чешуй­ками. В пазухах чешуек имеются почки, дающие начало другим подземным и надземным побегам.

Лист

Лист является наиважнейшим надземным органом растения. Своей поверхностью он аккуму­лирует солнечную энергию и производит органи­ческие вещества — строительные материалы расти­тельной ткани. Кроме того, лист выполняет функ­ции газообмена и испарения.

В процессе своей деятельности листья активно по­глощают углекислоту и выделяют кислород — такой порядок соответствует светлому времени суток. Но­чью листья становятся потребителями кислорода.

Газообмен листьев осуществляется через мельчай­шие отверстия — устьица, находящиеся чаще на ниж­ней стороне листа. Посредством устьиц также испа­ряется вода, что способствует движению по растению питательных веществ, усваиваемых из почвы корня­ми. Испарение воды, кроме того, предохраняет расте­ние и от перегрева.

Форма листьев растений отличается большим разнообразием. Помимо обычных существуют ви­доизмененные листья, так называемые верхушеч­ные и низовые.

Верхушечные листья располагаются на вершине стебля, отличаясь меньшей величиной и более про­стой формой (чашелистики).

Низовые листья представляют собой чешуи у лу­ковиц, чешуйки у почек и корневищ.

Внешний вид листьев служит показателем само­чувствия растений. Их бодрость, упругость, яркая, здоровая окраска не только привлекательны, но и очень красноречивы.

Цветок

Цветок — украшение растения. Однако основное его предназначение — непосредственное участие в размножении, образовании плодов и се­мян. Полный, хорошо развитый цветок состоит из чашечки, венчика, тычинок и пестика.

Чашечка в виде сросшихся или свободных зеле­ных чашелистиков служит нижней опорой венчику, представляющему собой совокупность лепестков цветка. Вместе чашечка и венчик защищают репро­дуктивные органы цветка (тычинки и пестики) от неблагоприятных внешних воздействий и выполня­ют вспомогательную функцию при опылении, при­влекая насекомых — опылителей.

Бывает, что у цветка отсутствует чашечка, как, на­пример, у тюльпана или лилии, либо, наоборот, — вен­чик, как у клематиса. В последнем случае чашелисти­кам приходится заменять собой лепестки, копируя их форму и даже окраску.

Самая важная часть цветка — его репродуктивная система, состоящая из мужского и женского начала — тычинок и пестика.

Тычинка представляет собой тычиночную нить, увенчанную пыльником. В пыльнике образуется и со­зревает пыльца — порошащая масса из крошечных зе­рен-пылинок. Средняя величина пылинки достигает 15—20 Мк (1 Мк = 0,001 мм).

Пестик состоит из столбика с рыльцем и завязи. Находящееся на вершине пестика рыльце предна­значено для улавливания пыльцы. Пылинка, попав­шая на рыльце, проникает по полому столбику внутрь, в нижнюю часть пестика — завязь, где со­держатся яйцеклетки. Достигая яйцеклетки, пылин­ка оплодотворяет ее, результатом чего становится развитие семени. Созревают семена в плодах, кото­рые образуются посредством срастания так называ­емых плодолистиков. Плоды защищают семена от повреждений и в ряде случаев способствуют их рас­пространению.

С цветением у растений непосредственно связа­но опыление. При этом различают два типа опыле­ния: перекрестное и самоопыление.

Несмотря на обоеполость (двуполость) цветков, каждый из них стремится к перекрестному опыле­нию, ожидая прилета пыльцы извне, с каплей дож­дя, порывом ветра либо с насекомым. Пыльца другой особи гарантирует рождение наиболее крепкого и жизнеспособного потомства. С собственной пыльцой на такой результат рассчитывать не приходится. Од­нако и она идет в дело, если перекрестное опыление слишком запаздывает. В этом случае самоопыление служит страховкой, предоставляющей возможность цветку исполнить свое предназначение до конца и об­разовать семена.

Форма и размеры цветка в зависимости от при­надлежности к тому или иному растению отличаются большим разнообразием. У немногих растений цветки одиночные (тюльпан, пион и др.), чаще они собраны на общем цветоносе в соцветия. Своим видом соцве­тие похоже на простой разветвленный побег, однако вместо листьев несет цветки. Типы распространен­ных соцветий представлены на рис1.

Рис.1. Схематическое изображение типов соцветий: 1 — кисть; 2 — щиток; 3 — метелка; 4 — колос; 5 — сложный колос; 6 — зонтик; 7 — сложный зонтик; 8 — корзинка.

Махровость цветка (увеличенное число лепест­ков) наряду с окраской и ароматом представляет ис­ключительно ценное свойство декоративных расте­ний. Она достигается искусственным путем при многочисленных скрещиваниях растений в процес­се их селекции. Махровые цветки бывают у гвозди­ки, розы, сирени и многих других растений.

Гвоздика

Всегда, вне зависимости от времени года и настроения, потребность в срезанных цветах одной из первых утоляет гвоздика. Нарядный облик, изящество, стать уживаются в ней с неприхотливостью и плодовитостью обыкновенного сорняка. Ряды гвоздики практически не редеют, поколения цветов без устали появляются на свет, готовясь снова и снова делить с нами на равных и радость, и торжество, и боль.

Словно на заказ разнообразна окраска гвоздики. Ей по силам вспыхнуть алым пламенем в снежную зиму и засиять чистейшей белизной в знойное лето, попутно проявить себя желтым, розовым цветом, пестротой, полосатостью и даже удивить сочетанием целой россыпи красок в лепестках отдельного цветка.

Одним из характерных признаков большинства сортов гвоздики является запах. Именно запаху растение обязано своим названием. Приятный и сильный, он напоминает аромат известной пряности — гвоздики, добываемой из сушеных бутонов тропического гвоздичного дерева.

Согласно древнегреческой летописи происхождение цветка связано с историей неудачной охоты богини Артемиды. В гневе на юного пастушка, игрой на свирели распугавшего всю добычу, она вырвала ему глаза и бросила их на землю. Не прошло и нескольких дней, как преступление дало всходы. Невинно пролитая кровь юноши обрела свое второе рождение — жизнью двух красных гвоздик.

Самой первой среди многочисленных видов дикой гвоздики была одомашнена гвоздика перистая, следом за ней гвоздика голландская, или садовая. В середине XVI века культура получила широкое распространение во Франции и Голландии, первые успехи были отражены печатным изданием на французском языке, посвященном технике выращивания цветов в комнате и для срезки. В 1676 году регистрируется 300 сортов голландской гвоздики, а к началу XIX века число сортов возрастает до 1500. В 1852 году результатом долгой, кропотливой селекции становится появление низкорослых ремонтантных (возобновляющих цветение) сортов, спустя некоторое время, в 1865 году, их дополняют сорта с крепким, так называемым железным стеблем. В 1894 году впервые была получена махровая, всегда цветущая гвоздика, и, наконец, 1900 год становится годом рождения крупноцветной ремонтантной голландской гвоздики.

В дореволюционной России культура гвоздики была развита слабо, вплоть до начала войны 1914 года спрос на срезанные цветы удовлетворялся целиком за счет поставок с Французской Ривьеры. Иначе обстоит дело в наши дни. Гвоздика занимает одно из первых мест среди питомцев промышленных и любительских оранжерей. Селится она в открытом грунте, садах, не прочь уживаться и в горшечной культуре — везде ее ожидает слава прекрасного украшения.

Биологическая характеристика гвоздики

Гвоздика — растение из обширного семейства гвоздичных. Многие представители данного семейства имеют в своем составе сапонины — вещества уникального пенообразующего действия. Сапонины присутствуют во всех частях растений, но больше всего в клетках подземных органов. Такие гвоздичные, как мыльнянка, зорька, колючелистник, отдельные виды качима, издавна известны в народе под названием «мыльного корня» и используются в качестве суррогатного заменителя мыла. Пена, образуемая сапонинами, отличается от мыльной — она не содержит щелочи. Сапонины способны вспенивать воду даже в очень небольшой концентрации, при разведении всего 1:10 000. В настоящее время это свойство востребовано в промышленности: при производстве составов огнетушителей, шипучих напитков, пива, халвы. Сапонины используются при изготовлении шампуней, стиральных порошков, предназначенных для отбеливания и чистки изделий из шерсти и шелка.

Не меньшей известностью среди гвоздичных пользуется и звездчатка, или мокрица, — повсеместно распространенный и трудноискоренимый сорняк. Жизненный цикл мокрицы скор — всего сорок дней, за лето она успевает дать 2—3 поколения. Нижняя часть стеблей, а также осенние всходы мокрицы могут перезимовывать и зацветать вскоре после таяния снега. Одно растение способно продуцировать 2500 семян, сохраняющих всхожесть в течение восьми, а иногда и двадцати пяти лет. Однако вольготно чувствовать себя мокрице мешает исключительная питательность — ее в огромных количествах с охотой поедает скот, находит применение сорняк и при подкормке цыплят, а также домашних певчих птиц.

Род гвоздики в семействе гвоздичных — самый яркий и представительный. Растения, составляющие его, — травянистые типичные многолетники, реже двулетники или однолетники, с сизыми, довольно узкими, обычно линейными, сросшимися у основания листьями.

Гвоздики распространены в значительной части света. В пределах России произрастает около 60 видов диких гвоздик. Все превосходство искусственного отбора над естественным воплощают собой четыре культурных вида: голландская, перистая, китайская и турецкая.

Рассмотрим подробнее эти и некоторые другие виды гвоздик.

Виды и сорта гвоздик

Голландская гвоздика

Дикая голландская гвоздика, от которой ведет начало все многообразие культурных сортов, очень похожа на современную крупноцветную гвоздику. Это мно­голетнее растение, разветвленное от основания, с ро­зеткой твердых, сидячих голубоватых листьев.

Из каждой розетки вырастает цветоносный сте­бель высотой от 40 до 50 см с несколькими узлами, снабженными двумя маленькими листьями. Сте­бель вверху разветвляется, и на каждой ветви впо­следствии распускается цветок. Дикие цветки крас­ные и очень душистые. Лепестки их на вершине закругленные, зубчатые по краям. Чашечка трубча­тая, цилиндрическая, зеленоватая, состоит из пяти листиков, выдающихся вверх в виде зубчиков. Цве­тение дикой голландской гвоздики наступает в июле-августе.

Современную голландскую гвоздику трудно опи­сать несколькими предложениями. Под этим назва­нием объединяются целые группы растений, пред­ставляющие, в свою очередь, множество различных сортов. Их классификация предваряется делением на два вида: гвоздики голландские мелкоцветные и крупноцветные.

Мелкоцветные неремонтантные голландские гвоздики

Гренадин. Это одна из самых старинных групп гол­ландских гвоздик, объединяющая ряд сортов. Расте­ния отличаются высотой до 50 см, сильно разветвлен­ными и обильно цветущими стеблями, с цветками средней величины (рис. 2). Лепестки цветков зубча­тые. Окраска сортов — розовая, белая, пестрая.

Рис.2. Гвоздика Гренадин махровая

Гренадин считается одной из наи­более зимостойких гвоздик. Растение способно зимовать даже в Централь­ной части России, что позволяет без опаски использовать его при озелене­нии садов. Исключительная устойчи­вость к увяданию, душистый аромат цветков, относительно большая длина цветоносных стеблей — все это делает гвоздику гренадин весьма ценной и для срезки.

Венская гвоздика. Представляет со­бой группу сортов, также отличающих­ся неплохой зимостойкостью. Кусты компактны, высотой до 30—35 см, цвет­ки махровые или полумахровые, обыч­но одной окраски, средней величины, очень душис­тые, многочисленные. Зацветает венская гвоздика са­мой ранней весной. Применяется в горшечной культуре и озеленении садов.

Пестрая гвоздика (Фантазия). В эту группу собраны растения с хорошо развитыми, совершенной махровос­ти цветками, самых разнообразных пестрых оттенков. Лепестки цветков часто зубчатые. Кусты с многочис­ленными, разветвленными стеблями (рис. 3), достигают высоты 50 см.

Рис.3. Гвоздика Фантазия

Различают следующие виды: английские пестрые гвоздики с разнообразными пятнами и полосами на белом фоне лепестков; саксонские гвоздики с пестротой на желтом фоне лепестков; авраншские гвоздики с желтым фоном и различными красными оттенками; немецкие с серо-голубым фоном, фиолетовыми и красными полосами на нем.

Фламандская гвоздика. Исключительно популярная в недавнем прошлом в Европе. Растения обладают цветками великолепной формы, полной махровости и с четко выраженной полосатостью — фон чисто белых лепестков раскрашен полосами одной или нескольких окрасок.

Гвоздика Сувенир де Мальмэзон. Творение французских селекционеров. Растения очень сильные, с редкими, длинными, толстыми и прочными цветоносными стеблями. Листья голубовато-серые, широкие, с толстой мякотью. Каждый стебель гвоздики способен обзаводиться четырьмя-восемью очень крупными бутонами, из которых распускаются махровые цветки с многочисленными лепестками, слегка волнистыми по краям достигающими в диаметре 12 см (см. рис. 4). К сожалению, эта гвоздика нетерпима к холоду и способна развиваться только в условиях закрытого помещения — в оранжерее или комнате. Размножается лишь вегетативно — ввиду утери способности к продуцированию семян. Причиной такой бесплодности является махровость лепестков, достигнутая за счет превращения в процессе селекции репродуктивных органов — тычинок и пестиков — в лепестки.

Рис.4. Гвоздика Сувенир де Мальмэзон

Мелкоцветные ремонтантные голландские гвоздики

Обыкновенная ремонтантная гвоздика характеризуется в основном приобретенной способностью к непрерывному цветению благодаря множащимся чередой новым цветущим ветвям. Эта способность позволяет ей цвести в оранжерее и зимой.

Цветки этой гвоздики средней величины, махровые, изящной, совершенной формы. Лепестки цельные или рассеченные, пестрые или одноцветные. Стебли растений высокие и нуждаются в подвязке к дополнительной опоре.

До появления крупноцветных сортов ремонтантная гвоздика прочно занимала первое место по популярности.

Низкорослая ремонтантная гвоздика с «железным» стеблем. Произошла от описанной выше гвоздики, отличаясь от нее короткими крепкими стеблями 20—25 см высотой. Благодаря прочности стебля растения способны развиваться автономно, без помощи опор. Цветки махровые, обычно пестрой окраски.

Ремонтантная ниццкая гвоздика. Характеризуется махровыми цветками разнообразной окраски и прочными стеблями. Ведет свою родословную из Ниццы позапрошлого столетия, где по сей день активно выращивается в оранжереях.

Гвоздика Маргарита. Имеет сицилийские корни, в культуре начала возделываться позднее всех. Цветки гвоздики махровые, разнообразной окраски, с глубоко и тонко рассеченными лепестками. Будучи срезанной, гвоздика быстро увядает, поэтому основное распространение находит при выращивании в садах, расположенных в зоне умеренного климата.

Посеянная семенами в феврале, гвоздика Маргарита зацветает в тот же год. Кусты достигают 40 см высоты, они стройны, ветвисты, с большим количеством цветков, цветение их продолжается все лето, а в случае переноса растений в оранжерею — и часть зимы (рис. 5). Цветение не проходит даром для растения — оно слишком истощает его, поэтому данная гвоздика пригодна в качестве одно- или двухлетней культуры. Низкорослые гвоздики сорта Маргарита широко используются для культуры в горшках.

Рис.5. Гвоздика Маргарита

Махровая, всегда Цветущая гвоздика (Шабо).

Цветки этой гвоздики по форме и окраске напоминают цветки гвоздики Маргарита, однако отличаются более душистым ароматом и высокими, до 40—50 см, стеблями.

При весеннем севе гвоздики Шабо цветения можно ожидать осенью, а при наличии оранжереи цветущей можно сделать и всю зиму.

Крупноцветные голландские гвоздики

Это наиболее популярные в наше время гвоздики. В цвету они настолько величавы и совершенны, что кажется, будто от увядания застрахованы навсегда. В промышленной культуре у этих гвоздик режим жизни особый. Теплое время года они коротают неприметной рассадой, вырастая и становясь затем цветочной элитой осенне-зимней поры.

Крупноцветная голландская гвоздика помимо крупной величины цветка сочетает в себе два достоинства: махровость и ремонтантность (рис. 6).

Рис.6. Крупноцветная голландская гвоздика

Громадное количество сортов крупноцветной гвоздики делится на следующие группы:

Ремонтантные сорта. Сходны во многом с ремонтантными гвоздиками, с длинными ломкими стеблями и крупными цветками.

Сорта с «железным» стеблем. Обладают короткими, прочными, ветвистыми, многоцветковыми стеблями.

Американские и английские сорта. Объединяют сильные, обильно цветущие растения. Стебли длинные, тонкие, с голубоватыми листьями.

Сорта Сувенир де Мальмэзон. Происходят от одноименной группы неремонтантных гвоздик. Растения с толстыми, длинными, сильными стеблями, со временем деревенеющими. В отличие от неремонтантных сортов Сувенир де Мальмэзон, сорта этой группы хорошо возобновляют цветение — ремонтируют.

Перистая гвоздика

Этот вид культурной гвоздики уступает в популярности гвоздике голландской, хотя и имеет широкое распространение в садах.

Растение многолетнее, с сизой листвой, достигающее 20—30 см высоты. В одном кусте обычно собраны цветоносные и бесплодные, вегетативные, стебли. Последние густо облиственны. Листья перистой гвоздики мелкие, сидячие, линейные и шероховатые по краям (рис. 7).

Рис.7. Перистая крупноцветная гвоздика

Цветки сходны формой с голландскими гвоздиками, но меньшего размера, с лепестками чаще всего зубчатыми или бахромчатыми, реже — целыми. Окраска цветков белая, розовая, алая или желтая, в середине пестрая или более темного тона в виде глазка.

Цветки простые или махровые, собраны в кисти, от трех до десяти в каждой, распускаются в июне-июле, очаровывая своим душистым ароматом.

Перистая гвоздика очень вынослива и способна жить в течение ряда лет, даже в Московской и Ленинградской областях, образуя каждой весной большие и густые стелю-щиеся кусты.

Гвоздика Олвуда. Разновидность перистой гвоздики, полученная в результате скрещивания перистой и голландской гвоздики. Эта гвоздика благодаря высокой способности к ремонтированию (возобновлению цветения) и средней величине полумахровых цветков обрела довольно большое признание. Гвоздика Олвуда легко размножается, пригодна и в качестве горшечной культуры, и для срезки. На зиму требует выкопки из открытого грунта и сохранения в помещении. Это условие диктуется чувствительностью растения не столько к холоду, сколько к влажности.

Китайская гвоздика

Растение однолетнее, иногда двухлетнее, хотя на родине, в Китае, культивируется как многолетнее. Отличается густо облиственными кустами, достигающими 20—35 см высоты. Листья ярко-зеленого цвета, гладкие (рис. 8). Цветки простые или махровые, лишённые запаха, с зубчатыми или бахромчатыми лепестками, окрашены в красные, белые и фиолетовые тона.

Различают следующие основные группы китайских гвоздик.

Гвоздики Геддевига с широкими голубоватыми листьями и крупными, до 6 см в диаметре, цветками.

Гвоздики с глубоко рассеченными лепестками, формирующими простые цветки диаметром 8 см.

Рис.8. Китайская гвоздика Геддевига махровая

Настоящие китайские гвоздики

Китайская гвоздика не требует никакого специального ухода; она великолепно приспосабливается к обычным условиям, в которых живет большинство других однолетних растений. Она хорошо чувствует себя на почве любого состава, однако тем лучше, чем более та плодородна.

Применение себе китайская гвоздика находит главным образом в украшении садов. Ее крупные, изящные и разнообразно окрашенные цветки появляются на кустах чередой, один за другим, начиная с конца июня и до первых осенних заморозков.

Турецкая гвоздика

Культивируется как двухлетнее растение. После второго года цветения куст становится редким и лишенным привлекательности либо чаще всего гибнет.

Турецкая гвоздика отличается особой выносливостью, цветоносные стебли крепкие, округлые, густо облиственные, несут соцветия в виде щитка (рис. 9). Начало кусту гвоздики дают несколько стелющихся вегетативных побегов, которые, удлиняясь, с возрастом становятся цветоносными.

Рис.9. Гвоздика турецкая

Листья гвоздики темно-зеленые, иногда с красноватым оттенком. Отдельные цветки маленькие, едва достигающие 2 см в диаметре, с пятью лепестками: красными, белыми, розовыми или пестрыми, слегка рассеченными или зубчатыми. Собраны цветки в плотное и правильно округлое соцветие, достигающее 8—12 см в диаметре.

Цветение турецкой гвоздики начинается на второй год ее жизни и продолжается с конца мая до июля.

Турецкая гвоздика нетребовательна к свету, растет практически всюду, за исключением слишком тенистых мест. Основное ее предназначение — выращивание в садах.

Гвоздика Всегда Цветущая

Это одно из наиболее красивых многолетних растений. Происхождение ее доподлинно неизвестно, однако считается, что она является случайным гибридом между перистой и китайской гвоздиками. На это указывает ряд характерных признаков. Так, форма и зеленый цвет листьев этой гвоздики в сочетании с формой и окраской цветков приближают ее к китайской гвоздике; своей же долговечностью и расположением цветков она сильно напоминает перистую гвоздику.

Цветоносные стебли гвоздики прямые, сильные и прочные, высотой 25—30 см, обильно покрытые листвой, несут ветвистую кисть полумахровых цветков 3 см в диаметре. Лепестки цветков зубчатые, различных оттенков — красных, белых или пестрых.

Гвоздика Всегда Цветущая цветет без малейшего перерыва в течение всего летнего сезона, вплоть до морозов. Цветы способны долго сохранять свежесть в воде, поэтому могут быть рекомендованы для культуры на срезку.

Дикорастущие виды гвоздик

Среди гвоздик встречается ряд дикорастущих видов, представляющих интерес ввиду их особой, самобытной декоративности, не изменяющейся на протяжении многих лет, с момента зарождения. Эти растения также нашли свое место при выращивании в садах, служа преимущественно украшениями так называемых альпийских горок.

Гвоздика пышная. Широко распространенное в лесных массивах и на лугах растение. Отличается глубоко и узко рассеченными лепестками цветков розовато-лиловой, лиловато-серой, нежно-розовой окраски. Куст образует многочисленные цветоносные стебли высотой 40—50 см, которые ветвятся вверху, неся целые россыпи цветков.

Пышная гвоздика — растение неприхотливое и сильное, предпочитающее легкую песчаную почву с примесью извести. Расставшись с кустом, срезанные цветы быстро вянут, поэтому в использовании на срезку эта гвоздика непригодна.

Гвоздика ползучая. Многолетнее растение, произрастающее в виде куста с обильно облиственной кроной серо-зеленого цвета, краснеющей с приближением осени. Цветоносные стебли маловетвисты, достигают высот лишь 15—20 см. Цветки простые, диаметром около 3 см, с сиренево-розовыми зубчатыми лепестками, основания которых раскрашены алыми полосками. Цветение гвоздики обильное, продолжается с июня до сентября.

Гвоздика альпийская. Исключительно красивое растение, представляющее собой стелющийся низкий (до 10 см высотой) куст, украшенный обилием розовых цветков. Цветение наступает в июле-августе.

Гвоздика темно-красная. Отличается ярко-красными цветками, собранными в головки на кустах высотой от 15 до 25 см.

Гвоздика полосатая. Растение представляет собой подушку из голубоватой листвы, увенчанную крупными пурпурно-розовыми цветками на средней высоты стеблях.

Гвоздика травянка. Широко распространенный дикий вид, растущий на лугах и лесных опушках. Куст высотой до 40 см с розово-красными цветками, распускающимися в июне-июле.

Гвоздика лесная. Растение образует подушку зелени с разветвленными стеблями, несущими одиночные крупные розовые цветки. Предпочитает легкую каменистую почву.

Плодом всех гвоздик является продолговатая одногнездная коробочка, открывающаяся четырьмя зубцами. Семена многочисленные, мелкие, 1000 штук весят всего 1 г. Отличаются быстрой всхожестью — спустя 6—8 дней после посева.

Размножение гвоздик

Сев семенами

Это часто применяемый способ размножения гвоздик. Он предоставляет возможность производства в короткий срок большого количества посадочного материала, обладающего рядом новоприобретенных свойств.

По рекомендации французских цветоводов, к этому способу следует прибегать время от времени, чтобы возродить или омолодить собственную коллекцию сортов, поскольку растения, размножаемые в течение долгого времени черенками или отводками, как замечено, вырождаются, угасая в цветении и становясь подверженными заболеваниям.

Растения, выращенные из семян, крепки, ветвисты и обильно цветущи. Эта особенность наиболее выражена у некоторых групп сортов, таких, как, например, гвоздика Маргарита и ремонтантная Всегда Цветущая.

Семена служат единственным источником размножения для китайской однолетней гвоздики. Гвоздику перистую и голландскую размножают семенами лишь при необходимости — в связи с отсутствием черенков (конкурирующего посадочного материала), с целью выведения новых сортов или их возобновления.

Рассчитывая сохранить махровость цветков у нового сорта из семян, важно обеспечить чистоту скрещивания, исключая возможность участия в нем растений с простыми цветками. Иначе потомство с высокой вероятностью унаследует форму цветка более «примитивного» родителя. Удаляют нежелательных соседей на ранней стадии цветения. При этом определить растения с простыми цветками можно по продолговатой, узкой и заостренной на конце бутона чашечке.

Семена сеют сразу после сбора, осенью либо весной. Осенний сев предпочтительнее, поскольку сокращает время ожидания первых цветов. Однако при этом возникает дополнительная ответственность по сохранению сеянцев зимой.

Осенние семена сеют в парнике или оранжерее. Их рассыпают на поверхности грунта, состоящего из равных частей просеянных дерна и торфа, и слегка присыпают им.

В ожидании всходов грунт ежедневно опрыскивают водой. После появления всходов и образования первых листочков сеянцы рассаживают там же, в парнике, на расстоянии 10 см друг от друга.

Зимостойкую гвоздику можно оставлять зимовать на месте, засыпав слоем сухих опилок либо укрыв древесным листом, а также соломой или камышом. Остальные растения пересаживают в горшки, ящики, вазоны и уносят на хранение в закрытое помещение.

Весной, по окончании заморозков, сеянцы высаживают в открытый грунт с интервалом 30 см. Большинство из них (кроме турецкой гвоздики и некоторых других видов и сортов) постарается зацвести в течение грядущего лета.

Ранней весной сеют преимущественно растения, отличающиеся способностью к быстрому развитию и цветению. Это в основном сорта групп гвоздики Маргарита и ремонтантной низкорослой гвоздики с «железным» стеблем. К посеву приступают в конце февраля — начале марта, используя для этого оранжерею (теплицу) с источником умеренного тепла. В мае хорошо развитые оранжерейные сеянцы пересаживают в открытый грунт. Цветущими они становятся уже спустя 2—3 месяца.

Вегетативно гвоздику размножают черенками, отводками и делением кустов. В отличие от сева, эти способы позволяют воспроизвести в точности все характерные особенности размножаемых растений.

Черенкование

Это самый быстрый и эффективный способ вегетативного размножения гвоздик. Для культуры открытого грунта наилучшим временем черенкования будет август-сентябрь, а в условиях оранжерейной культуры — период с января по март.

Для черенков гвоздики используют верхушки молодых нецветущих веточек, отрастающих из средней части стебля. При заготовке черенок лучше всего отламывать с ветки: как показала практика, отломанный, с «пяткой», он приживается лучше, чем срезанный. Отмерив длину черенка, на ветке делают надрез и осторожно в этом месте ломают ее. «Пятку» черенка слегка зачищают и при необходимости укорачивают. С целью увеличения корнеобразующей поверхности основание черенка можно расщепить на две и даже четыре части (рис. 10).

Рис.10. Черенки гвоздики: справа — с расщепленным основанием

Осенью черенки укореняют в парниках, сажая их в ящики, горшки, плошки с торфяно-песчаной смесью. При посадке черенки располагают на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, землю вокруг каждого из них плотно уминают пальцами и затем обильно поливают. В условиях затемнения, высокой влажности и достаточного тепла (минимум 15 °С) черенкам понадобится 1,5—2 месяца для укоренения. На Севере и в условиях холодной осени парник следует оборудовать дополнительным источником обогрева в виде паровой грядки. Низ грядки формируют из слоя свежего навоза или компоста толщиной 25—40 см, присыпая его сверху дерновой или перегнойной землей слоем 12—15 см. Максимальный тепловой эффект достигается за счет достаточно низкой крыши парника — не более 25 см от поверхности грядки.

Укоренившиеся, обычно в октябре, черенки (рис.11) высаживают в горшки диаметром 7 см, заполненные смесью дерновой и перегнойной земли.

Рис.11. Черенок, готовый для пересадки в горшок

Горшки помещают плотными рядами в ящики, растения поливают и определяют в тепло на 1—2 недели. По истечении этого срока культуру переносят в оранжерею или любое другое светлое помещение, где оставляют на всю зиму. Во время зимовки растения необходимо поддерживать несложным уходом, обеспечивая их достатком света, свежего воздуха и умеренным количеством воды. При поливах следует избегать смачивания листвы, сырость в это время года очень вредна. В марте, когда гвоздики тронутся в рост, водой можно будет пользоваться уже без опаски.

Зимой черенки укореняют в оранжереях, где поддерживается постоянная температура не ниже 18° С. Черенки высаживают в землю на стеллажах, обходясь при этом без всякого прикрытия, но при условии постоянного обильного опрыскивания.

Укоренившиеся черенки пересаживают в горшки диаметром 7 см и содержат в оранжерее до момента использования.

Размножение отводками

Этим способом размножения гвоздики пользуются наряду с черенкованием. Отводки упрощают работу, уступая, однако, в быстроте и производительности размножению черенками. К помощи отводков рекомендуется прибегать в тех случаях, когда в отсутствие надлежащего опыта и оборудования необходимо размножить редкие, ценные сорта. На отводки можно положиться. Они всегда обеспечивают надежный результат.

Размножение отводками производится в открытом грунте во второй половине августа либо, самое позднее, в первых числах сентября. Маточный куст должен обладать здоровыми, хорошо развитыми, длинными и в меру эластичными побегами. У побегов куста, предназначенных для отведения, удаляют листья, оставляя облиственными только верхушки. На побегах примерно на середине длины, под узлом, делают поперечный надрез до половины их толщины и далее от этого места каждый побег расщепляют вдоль вверх на 1—2 см. Перед отводимым побегом отрывают канавку, в которую его затем, пригибая, укладывают. До места надреза побег пришпиливают к земле металлическими дугами либо деревянными рогатками. Верхушку побега приподнимают и выпрямляют так, чтобы широко раскрылся надрез внизу, затем ее подвязывают к дополнительной опоре-колышку (рис. 12). Канавку с уложенной частью побега засыпают землей и уплотняют. Сверху следует сделать укрытие из соломы, камыша либо слоя торфа — для сохранения влажности земли в канавке. При благоприятных условиях укоренение отводков длится 40—50 дней, после чего они могут быть отделены.

Рис.12. Размножение отводками в расщеп

Если окажется, что у куста гвоздики побеги недостаточно гибки, то технику отведения можно изменить, укореняя каждый побег прямо в его неизмененном, вертикальном, положении. Для этого побег внизу «ранят», надрезая кольцами кору, и надевают на него сверху пакет без дна из-под молока, сока (объемом 1,5 л), который опускают до земли. Плотно набив пакет землей и следя за ее подобающей влажностью, остается дождаться появления нового растения.

Отделение укоренившихся вертикальных отводков особого труда не представляет. При отделении уложенных отводков их осторожно приподнимают вместе с комом земли и отрезают от питающей ветки. Затем отводки высаживают в горшки диаметром 7 см. После этого растения помещают в парники (оранжерею), где содержат закрытыми и притененными в течение нескольких дней, облегчая им тем самым приживление.

Прижившиеся отводки проветривают, открывая периодически парники, а затем, в преддверии первых заморозков, убирают в помещение, где они проведут зиму в условиях, аналогичных укоренившимся черенкам.

Деление кустов

Этот способ вегетативного размножения гвоздики осуществим только для многолетних растений. Техника его предельно проста. Ранней весной либо в конце лета, лучше всего дождливым пасмурным днем, кусты выкапывают и делят на части. Сразу после деления части рассаживают на отведенные для них места. Обильный полив и мульчирование почвы перепревшим навозом после посадки стимулируют быстрейшее приживление растений.

Агротехника выращивания гвоздик в открытом грунте

Для культуры открытого грунта главным образом используется голландская гвоздика и все многообразие ее групп и сортов. Голландская гвоздика неприхотлива к составу почвы, необходимо лишь, чтобы последняя не была сыра или уплотнена, в меру отличалась плодородием и обладала нейтральной реакцией.

Подготовка почвы

Ранней весной, за несколько недель до посадки, почву перекапывают, одновременно внося в нее из расчета на 1 м2: перепревшего навоза — 10—15 кг, суперфосфата — 80 г, сульфата калия — 25 г. Почву с повышенной кислотностью известкуют, добавляя 0,3—0,5 кг извести на квадратный метр.

Для гвоздики перистой, менее распространенной, то достаточно популярной в некоторых местностях культуры открытого грунта, в почву рекомендуется добавлять хорошо разложившийся дерн, листовой перегной и некоторое количество песка — с целью придания почве большей пористости. При перекопке все компоненты тщательно перемешивают. Выполнять заботу следует загодя, за некоторое время до посадки.

Посадка — в грунт

Сажают гвоздики в грунт на юге — в начале апреля, на севере — в мае-июне. При посадке растений группами соблюдают между каждым из них интервал в 30—40 см. После посадки почву обильно поливают и мульчируют перепревшим навозом, листовым перегноем.

Уход во время роста

При желании вырастить пышный, разветвленный от основания куст ремонтантной гвоздики следует пользоваться прищипыванием. Дождавшись, когда стебель молодого растения начнет удлиняться, верхушку его удаляют (рис. 13). Следующее прищипывание применяют, когда разовьются ответвления, укорачивают их верхушки. Злоупотреблять прищипыванием не стоит, достаточно одного-двух, иначе можно спровоцировать задержку цветения.

Рис.13. Первое прищипывание

Каждый стебель гвоздики наделен способностью разветвляться по всей своей длине, и особенно в основании. При этом почти каждое разветвление становится цветущим. У низкорослых сортов со среднего размера цветками количество боковых веток обильнее и более «цветочно», чем у крупноцветных сортов. Самые крупные цветки гвоздики распускаются на растениях с редкими разветвлениями, что можно использовать, искусственно влияя на увеличение размера цветков. Вследствие своевременного удаления лишних веток цветки будут способны увеличиться примерно на треть. На величине цветков сказывается и число стеблей одного растения. Гвоздика с тремя-четырьмя цветоносными стеблями неизбежно произведет менее крупные цветки, чем та, у которой оставлен всего один стебель с единственным цветком.

По мере развития и удлинения стеблей им придают дополнительную устойчивость, подвязывая к опорам в виде колышков. Рост стеблей стимулируют жидкой подкормкой (30 г нитрофоски на 10 л воды), которую раз в шесть дней чередуют с одним или несколькими поливами чистой водой.

Уход во время бутонизации и цветения

Бутонизация — ответственный этап для растений, предназначенных на срезку, время выбора будущей величины цветка. Чтобы цветок имел возможность дорасти до своего максимального предела, у него не должно быть соперников. С этой целью удаляют все бутоны на стебле, за исключением одного, верхушечного. В случае неполноценности верхушечного бутона удаляют и его, оставляя находящийся непосредственно под ним.

Если гвоздика является украшением сада, ей позволяют бутонизировать до конца всеми имеющимися ресурсами. Удаление бутонов в этом случае нецелесообразно — превосходство множества цветков средней величины над несколькими крупными очевидно.

Яркое солнце — враг цветущей гвоздики, чем жарче и суше погода, тем быстрее отживают цветки. Не менее вредны и дожди, в особенности, если они продолжительны. Лепестки цветков загрязняются и нередко загнивают. Рассчитывая сохранить свежесть и привлекательность цветков, приходится защищать их от солнца и непогоды. Летом, в полдень, над растениями натягивают полотно или марлю; осенью жизнь цветущих гвоздик продлевают парниковыми рамами, установленными над ними на опорах.

Подготовка к зиме

После отцветания у гвоздики срезают все цветоносные стебли и разветвления, которые продолжают развиваться. Побеги нижней части стеблей удаляют все, сохраняя лишь те, что развиваются у самой поверхности почвы. Затем основания кустов окучивают перегноем или рыхлой садовой землей, избегая слишком сильного уплотнения ее. Сверху кусты накрывают соломенными матами, колпаками из рубероида, лапником. В таком виде зимостойкая гвоздика будет способна достойно встретить и перенести сильные, продолжительные холода.

Сорта группы Сувенир де Мальмэзон, ремонтантной и крупноцветной гвоздик, к сожалению, не смогут составить ей компанию и вынуждены на зиму покидать открытый грунт. В сентябре растения выкапывают с комом земли и сажают в дренированные горшки, ведра, кадки. После посадки растения поливают и держат на свежем воздухе (в тени) 10—12 дней. Затем их помещают в хранилище.

Забота о долговременном сохранении декоративности

Крупноцветная голландская гвоздика, растущая и цветущая в открытом грунте в течение ряда лет, со временем теряет декоративность. Середина кустов оголяется, лишаясь листвы, цветки мельчают. Поэтому культуру необходимо периодически омолаживать, деля кусты, либо возобновлять новой посадкой.

Горшечная культура в открытом грунте

В открытом грунте летом находит себе прекрасное применение горшечная культура гвоздики. Как и грунтовой, ей понадобится обилие света, воздуха и воды, и хотя запасы гряды останутся невостребованными, для цветения с лихвой хватит содержимого горшка. Кроме того, у горшечных растений есть довольно весомое преимущество. Они лишены привязанности к гряде, стоящей их вольным собратьям в суровую непогоду потери декоративности, а подчас даже жизни.

В начале марта укоренившиеся черенки, отводки или посеянные в предыдущем году растения высаживают в горшки или вазоны диаметром 18—20 см, хорошо дренированные и заполненные питательной смесью из равных частей дерновой земли и листового перегноя, а также небольшого количества песка (смесь приготавливается за несколько недель до посадки с целью достижения ею наибольшей однородности). После посадки растения содержат в оранжерее или теплице при умеренном поливе и частом проветривании. После приживления и начала энергичного развития растений полив увеличивают, совмещая его раз в неделю с жидкой подкормкой раствором коровяка либо нитрофоски. Достаточно удлинившиеся стебли подвязывают к колышкам.

В мае растения выносят на свежий воздух и прикапывают в гряды до краев горшка. Поверхность гряд мульчируют перепревшим навозом, а в отсутствие его каждое растение снабжают сухим комплексным минеральным удобрением, заделывая 5—10 г гранул или порошка в поверхностный слой почвы горшка.

После того как у растений разовьются разветвления, их прореживают, удаляя лишние, и продолжают делать это каждые 2 недели по мере появления новых ростков.

По окончании цветения стебли растений срезают, часть растений освобождают из горшков и сажают в грунт с целью получения от них новых черенков и отводков. Остальные растения переносят в горшках на зимовку в хранилище.

Агротехника выращивания гвоздик в закрытом грунте

Закрытый грунт оранжерей и теплиц дает возможность растениям расти и цвести в осенне-зимний период. Долгое время в качестве оранжерейной культуры самое широкое применение находили ремонтантные гвоздики, и среди них в основном гвоздики с «железным» стеблем. Однако впоследствии, при появлении на свет крупноцветной гвоздики, они вынуждены были поступиться своим превосходством.

Гвоздика закрытого грунта главным образом предназначена для срезки. Поэтому очень важно, чтобы она проявила себя на пике своих возможностей, сопутствующем исключительно ее первому цветению. В связи с этим оранжерейная культура используется один раз, возобновляясь ежегодно новой посадкой при помощи укоренившихся черенков.

Укоренение и уход за черенками

Укореняют черенки в период с января по март, чтобы уже к концу лета иметь хорошо развитые, сильные растения.

Укоренившиеся черенки пересаживают два раза: первый — в горшки диаметром 6—7 см, второй — в более просторные горшки диаметром 15—20 см. При желании получить густые кусты последнюю посадку уплотняют, сажая в один горшок по 2—3 черенка вместе.

Питательную смесь для горшков готовят из равных частей дерновой земли и листового перегноя с добавлением небольшого количества песка.

Стимулирование вегетативного развития в открытом грунте

В мае горшки с растениями прикапывают в открытый грунт. Основной заботой при уходе за ними станет стимулирование вегетативного развития. Растения подкармливают раз в неделю раствором коровяка или нитрофоски, а также часто поливают чистой водой. Цвести растениям не дают, для чего через каждые две недели, вплоть до середины августа, их цветоносные стебли прищипывают.

Оранжерейный уход

В середине сентября растения выкапывают из грунта и помещают сначала в затененный парник или теплицу на 8—10 дней, а затем в оранжерею.

К сожалению, любительская оранжерея уступает в размерах промышленной, она и намного приземистее, и меньше. Чтобы достичь эффекта «высокого воздуха», свойственного большому объему помещения, в любительской оранжерее необходимо предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции. В отсутствие таковой возможности на помощь придут частые проветривания. С этой целью в перекрытиях оранжереи можно оборудовать несколько подвижных рам.

В условиях оранжерейного образа жизни цветы не должны испытывать дефицита света, сигналом чего у гвоздик служит закручивание кончиков листьев и остановка роспуска верхушечных листочков. Поэтому приходится прибегать к дополнительному досвечиванию.

Уход в период цветения

С начала периода бутонизации цветам необходимо как можно больше света, так, чтобы общая длина светового дня составляла не менее 16 часов.

Период цветения в оранжерее регулируется прищипыванием. С целью более позднего цветения цветоносные стебли прищипывают основательнее.

Обеспечивая оранжерейные гвоздики светом, умеренным поливом, теплом в пределах 8—12 °С и подкормкой (вплоть до момента распускания бутонов), можно добиться их обильного цветения в течение длительного периода времени — до первых весенних дней будущего года.

Срезают гвоздики в стадии полураскрытого цветка, с отогнутыми наружу чашелистиками. Среди цветов продолжительность жизни в срезке у гвоздик наиболее высокая. Максимально увеличить ее можно, заменяя чистую воду в вазе питательным раствором. Рецепт таков. В литре воды растворить 40—60 г сахара и 0,2 г борной кислоты. Если вода сырая, для снижения ее жесткости дополнительно используется 0,6—0,8 г алюмокалиевых квасцов. Прожить в этом растворе, обновляемом раз в три-пять дней, гвоздики смогут целых 20 дней.

У голландских гвоздик, большей частью махровых сортов, нередко период распускания бутонов сопровождается такой неприятностью, как растрескивание чашечки. Чаще трещины у чашечки возникают с одной стороны в нескольких местах. Механизм ее раскрытия дает сбой: чашелистики не расходятся в стороны и чашечка попросту разрывается. Развитие цветка в итоге заканчивается его асимметрией — свисанием лепестков из разорванной чашечки пучком набок. Потеря привлекательности и неприглядный вид цветка — основные последствия растрескивания чашечки. Предотвратить это можно посредством эффективной меры — искусственным сечением чашечки. Перед распусканием бутона чашечку расщепляют надрезами на равные доли между чашелистиками, благодаря чему она разрешается своим «бременем» легко и непринужденно, не стесняя в свободе ни один лепесток цветка (рис. 14).

Рис.14. Вид гвоздики снизу: чашечка, надрезанная с целью получения более ровного и крупного цветка

По размерам чашечки цветка всегда можно отличить дикорастущую гвоздику от культурной. Так, дикая чашечка намного длиннее, чем культурная. И это отнюдь не случайность. В результате долгой селекции за счет укорочения чашечки возросла величина цветка гвоздики. Однако и между культурными сортами размеры чашечки подвержены колебаниям, что отражается на диаметре цветка. Сорта с очень короткой, целиком раскрывающейся чашечкой способны произвести наиболее крупные цветки, эти сорта — основное направление деятельности английских селекционеров. Американцы, жертвуя величиной цветка, преимущественно разводят сорта с продолговатой, частично раскрывающейся чашечкой. По этим признакам, между прочим, легко определяется национальная принадлежность сорта.

При оранжерейном выращивании гвоздик важно управлять временем их расцвета, приурочивая его к какой-либо определенной дате. Этого можно достичь при помощи ранней срезки, консервации и последующего оживления гвоздик.

Длительное хранение бутонов

Срезанные гвоздики при этом способе хранят в течение 8—12 недель. Срезают их в стадии «звездочки» — чуть приоткрытого, окрашенного бутона. Растения сортируют по толщине и длине стебля и связывают в пучки по 15—20 штук.

Пучки охлаждают в течение 3—4 часов в холодильнике при температуре 3—4 °С. Затем стебли подрезают секатором или ножом на одинаковую длину и ставят вертикально в сосуды с питательным раствором (70—100 г сахара и 0,2—0,3 г борной кислоты на 1 л воды). Глубина погружения стеблей не более 3 см. Сосуды с пучками немедленно переносят в холодильник, оставляя их там на сутки. Раствор, проникая в стебли и бутоны, эффективно консервирует их.

Спустя сутки пучки вынимают из холодильника, слегка обсушивают, заворачивают каждый по отдельности в фильтровальную или газетную бумагу, а затем помещают в рукав из полиэтиленовой пленки. Упаковав, пучки вновь закладывают в холодильник, располагая на полках в 1—2 слоя, чтобы избежать повреждения бутонов.

По окончании срока хранения пакеты вынимают из холодильника и выдерживают 3—4 часа в прохладном помещении (10 °С). Затем пучки освобождают от упаковки, стебли подрезают на 1—2 см и погружают вертикально в сосуды с питательным раствором, налитым слоем в 3—5 см. Рецепт раствора на этот раз отличается меньшей концентрацией сахара — 60 г на литр воды.

Растения в сосудах должны стоять строго вертикально, иначе стебли рискуют погнуться или даже обломиться.

Для оживления бутонов необходимы: тепло 22—24 °С, высокая влажность (достигается путем частого опрыскивания растений) и продолжительная длина светового дня — не менее 16 часов. При таких условиях на третий день уже можно ожидать начала распускания первых цветков, а на четвертый-пятый — значительной интенсификации цветения. Большинство бутонов, не раскрывшихся до пятого дня, развиваются плохо и чаще засыхают.

Сохранность цветов в вазе после оживления составляет довольно приличный срок — примерно 10—15 дней.

Раннюю срезку можно в основном применять при работе с белыми, розовыми и красными гвоздиками — наиболее восприимчивыми к перспективе своего второго рождения. Фиолетовые и желтые гвоздики, к сожалению, их примеру не следуют. В силу особой тайны сложения они предпочитают угаснуть в питательном растворе, не раскрыв ни единого бутона.

Краткосрочное хранение бутонов

При помощи данного способа бутоны сохраняют не более 4 недель. Срезку бутонов производят в стадии «кисточки», когда окрашенные лепестки в сложенном виде показываются наружу на 8—10 мм. Впрочем, часто используются и «звездочки». Растения сортируют по величине бутонов и длине стеблей, а затем связывают в пучки по 15—20 штук.

Пучки погружают в питательный раствор, налитый в сосуды слоем в 2—3 см, после чего в таком виде помещают в холодильник на 12 часов.

Охлажденные и насыщенные раствором цветы слегка обсушивают, а потом складывают несколькими горизонтальными рядами в картонные коробки, выстланные изнутри полиэтиленовой пленкой. Между каждым рядом желательно проложить вату или стружку.

После укладки цветов коробки прикрывают сверху газетами и помещают в холодильную камеру с постоянной температурой 2—3 °С. Выждав, когда температура снаружи и внутри коробок сравняется, их закрывают.

По истечении срока хранения гвоздики переносят на 3—4 часа в прохладное помещение (10 °С) и затем оживляют по приведенной выше схеме. Распускание «звездочек» продолжается 5—6 дней, «кисточек» — 3—4 дня.

Выведение новых сортов гвоздик

Новый сорт, или гибрид, появляется на свет в результате скрещивания двух различных видов или сортов растений. При этом он наследует характерные свойства и признаки этих растений, комбинируя их собственным образом.

При искусственном скрещивании выбор родительской пары имеет особое значение. По крайней мере, один из родителей должен продуцировать качественную пыльцу, а другой, имея хорошо развитые пестики, производить жизнеспособные семена.

Материнские растения, выбранные для скрещивания, лучше всего выращивать в горшках, в виде кустиков из трех-четырех стеблей, на которых затем оставляют по одному цветку.

Перед началом цветения растения вносят в хорошо вентилируемую оранжерею, чтобы легко произвести опыление, не опасаясь непогоды.

Как только цветки начнут распускаться, их стерилизуют, или кастрируют, удаляя тычинки, которые иначе могут опылить цветки собственной пыльцой.

Чтобы легко отыскать тычинки, чашечку цветка расщепляют на две или несколько частей. Многочисленные лепестки махрового цветка без опаски удаляют целиком или частично, выстригая их при помощи маленьких ножниц. При этом одновременно необходимо проявлять осторожность в отношении пестиков, стараясь не порезать и не помять их (рис. 15).

Рис.15. Махровый цветок гвоздики, предназначенный для скрещивания; А — перед подготовкой; В — после подрезки лепестков; видно 7 тычинок (вместо 10 нормальных) и 2 хорошо развитых пестика

Цветок гвоздики обычно имеет 10 тычинок и 2 нитевидных перистых пестика. Различить их особого труда не составляет, однако часто в случае махровости цветка тычинки с пестиками подвержены мутации. Особенно это характерно для тычинок, которые не прочь иной раз и замаскироваться, сращиваясь с лепестками или даже превращаясь в них. Поэтому при удалении тычинок следует вооружиться лупой и внимательно рассматривать строение цветка, убеждаясь в том, что пыльца в пыльниках покинула его вся целиком.

По окончании стерилизации цветок изолируют посредством бумажного пакетика, предотвращая тем самым возможность его несанкционированного опыления. В течение следующих 48 часов цветок необходимо опылить собственной рукой.

Пыльцу отбирают с цветущего растения. Сбор может производиться за один или несколько дней до опыления. При этом надо позаботиться о том, чтобы тычинки были помещены в бумажные проницаемые пакетики или баночку с полотняной крышкой, которые снабжают ярлыком с данными о сроке сбора пыльцы и сорте растения.

Опыление лучше всего удается в утренние часы. Со стерилизованного цветка снимают пакетик, затем на рыльце пестика при помощи тонкой кисточки переносят и стряхивают пыльцу. Если пыльцы мало, то вместо кисточки пользуются иглой. Кончиком иглы пыльцу извлекают из пыльников тычинок и осторожно доносят ее до рыльца. Естественно, здесь снова дополнительно понадобится лупа.

Окончив работу, на цветок снова водружают пакетик. Попутно к нему привязывают ярлык с информацией о дате скрещивания и растениях-участниках.

Спустя 2—3 дня после успешного опыления увяданием лепестков цветка начинается испарение неизрасходованных запасов нектара, запускается процесс размножения растения: образования, роста и созревания плодов с семенами длиной в 60 дней.

Защита гвоздик от вредителей и болезней

Тля

Довольно часто гвоздики подвергаются нападению со стороны тлей. Эти мелкие крылатые и бескрылые насекомые в большом количестве поселяются на листьях и побегах растений, норовя питаться ими до последней капли сока. Череда поколений обновляет колонию тлей, и в результате листья постепенно вянут, сморщиваются, засыхают, побеги искривляются и отмирают. Сухая жара благоприятствует деятельности насекомых, в оранжереях и парниках она словно придает им вдохновения. Последствия сказываются на цветении — бутоны поврежденных гвоздик не раскрываются.

Против тлей эффективен раствор хозяйственного мыла (300 г на 10 л воды). Гвоздики опрыскивают им при массовом появлении вредителей. Кроме того, в оранжереях и парниках растения чаще проветривают и поливают.

Гусеницы капустной совки

Велика опасность для гвоздик пасть жертвой еще одного вредителя — гусениц капустной совки. Взрослые особи вредителя промышляют ночной охотой, прячась днем под различными укрытиями на земле — камнями, листьями или просто в траве. Наступление сумерек пробуждает их. При этом самые голодные гусеницы не из пугливых, они способны взобраться высоко, до самых бутонов, чтобы целиком выесть их содержимое. Прочие гусеницы довольствуются мякотью нижних листьев и стебля.

Гусеницы совки отличаются крупными размерами, достигая в длину 5 см, поэтому при единичном появлении легко могут быть пойманы руками. В случае массового нашествия применяют опрыскивание раствором «Интавира» (1 таблетка на 10 л воды).

Трипс

Цветки и листья гвоздик — распространенная пища трипсов — гвоздичного и гладиолусового. Часто при раннем повреждении бутонам вообще не суждено раскрыться. При этом показавшиеся наружу верхние края лепестков демонстрируют россыпи светлых пятнышек и постепенно засыхают (рис. 16). Повреждения листьев сопровождаются пятнистостью, затем скручиванием и увяданием.

Рис.16. Цветы и побеги, пораженные трипсом

Часто трипсы атакуют цветы из укрытий — зарослей сорняков, произрастающих в непосредственной близости. Основательная прополка почвы в пределах досягаемости марш-броска вредителей — первое и самое эффективное мероприятие в борьбе с ними.

Заселенные трипсами бутоны опыливают табачной пылью либо опрыскивают вместе со всем растением раствором «Интавира» (1 таблетка на 10 л воды).

Паутинный клещ

Обесцвечивание, пожелтение, а затем засыхание и опадение листьев гвоздик — характерная картина развития на них паутинных клещей. Малые размеры — всего 0,3—0,5 мм в длину — не мешают клещам истреблять циркулирующий в мякоти листьев сок с производительностью, достойной самых ненасытных насекомых.

Клещ плодовит — в течение сезона он размножается несколькими поколениями. Пика своего развития он достигает при низкой относительной влажности воздуха, стимулирующей обильное производство паутины.

На случай обнаружения клеща весьма кстати иметь под рукой раствор карбофоса (60 г на 10 л воды), которым следует обильно опрыскать листья с обеих сторон. Также можно призвать на помощь естественного врага вредителя — известного «каннибала» клеща фитосейулюса. Выходя на охоту, фитосейулюс преследует паутинного клеща всюду, настигая в самых укромных местах и поедая его с таким же азартом, как тот — растение.

При высокой численности паутинных клещей взрослые клещи фитосейулюса уничтожают преимущественно взрослых вредителей, оставляя личинок для питания собственного потомства, рождающегося из яиц. Уничтожив основную часть колонии вредителей, взрослые клещи мигрируют на другие зараженные листья, где продолжают истреблять паутинных клещей, попутно откладывая яйца. При этом молодь хищных клещей практически полностью ликвидирует остатки колонии вредителей и также перебирается на другие листья в поисках пищи.

Фитосейулюса специально выращивают в биологических лабораториях, используя затем в качестве живого стража оранжерейных и тепличных растений. Высаженный внутри оранжереи в количестве 10—60 особей на одно растение, он способен заменить собой весь арсенал средств борьбы с паутинным клещом.

Альтернариоз

Появление пепельно-серых округлых или удлиненных пятен на листьях гвоздик указывает на заражение их грибной болезнью альтернариозом. По мере прогрессирования болезни пятна образуются и на стеблях, опоясывая их, они нередко способствуют увяданию и гибели растений.

Альтернариозом довольно часто заболевают ремонтантные гвоздики в оранжереях и гвоздика Шабо в открытом грунте.

При первых признаках болезни растения опрыскивают раствором фундазола (20 г на 10 л воды), пораженные части обрезают и уничтожают, защитные силы самих растений поддерживают усиленной подкормкой фосфорно-калийными удобрениями. Семена гвоздик перед посадкой дезинфицируют, выдерживая 15 минут в горячей (нагретой до 50 °С) воде. Почву поливают раствором фундазола указанной выше концентрации.

Ржавчинный гриб

Довольно часто гвоздикам закрытого грунта приходится вступать в противоборство с ржавчинными грибами, возбудителями одной из самых вредоносных болезней — ржавчины. Листья и стебли растений покрываются маленькими подушечками, окруженными ореолом желтоватых пятен. Внутри подушечек сосредоточивается масса спор грибов, которые при созревании прорываются наружу пылящим порошком. Сильное поражение приводит к засыханию листьев, обламыванию стеблей и постепенному угасанию растительной жизни.

Предотвратить болезнь легко, искореняя источники инфекции внутри оранжереи. Для этого перед посадкой растений оранжерею окуривают сернистым газом, сжигая в течение суток на железных противнях серу из расчета 35 г на 1 м2 помещения.

Чтобы избежать поражения черенков в период укоренения, их подкармливают раствором калийной селитры (5 г на 1 л воды).

Заболевшие листья с подушечками срывают и сжигают, растения опыливают порошком из равных частей серы и гашеной извести, при этом сильно пораженные растения выкапывают и уничтожают.

Фузариоз

Сосудистая система гвоздик нередко страдает от поражения фузариозом. Болезнь сопровождается пожелтением, увяданием и засыханием побегов и листьев. У заболевших растений отмирают кора и ткань прикорневой части стебля. При высокой влажности воздуха на почерневшей коре появляется белый ватообразный налет. Болезнь может заражать и более высокие части стебля, например, через поранения при срезке цветков, прищипке и т. п.

Способствуют развитию фузариоза глубокая и тесная посадка растений, высокая влажность и одностороннее азотное удобрение.

Противостоять болезни следует комплексом мер. Увядающие отдельные побеги обрезают с захватом здоровой ткани до 5 см, целиком заболевшие растения выкапывают и уничтожают.

Почву перед посадкой дезинфицируют двукратным, с интервалом в один месяц, поливом раствора фундазола (20 г на 10 л воды), расходуя 3—5 л на 1 м2 за один раз.

Черенки перед укоренением также дезинфицируют в растворе фундазола (20 г на 10 л воды) в течение 15—20 минут. Впоследствии, сажая растения на постоянное место, необходимо избегать их излишнего заглубления, а также соблюдать между ними достаточный интервал.

Черная пятнистость

В конце осени, в условиях повышенной влажности и низкой температуры, гвоздики легко заболевают черной пятнистостью. На листьях, стеблях, чашечках появляются округлые светло-бурые с темной каймой пятна, позднее приобретающие зловещую зеленовато-черную окраску. Пятна часто сливаются, а на краях листьев имеют форму полукругов. При сильном поражении листья, особенно нижние, засыхают, стебли легко переламываются, а цветки если и распускаются, то предстают на свет в слишком уродливом виде. Растения нередко погибают.

Черная пятнистость настигает гвоздики и в открытом, и в закрытом грунте. В случае вспышки болезни в открытом грунте растения следует возвращать обратно не ранее чем через 3—4 года. Заболевшие цветы опрыскивают бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). В оранжереях помимо опрыскивания растения поддерживают частым, обильным проветриванием, одновременно следя за тем, чтобы они имели вдоволь света и простора.

«Засыпание бутонов»

Недостаток влаги и минерального питания в период образования бутонов может спровоцировать у гвоздик развитие физиологического заболевания, известного под названием «засыпание бутонов». Бутоны приостанавливаются в росте, словно замирают, содержимое их увядает, и на этом судьба цветения обычно бывает предрешена.

Предотвратить заболевание легко — подкармливая и регулярно поливая растения в течение всей бутонизации.

Георгина

Согласно легенде, первый цветок георгины расцвел несколько тысяч лет тому назад в саду Георгинуса Далийского, одного из подданных императора Флоксиниана. Своим появлением цветок поверг Георгинуса в столь благоговейный трепет и преклонение, на какие не мог рассчитывать и сам император. Прознав об этом, взбешенный Флоксиниан повелел Георгинусу оказать своей особе знак покорности — ценой жизни цветка. Получив же отказ, он велел казнить Георгинуса. Тот был обезглавлен и разрублен на части, которые рассеяли по разным местам, закопав глубоко в землю. Однако вместо того, чтобы стать прахом, останки Георгинуса превратились в корнеклубни, дав жизнь различным видам георгин.

В современную Европу георгины были ввезены в 1789 году. Около 35 лет они незаметно росли в ботанических садах, не обращая на себя особого внимания, пока путем естественной гибридизации случайно не появилась на свет так называемая георгина изменчивая, на самом деле изменившая ход событий. В результате закипевшей с ее участием селекционной работы было положено начало культуре садовых георгин. С каждым годом георгина становилась все более многоликой. Если на 1826 год в английском Государственном обществе садоводства было зарегистрировано всего 6 сортов, то через 15 лет их число увеличилось до 1200.

В настоящее время известны 15 000 сортов георгин. Все их разнообразие делится на соответствующие группы и виды.

Простота и легкость размножения георгин, красота и нарядность соцветий, высота и объем куста сделали их весьма популярными растениями любительского и промышленного цветоводства.

Биологическая характеристика георгины

Георгина — растение южное, родиной ее являются Мексика и Калифорния. Род георгин принадлежит к семейству сложноцветных и состоит из 10—12 дикорастущих видов.

Георгина представляет собой кустарник с многолетней корневой системой и однолетней надземной кроной. Корни отличаются довольно необычным видом, напоминая своими утолщениями клубни. Отсюда и название — корнеклубни (рис. 17).

Рис.17. Корнеклубень георгины

Вегетация георгин начинается в апреле, в конце июня — середине июля закладываются бутоны, цветение наступает в августе.

Подобно своей ближайшей родственнице хризантеме, георгина имеет соцветие, состоящее из множества отдельных цветков. В центре соцветия, именуемого корзинкой, находятся трубчатые цветки, снаружи их окружают язычковые цветки (рис. 18).

Рис.18. Трубчатый (1) и язычковый (2) цветки георгины

У культурных георгин махровость соцветий приобретается за счет превращения трубчатых цветков в язычковые. И это целиком заслуга долгой искусственной селекции, подкорректировавшей природу, поскольку диких махровых георгин не бывает. Махровые сорта георгин необыкновенно хороши собой, однако словно бы в плату за это чрезвычайно бедны пыльцой. Поэтому, чтобы использовать махровые сорта в селекции, приходится прибегать к ухищрениям: либо к ранней выгонке цветов, когда они образуют соцветие с открытой серединой, либо ожидать конца цветения некоторых обильно цветущих сортов, которые истощившись от оного, образуют полумахровые соцветия с трубчатыми цветками в середине, обладающими некоторым запасом пыльцы.

Плодоношение георгин наступает осенью, плод — обыкновенная семянка.

Виды и сорта георгин

Для удобства культурные сорта георгин делятся на следующие виды и группы.

Простые

В середине корзинки у них трубчатые цветки, снаружи в один ряд — язычковые.

Простые карликовые

Рост куста не выше 50 см.

Простые высокие

Рост куста от 120 см и выше.

Простые звездчатые

Язычковые цветки, обычно в числе восьми, скручены в трубочку, соцветие имеет вид звездочки.

Полумахровые

Срединные цветки в корзинке трубчатые, краевые, в несколько рядов, — язычковые.

Пионовидные

Срединные цветки трубчатые, краевые, в несколько рядов, — широко-язычковые.

Полумахровые карликовые

Структура соцветия, как у пионовидных, рост куста не выше 50 см.

Воротничковые

Срединные цветки трубчатые, краевые — язычковые, из которых внешний ряд широкоязычковый, а внутренний состоит из коротких, недоразвитых язычковых цветков, окрашенных в белый или желтый цвет, резко выделяющийся на фоне иначе окрашенного внешнего ряда, наподобие воротничка (рис. 19).

Рис.19. Георгины типа воротничковых

Махровые

Все цветки в корзинке язычковые.

Шаровидные

Концы язычков округлые, язычок каждого цветка свернут у основания и расширен кверху наподобие бумажного фантика. Диаметр соцветия 8—12 см.

Помпоновые

Структура соцветия аналогична строению шаровидных. Диаметр соцветия 4—6 см.

Кактусовидные

Язычки заостренные, скрученные в тонкие, изящные прямые трубочки.

Хризантемовидные

Структура соцветия такая же, как у кактусовидных. Трубочки слегка изогнуты к центру, соцветие имеет сходство с хризантемой.

Декоративные, или гибридные

Язычковые цветки, широкие, с волнистыми или ровными краями, произошли от скрещивания кактусовидных георгин с шаровидными.

Нимфейные

Структура та же, что у декоративных, но размеры и изгиб язычковых цветков соцветия напоминают цветок белой водяной кувшинки.

Декоративные карликовые

Структура соцветия аналогична строению декоративных. Рост куста не выше 50 см.

Анемоновидные

Краевые цветки широкоязычковые, внутренние — все трубчатые. Трубочки вздутые, вытянуты кверху и собраны в центре соцветия в головку. Соцветие напоминает цветок махрового анемона.


Наиболее известными сортами среди перечисленных видов и групп являются следующие.

Шаровидные — Анкресс с белыми цветками, Баядерка с розово-серебристыми цветками, Звезда Маяка с красно-вишневыми цветками, Арго с ярко-желтыми цветками.

Помпоновые — Литл Кон с красно-вишневыми цветками, Лилипут с ярко-розовыми цветками.

Кактусовидные — Листопад с желто-белыми цветками, Лаки Страйк с красными цветками, Дочь Земли с бело-розовыми цветками, Гименей с белыми цветками.

Декоративные — Элизабет с малиновыми цветками, Суффолк Пунш с ярко-красными цветками, Пастораль с розовыми цветками, Чарльстон с малиновыми, увенчанными белыми кончиками лепестков цветками, Саманта Смит с бело-розово-малиновыми цветками.

Размножение георгин

Георгины размножают семенами, делением корнеклубней и черенкованием. Семена служат источником обновления культуры, тогда как вегетативные части — корнеклубни и черенки — сохраняют ее облик неизменным. Это необходимо иметь в виду, делая выбор в пользу одного или другого способа размножения.

Размножение семенами

При раннем опылении первых соцветий семена георгин в открытом грунте созревают уже к началу сентября. Позднее, с целью их защиты от заморозков, семенные корзинки срезают вместе с длинным отрезком стебля, связывают по нескольку штук пучками и подвешивают в теплом, сухом месте (вниз корзинками) для дозревания семян. Созревшие сухие семена до весеннего сева хранят в коробках в прохладном, сухом помещении.

Сев производят в первой половине марта в плошки с плодородной землей, которые затем помещают в парник либо теплицу. Подросшие сеянцы рассаживают по одному в горшки диаметром 6—7 см, оставляя в парнике. Постепенно сеянцы приучают к свежему воздуху. В теплые весенние дни парник приоткрывают, к ночи — закрывают. По миновании угрозы заморозков рассаду высаживают на хорошо взрыхленные и удобренные перепревшим навозом гряды.

Зацветают растения, выросшие из семян, в первый год жизни, реже — с опозданием — на второй.

Деление корнеклубней

К делению корнеклубней обычно приступают в конце марта — начале апреля. Внимательно осмотрев и удалив поврежденные, засохшие части, корнеклубни замачивают на 1—2 часа в воде либо в розовом растворе марганцовокислого калия. При делении пользуются острым ножом или секатором. Корнеклубни разрезают на 3—5 частей с тем расчетом, чтобы каждая была снабжена ростовой верхушкой с одной-тремя почками. После деления места среза дезинфицируют, опудривая порошком древесного толченого угля.

Разделенные части прикапывают в ящики с землей, оставляя на поверхности верхушки. Увлажнив землю, ящики помещают в теплое, затененное место (20—25 °С).

Спустя 10—15 дней, дождавшись, когда из почек начнут развиваться побеги, растения переносят на свет и по мере возможности снижают температуру (до 15 °С). Для того чтобы не допустить нежелательного перероста побегов в длину до момента высадки растений в грунт, целесообразна прищипка верхушек побегов. Она остановит рост, стимулируя интенсивное ветвление. Перед высадкой корнеклубней в грунт желательно укоротить их на треть-половину. Этот прием, обновляя корнеклубни, значительно улучшит развитие растений. В природе самообновление корнеклубней происходит естественным образом — каждые два года, с отмирающей и отрастающей на замену мякотью.

Черенкование

Этот способ размножения георгин дает возможность быстрого получения большого количества посадочного материала. Черенки заготавливают с предварительно пророщенных корнеклубней. В конце февраля — начале марта корнеклубни сажают в ящики с питательной рыхлой землей, оставляя верхушки на поверхности. Умеренным поливом, притенением и сопутствующей температурой 20—25 °С стимулируется появление первых ростков. Этот период обычно длится 10—15 дней. Затем температуру снижают на 5 °С, а освещение увеличивают.

Готовность побегов-черенков к срезке проявится при достижении ими длины 10 см. Такой длине обычно сопутствуют два-три междоузлия и несколько листьев. Срезают черенки у основания, затем по мере надобности срез подправляют, делая его косым.

Укореняют черенки в ящиках, заполненных смесью торфа и песка (1:1). При посадке каждый черенок заглубляют на 1,5—2 см. Благоприятному режиму укоренения будут сопутствовать дополнительное укрытие из пленки, частые опрыскивания, температура на уровне 20—22 °С и небольшое притенение марлей. В таких условиях и самый «капризный» черенок постарается обзавестись корнями за месяц-полтора, предварительно оправившись от раны и залечив ее каллюсом (разросшейся тканью).

Укоренившиеся черенки пересаживают в более просторную тару, на сей раз заполнив ее смесью из дерновой земли, перепревшего навоза и торфа, взятых в равных частях. При пересадке, какими бы крошечными и слабыми ни были корешки, уже обнаруживается их «клубневый характер» — по завязывающимся клубенькам. Это убедительная демонстрация намерения маленьких георгин побороться за свое место в жизни. Однако им придется побыть еще некоторое время в тепличных условиях, постепенно наращивая корневую массу, закаливаясь периодическими порциями свежего воздуха и приучаясь к яркому солнечному свету. При наступлении устойчиво теплой погоды возмужавшие растения высаживают в открытый грунт.

Агротехника выращивания георгин в открытом грунте

Георгины — многолетники сезонного открытого грунта. Основная тому причина — их низкая зимостойкость. Каждой осенью корнеклубни необходимо выкапывать и сохранять в помещении до весны. С весенней посадкой клубни могут вернуться обратно либо опробовать любое новое место, где почва плодородна и хорошо проницаема для воздуха и воды. Искусственно сделать ее такой можно при помощи навоза и торфа, которые вносят осенью, под перекопку.

Посадка корнеклубней

Срок посадки георгин приходится на конец апреля — начало мая. Перед посадкой корнеклубням необходимо восполнить потери влаги, понесенные за период зимнего хранения, для чего их замачивают в воде в течение 1—2 часов. Сажают корнеклубни в лунку, засыпая целиком и оставляя на поверхности верхушки.

Уход во время роста

В конце мая георгины подкармливают раствором суперфосфата (30 г на 10 л воды). По мере роста кустов их прореживают, оставляя на каждом не более трех сильных побегов. Каждую неделю почву пропалывают и рыхлят. В середине июня кусты необходимо окучить — это усилит их развитие — и подкормить раствором коровяка.

Уход во время цветения

В конце июля непосредственно перед цветением подкормку повторяют, используя раствор нитрофоски (20 г на 10 л воды).

Сильный ветер летом может причинить ущерб культуре, ломая стебли, особенно высокорослых кустов. Предвидя это, следует позаботиться об их защите, используя дополнительные опоры.

Для букета георгины срезают с полностью распустившимися соцветиями. Со стебля удаляют все бутоны и большую часть листвы, кончик его обрезают наискось (рис. 20).

Рис.20. Срезка георгины

В середине сентября, насладившись зрелищем цветущих георгин, крону кустов срезают до основания, корнеклубни выкапывают и готовят к зимнему хранению.

Зимнее хранение корнеклубней георгин

Наиболее уязвимы георгины во время зимнего хранения. Несоблюдение режима и правил их хранения может обернуться большими потерями.

Прежде всего, следует исключить возможность даже незначительного промерзания корнеклубней, градус их жизни не должен опускаться ниже нуля. Излишним окажется и тепло, в зимнем хранилище его будет достаточно на уровне 2—4 °С.

Противостоять сырости в хранилище, часто провоцирующей загнивание клубней, следует с помощью хорошей вентиляции.

Перед укладкой корнеклубней на основание — пол, стеллажи — насыпают слой сухого песка либо обыкновенной золы. Клубни раскладывают в один ряд, недопустимо их хранение кучей, навалом.

Сами клубни также соответствующим образом должны быть защищены. После выкопки их промывают сильной струей воды и затем, слегка обсохнувшими, окунают в сметанообразный раствор глины, а потом просушивают в течение нескольких дней. Плотная засохшая корка на поверхности корнеклубней препятствует высыханию мякоти, а при возникновении гнили надежно сдерживает ее распространение. Этот способ хорош для хранения крупных клубней.

Мелкие или слабые корнеклубни, особенно от черенковых георгин первого года жизни, лучше сохранять в горшке с землей. Клубни засыпают влажной землей, которую осторожно уплотняют пальцами. Несколько раз за зиму поверхность земли опрыскивают водой.

В зависимости от величины клубней наиболее эффективным способом их защиты, особенно при неблагоприятных условиях хранения, служит парафинирование.

Парафиновая пленка, окружая корнеклубень подобно скорлупе, надежно консервирует его. Техника парафинирования такова. У корнеклубня удаляют все старые части, тонкие, разветвленные корни, оставляя стебель с корневой шейкой длиной не более 1 см. После чего клубень дезинфицируют в розовом растворе марганцовокислого калия в течение нескольких часов и затем тщательно просушивают.

В алюминиевую посуду диаметром 25 см и глубиной 20 см закладывают 2,5—3 кг парафина. При помощи водяной бани парафин доводят до плавления. Двумя быстрыми движениями, попеременно одним и другим концом, клубень окунают в парафин. Воздушная ванна — и зимняя одежда георгины, обретя надлежащую форму, готова.

Крепка зимняя спячка георгин. Однако и она не застрахована от беспокойства. Иногда в хранилище, словно в предвкушении лета, начинают появляться ростки. Убеждая клубни повременить, покой восстанавливают выламыванием ростков.

Защита георгин от вредителей и болезней

Уховертка

Это один из наиболее часто встречающихся на георгинах вредителей — мрачного вида насекомое, с кожистыми короткими надкрыльями и твердыми клещеобразными придатками на конце брюшка. Июль-сентябрь — время ее активной охоты. Уховертка — ночное насекомое, днем она прячется под различными укрытиями в темных, сырых местах. Ущерб, причиняемый уховерткой, выражается объеденными листьями и лепестками соцветий георгин (рис. 21). Причем он всегда усугубляется своей неожиданностью, застигая врасплох.

Рис.21. Ущерб, причиняемый георгине уховерткой; 1 — взрослое насекомое; 2 — поврежденный цветок

Зимуют самки уховертки в почве на глубине 2—8 см. В апреле-мае они откладывают яйца в специально выкопанные почвенные гнезда, где позже рождаются личинки.

Справиться с уховерткой можно комплексом мер: осенней перекопкой почвы, опрыскиванием растений раствором карбофоса (35 г на 10 л воды), настоем чеснока и раскладкой приманок — дощечек, кучек из травы, растительных остатков, листьев лопуха, под которыми могли бы найти свой последний дневной приют уховертки.

Корневой луковый клещ

Среди насекомых, обитающих в почве, живет, питаясь остатками растений, маленький корневой луковый клещ. Безобидным он будет до поры, пока рядом не окажется посаженный сочный клубень. Вкусить его мякоти — цель жизни клеща. О том, что корнеклубень пал жертвой клеща, расскажет надземная часть растений — угасающие побеги, желтеющая, увядающая листва.

В течение трех-четырех лет следует избегать выращивать георгины на зараженном участке. Перед зимним хранением поврежденные клубни необходимо отбраковывать. Если клещ обнаружится на перезимовавших клубнях, то их можно использовать для посадки, выдержав 5 минут в подогретой до 50° С воде.

Белая гниль

Это грибное заболевание георгин поражает прикорневую часть стебля и корнеклубни, проявляясь бурыми мокнущими пятнами. Позднее пятна покрываются белым ватообразным налетом, стебли увядают и отмирают. Корнеклубни с начальными признаками гниения можно попытаться спасти, для чего больные участки вырезают и места среза присыпают золой либо порошком древесного толченого угля. Храниться такие клубни должны отдельно от здоровых.

Следует избегать сажать георгины на зараженном белой гнилью участке в течение трех-четырех лет.

Бурая пятнистость

Это другое распространенное заболевание георгин, при котором поражаются листья. Они усеиваются крупными буро-серыми пятнами, постепенно засыхают и опадают. В качестве неотложной помощи применяют опрыскивание раствором хлорокиси меди (30—40 г на 10 л воды) до и после цветения. Для борьбы с зимующей инфекцией осенью собирают и уничтожают растительные остатки.

Гербера

Беспредельна высота небесного светила. А гербера — словно живое отражение его. Расцветая, она воплощает единство света земли и неба — лучами настоящего маленького солнца.

Урожденная африканка, гербера пребывала затворницей солнечного континента вплоть до прихода первых миссионеров. Следуя за великим переселением народов, она покидает родину, минует океан, достигает чужого американского берега и здесь, будучи привитой частью самобытной негритянской культуры, обретает свое второе рождение. Начинается эра мирового расцвета африканки.

Проходит время. Благодаря искусству американских и голландских селекционеров ХХ век преображает герберу. Обаяние природы достигает пика совершенства. Не счесть стран, практикующих промышленную культуру герберы. И день за днем, независимо от времени года, в любое ненастье, даже метель за окном, ее живые цветы не дают покоя сердцам — лето с нами.

Биологическая характеристика герберы

Родина герберы — Южная Африка. Растение является типичным представителем семейства сложноцветных, произрастает в виде кустарника, отличающегося густой и разветвленной корневой системой, пышной кроной листьев в основании и несколькими голыми травянистыми стеблями.

Цветок герберы, а вернее — соцветие, образуют трубчатые центральные и язычковые краевые цветки (подробнее см. Георгину и Хризантему).

Поскольку корни герберы — африканские, возможности её открытой вегетации в нашей стране ограничены. Пригодным по климату является лишь Черноморское побережье Кавказа. В остальных местностях гербера способна расти и развиваться только в виде оранжерейной или горшечной культуры — за стеклом.

Сорта герберы

Несмотря на общее сходство сорта герберы славятся своей яркой выразительностью. Пылает ли жаром Клеопатра, сияет ли ослепительной белизной Мария, радуют ли глаз оранжевая, розовая, сиреневая Агнес, Беатрикс, Ребекка, всегда совершенна гербера в цвету — сопереживая, чувствуя, любя…

Размножение герберы

Преимущественно герберу размножают семенами. Реже — с целью сохранения сортовых особенностей — делением куста.

Сеют семена в легкую влажную смесь из торфа и песка (1:1), неглубоко, едва присыпав сверху, и закрывают пленкой либо стеклом. При температуре 20—25 °С всходы появляются спустя 14—20 дней. Дальнейший их рост и развитие стимулируют регулярными поливами и проветриванием. В фазе третьего настоящего листа окрепшие и подросшие сеянцы пересаживают на постоянное место обитания.

Иногда начальное развитие сеянцев сопровождается их внезапным полеганием. Стебелек не выдерживает веса растущей кроны, обмякает и падает вместе с ней наземь. В этом случае необходимо немедленно поднять растеньица и поддержать их опорой в виде окучивания — вплоть до уровня первого настоящего листа. В дальнейшем, во избежание повторения подобного, следует соблюдать правильный режим проветривания, не допуская излишнего движения воздуха вокруг посевов.

Агротехника выращивания герберы в закрытом грунте

Гербера способна расти и развиваться на разнообразных субстратах, смешанных и однородных, однако лучшие результаты демонстрирует лишь на одном из них. Чистый верховой торф, удобренный минеральным питанием без органических примесей — залог устойчивости к болезням, благоприятной жизнедеятельности и высокой урожайности культуры.

Для превращения торфа в субстрат необходимо выполнить следующие мероприятия. Вначале торф просеивают, так чтобы величина самых крупных частей в нем не превышала 0,5—1 см, проветривают, а затем — при необходимости — известкуют. Оптимальная величина РН колеблется в пределах 4,8—5,5. Для нейтрализации излишней кислотности используют известковые материалы: мел или доломитовую муку (2—4 кг на 1 кубический метр). Известкованный торф перемешивают, увлажняют (до 65% от полной влагоемкости) и оставляют на 5 дней — срок, необходимый для его полной нейтрализации.

Далее торф заправляют удобрениями. Из расчета на 1 м3 используют:


мочевину — 400 г

суперфосфат — 600 г

сульфат калия — 700 г

сульфат магния — 200 г

сульфат железа — 50 г

сульфат меди — 20 г

сульфат марганца — 10 г

сульфат цинка — 10 г

борную кислоту — 10 г

нитрат кобальта — 2 г

молибдат аммония — 2 г


Все перечисленные соли можно заменить единым комплексным удобрением, имеющим в своем составе макро- и микроэлементы.

Выбирая азотные удобрения, следует учитывать сопутствующие условия аэрации. Застой воздуха снижает испарение, душит процесс нитрификации в субстрате и в этом случае аммиачному азоту необходимо предпочитать более легкий — нитратный.

Поскольку гербера отрицательно реагирует на хлор, необходимо избегать употребления удобрений с этим элементом.

Удобряя торф, все соли, кроме суперфосфата, растворяют в воде, предназначенной для его увлажнения (раствор микроэлементов готовят отдельно). Суперфосфат вносят в торф в сухом виде на стадии известкования. Увлажненный и удобренный торф перемешивают, оставляют «перебродить» на срок не менее 5 дней и затем используют в виде субстрата.

Поскольку гербера обладает мощной корневой системой, гряды для нее готовят высотой до полуметра, формируя верх из торфа (20—25 см), а основание — из дерна и песка (1:1).

Закладывают культуру герберу в оранжерее в октябре, высаживая в торф сеянцы летнего посева из расчета 20—30 шт. на 1 м 2. Температуру в этот период поддерживают на уровне 16—18 °С. Спустя неделю начинают мероприятия по уходу: прополку, полив, рыхление. Через 2 месяца растения подкармливают жидким минеральным удобрением 0,1—0,2%-ной концентрации. С этого времени подобные подкормки должны быть регулярными, с периодичностью 1 раз в 2 недели.

При недостатке света ростовые процессы герберы замедляются, общее развитие стопорится. Поэтому с первых же дней после посадки растения досвечивают, увеличивая общую длину дня до 15 часов. В конце февраля искусственное освещение отключают, передавая эстафету лучам набирающего активность весеннего солнца. Температуру в этот период повышают до 20—22 °С. Через 2 месяца, в начале мая, следует ожидать закладки первых бутонов герберы. С окрашиванием бутонов подкормки прекращают, сосредотачивая все усилия по уходу на поливе, рыхлении почвы и проветривании.

Полностью распустившееся соцветие — сигнал к срезке герберы. Зацветая в мае, культура цветет все лето, вплоть до октября. За этот период с 1 м 2 можно собрать до 100 шт. цветов.

После отцветания начинается новый период вегетации герберы. В поддержку ее освобождают от лишнего груза — удаляя засохшие, увядшие, старые и больные листья, подкармливают, на сей раз более концентрированным удобрением (0,4%), и вновь обеспечивают искусственным освещением.

Повторное цветение герберы наступает зимой. По его окончании цикл развития культуры завершают. В октябре культуру обновляют, заменяя субстрат и производя посадку новыми сеянцами либо деленными растениями.

Горшечная культура

Помимо оранжереи африканская красавица способна развиваться и в домашних условиях, в виде любимого комнатного растения, блистая зеленью и яркими нарядами своих соцветий.

Субстрат для комнатной герберы готовят из смеси дерна, листового перегноя и песка (2:1:1). Укладывают его во вместительный горшок диаметром не менее 20 см на слой дренажа из гальки и песка.

Сев производят в конце февраля подрощенными до трех настоящих листьев сеянцами. Норма — 1—3 шт. на горшок. Посаженные растения размещают в освещенном месте, предохраняя их от прямого контакта с солнечными лучами. Умеренный полив, опрыскивание, подкормки, проветривание — основные мероприятия по уходу за комнатной герберой. Отвечая на них, растение приспосабливается, растет, набирает вегетативную массу и в начале — конце осени расцветает.

Зимой при недостатке освещения герберу ограничивают в поливе и тепле (до 8 °С), создавая тем самым условия временной спячки. В начале марта культуру оживляют.

Для продолжительной гармоничной жизнедеятельности раз в 2 года весной горшечную герберу пересаживают. Слишком загустившиеся растения при этом делят, корни — подрезают.

Защита герберы от вредителей и болезней

Нарушение питания герберы приводит к возникновению неинфекционных болезней.

При недостатке азота нижние листья желтеют, растения отстают в росте, развитие их ускоряется.

При дефиците фосфора листья приобретают сине-фиолетовую окраску (начиная с краев).

Калийное голодание проявляется характерным ожогом старых листьев. Сначала желтеют и отмирают их кончики, затем края и участки между жилками.

Недостаток кальция провоцирует частичный хлороз молодых листьев.

Дефицит магния приводит к искривлению и хрупкости молодых листьев, избыток, при котором листья становятся темно-зелеными и твердыми, способен погубить растения.

Испытывая нехватку бора молодые листья герберы искривляются, утолщаются, становятся хрупкими. Соцветия растений деформируются и теряют способность образовывать семена.

Недостаток меди в основном удобрении останавливает рост молодых побегов, кончики которых загибаются и, усыхая, отмирают.

При дефиците железа молодые растущие листья желтеют, становятся белесыми и прекращают рост.

Бороться с данными симптомами, а самое главное, предотвращать их вредные последствия, следует своевременным устранением недостатка питательных элементов. Помимо дополнительного удобрения необходимо также отрегулировать оптимальный режим влажности — в сторону ее ограничения.

Галловая нематода

Паразитируя на корнях, этот вредитель способствует образованию на них наростов — галлов. В результате пораженные растения отличаются заторможенным ростом и развитием.

Для предотвращения поражения герберы нематодой необходимо использовать чистый субстрат. Предположительно заселенный паразитом субстрат обеззараживают паром. Больные растения — с большим количеством галлов на корнях — выкапывают и уничтожают.

Оранжерейная тля

Взрослые особи и личинки этого вредителя поселяются на молодых побегах, листьях, соцветиях, высасывая из них соки. Листья желтеют, лепестки соцветий опадают.

Зараженные тлей растения опрыскивают настоем ботвы картофеля, отваром перца стручкового. Наибольшей эффективности опрыскиваний можно достичь сопутствующим снижением температуры до 16 °С и ниже.

Увядание, гниль корней и основания стеблей

Возбудители этих заболеваний — почвенные грибы. Сильно пораженные растения удаляют, с признаками начальных повреждений — спасают, поливая под корень раствором фундазола (2 г на 1 л воды).

Гортензия

Среди многолетников нет более влаголюбивого растения, чем гортензия. Это подчеркивается и еще одним названием гортензии — гидрангия, происходящим от греческих слов «хидор» — «вода» и «ангелон» — «сосуд». Типичная южанка родом из Юго-Восточной Азии, гортензия потребляет особенно много воды в период роста, оправдывая затем свою неумеренность особой пышностью, красотой и длительностью цветения.

Родоначальницей многочисленных сортов садовой гортензии является японская гидрангия крупнолистная, культивируемая в Японии и Китае с давних времен. В Европу гортензия впервые попала в 1789 году, будучи привезенной из Китая английским ботаником Банксом. Здесь она быстро снискала себе известность, став популярнейшим декоративным растением.

На заре одомашнивания гортензии цветки ее не отличались разнообразием окраски, та была представлена лишь белыми и розовыми тонами. Сорта современной гортензии значительно более пестры, окраска их варьирует от снежно-белой, кремовой до ярко-малиново-красной. Некоторые гортензии непостоянны в собственной окраске. Произрастая на торфяниках — земле с примесью железа либо под воздействием жидкого раствора специальных веществ — квасцов или сернокислого алюминия, розовые разновидности гортензии без колебаний расстаются с родным обликом, предпочитая ему вновь приобретенный иссиня-голубой. Этим свойством довольно часто пользуются цветоводы, раскрашивая растения как по заказу, на свой вкус.

Большинство гортензий нетерпимо к холоду и способно развиваться в открытом грунте только достаточно теплым летом. Поэтому основной образ жизни этих растений — оранжерейный. Большую часть года они вынуждены проводить в тепле, за стеклом. Здесь при умелом уходе можно добиться их цветения и осенью, и зимой. Наиболее преуспевают в этом французы: гортензия — визитная карточка цветочной индустрии Франции. Букет гортензий пользуется там всегда огромным спросом, будучи востребованным даже в числе символов современного кино. Так, памятную дуэль Бомона с Розеном в знаменитом фильме «Профессионал» предвосхищают именно эти, падающие россыпью наземь цветы.

Биологическая характеристика гортензии

Гортензия — это многолетний листопадный кустарник, представитель семейства гидрангиевых, включающего около двухсот видов листопадных или вечнозеленых кустарников, полукустарников, лиан и деревьев.

Мочковидные корни гортензии распространяются в почве на глубину до 40 см. Надземная часть растения состоит из двух-трех и более стеблей, достигающих у некоторых видов (гортензии метельчатой) 1,5—2 м высоты.

Цветки гортензии собраны в шаровидные или метельчатые соцветия. Дикая гортензия обладает большим числом обоеполых цветков, снабженных и тычинками, и пестиками. Располагаясь в центре соцветия, эти цветки тем не менее уступают по красоте, размерам и яркости окраски ютящимся с краю стерильным однополым цветкам. У садовой культурной гортензии все наоборот: однополые цветки — лидеры, они занимают почти все соцветие, совершенно закрывая собой невзрачные обоеполые цветки.

Соцветия у гортензии образуются на концах побегов текущего года, достигая 30 см в диаметре. Соцветия долго сохраняют декоративность, не увядая в течение месяца и более.

Так называемая метельчатая гортензия выделяется высокими двухметровыми кустами и соцветиями в виде метельчатой кисти. Обоеполые цветки соцветий очень мелкие и совершенно теряются среди стерильных однополых. Листья метельчатой гортензии, в отличие от голых листьев обыкновенной гортензии, грубоволосистые.

Плодоношение гортензии наступает осенью, плодом является многосемянная коробочка.

Виды и сорта гортензий

Различают две главные разновидности обыкновенной гортензии.

Японская гортензия

Обладает плоскими соцветиями, по краям которых располагаются крупные одно-полые цветки, а в середине — мелкие обоеполые, вследствие чего эта разновидность малодекоративна и практически не имеет значения в цветоводстве.

Махровая гортензия

Имеет соцветия шаровидной формы, которые почти исключительно состоят из однополых цветков, закрывающих обоеполые так, что последние совершенно незаметны. Эта разновидность — самая ценная в цветоводстве и культивируется во многих формах, среди которых наиболее известны следующие.

Гортензия нигра с темно-коричневыми или темно-фиолетовыми побегами и крупными соцветиями розовых цветков.

Отакса монстроза с зелеными побегами, покрытыми черными пятнами, блестящими листьями и огромными соцветиями.

Розовая с ярко-розовыми цветками, распускающимися в ранние сроки.

Из сортов гортензии, получивших распространение в культуре, можно выделить следующие.

Аваланхэ. Окраска цветков кремово-белая, распускаются в середине лета.

Легау. Окраска цветков снежно-белая, они отличаются исключительно эффектной формой сложения.

Монте Розе. Цветки нежно-розовой окраски. Сорт ремонтантный — благодаря возобновляемости цветения цветущим бывает все лето.

Эклер. Окраска цветков розовая. Кусты компактные, обильно цветущие (рис. 22).

Рис.22. Гортензия сорта Эклер

Букет Розе. Распустившееся соцветие представляет собой подобие красивого букета. Отличительная особенность сорта — все боковые ответвления стеблей обладают бутонами, распускающимися до одного розовыми цветками.

Сувенир. Окраска цветков нежно-розовая. Сорт отличается сильным ростом и обильным цветением.

Гудрун. Рано цветущий сорт. Окраска цветков темно-розовая. Пользуется большой популярностью в промышленном цветоводстве (рис. 23).

Рис.23. Гортензия сорта Гудрун

Парсифаль. Окраска цветков кроваво-красная. Соцветия отличаются равномерно гофрированными лепестками. Цветет одним из ранних.

Хелъге. Куст пряморастущий, с вертикальными стройными стеблями. Отличается обильным цветением. Цветки темно-красные.

Лорелей. Окраска цветков малиновая. Кусты низкие и стройные.

Синий Принц. Выделяется сильным ростом. Цветки темно-розовые, легко меняют окраску на синий цвет.

Викинг. Цветки нежно-розовые с гофрированными лепестками. Кусты стройные, компактные.

Эльмар. Сорт раннего цветения. Окраска цветков темно-красная. Кусты стройные, отличаются сильным ростом.

Отакс. Выделяется зелеными побегами в черных пятнах. Соцветия крупные, розовой окраски.

Голиаф. Крупноцветный сорт. Окраска цветков темно-розовая. Кусты высокие, отличаются сильным ростом. Листва обильная, стебли толстые, прямые. Цветение позднее.

Вибрай. Окраска цветков темно-розовая. Отдельные лепестки очень крупные, прямые. Кусты сильные, крепкие, с обильной листвой. Сорт поздний.

Матадор. Цветки темно-красные. Кусты стройные, с прямыми стеблями. Наилучший сорт для весеннего цветения.

Рубис. Окраска цветков красная. Лепестки слегка гофрированные, крупные. В полном цвету представляет зрелищный красный букет. Цветение — в середине лета.

Трофей. Цветки светло-красные, позднее становящиеся малиновыми. Цветение позднее.

Триумф. Сорт наиболее продолжительного цветения. Окраска цветков красная.

Виктория. Цветки с большими белыми лепестками. Цветет в середине лета.

Орлеан. Снежно-белый сорт раннего цветения.

Миньон. Окраска цветков нежно-голубая. Лепестки гофрированные. Цветет в середине лета.

Америка. Крупноцветный сорт, со слегка гофрированными лепестками, нежно-серебристо-розовой окраски. Цветет в середине лета.

Зигфрид. Окраска цветков розово-красная. Лепестки крупные, красивой формы. Кусты высокие, с пышной листвой. Цветет в середине лета.

Папиллон. Цветки кремовой окраски, с крупными гофрированными лепестками. Стебли твердые, прямые. Цветение раннее.

Экселлент. Кусты сильные, с крупной листвой. Окраска цветков кроваво-красная.

Размножение гортензий

Гортензии размножают в основном двумя способами — черенкованием и прививкой.

Черенкование

Время для черенкования выбирается в зависимости от желаемого срока получения цветов. Обычно это период с января по май.

Черенки берут с маточных растений, стимулируемых к росту достатком тепла и света. Самым лучшим материалом при этом станут отрастающие вновь прикорневые побеги.

Не рекомендуется использовать для заготовки черенков побеги с твердой древесиной — она слишком затрудняет укоренение. Самая лучшая часть побега для черенкования — травянистая верхушка. Нижнюю часть побега используют только в исключительных случаях, например при желании размножения ценного сорта. При этом необходимо учитывать, что для укоренения черенков из нижней части побегов потребуется больше времени, чем для их собратьев из верхушки.

Черенки срезают с двумя-тремя междоузлиями, длиной 4—5 см. При обрезке пятки черенков нижнюю пару листьев оставляют. Если нижние листья большие и могут затруднить посадку черенков, то их удаляют либо обрезают наполовину. При удалении листьев следует оставить черешки длиной 0,5 см, предохраняющие от повреждений пазушные почки. Готовый к посадке черенок представлен на рис. 24.

Рис.24. Верхушечный черенок гортензии, подготовленный к посадке

Укореняют черенки в ящиках. Дно ящиков дренируют: битыми черепками от глиняных горшков, гравием, комочками дерновой земли. На дренаж насыпают слоем 2 см смесь из мелко просеянной дерновой земли и торфа (1:1), которую затем укрывают тонким слоем крупнозернистого песка. По окончании работы содержимое ящика увлажняют водой из лейки с мелким ситечком и притрамбовывают дощечкой. Во избежание травмирования (царапин) черенков в песке делают посадочные лунки — при помощи заостренного колышка.

Черенки сажают в песок на глубину 1,5 см, выдерживая расстояние между ними 4—5 см. Песок вокруг черенков плотно утрамбовывают, ликвидируя пустоты. При этом важно проследить, чтобы между пятками черенков и песком не осталось зазора, грозящего увяданием листьев и задержкой укоренения. Гарантией плотного контакта служат дополнительное увлажнение песка и контрольная — до упора, осадка самих черенков.

Ящики с посаженными черенками накрывают стеклом или пленкой и помещают в теплое место (с постоянной температурой 18—20 °С).

Дальнейший уход за черенками заключается в систематическом опрыскивании их водой четыре-пять раз в день. Черенки также ежедневно проветривают, поднимая стекло (пленку), с целью защиты от яркого света притеняют марлей.

Укореняются черенки в течение 20—25 дней, причем при весенней посадке этот срок бывает короче.

Размножение прививкой

Это способ, приобретающий особое значение при исправлении каких-либо дефектов растений. Так, например, гортензии разновидности Отакса Монстроза отличаются крайне непостоянным цветением. Прививка на обыкновенную гортензию, а еще лучше на ее разновидность — розовую — придает цветению регулярность, делая его, кроме того, более пышным и богатым.

Самым распространенным приемом прививки является прививка под кору (рис.25). Техника ее исполнения следующая. Конец черенка привоя срезают наискось. Стебель подвоя укорачивают, затем продольным надрезом у него разрезают кору сбоку. Кору раздвигают кончиком ножа и затем за нее вставляют черенок на всю глубину его косого среза. Место прививки туго бинтуют мочалом, полиэтиленовой лентой, после чего тщательно замазывают садовым варом (более подробную информацию о прививке можно найти в главе о розе).

Рис.25. Прививка гортензии способом под кору: 1 — подвой; 2 — черенок; 3 — готовая прививка

Лучшим временем для прививки будет июль. Весной работа осложняется обильным сокоистечением.

Для быстрого и эффективного срастания привоя с подвоем температуру в оранжерее (комнате) поддерживают на уровне 18—20 °С, ограничивая при этом доступ свежего воздуха: внутри помещения воздух должен быть спертым. Растение поливают и опрыскивают водой до двух-трех раз в день. При появлении молодых листочков на черенке привоя можно удостовериться в благоприятном результате — прививка удалась. Далее необходимо продолжать содержать растение в прежних условиях, располагая его в самом светлом месте оранжереи. Появляющиеся на стебле подвоя боковые побеги необходимо удалять, чтобы они не отнимали сока у привоя в ущерб его развитию. Этим придется заниматься и позднее, на протяжении всей дальнейшей жизни растения.

Агротехника выращивания оранжерейной культуры гортензии

Посадка черенков

В марте укоренившиеся черенки пересаживают в горшки диаметром 9 см, предоставляя каждому черенку отдельный горшок.

Горшок должен быть чисто вымытым, иметь отверстие в дне. Отверстие закладывают черепком (выпуклой стороной вверх) и затем на дно насыпают слой песка толщиной 1 см. Для заполнения горшка используется смесь земли, состоящая из равных частей дерна, торфа и песка. Готовят смесь за 5—10 дней до посадки гортензий в горшки, чтобы она успела «перебродить».

Посередине заполненного землей горшка делают углубление, в которое осторожно помещают корни черенка, постучав дном горшка о стол, землю уплотняют.

Для удобства ухода между землей и краями горшка оставляют пространство в пределах 1 см.

Посаженные в горшки черенки обильно поливают и устанавливают на стеллажах в оранжерее, где поддерживается температура в пределах 16—18 °С. При ярком солнце вновь посаженные черенки необходимо притенять. Растения содержат в спертом влажном воздухе, опрыскивая водой проходы и дорожки оранжереи, а также сами черенки два-три раза в день.

Через пять-шесть дней после посадки растения приживаются и начинают укореняться. В связи с этим они уже будут нуждаться в большем количестве света и свежем воздухе. И тем, и другим растения обеспечивают постепенно, начиная с малого. По мере развития растений опрыскивание прекращают, заменяя его целиком поливом. В жару полив увеличивают до трех раз в день.

Перевалка

Когда растения достигнут высоты примерно 15 см и корни оплетут ком земли, приступают к перевалке (пересадке) их в горшки большего размера. В среднем от посадки укоренившихся черенков до перевалки проходит 50—60 дней.

Для перевалки используют горшки диаметром 13 см. Более крупную посуду брать не следует, так как в этом случае гортензии «жиреют» и не созревают до уборки в зимнее помещение. У таких гортензий в последующем надолго задерживается цветение.

Состав земли при перевалке аналогичен тому, что был использован при посадке. На дне горшка устраивают дренаж из битых черепков. Растение вынимают из старого горшка вместе с комом земли, который сохраняют, осторожно обирая только поверхностный слой его не более чем на 1 см. Важно, чтобы при перевалке ком был влажным, поэтому его сначала поливают, а затем сажают в новый горшок.

При перевалке старый ком земли засыпают небольшим слоем свежей земли. Землю у краев горшка уплотняют колышком. Для удобства полива землю сверху недосыпают до краев горшка минимум на 2-Зсм.

Переваленные растения поливают и помещают в парники либо, если позволяет погода, в открытый грунт, расставляя горшки вплотную друг к другу. В первые дни после перевалки растения слегка притеняют и часто опрыскивают.

Как только прогреется грунт и минует угроза заморозков, горшки с переваленными растениями закапывают на заранее подготовленных грядах целиком. Обычно гортензии размещают в четыре ряда на одной гряде, располагая горшки в шахматном порядке на расстоянии 25 см друг от друга.

Уход во время роста

Во время роста, как было уже отмечено выше, гортензия требует много воды, поэтому ее обеспечивают обильным поливом два раза в день — утром и вечером.

Пересушка гортензий чрезвычайно вредна, она вызывает образование преждевременных, так называемых осенних, бутонов. От этих бутонов бывает трудно дождаться хороших цветков, поэтому самые лучшие из них оставляют в порядке эксперимента для цветения в сентябре-октябре, а остальные немедленно удаляют.

После укоренения растений в новых горшках начинают подкормку жидкими удобрениями с периодичностью два раза в неделю. При этом используют органику — коровяк либо минеральную смесь (20 г мочевины, 50 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л воды). Перед подкормкой проверяют влажность земли в горшках: если та подсушена, то сначала ее поливают чистой водой, а затем уже удобрением, иначе в солнечную погоду велика вероятность ожога корней. Остальной уход состоит в регулярном пропалывании и рыхлении земли на грядах.

Подготовка к зиме

В первых числах августа рост гортензий приостанавливается, чему сопутствует окончательное созревание древесины. Чтобы помочь гортензии встретить зиму в надлежащей форме, со вполне вызревшими побегами, полив постепенно сводят к минимуму, совершенно прекращая его к сентябрю. При этом, однако, не следует доводить растение до критического состояния — увядания и засыхания. Если данный период сопровождается обильными атмосферными осадками, то гортензии можно спрятать в парники либо выкопать и положить боком на гряду, защищая их таким образом от излишка влаги.

Период покоя

С наступлением заморозков гортензии убирают в зимнее помещение, лучше всего в сухой подвал, где их размещают на стеллажах.

Климат зимнего помещения играет большую роль. Сухой воздух, периодически обновляемый притоком уличного, свежего, и температура 2—3 °С — основа хорошего сохранения растений. В сырости гортензии нередко плесневеют и загнивают. Даже тратя большое количество времени на очистку растений от плесени, в итоге приходится мириться с тем, что большая часть их все-таки погибает.

Некоторые цветоводы перед хранением срезают у гортензий листья, считая, что зимой они могут загнить и инфицировать кончики стеблей. Другие, наоборот, уверены, что раны, наносимые при обрезке листьев, способствуют загниванию, и потому не рискуют трогать листья.

Практика показала, что гортензии лучше всего убирать в подвал с листьями, где они быстро опадают. Опавшие же листья подлежат немедленной уборке, поскольку они становятся постоянно действующим источником инфекции.

Естественный зимний «отдых» гортензий должен продолжаться не менее 60—70 дней. Поливом растений в течение этого периода лучше всего не злоупотреблять, соблюдая при этом осторожность, однако не до такой степени, чтобы от дефицита влаги начала морщиться кора.

Подготовка к новому сезону

В конце ноября гортензии уже будут способны очнуться от сна, продолжая пребывать в нем исключительно под воздействием холода и темноты. Если в это время растения обеспечить достатком света и тепла или, выражаясь профессиональным языком, произвести пристановку, то появления первых цветущих шапок гортензий можно ожидать уже в марте.

В промышленном цветоводстве пристановку к цветению первой партии растений производят в конце ноября, последней — в мае (каждый месяц определенное количество гортензий). В этом случае цветение начинается с марта и продолжается до августа.

При желании гортензии можно иметь в цвету круглый год. Для этого необходим лишь холодильник, в котором растения замораживают при температуре 1—2 °С вплоть до момента пристановки к цветению. К сожалению, в обыкновенном подвале нет возможности удержать такую низкую температуру, и с наступлением весенней теплой погоды консервация нарушается — гортензии трогаются в рост.

Перед пристановкой к цветению горшки тщательно обмывают, верхний слой земли рыхлят, сами растения очищают от оставшихся сухих листьев. Подготовленные таким образом гортензии вносят в оранжерею и размещают на стеллажах вплотную друг к другу.

Уход после пробуждения

С целью быстрого пробуждения спящих почек растения обильно опрыскивают водой таким образом, чтобы поверхность стеблей в течение дня была постоянно влажной. С появлением листочков опрыскивание прекращают. Полив, пока листья не набрали нормальную величину, должен быть минимальным. Затем, по мере роста и развития кроны, полив увеличивают.

В течение первых 10—12 дней пребывания гортензий в оранжерее температуру поддерживают на уровне 10 °С, затем ее постепенно повышают до 14—16 °С. Более высокая температура вредна — она никак не сказывается на ускорении цветения, способствуя лишь активизации различных вредителей.

Дыхание гортензий внутри оранжереи необходимо поддерживать регулярным притоком свежего воз духа. Вначале его требуется совсем немного, а с появлением листьев и началом роста растений значительно больше. В зимней оранжерее отказываются от при-тенения, оно способствует излишнему вытягиванию растений.

Для получения низких, компактных растений необходимо по мере роста расставлять их реже и реже, улучшая тем самым условия воздушно-светового режима.

Подготовка к цветению

Для лучшего развития соцветия кроме полива водой гортензии подкармливают жидким удобрением. Полив удобрением начинают с появлением листьев, повторяя его до двух раз в неделю. Хорошие результаты получаются при использовании слабого раствора коровяка с добавлением мочевины и суперфосфата (20 г на 10 л воды). Когда растения разовьются достаточно сильно, о чем можно судить по пышности и темно-зеленой окраске кроны, подкормку прекращают, иначе она отрицательно повлияет на цветение.

Разросшиеся стебли необходимо подвязывать к опорам-колышкам, иначе под тяжестью бутонов и цветков они гнутся и нередко ломаются. Каждый побег с бутоном подвязывают к отдельному колышку. При этом все боковые побеги, лишенные бутонов, вырезают. Сильные, хорошо развитые побеги можно использовать для черенкования.

Уход во время цветения

С начала сентября зацветают отдельные растения однолетней гортензии от раннего весеннего черенкования. В условиях правильного и заботливого ухода эти растения — «одиночки» или «выскочки», как их называют в обиходе, — ничуть не уступают по качеству цветков прошлогодним гортензиям. Цветение таких «одиночек» продолжается до декабря, а иногда и до января.

Для букета гортензии срезают с полностью распустившимися соцветиями. Срезанные растения способны стойко сопротивляться увяданию, черпая силы из собственных запасов да воды в вазе. С течением времени эта борьба сказывается на окраске цветков — она приобретает иные тона либо слегка угасает.

Агротехника выращивания гортензий в открытом грунте

Открытый грунт довольно рискован для круглогодичной культуры гортензии, однако при исполнении определенных мер предосторожности растения могут «прописаться» и в нем.

Гортензия метельчатая, о которой мельком упоминалось в начале главы, в силу особенностей своего строения и развития — самая приспособленная среди всех гортензий к жизни в открытом грунте. При этом она еще и удивительно хороша собой. Особенно выделяется крупноцветная разновидность ее — Грандифлора, с очень крупными кистями цветков. Поэтому среди прочих кандидатур преимущество выбора ее для разведения в отрытом грунте очевидно.

Подготовка грунта

Весной, за две-три недели до посадки, в грунте отрывают яму диаметром и глубиной не менее полуметра. Вынутый грунт перемешивают с торфом, песком и перепревшим навозом. При этом на каждую яму добавляют минеральные удобрения: 40 г мочевины, 50 г суперфосфата, 30 г сульфата калия. Обогащенной землей яму заполняют до краев. При групповой посадке расстояние между соседними ямами выдерживают в пределах 40—50 см.

Посадка

В качестве посадочного материала используют укоренившиеся черенки. Черенок сажают глубоко, так, чтобы его корневая шейка была засыпана землей на 5—10 см. Вокруг посаженного черенка выкапывают неглубокую бороздку — для безопасного полива.

Уход во время роста

На новом месте гортензии укореняются в течение всего лета. Весь уход за растениями заключается в регулярных поливе, прополке и рыхлении земли. В конце лета полив сокращают — созревание древесины должно сопровождаться умеренной влажностью. Хорошо одревесневшие побеги — залог успешной зимовки растений. При частых, обильных осенних дождях растения защищают парниковыми рамами, которые устанавливают над ними на высоких опорах.

Подготовка к зиме

С наступлением заморозков гортензии готовят к зимовке. У них удаляют все неопавшие листья, травянистые невызревшие верхушки стеблей обрезают, сами стебли пригибают к земле и фиксируют в таком положении, пришпиливая их дугами. При устойчивом понижении температуры до -5 °С стебли засыпают сухими древесными листьями слоем до 10 см и накрывают сверху деревянным ящиком (верх дном). Пленка или рубероид на ящике добавит месту зимовки влагонепроницаемости.

Уход после пробуждения

С приходом теплых весенних дней гортензии освобождают от укрытия и стебли обрезают до основания. Землю вокруг растений рыхлят и в сухую погоду обильно поливают. Таким образом стимулируется рождение хорошо ветвящегося куста.

В течение лета гортензии поливают водой и один раз в неделю — жидким удобрением. В середине июля подкормку прекращают. По мере роста каждый побег кустовых гортензий подвязывают к отдельному колышку.

Выращивание штамба

При желании вырастить штамбовую гортензию из отрастающих побегов куста оставляют один, наиболее развитый и прямой. Его побуждают к максимальному росту, лишая «компании» всех появляющихся на нем боковых побегов. Когда штамб достигнет желаемой высоты, верхушку его для образования кроны прищипывают. По мере развития кроны все слабые и лишние побеги вырезают, оставляя только самые сильные. Штамб привязывают к опоре-колышку, на конце которого прикрепляют проволочный каркас. Привязывая к каркасу ветки кроны, можно придать последней ту или иную желаемую форму.

На штамбе обыкновенной гортензии (Отакса) хорошо прививать розовую гортензию. Крона из ее соцветий наиболее впечатляюща и красива. Для штамбовой культуры также используют растения, лишившиеся по каким-либо причинам цветения и вынужденные вести вегетативный образ жизни. Обретя с прививкой цветущую крону, они словно рождаются заново.

В конце июля штамбовые гортензии необходимо выкопать и пересадить в деревянные или пластмассовые кадки размером 30х30х30 см. После этого растения убирают в парники, где их притеняют и опрыскивают. Постоянное обитание штамбов в кадках — лучший выход для сохранения культуры. Надземная часть штамба не выдерживает морозов, поэтому зиму растения вынуждены проводить в условиях закрытого холодного помещения.

Каждой весной кадки прикапывают в открытый грунт, где растения растут, развиваются и цветут вплоть до первых осенних холодов.

Подготовка к зиме

У остающихся зимовать в открытом грунте кустов в конце сезона, после отцветания, стебли укорачивают, обрезая на треть или наполовину. Затем кусты пригибают к земле и укрывают вышеприведенным способом.

Агротехника выращивания комнатной культуры гортензии

Гортензию довольно легко выращивать в комнатных условиях, чему способствует врожденное домашнее начало растения.

Посадка и уход во время роста и цветения

Начало жизни комнатной гортензии дает укоренившийся черенок. Его в виде верхушки молодого побега, срезанной с маточного растения, укореняют в течение трех недель в условиях «влажной камеры»: в глубокой плошке, накрытой стеклом, либо в горшке, закрытом опрокинутой банкой или стаканом. Обзаведшийся корнями черенок сажают в 13-сантиметровый горшок, заполненный смесью из дерна, торфа и перегноя в равных частях. Рост и развитие растения стимулируют регулярным поливом и опрыскиванием.

При выращивании кустика верхушку растения прищипывают и дают сформироваться 2—4 побегам. Все побеги, появляющиеся в пазухах или от корней, выщипывают. Раз в неделю применяют подкормку раствором нитрофоски (2—3 г на 1 л воды). При этом подкормку лучше всего производить снизу, через поддонник горшка. Дождавшись впитывания жидкости, поверхность кроны растения и земли горшка опрыскивают чистой водой.

Если молодые побеги изгибаются под тяжестью листвы и бутонов, их подвязывают к дополнительным опорам в виде колышков.

Лучшее место для цветущей гортензии в комнате — подоконник. Яркое солнце, однако, ускоряет отцветание, поэтому днем растения слегка притеняют. После цветения гортензии обрезают, удаляя увядшие соцветия с частью побега.

Период покоя

Зимой гортензия должна отдохнуть, согласно заложенному в ней биологическому ритму, спад активности длится 60—70 дней. Право на отдых растения поддерживают соответствующими мерами — резким ограничением полива и сменой месторасположения на самую прохладную часть комнаты (либо подвал).

Уход после пробуждения

Январь — время начала пробуждения комнатных гортензий. Растения очищают от отмерших и старых желтых листьев, горшки обмывают, землю рыхлят. После этого подсохшую землю пропитывают водой и горшки с растениями устанавливают у светлого окна. Комнату умеренно проветривают.

Цветение

Появления первых соцветий следует ожидать в середине апреля.

При желании розовые и красные соцветия гортензий можно окрасить в сине-голубые тона. Для этого раз в неделю растения поливают раствором аммиачных квасцов (3—5 г на 1 л воды) либо сернокислого алюминия (3 г на 1 л воды).

Пересадка

Каждый год, весной или летом, после цветения, гортензию необходимо пересаживать, заменяя часть старой земли свежей, благодаря чему жизнь растения в условиях комнаты будет наиболее комфортной и продолжительной.

Защита гортензий от вредителей и болезней

Тля

В оранжереях на гортензии довольно часто нападают мелкие черные или светло-зеленые насекомые — бобовые или оранжерейные тли. Они повреждают молодые побеги, листья, цветки, высасывая из них соки. Листья желтеют, цветки опадают, бутоны не распускаются. Эффективной мерой борьбы с вредителями служит опрыскивание. Растения опрыскивают раствором «Интавира» (1 таблетка на 10 л воды), настоем ботвы картофеля, отваром перца стручкового.

Трипс

Зловещий серебристый блеск листьев сигнализирует о первой пробе их на вкус оранжерейным трипсом. Повреждаясь вредителем в течение последующей трапезы, листья постепенно желтеют и отмирают. Избавить листья от личинок и взрослых особей трипса можно с помощью опрыскивания раствором карбофоса (35 г на 10 л воды). Опрыскивание проводят неоднократно, с интервалом в 7 дней, до полного исчезновения вредителя.

Стеблевая нематода

Обитающая в почве стеблевая нематода начинает свою охоту с момента посадки растения. Проникая внутрь его, она вызывает такие характерные повреждения, как замедление роста и развития, коробление листьев, недоразвитие и уродливость цветков. На стеблях, в местах скопления нематод, возникают утолщения. Бороться с нематодой довольно трудно, поэтому следует заранее позаботиться о чистоте используемой почвенной смеси, которую перед посадкой подвергают стерилизации паром (100 °С в течение 30 минут). Поврежденные нематодой растения уничтожают.

Мучнистая роса

Появление на листьях пятен белого или серого мучнистого налета свидетельствует о поражении их этим грибным заболеванием. Мякоть листьев под пятнами становится с течением времени красно-бурой и отмирает. Справиться с мучнистой росой можно опрыскиванием листьев раствором фундазола (20 г на 10 л воды) либо опыливанием их молотой серой.

Серая гниль

Это заболевание поражает гортензии при повышенной влажности в оранжереях. Цветоносы, почки, листья, основания стеблей покрываются пушистым серым налетом и загнивают. Противостоят развитию и распространению болезни удалением и уничтожением пораженных частей растений, одновременно в оранжерее снижают влажность, умеренно используя полив и усиливая проветривание.

Хлороз и сухая пятнистость

Эти неинфекционные болезни могут развиться у горшечных гортензий. Хлороз (пожелтение) листьев связан с недостатком железа или повышенным содержанием извести в почве, сухая пятнистость возникает из-за высокой концентрации минеральных удобрений в почве (в последнем случае растения следует подкармливать только по влажной почве, чередуя каждую подкормку с поливом чистой водой).

Ирис

В переводе с греческого «ирис» означает «радуга». Любимец солнца, отражающий свет особым переливающимся блеском своих лепестков, ирис издавна славится боевым цветком. В дореволюционной Франции ему выпала судьба служить эмблемой королевской гвардии. В пылу многих сражений, прямым участником событий, рея золотом на голубом, ирис утверждал победу человеческого духа над смертью.

Не меньшие заслуги снискал ирис и на мирном поприще. Здесь он известен с незапамятных времен. Родоначальник садовых форм растения, ирис беловатый, выращивался арабами в Древней Аравии. Оттуда паломниками-мусульманами он был распространен по побережью Средиземного моря, попал в Испанию, а затем в Европу.

В 1610 году ирисы подвигли знаменитого фламандского художника Яна Брейгеля увековечить их в серии рисунков. На них цветки запечатлены в модном для того времени особом декоративном «наряде» — с разноцветными окаймленными лепестками. Такой «наряд» — доказательство полным ходом шедшей уже тогда селекционной работы.

Наивысшего взлета культура ириса достигла в XX веке. Растение получило широкое признание во всем мире, а по количеству зарегистрированных сортов — более 30 000 — вышло на одно из первых мест среди многолетников.

Биологическая характеристика ириса

Ирис — представитель семейства касатиковых. Оно объединяет около 1800 видов растений. Ближайшим родственником его является гладиолус, общее их происхождение выдает особая, мечевидная, форма листьев. Многолетнюю корневую систему ирисов образуют толстые корневища, состоящие из укороченных годичных побегов. Каждый год после цветения из боковой почки корневища отрастает горизонтальный замещающий побег. Первоначально он развивается у поверхности земли, а затем при помощи корней втягивается вглубь нее. По величине и форме годичных звеньев корневищ, как по годичным кольцам деревьев, можно определить возраст растения, а также выяснить, насколько благоприятными были для него отдельные годы. «Ползучесть» корневищ не спасает надземную часть ирисов — каждой осенью она отмирает. Жизнь же самих корневищ продолжается до 8—12 лет.

Вегетация ирисов начинается в апреле. К середине мая ранние ирисы уже зацветают, остальные виды цветут в течение лета, вплоть до начала августа.

Строение цветка ириса загадочно и интересно. На примере бородатого ириса оно приведено на рис. 26.

Рис.26. Строение цветка бородатого ириса: 1 — завязь; 2 — пыльник; 3 — внутренняя доля околоцветника; 4 — надрыльцевые гребни; 5 — рыльце; 6 — бородка; 7 — наружная доля околоцветника; 8 — трубка околоцветника; 9 — листок обвертки

Кстати, «бородка» — отнюдь не одна лишь деталь украшения. Как у бородатого, так и у многих других видов, она служит более эффективному опылению насекомыми, направляя волосками их путь внутрь цветка. Каким образом происходит опыление, показано на рис. 27.

Рис.27. Схема строения цветка ириса (1 и 2) и способ его опыления (3 — в начале цветения, 4 — в конце цветения): нд — наружные доли околоцветника; вд — внутренние доли околоцветника; вс — двулопастные ветви столбика; р — рыльца; пл — пыльники; н — нектар; з — завязь

Коротка жизнь цветка ириса — всего несколько дней. Однако, угаснув, она находит продолжение в распускающемся соседнем бутоне. Очередность цветения — отличительная особенность ириса. Каждый цветок дает возможность налюбоваться собой и затем уступает место следующему. Таким образом период цветения одного растения может растянуться на недели.

Плодоношение ирисов наступает осенью. Плод представляет собой коробочку. К моменту созревания семян коробочка раскрывает свои створки, и те выпадают наружу, подхватываясь и расселяясь ветром. Семена болотных ирисов (произрастающих вблизи водоемов), обладающие влагонепроницаемым эпидермисом и пористой оболочкой, распространяются водой. Они могут плавать в ней, сохраняя всхожесть, в течение двухсот суток.

Виды и сорта ирисов

Культура ирисов изобилует разновидностями. Это германский ирис, пестрый, бледный, флорентийский, болотный, карликовый, грузинский (рис. 28).

Рис.28. Ирис грузинский

Наиболее же известными и распространенными являются следующие.

Садовый бородатый ирис

Цветет в июне.

Ирис сибирский

Его мощные, рослые кусты с множеством ветвящихся цветоносов расцветают в июле.

Ирис японский

Цветет в августе и отличается от всех видов раскрытой формой цветка, все шесть долей которого находятся в одной плоскости.


Среди множества сортов садовых ирисов, родоначальниками которых послужили перечисленные выше виды, трудно выделить особый. Все они необыкновенно хороши. Поэтому лишь в качестве ознакомления можно упомянуть следующие сорта: обильно цветущий темно-фиолетовый Виннерс Серкл, лимонно-желтый Айриш Дрим, светло-голубой Мерион Мейд, кремовый с красными пятнышками на лепестках Кринолин, нежно-розовый ароматный Мей Холл, снежно-белый ароматный Нью Сноу, белый с окаймленными фиолетовой полосой лепестками Дот энд Деш.

Размножение ирисов

Самым распространенным и эффективным способом размножения ирисов в садовой практике является деление кустов. Этот способ — вегетативный, он воспроизводит все сортовые особенности растений. На нем и остановимся.

К делению приступают в конце лета — начале осени, когда после цветения растений пройдет некоторое время и посадочный материал пополнится свежим приростом корневищ.

Предназначенные для деления растения выкапывают садовыми вилами. Корневища оттряхивают от земли и разрезают таким образом, чтобы каждый годичный прирост имел пучок листьев. После этого подрезают листья и корни (рис. 29).

Рис.29. Деление корневищ ириса

Старые звенья корневищ с рубцами отмершей мякоти, редкими листьями и узловатыми корнями также можно использовать в дело. Посадка на отдельной грядке дает им возможность реализовать свой шанс — жизнью спящих почек.

Свежесрезанные отрезки корневищ необходимо дезинфицировать, для чего их помещают на 10 минут в красный раствор марганцовокислого калия. После этого они уже могут быть использованы для посадки либо в ожидании ее какое-то время находиться в прикопке.

Деление кустов бывает востребовано и при периодическом расселении ирисов с целью сохранения их декоративности, поскольку на одном месте растения способны демонстрировать ее не более восьми лет.

Агротехника выращивания ирисов в открытом грунте

Ирисы — растения открытых пространств, основное место их произрастания в природе — луга. Поэтому в саду для выращивания культуры необходимо выбирать хорошо освещенный участок, затеняемый лишь в соответствующее время суток.

Подготовка почвы

Почва на участке должна быть хорошо дренирована, обладать нейтральной реакцией. Глинистую почву улучшают, добавляя при перекопке навоз, торф, песок; песчаную — смешивая с органикой и глиной.

Посадка

Наилучшее время для посадки ирисов — конец августа — начало сентября. Расстояние в ряду между растениями необходимо предусматривать в пределах полуметра — корневая система ирисов довольно мощная. При посадке корни равномерно распределяют по дну отрытой лунки, корневищу при этом стараются придать горизонтальное положение, само оно должно быть практически на поверхности почвы, прикрытым после посадки слоем не более 3 см.

Глубина посадки имеет особое значение. Насколько — продемонстрировано на рис. 30, где показаны два растения спустя год после посадки. Оптимальная глубина (а) способствовала полноценному развитию первого растения, включая исполнение им всех физиологических функций сезона. Надземная часть отцвела, а корневище приумножилось замещающим побегом из боковой почки. Иначе сложилась участь другого, глубже посаженного растения (б). Запоздав в развитии, оно лишилось способности зацвести в текущем сезоне и сформировать корневищный побег. Этим ему придется заняться уже в следующем году.

Рис.30. Глубина посадки корневищ ириса; линия — уровень поверхности почвы

Уход во время роста и цветения

Уход за посадками ирисов начинается ранней весной. По оттаявшей почве вносят азотное удобрение — гранулы мочевины, из расчета 15 г на куст. Почву рыхлят, совмещая затем рыхление с прополкой систематически, с интервалом в 10—12 дней.

В период интенсивного роста, бутонизации и цветения ирисы нуждаются в обилии воды. Растениям помогают дополнительным поливом. После отцветания лишняя вода уже вредна, она даже способна привести к загниванию корневищ, и потому растения оставляют наедине с влажностью открытого грунта, на попечение ночных рос и дождя.

В период бутонизации ирисы подкармливают раствором нитрофоски (20 г на 10 л воды), либо жидкой калийно-фосфорной смесью (по 30 г сульфата калия и суперфосфата на 10 л воды).

Букет из ирисов великолепен. Для него в первую очередь необходимо выбирать растения, имеющие стебли с несколькими бутонами. Первый распустившийся цветок на них — сигнал к срезке. Остальные бутоны, все до одного, распустятся позже, уже в вазе. При этом со стебля можно удалить все листья. С ними уменьшатся потери влаги на испарение — и, значит, цветки дольше останутся свежими.

Подготовка к зиме

Осенью под перекопку почвы вокруг кустов хорошо внести перепревшего навоза — 4—5 кг на 1 м2.

После наступления заморозков листья ирисов обрезают до 5 см от уровня почвы. Затем заботятся об укрытии растений. Здесь могут быть использованы еловый лапник либо сухой древесный лист, торф — в качестве мульчи.

Защита ирисов от вредителей и болезней

Картофельная совка

Если поблизости от ирисов есть посадки картофеля, ревеня либо произрастают сорняки, то растения вполне могут пополнить собой список жертв картофельной совки — опасного многоядного вредителя. Красные крупные гусеницы проникают в стебель и, питаясь, проделывают в нем ход. В результате стебель увядает и обламывается.

Предотвратить нашествие гусениц можно изоляцией ирисов от «опасных» соседей, тщательной прополкой почвы от сорняков, периодическим ее рыхлением, а также сбором и уничтожением растительных остатков осенью.

Картофельная нематода

Часто нападает на ирисы и стеблевая картофельная нематода. Она обосновывается в корневищах растений, на которых постепенно образуются характерные вздутия и бурые, со временем загнивающие пятна. Надземная часть растений отстает в росте и развитии, а при сильном повреждении корневищ рискует не зацвести и даже погибнуть.

Зараженные растения необходимо выкапывать и уничтожать, ценные сорта спасают, погружая корневища в теплую, нагретую до 50 °С воду на 10 минут, затем корневища охлаждают и обсушивают. На месте с обнаруженными нематодами сажают бархатцы, ирисы же перемещают на безопасное расстояние.

Тля

Этот вредитель способен принести ирисам большой ущерб. Поселяясь на нижней стороне листьев, стеблях и цветоносах, тли вызывают замедление роста растений, искривление побегов, засыхание бутонов, скручивание листьев. Растения спасают опрыскиванием раствора карбофоса (35 г на 10 л воды) либо «Интавира» (1 таблетка на 10 л воды), настоя ботвы картофеля, отвара перца стручкового.

Фузариоз

Постепенное пожелтение и усыхание стеблей, листьев и цветоносов ирисов указывает на поражение их фузариозным увяданием, вызываемым паразитическими грибами. При первых признаках необходимо прибегнуть к опрыскиванию растений раствором хлорокиси меди (30—40 г на 10 л воды).

Ржавчина

Эта болезнь поражает листья ирисов. Они желтеют и отмирают. Защитой растениям могут служить неоднократные опрыскивания бордоской смесью (100 г медного купороса с добавлением 100 г извести на 10 л воды), обрезка и уничтожение больных листьев.

Бактериальная гниль

Эта болезнь поражает корневища и настигает ирисы в начале вегетации, весной. В течение лета пораженные корневища сгнивают полностью. Способствуют развитию болезни высокая влажность, сопутствующие повреждения корневищ насекомыми или пересадка, обмерзание, глубокая посадка. В качестве мер борьбы с болезнью используют: оголение корневищ в летний период, зачистку очагов поражения до здоровой ткани с последующей присыпкой их порошком серы или толченого древесного угля, при пересадке гниющие части удаляют и корневища погружают в раствор медного купороса (50 г на 10 л воды) на 20—30 минут.

Клематис

Среди большинства цветов клематису выделиться несложно. Многолетний кустарник с лианоподобными вьющимися стеблями, достигающими длины 2—4 м, он бросает вызов окружающему пространству. Благодаря черешкам листьев стебель способен быть ползучим: черешки закручиваются вокруг какой-либо подвернувшейся опоры, перемещая стебель в любом направлении. Из совокупности стеблей и листьев рождается необыкновенный волшебный «ковер», основными узорами которого становятся распускающиеся цветки. Такое достоинство клематиса сделало его весьма популярным при вертикальном озеленении садовых участков — украшении стен, заборов, трельяжей, террас.

Первые упоминания о выращивании клематиса в Европе относятся к XVI веку. Однако в культуру он был введен значительно позднее — во второй половине XIX века. Заслуга в этом принадлежит известному цветоводу-селекционеру того времени Жакману, сумевшему создать первые сорта крупноцветковых садовых клематисов.

Российская история выращивания клематиса, получившего, кстати, местное название ломонос, ведет свой отсчет с начала XX века. Особых достижений она, к сожалению, не снискала до середины 1950-х годов, пока в работу по изучению и селекции растения не подключились специалисты Никитского ботанического сада — учреждения, ставшего впоследствии колыбелью отечественной коллекции сортов клематиса.

Биологическая характеристика клематиса

Клематис — растение из семейства лютиковых. Считается долгожителем — на одном месте куст способен жить и цвести до 40—50 лет. К старости цветки мельчают, и это становится основанием для деления и пересадки куста на новое место.

Пробуждается клематис ранней весной, когда температура окружающего воздуха повышается до 8—10 °С. Гибкие тонкие стебли начинают необыкновенно быстро расти, достигая за сутки длины 5—10 см.

Цветет клематис обильно, в период с июня по сентябрь — октябрь. Жизнь отдельного цветка при этом продолжается 5—10 дней. В зависимости от вида и сорта клематиса цветки образуются на побегах прошлого и текущего года. Дикорастущие виды обладают цветками малого размера — 2—4 см в диаметре, культурные — крупными, до 10—20 см в диаметре. Форма цветков довольно разнообразна (рис. 31).

Рис.31. Различные формы цветков клематиса

Плод клематиса — пушистый многоорешек, состоящий из скопления покрытых хохолками орешков. Такой «наряд» плода не случаен, он облегчает «дружбу» с ветром, посредством которого и происходит распространение семян клематиса.

Виды и сорта клематисов

В нашей стране распространено около 200 видов и сортов крупноцветковых и мелкоцветковых клематисов. Наиболее известны и декоративны крупноцветковые, объединенные в группы Жакмана, Ланугиноза, Патенс и Витицелла.

Клематис Жакмана

Растения из этой группы цветут на побегах текущего года. Среди них можно выделить следующие сорта: Синее Пламя — с бархатистыми фиолетовыми цветками, Космическая Мелодия — с вишнево-пурпурными, Элегия — с сиренево-фиолетовыми, Лютер Бербанк — с фиолетовыми, Жакман — с сине-фиолетовыми, Мадам Барон Вейлард — с сиренево-розовыми цветками.

Клематис Ланугиноза, или Шерстистый Клематис

Сорта этой группы цветут на побегах прошлого года. Яркие представители группы: Лавсания с сиренево-голубыми цветками, Блю Джейм с голубыми и Нелли Мозер, отличающийся светло-розовыми цветками с малиновой полосой.

Клематис Патенс (или раскидистый клематис)

Для сортов этой группы также характерно цветение на перезимовавшем приросте. Одним из самых красивых представителей группы является сорт Жоан Пиктон, обладающий светло-сиреневыми цветками с белой полосой.

Клематис Витицелла

Группа сортов этого клематиса образует цветки на побегах текущего года. Среди них заслуживают особого внимания: Эрнест Маркхэм с красными цветками и Никитский Розовый.


Каждой группе клематисов свойственно свое время цветения. Растения из групп Ланугиноза и Патенс цветут раньше, предваряя собой более позднее цветение клематисов Жакмана и Витицелла. Чтобы обеспечить длительное цветение клематисов в саду, необходимо учитывать эту закономерность, подбирая сорта с разными сроками цветения.

Размножение клематисов

В любительском цветоводстве клематисы чаще всего размножают зелеными черенками, отводками и делением куста.

Черенкование

Черенки заготавливают летом, во время бутонизации растений, нарезая их из средней части хорошо развитого побега. Черенок должен быть облиственным, с одним узлом, длиной 4—6 см (под узлом не менее 3 см), нижний срез — косой (рис. 32).

Рис.32. Черенок клематиса

Высаживают черенки в ящики, контейнеры, горшки, заполненные влажным субстратом, — крупнозернистым речным песком, торфом, смесью торфа, заранее продезинфицированным раствором перманганата калия розового цвета. Глубина посадки — длина косого среза. Посаженные черенки помещают в теплицы, парники либо оставля-ют в открытом грунте накрытыми в ящиках пленкой или стеклом.

Чтобы обеспечить черенкам благоприятный режим укоренения, их часто и обильно опрыскивают, а также периодически проветривают. Для защиты от слишком яркого солнца черенки притеняют. Спустя 3—4 недели после посадки уход не замедлит сказаться появлением первых корешков, еще через 4—6 недель они становятся довольно развитыми. С первыми корешками отпадает необходимость в сохранении высокой влажности под укрытием, черенок приобретает способность самостоятельно регулировать свое испарение, и потому опрыскивание прекращают, поддерживая лишь оптимальную влажность субстрата.

На зимовку укоренившиеся черенки переносят в холодное, темное помещение с постоянной температурой 2—7 °С. Здесь их сохраняют до весны, поддерживая в форме редким и скудным поливом.

Весной черенки высаживают в открытый грунт на доращивание. Осенью либо будущей весной их используют в качестве саженцев, готовых для посадки на постоянное место.

Размножение отводками

Работу по размножению отводками начинают обычно в июле. Рядом с кустом выкапывают канавку глубиной 8—10 см, куда, пригибая, укладывают ближайший побег. Канавку с побегом засыпают рыхлой землей и обильно поливают. По мере появления отводков в местах узлов землю добавляют (рис. 33).

Рис.33. Размножение клематиса отводками

На зиму отводки мульчируют сухими опилками, торфом и утепляют густым еловым лапником. Весной будущего года отводки отделяют и пересаживают на постоянное место.

Деление куста

Это самый простой и эффективный способ размножения клематисов. Кроме того, он служит средством омоложения старых растений.

Взрослый, находящийся в добром здравии куст (без признаков повреждения вредителями и поражения болезнями) делят на части, в каждой из которых должны сохраниться корни и побеги, способные к самостоятельному росту и развитию. Рассчитывая поделить куст без остатка, его выкапывают из земли целиком. При необходимости сохранения части куста его окапывают с одной стороны траншеей глубиной в 50 см, в которую перемещают подрезанную лопатой отделяемую часть. По окончании работы траншею засыпают.

К делению куста приступают ранней весной. В это же время отделенные части сажают на новое, постоянное место.

Агротехника выращивания клематисов в открытом в грунте

Наибольшего декоративного эффекта от клематисов можно ожидать, выращивая их на хорошо освещенном, защищенном от ветра участке. Корни клематисов следует оберегать от переувлажнения, снижая высокий уровень грунтовых вод на участке рытьем дренажных канав.

Подготовка почвы

Для посадки роют ямы, на тяжелых почвах размером 70х70х70 см, на легких — 50х50х50 см. При групповом размещении растений расстояние между ямами выдерживают от 70 см до 1 м. На дно ямы укладывают битый кирпич, гравий слоем 10—15 см, а затем заполняют ее питательной смесью, состоящей из почвы со старым перегноем (8—10 кг на яму) и суперфосфатом (50—100 г). Если почва кислая, на каждую яму добавляют 100 г гашеной извести.

Рядом с ямой устанавливают опоры, которые послужат впоследствии растущим побегам их «лестницей в небо» (рис. 34).

Рис.34. Опоры для клематиса: 1 — опора для одной лианы из проволоки и коротких брусков; 2 — опора из металлического стержня с бечевкой, протянутой к колышкам; 3 — опоры из тонкой проволоки и металлических труб; 4, 5 — распределение побегов клематиса на опорах

Посадка

Сажают клематисы ранним летом, когда минует опасность поздних заморозков, либо осенью — в начале-середине сентября.

Стандартный саженец клематиса должен быть молодым — одно-двухлетним, с одним побегом и хорошо развитой корневой системой. Внешнему виду корней уделяют особое внимание, они нередко бывают повреждены нематодами, о чем свидетельствуют многочисленные вздутия — галлы. Больные растения бракуют.

При посадке следует избегать повреждения корней. Длинные корни не обрезают, а расправляют по дну ямы. Корневую шейку необходимо заглубить на 10—15 см. У хорошо развитых крепких саженцев это делают сразу, а у слабых, с коротким маленьким побегом, — постепенно. Вокруг корневой шейки оставляют лунку, которую засыпают почвой по мере одревеснения шейки и удлинения побега.

После посадки побег саженца коротко обрезают, стимулируя тем самым более активное его укоренение. Растения обильно поливают и затем верхний слой почвы по мере подсыхания рыхлят.

Уход во время роста

В первое время после летней посадки важно предохранить основание побега клематиса от солнечных ожогов, а его корневую систему от перегрева. Поэтому почву мульчируют торфом или опилками слоем 3—5 см либо высаживают на ней цветочную рассаду (календулу, ясколку, бархатцы), которая, разрастаясь, притеняет место посадки. В течение лета саженцы удобряют три-четыре раза раствором нитрофоски (30 г на 10 л воды), при сухой погоде обильно поливают.

В первые два года после посадки клематисы только готовятся проявить себя в роли новых обитателей сада. Перед тем как начать покорять пространство, они основательно обустраиваются на своем месте, под землей, пронизывая ее растущими корнями. В этот период надземная часть развивается слабо, приумножаясь всего одним-двумя побегами, пытающимися даже иногда украсить себя одиночными цветами. Такая картина оправдана, сожалеть не стоит и потому остается только помочь растениям соответствующим уходом. Прежде всего, необходима обрезка побегов, которые укорачивают последовательно весной, летом и осенью. Саженцы подкармливают раствором мочевины (40 г на 10 л воды), кислую почву поливают известковым молоком (200 г гашеной извести на 10 л воды). Поздней осенью саженцы укрывают еловым лапником, сухим листовым опадом, опилками.

С третьего года жизни клематисы обретают необходимые мощь и силу, дающие им способность показать себя во всей красе. Станут востребованы скучающие до сего времени опоры. Не допуская хаотичного переплетения стремящихся ввысь побегов, по мере роста их направляют и расправляют по опоре, подвязывая в нескольких местах. Первую подвязку делают как можно ниже, у основания опоры. Сухие, слабые, больные побеги при этом удаляют.

Подкармливают и поливают взрослые растения не чаще одного раза в неделю. В качестве подкормки используют раствор нитрофоски (30 г на 10 л воды), расход — одна порция до 5 л раствора на 1 м2. Поздней осенью (в октябре — ноябре) почву под кустами рыхлят, заделывая одновременно в верхний слой ее гранулированный суперфосфат (80—100 г на 1 м2). Эффективно будет и внесение под зиму хорошо перепревшего навоза.

Подготовка к зиме

Перед зимовкой у клематисов обрезают надземную крону, частично, либо почти целиком — в зависимости от принадлежности сорта к той или иной группе. Так, сорта групп Патенс и Ланугиноза, цветущие на перезимовавших прошлогодних побегах, требуется беречь, их обрезают примерно на одну треть. Такие побеги нуждаются в надежном укрытии на зиму, особенно в северных районах. Их снимают с опор, сворачивают кольцами и укладывают на землю. При наступлении заморозков побеги накрывают щитами и засыпают торфом слоем не менее 30 см. Сверху торф застилают пленкой, фиксируя ее досками, обломками камня или кирпичей. Данный вариант укрытия позволяет клематисам выдержать наиболее суровые морозы, а самое главное — сохранить в целости цветущую основу каждого побега.

У сортов из групп Жакмана и Витицелла цветки образуются на побегах текущего года. Цветущее начало таким образом обновляется ежегодно, потребности в сохранении его зимой нет никакой. Поэтому осенью побеги обрезают коротко, до нижней пары почек. Такая обрезка вызовет в будущем году рост мощных, обильно цветущих побегов. На зиму обрезанные кусты накрывают ящиком, а поверх него — рубероидом или лапником.

Освобождают растения из-под укрытия весной, при достижении наружной температуры воздуха 5—7 °С.

Защита клематисов от вредителей и болезней

Галловая нематода

Это самый опасный вредитель клематисов. Паразитируя на корнях, нематода вызывает образование на них вздутий, или галлов. Больные растения становятся угнетенными, отстают в развитии, теряют декоративность. Основной мерой борьбы с нематодой служит профилактика. Посадочный материал должен быть здоровым, а почва — свободной от вредителя. При угрозе обитания нематоды в почве перед посадкой ее дезинфицируют биопрепаратом «Фитоверм», внося его на глубину 10—15 см, из расчета 200 г на 1 м2.

Сильно поврежденные нематодой растения уничтожают, ценные сорта при этом пытаются спасти, для чего выкопанные кусты погружают корнями в подогретую до 50 °С воду на 10 минут.

Листовая и побеговая тля

Эти мелкие зеленые или бурые насекомые нападают на листья и молодые травянистые побеги клематиса, высасывая из них сок. Листовая тля обнаруживается на нижней стороне листа, который, страдая от повреждений, коробится, сворачивается и опадает. Побеговые тли облепляют кончики молодых побегов, сдерживая их рост и вызывая постепенную деформацию и засыхание.

Противостоять тлям можно при помощи ядовитого для них «душа» из раствора зеленого мыла (200—400 г на 10 л воды). Кусты обрабатывают несколько раз, с промежутком в 10—12 дней.

Мучнистая роса

Наиболее вредоносная и распространенная болезнь клематисов. Возбудитель болезни — гриб, поражает листья, стебли и цветки растений. Впервые болезнь проявляется в середине мая в виде белого паутинистого налета на отрастающих листьях. Позднее налет, представляющий собой грибницу, покрывает побеги, а затем и первые распускающиеся цветки. В результате лепестки цветков преждевременно опадают, а больные побеги и листья буреют и засыхают.

Справиться с болезнью можно с помощью опрыскивания раствором медно-мыльного препарата (20—30 г медного купороса и 200—300 г зеленого мыла на 10 л воды) либо настоем коровяка или сена. В последнем случае на борьбу с грибом мобилизуются его злейшие враги — бактерии, обитающие в настое. Помимо опрыскивания растения опыливают молотой серой рано утром, по росе.

Ржавчина

Болезнь, возбудителем которой является ржавчинный гриб, проявляется в мае в виде мелких желтых пятен на листьях, побегах и цветоносах. Позднее пятна увеличиваются, поверхность их вздувается, разрываясь и обнажая выпуклые пылящие оранжевые подушечки — спороношение гриба. Пораженные листья опадают, а побеги деформируются и засыхают.

Против ржавчины действенно ранневесеннее опрыскивание кустов и почвы раствором железного купороса (300 г на 10 л воды), в период вегетации в виде препарата для опрыскивания используют хлорокись меди (30—40 г на 10 л воды). Чтобы сдержать распространение болезни, пораженные побеги срезают и сжигают.

Ландыш

Скромен, прост и благороден лесной ландыш. Овеяна легендами история его происхождения. Согласно одной из них цветы ландыша — это жемчужины ожерелья Белоснежки, потерянного ею в лесу во время бегства от злой мачехи.

Середина ХVI века нарушает лесное отшельничество ландыша. Введенный в культуру, он приобщается к новой жизни, рядом с людьми, обретая образ любимого всеми символа весны.

Радуя своей исключительной декоративностью, ландыш открывается и с иной стороны — как эффективное лечебное и косметическое растение. Широкое распространение получают водные ландышевые капли. Российская народная медицина рекомендует их при сердечных и нервных расстройствах, прусская — как средство от параличей, английская — профилактикой против эпидемий.

Выделенный и размноженный парфюмерами ландышевый аромат становится основой для самых любимых и востребованных духов в мире.

Течёт время. Идут года. Цветет ландыш. И каждой новой жизнью майских колокольчиков, как в первый раз, ликуя, воскресает природа: все лучшее — впереди!

Биологическая характеристика ландыша

Ландыш — представитель семейства Спаржевых, образованного широким разнообразием многолетних корневищных трав и кустарников.

Излюбленные места произрастания растения — хвойные и лиственные леса, лесные опушки, влажные луга.

Подземная многолетняя часть ландыша состоит из совокупности корневищ. Основным является длинное, горизонтальное, ветвистое и ползучее корневище с удлинёнными междоузлиями. В узлах корневища расположены чешуевидные листья, пазушные почки которых, прорастая, дают начало новым горизонтальным корневищам.

За рост надземной части ландыша отвечает вертикальное корневище с укороченными междоузлиями, достигающее длины 1—2 см. Ежегодно из его погруженной в почву верхушечной почки вырастает побег в виде трех-пяти низовых чешуевидных листьев, образующих собой ложный полый стебель, и двух-трех верхних блестящих зеленых листьев (неблагоприятные годы снижают количество последних до одного).

Хотя вертикальные корневища образуют листья ежегодно, цветонос появляется из них реже, с периодичностью раз в 3 года. Развивается цветонос из пазушной почки последнего чешуевидного листа. Трехгранная цветочная стрелка несет на конце кисть из шести-двадцати колокольчатых цветков, распускающихся поочередно снизу вверх.

Цветение ландыша наступает в мае и продолжается 15—20 дней. Лишенные нектара, цветки привлекают опылителей: пчел и шмелей — душистым изысканным ароматом и пыльцой. После оплодотворения созревают плоды ландыша — яркие красно-оранжевые ягоды. Внутри каждой ягоды находится от 2 до 8 семян. Освобождаются семена и разносятся в разные стороны при помощи лакомящихся мякотью ягод птиц.

После окончания вегетационного сезона надземная часть ландыша отмирает. Остаются зимовать корневища и почки. Жизнь корневищ продолжается 10—12 лет. Затем они распадаются с образованием отдельных особей — клонов, начинающих свою обособленную самостоятельную жизнь.

Сорта ландыша

Хотя ландыш и является типичным лесным отшельником, искусственная селекция отличилась и здесь, обогатя его род прекрасным разнообразием культурного наследия. Родоначальником так называемых садовых форм растения стала особая «берлинская» разновидность ландыша. Среди приобретенных достоинств сортовых ландышей можно отметить крупную величину цветков, устойчивость и длительность цветения в срезке, и исключительную податливость к зимней выгонке.

Продолжается селекция ландыша. Появляются все новые и новые растения, преображающие лесной родительский образ — крупноцветковые, махровые, розовые…

Размножение ландыша

В любительской садовой практике ландыш размножают делением корневищ.

Выбирая для размножения дикорастущий ландыш, необходимо останавливать внимание на тех участках горизонтальных корневищ, которые увенчаны вертикальными «рожками» — зимующими почками возобновления.

Оптимальное время для выкопки, деления и последующей посадки корневищ — начало сентября.

Агротехника выращивания ландыша в открытом грунте

Решающее значение для успешной культуры ландыша в саду имеет правильный выбор места и состава почвы. В природе ландыш произрастает в тенистом сумраке на влажной растительно-перегнойной почве. Исходя из этого, подобные условия потребуется создать и в саду.

В середине августа, за несколько недель до посадки, почву выбранного участка перекапывают, удобряют компостом либо перепревшим навозом. При этом тяжёлую почву улучшают примесями в виде песка и торфа, а лёгкую почву связывают примесью глины.

Посадку производят в начале сентября. Отрезок корневища укладывают в лунку глубиной 10 см на 5—7-сантиметровый слой почвы из места естественного произрастания ландыша, и засыпают ею же. При групповой посадке расстояние между отдельными корневищами выдерживают в пределах 10—15 см.

После выполнения работ посадки прикрывают слоем перепревшего навоза. Данное мероприятие позволяет сохранить влажность, рыхлость, питательную ценность почвы и обеспечить лучшую укореняемость корневищ.

Активная жизнедеятельность корневищ будет длиться до прихода холодов, затем, угаснув, сменится периодом зимней спячки. Чтобы помочь пережить корневищам зиму без потерь, в условиях комфорта и безопасности, поверхность почвы утепляют покровом густого елового лапника.

Весна разбудит корневища. Ростом зелени начнется их первый садовый вегетационный сезон. При надлежащей зрелости почек корневищ велика вероятность приумножения листвы и первыми цветами.

Систематический полив, прополка и рыхление почвы — стандартные мероприятия по уходу за ландышем. В конце сезона, осенью, ландыш подкармливают жидким питанием (30 г нитрофоски на 10 л воды), а раз в 2 года — удобряют поверхностным слоем перепревшего навоза.

Подвижный от природы, лесной ландыш будет стремиться проявить себя подобным образом и в саду — постоянно расширяя границы первоначального места посадки ростом своих корневищ. При необходимости экономии площади участка данную особенность растения корректируют, ограничивая распространение корневищ рытьем специальных заградительных канав.

Выгонка ландыша

Зима зимой, белым бело за окном, но ландыш способен пробудиться, ожить и расцвести и в эту пору.

Мобилизационные работы начинают ранней осенью — поиском и выкопкой зрелых трехлетних ростков. Главное достоинство таких ростков — цветочная почка, отличающаяся крупными размерами и тупой закругленной вершиной.

Обнаруженные цветочные ростки выкапывают вместе с частью горизонтального корневища длиной до 10 см и сажают в ящики или горшки, заполненные почвенной смесью из торфа, песка и перегноя (2:1:1). При групповой посадке в ящики расстояние между ростками выдерживают в пределах 4—5 см. Ориентиром глубины посадки служит вершина почки, фиксируемая уровнем поверхности почвы.

В случае ранней выгонки (конечная дата пристановки — 15 января) ростки перед посадкой желательно подвергнуть тепловой процедуре — прогреванию в воде при температуре 32—35 °С в течение 12—15 часов. Данное мероприятие ускоряет наступление цветения и улучшает качество цветов. При средней и поздней выгонке значение теплой ванны утрачивается, поскольку аналогичный ей эффект достигается уже естественным путем — за счет более благоприятных условий самой выгонки.

Укореняющиеся ландыши содержат в темном помещении при сопутствующей температуре 10 °С. В этот период их регулярно поливают и однократно подкармливают жидким комплексным удобрением 0,3%-ной концентрации.

Наряду с укоренением может пробудиться и тронуться в рост и надземная часть растений. Здесь и далее важно быть начеку. Если одно корневище прорастает сразу несколькими побегами, оставляют главный центральный, конкурирующие боковые отпрыски, растущие из листовых почек, удаляют.

Допристановочная высота побегов может достигать 3—5 см, дальнейший рост необходимо останавливать при помощи холода, снижая температуру в помещении вплоть до 0 °С.

Первую пристановку ландышей осуществляют в начале декабря, светом, теплом (30 °С) и водой превращая зиму в весну. Три-четыре недели благодатного климата — и появятся первые колокольчики.

Свет при выгонке влияет на длину цветоносов. Чем ярче освещение, тем короче цветоносы. Укрытие растений бумажной или марлевой ширмой, рассеивая свет, способствует нормальному развитию цветоносов.

Ландыши, выгоняемые после 15 января, следует согревать меньшим теплом — в пределах 15—18 °С. Иначе есть риск не дождаться цветов — в силу чересчур буйного развития листвы.

После выгонки — срезки или естественного отцветания надземной части, оставшиеся в ящиках и горшках корневища сохраняют, помещая в прохладную тень под опеку регулярных умеренных поливов.

Весной их высаживают в открытый грунт. При удачном стечении обстоятельств в течение лета каждое корневище, следуя заложенной внутри программе, прирастет новым горизонтальным побегом, вертикальные ростки которого будут готовы к выгонке спустя 3 года.

Защита ландыша от вредителей и болезней

Луковый листоед

Добычей этого вредителя — оранжево-красного с черным крапом жука, являются листья ландыша. Чаще всего нападения следует ждать из находящихся поблизости зарослей сорняков. Жук объедает листья с краев, а его личинки выгрызают отверстия, усердствуя при этом с такой одержимостью, что нередко оставляют от листовой пластинки лишь один скелетированный остов.

Зимует вредитель в почве, в условиях временного отречения от всей земной суеты. С приходом весеннего тепла и пробуждением прежняя вредная деятельность вновь становится смыслом его жизни. Спасением от подобной напасти служат: искоренение сорняков, перекопка почвы, опыливание растений по утренней росе порошком из соцветий ромашки. Против питающихся жуков и личинок применяют опрыскивание раствором порошка (200 г на 10 л воды).

Ландышевая стеблевая нематода

Появление мелких бледно-зелёных полос на листьях, угнетение растений — признаки внедрения и паразитирования в почках, листьях и цветоносах этого вредителя. Основными мерами борьбы здесь являются уничтожение сорняков и самих поражённых растений.

Ландышевая короткотелая нематода

Данный вредитель поражает корневища и корни ландыша. В результате на них образуются некротические гниющие пятна, рост и развитие корневищ и корней приостанавливается, гниль прогрессирует, отчего страдает надземная часть растений, которая постепенно желтеет, увядает и, в конце концов, отмирает.

Бороться с нематодой на уже освоенной ею территории малоэффективно, лучшим выходом будет уступить. В октябре все оставшиеся в живых ростки ландыша выкапывают, обеззараживают в горячей воде (30 мин. при температуре 45 °С), охлаждают 10 мин. в холодной и затем сажают на новое место. Оставленную зараженную почву облагораживают посевом антинематодных бархатцев или гайлардии.

Серая гниль

Грибное заболевание ландыша. Проявляется в начале вегетации коричневением, опушением и гибелью прорастающих побегов, на взрослых растениях — бурыми гниющими пятнами на листьях и цветках. Способствуют развитию болезни: высокая влажность, избыток азота, подмерзание корневищ. Основными мерами борьбы служат: удаление сильно пораженных растений, опрыскивание раствором фундазола (0,1%) слабо поражённых, осенняя уборка растительных остатков, своевременная и сбалансированная подкормка удобрениями.

Пион

Роскошь и великолепие распустившихся цветков — не единственное достоинство пиона. Пожалуй, как никакому другому растению, ему не откажешь и в особом «характере». Посаженный однажды, он способен жить и цвести на одном месте, без потребности в особом уходе в течение нескольких десятков и даже более лет. Капризы, свойственные многим цветам, пиону неведомы, он не уступит любым испытаниям, преодоление их — его работа. Стоит ли удивляться, что пион завоевал большую популярность, став одним из самых желанных обитателей сада.

Биологическая характеристика пиона

Пион — представитель семейства лютиковых, объединяющего 40 видов листопадных кустарников и корневищных трав. В культуре распространение получил пион травянистый, произрастающий в виде куста.

Надземная крона куста пиона однолетняя. Словно избегая схватки с зимой, каждой осенью пион добровольно жертвует ею, сосредотачивая усилия на сохранении оснований стеблей с почками возобновления. Посредством корней основания втягиваются в почву, где и скрываются от зимы. Здесь они становятся корневищами. Перед наступлением холодов на них разрастаются клубневидные утолщения, или шишки, в которых откладываются питательные вещества для роста и развития новой кроны будущей весной.

Просыпается пион весной рано. Очевидно, ему не терпится обзавестись новой кроной взамен утраченной: едва оттает почва, как из почек возобновления начинают появляться первые ростки.

В условиях средней полосы цветет пион в конце июня, на юге — раньше. Цветки пиона — простые и махровые, крупные, с разнообразной окраской — от снежно-белой до желтой и пурпурной.

Плод пиона — коробочка. В ней созревают семена — крупные, размером с горошину. Среди многолетников семена пиона самые «толстокожие» — в связи с медленным развитием зародыша всходы из них появляются спустя 2—3 года после посева.

Виды и сорта пионов

Травянистый пион в культуре представлен следующими видами.

Пион белоцветный

Родом из Сибири, Китая и Японии. Высота стеблей 60—90 см; корень веретенообразный или клубневидный. Белые, розовые, красные и желтые цветки образуются числом от двух до пяти на одном, часто разветвляющемся стебле. Цветки бывают простыми, махровыми и густомахровыми, различной формы, причем цветки многих сортов обладают приятным и довольно сильным ароматом. Среди травянистых пионов данный вид, именующийся также китайским, имеет наибольшее значение. Он является родителем большинства современных сортов пионов, произошедших путем скрещивания его с другим видом — пионом аптечным. Поэтому, несмотря на то, что основная форма белоцветного пиона по видовому названию имеет цветки белые, гибридные сорта этого вида наследовали различную окраску цветков.

Пион аптечный

Родина этого пиона — Южная Европа. Стебли достигают 70—90 см высоты и, в отличие от пиона белоцветного, не ветвятся. Листья крупные, с верхней стороны более темные. Нижние листья обычно разделены на отдельные листочки в количестве до десяти-двадцати.

Пион тонколистный

Родина этого вида — юг Европы, Крым, Кавказ. Отличается типичным признаком — мелко рассеченными ажурными листьями. Высота стеблей — 30—45 см. В культуре особо ценится махровая форма вида, с темно-красной окраской лепестков.

Пион Виттмана

Впервые был открыт около 150 лет тому назад на Кавказе. Исключительно привлекателен изящной формой цветков. При скрещивании с пионом китайским дал начало многим ценным сортам, среди которых можно упомянуть светло-розовый Авангард, желтую Весну, красно-белую Май-Флери и светло-желтый Вестник.

Размножение пионов

Пионы могут быть размножены семенами и вегетативно. Как указывалось ранее, семена пиона отличаются трудной всхожестью. Какой бы изощренной ни была «терапия» их пробуждения, включая стратификацию, промораживание и т. п., большинству семян удается отделаться равнодушием и пролежать в грунте без признаков жизни до 2—3 лет. Более того, пробудившись, семена словно передают эстафету всходам, и те развиваются столь медленно, что способность стать цветущими обретают лишь к 5—7-му году жизни. Ясно, что столь долгому способу размножения в большинстве случаев стоит предпочесть более эффективный — простое деление куста. Тогда срок ожидания первого цветения сокращается до двух лет.

Деление куста

Поскольку травмировать растение в период активного роста недопустимо, к делению приступают ранней весной (в период пробуждения почек) и в конце лета (начало корнеобразования). Выкапывать и делить кусты следует осторожно, мясистые корневища пиона очень хрупки и легко ломаются. Отломившиеся куски не выбрасывают, используют и их, важно, чтобы на них были почки или ростки, — приживление голого корневища требует гораздо больше времени. При посадке куска корневища необходимо иметь в виду его «полярность» — верхушкой он должен быть ориентирован кверху.

Агротехника выращивания пионов в открытом грунте

Пионы хорошо растут на любых почвах, однако явное предпочтение отдают суглинкам. При выборе места для посадки следует учесть его достаточную освещенность. Свет хотя и ускоряет отцветание пионов, тем не менее, вдохновляет их выложиться в полную силу.

Подготовка почвы

К посадке растений приступают в зависимости от времени получения посадочного материала весной либо в конце лета. Предварительно в почве роют ямы глубиной не менее 60—70 см и площадью 70х70 см. Расстояние между ямами выдерживают в пределах 1—1,2 м. Дно ямы дренируют «подушкой» из гравия толщиной 10—15 см и присыпают сверху небольшим слоем перепревшего навоза. Для каждой ямы готовят почвенную смесь, перемешивая вынутый грунт с перегноем, торфом и суперфосфатом (100—200 г на яму). На глинистых участках в смесь добавляют песок, а на песчаных — глину. Смесь тщательно перемешивают.

Посадка

Места ранений посадочного материала, полученные при делении куста, обмывают водой и присыпают порошком древесного угля. При осенней посадке наземные стебли укорачивают почти до основания. Сажают пионы в яму на холмик земли, тщательно расправляя корни. Глубина посадки регулируется правилом: почки или ростки, находящиеся на корнях, должны быть ниже уровня поверхности почвы на 5 см. После посадки растений яму обильно поливают водой.

Уход во время роста

Ранней весной, по едва оттаявшей почве, пионы подкармливают нитрофоской, рассыпая до 15—20 г удобрения на поверхности каждой ямы. В начале июня подкормку повторяют, применяя раствор фосфорных и калийных удобрений (20 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды). В течение лета кусты неоднократно поливают, рыхля почву через день-два после каждого полива. В августе полив прекращают.

Цветущими пионы становятся на третий год после посадки. Наслаждаясь прекрасным зрелищем, кусты можно оставить в покое, дав им возможность отцвести естественным образом, либо срезать цветущие стебли для букета, в стадии окрашивания бутонов.

Отмирая каждой осенью, стебли пионов представляют собой определенную угрозу, служа весьма подходящим убежищем для различной зимующей инфекции. Поэтому осенью, дождавшись гибели стеблей, их срезают коротко, до первой живой почки возобновления.

Почву вокруг кустов осенью перекапывают, заделывая в нее перепревший навоз или компост. В начале октября пионы укрывают на зиму торфом слоем до 15см.

В противоположность другим многолетникам пионы совсем не нуждаются в пересадках. Более того, они успешно развиваются, когда их практически не тревожат долгие годы. Любая попытка смены места обитания воспринимается взрослым кустом болезненно, как насилие. Независимость — основная составляющая образа жизни пиона, значительно облегчающая уход за ним.

Защита пионов от вредителей и болезней

Гусеницы и нематоды

Угнетенный вид, замедленный рост — частые признаки повреждения корней пионов почвообитающими вредителями. Среди них особое усердие проявляют гусеницы хмелевого тонкопряда и галловые нематоды. С гусеницами борются при помощи раствора карбофоса (75 г на 10 л воды), которым поливают растения под корень, а нематод обезвреживают горячей «ванной», выкапывая и погружая поврежденные ими корни в воду, нагретую до 50 °С, на 10 минут.

Бронзовка

Объеденные лепестки цветков, исчезнувшие пестики и тычинки — характерные следы посещения пионов этим летающим жуком. Вредитель выделяется золотисто-зелеными надкрыльями и красным брюшком. Лет жука в поисках пищи продолжается с мая по август. При первом обнаружении его на пионах следует применять опрыскивание отваром ботвы томата, а также воспользоваться механическим отловом.

Серая гниль

Является одной из самых опасных болезней. Она поражает молодые побеги, стебли, листья, бутоны. Весной побеги буреют в основании, а затем загнивают. Стебли, листья покрываются коричневыми пятнами. Заболевшие бутоны не распускаются, чернеют и отмирают. Возбудитель болезни — гриб — зимует не только на растительных остатках, но и на корневищах, вынуждая тем самым бороться с собой самым серьезным образом. В качестве адекватной меры следует прибегнуть к пересадке заболевшего куста. После выкопки, обрезки больных мест и зачистки ран корневища погружают в дезинфицирующий раствор медного купороса (100 г на 10 л воды). При новой посадке в лунку вносят 2 пригоршни золы и 2 ст. ложки коллоидной серы. В период вегетации пораженные части растений удаляют и сжигают, почву у основания стеблей поливают раствором перманганата калия (5 г на 10 л воды).

Для профилактики болезни особое значение имеет своевременное избавление пионов осенью от отмерших стеблей.

Мучнистая роса

При появлении на листьях, иногда стеблях пионов белого паутинистого налета не приходится сомневаться в начале охоты на них мучнисто-росяных грибов. В этом случае не стоит дожидаться ухудшения самочувствия растений, нужно реагировать оперативно, применяя опрыскивание раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л воды) либо серы коллоидной (50—100 г на 10 л воды). Поскольку на зиму грибы прячутся в растительных остатках, ликвидировать угрозу их нападения можно содержанием прикустовой зоны в чистоте.

Кольцевая пятнистость

Образующиеся на листьях белесые полосы в виде дуг и колец свидетельствуют о поражении пионов вирусом, возбудителем так называемой кольцевой пятнистости — болезни, приводящей к значительному ослаблению и даже гибели растений. Переносчиками вируса являются различные сосущие насекомые (тли, цикадки), а также инструменты, используемые при срезке и уходе за растениями.

Избежать опасности заражения можно, отпугивая насекомых опрыскиваниями и дезинфицируя режущий инструмент. Заболевшие кусты спасают прогревом корневищ в горячей, подогретой до 40 °С, воде в течение 20 минут.

Примула

Примула, или первоцвет весенний, зацветает вскоре после схода снега, едва оттает почва. Сначала на свет появляется розетка пушистых прикорневых листьев, а затем ввысь устремляется стебель, венчаемый зонтиком желтых, красных, синих цветков.

О неслучайном происхождении примулы готова поведать одна удивительная легенда. В давние времена апостолу Петру были доверены золотые ключи от врат небесного рая. С великим усердием хранил он их, не выпуская из рук. Но однажды случилась оплошность — противостоя злым силам, апостол выронил свою ношу. Посланный вдогонку ангел не успел подхватить связку, она упала на укрытую снегом землю. Дрогнула зима. Место падения преобразило землю. Обретая свое земное воплощение прекрасными цветами и открывая путь весне, райские ключи вернулись на небо.

У этой легенды существует немало приверженцев, и среди них более распространенным является иное название примул — «ключики». Сомневающимся же стоит обратить внимание на внешний вид растения, сравнив опрокинутый вниз пучком цветков стебель со старинной связкой ключей.

Древнее датское сказание утверждает, что первоцвет — не что иное, как заколдованная принцесса эльфов. Очутившись на земле, она полюбила прекрасного юношу и осталась среди людей, отрекшись от своей родной воздушной страны. В наказание принцесса была превращена в примулу, а ее возлюбленный — в анемон, цветущий и отцветающий одновременно с ней.

В некоторых землях Германии примулу называют «ключом замужества». Согласно поверью, первая девушка, нашедшая на Пасху в поле первоцвет, в этом же году обязательно выйдет замуж, всем менее удачливым ровесницам остается завидовать ей уже как невесте.

Страстными почитателями примул являются англичане. Растения у них служат непременным украшением каждого сада, срезанные свежие и засушенные цветки используются в качестве талисмана, а зелень идет на приготовление салата. Молодые листья и стебли примул, сладковато-горькие на вкус, насыщены витаминами и жизненно важными аминокислотами. Напитком же из измельченных сушеных листьев и цветков подданные королевства потчуют себя всегда, когда возникает необходимость избавления от угнетенного состояния души и тела.

Биологическая характеристика примулы

Растение относится к одноименному роду Примула, что в переводе с латыни и означает «первый» Род насчитывает более 600 видов растений, принадлежит к общему семейству первоцветных.

Большинство первоцветов обитает в горах, на влажных лугах, по берегам рек и ручьев, у ключей и тающих снежников, произрастает среди кустарников, на лесных опушках, полянах и в разреженных лиственных и хвойно-лиственных лесах.

Примула — растение-многолетник, с сохраняющейся корневой системой и ежегодно отмирающей надземной травянистой кроной. Листья примулы собраны в прикорневую розетку, из середины которой вырастает один или несколько голых стеблей с цветками. Цветки могут быть одиночными либо располагаться в зонтиковидных или головчатых соцветиях.

Своим основным достоинством — ранним цветением — примула обязана бессоннице. Лишенная прихотью природы зимнего покоя, она уходит под снег бодрствующей. Весной, с таянием снега, сформировавшимся плодам зимней бодрости остается лишь воспрять во всей своей красе.

Примула — растение перекрестноопыляющееся. Для того чтобы пыльца с одного цветка попала на другой, нужна помощь насекомых. Пчелы и шмели охотно посещают цветки, ведь примула — прекрасный медонос, ей есть чем привлечь и отблагодарить их. Опыленные цветки, защищаясь от капель дождя, поникают на сторону — оплодотворению лишняя вода не нужна. Плоды в виде яйцевидных коробочек созревают к сентябрю. При раскачивании растений ветром семена из раскрывшихся коробочек разлетаются во все стороны, ища пристанища во время короткого либо длинного полета. Семена одного из видов примул, первоцвета обыкновенного, сразу падают наземь, где ожидают продолжения путешествия с помощью снующих здесь муравьев. На этот случай семена снабжены особым, маслянистым, придатком.

Виды и сорта примулы

В настоящее время существует большое количество гибридных видов и сортов примул. Среди них особый интерес представляют те растения, которые зарекомендовали себя наилучшим образом при выращивании в культуре. По срокам цветения их можно разделить на две группы — весенние и летние.

Первоцвет обыкновенный

Зацветает раньше всех из примул. Собранные в зонтик светло-желтые цветки достигают диаметра 2—5 см. Высота самого растения 10—15 см.

Первоцвет весенний. Принимает эстафету у первоцвета обыкновенного. Его отличие в более насыщенной желтой окраске цветков, располагающихся зонтиком на высоких, до 20 см, стеблях.

Первоцвет Юлии

Время цветения этого красновато-фиолетового первоцвета, названного в честь Юлии Млокосевич, нашедшей его в 1900 году на Кавказе, — апрель — май. Это миниатюрное, 5—10 см высотой, растение с кожистыми блестящими листьями и одиночными цветами. Чрезвычайно неприхотливо, предпочитает скромную жизнь в полутени.

Примула пругоницкая

В эту группу собраны многочисленные гибриды первоцвета Юлии. Растения этой группы более рослые, до 15 см, отличаются от своей родоначальницы разнообразной окраской цветков, которые к тому же нередко бывают собраны в зонтичные соцветия. Из сортов самыми известными являются: малиново-розовая Сильвия, белый Шнеекиссен и оранжевый Карстенс.

Примула розовая

В начале мая распускаются собранные в зонтик ослепительно ярко-розовые Цветки примулы розовой — растения, произрастающего в диком виде в Гималаях, на высоте три-четыре тысячи метров. Обладает капризным характером, требуя в культуре постоянного и внимательного ухода. Влаголюбива, хорошо растет на глинисто-торфяной почве.

Примула мелкозубчатая

Цветет почти одновременно с примулой розовой. Она отличается круглыми, в виде шариков, головками соцветий диаметром 5—8 см, состоящих из мелких цветков белой, лиловой, сиреневой, розовой, темно-фиолетовой окраски. Часто одному растению под силу нести до пяти-семи соцветий. Стебли в начале цветения имеют высоту 10—15 см, затем, по мере отцветания, удлиняются до 25—35 см. Неприхотлива, однако выраженное предпочтение отдает светлым, хорошо увлажненным местам. Для лучшего цветения загустившихся посадок требуется периодическое омолаживание их путем деления.

Примула высокая

Зацветает в первой половине мая. Ее отличительная особенность — желтые зонтичные соцветия, располагающиеся на высоких, до 25—30 см, стеблях. Гибриды этой примулы объединены в сортогруппы Пасифик Джайнт, Беннет Кестеман, Фарбенсортен и др.

Примула ушковидная, или Аурикула

Ароматные, собранные зонтиком желтые цветки этой примулы привлекают к себе внимание в середине мая. Эта примула выделяется еще и белым налетом на листьях и стеблях, отчего кажется, будто растение посыпано мукой. В результате скрещивания примулы ушковидной с другими разновидностями появилось множество сортов с цветками различной окраски, объединенных тем не менее под единым названием примулы Аурикула.

Полиантовые примулы

Цветут в конце мая, представляют исключительное множество сортов, различимых между собой в основном цветками. Цветки бывают однотонными, с глазком (пятном) иной окраски посередине, переливчатыми словно радуга, окаймленными, с гофрированными и бахромчатыми лепестками. Общее происхождение растений подчеркивается соцветием в виде щитка из 10—15 цветков (каждый диаметром 6 см) и высокими, до 20—25 см, стеблями.

Примулы, цветущие летом

Отличаются своим внушительным ростом — от 40 см до 1 м, крупными листьями, необычными соцветиями и длительным, обильным цветением. Большинство этих примул родом из горных районов Китая, Гималаев, Тибета, где они произрастают на влажных лугах. В наши сады растения спустились с высоты 3000—4000 м.

Примула Виаля. Цветет в течение всего одного месяца — июня, восхищая своими сиреневыми шишковидными соцветиями-початками, распускающимися на стеблях полуметровой высоты.

Примула японская. Цветет в июне. Цветки диаметром 1—2 см собраны в соцветия, которые располагаются пятью-шестью ярусами на полуметровых стеблях. Окраска цветков варьирует от белой до малиново-красной.

Примула Буллея. Распускает лепестки своих оранжево-желтых цветков в конце июня. Цветки, как и у предыдущей примулы, собраны в многоярусные соцветия.

Примула Биса. Названа так в честь одного заслуженного садовода из Ливерпуля. Цветет одновременно с предыдущим видом, отличаясь от него яркой пурпурно-фиолетовой окраской цветков.

Примула сиккимская. Выделяется рослыми, высотой до 60 см, стеблями, несущими соцветия из 30—35 колокольчатых цветков. Абрикосово-желтые цветки очень ароматны.

Примула Флоринды. Цветет одной из последних, салютуя приходу первых осенних дней. На рослых, метровой высоты, стеблях располагаются соцветия из ярко-желтых колокольчатых цветков, обладающих сильным, пряным ароматом.

Размножение примул

Примулы легко размножаются семенами, листовыми черенками и делением кустов.

Размножение семенами

Свежесобранные семена сеют в открытый грунт под зиму, в комнате или теплице сев производят в феврале-марте. В последнем случае используют ящики, заполненные смесью из листового перегноя, торфа и песка (в равных частях). Семена примул очень мелкие, поэтому их рассыпают на поверхности смеси и слегка припорашивают ею. Предварительно смесь хорошо просеять через сито с ячейками 2—3 мм и продезинфицировать розовым настоем марганцовки. Посевы прикрывают пленкой или стеклом и помещают ближе к теплу — примулы теплолюбивы. После появления всходов пленку (стекло) убирают, дожидаются, пока у сеянцев отрастут 2—3 листа и затем каждый из них рассаживают, определяя на постоянное место либо снова в ящик, но уже в более просторные условия. Зацветают сеянцы обычно на второй год жизни, подтверждая свое происхождение новым приобретенным обликом.

Черенкование и деление кустов

Это вегетативные способы размножения, при которых новое поколение растений повторяет родительские признаки целиком.

К черенкованию приступают весной. Черенком у примулы служит лист, отделенный «с пяткой» — небольшим кусочком корневища. Готовый черенок сажают в смесь торфа и песка и укореняют в тепле и при высокой влажности в течение месяца.

Делят куст весной, выкапывая и разрезая его на части так, чтобы в каждой сохранилась розетка листьев с корнями. При новой посадке розетку оставляют на поверхности, следя, чтобы она не была присыпана землей. Сразу после посадки землю обильно поливают.

Агротехника выращивания примул в открытом грунте

Примулы славятся своей неприхотливостью, что, однако, не избавляет от необходимости создавать для них условия, способствующие наилучшему развитию и регулярному обильному цветению.

Выбор места

Участок для растений подбирают достаточно освещенный, памятуя при этом, что у светолюбивых примул имеется свой предел. Если на севере яркие лучи полуденного солнца воспринимаются ими терпимо, то на юге они могут причинить растениям излишние страдания. Потому южные примулы лучше «прятать» в такие места участка, где в течение дня преобладает полутень.

Подготовка почвы

Почву примулы предпочитают рыхлую и плодородную, хорошо увлажненную, но без застоя воды. Перед посадкой почву перекапывают на глубину штыка лопаты, добавляя одновременно листовой перегной, перепревший навоз, компост и, по необходимости, — песок.

Посадка

Сажают примулы, начиная с апреля — мая и заканчивая серединой августа. При посадке миниатюрных компактных видов растений расстояние между ними выдерживают в пределах 10—15 см, более крупных — 40—50 см.

Уход во время роста

В течение всего вегетационного периода почву рыхлят, пропалывают, избавляя от сорняков, мульчируют торфом, перегноем.

Растения раз в неделю подкармливают раствором нитрофоски (30 г на 10 л воды) либо настоем коровяка.

Жаркими летними днями важно не допустить увядания и засыхания листьев примул. Здоровые упругие и свежие листья — залог полноценного развития и цветения растений в будущем году. Поэтому при первых признаках угасания растения обеспечивают дополнительным обильным поливом и притенением.

Омолаживание взрослых растений

Через 3—4 года после посадки кусты примул загущаются, им становится тесно расти и развиваться на одном месте. В этом случае приходится прибегать к омолаживанию, деля растения и пересаживая их на новое место. Лучшим временем проведения работ при этом является конец июля.

Подготовка к зиме

Зимуют примулы обычно хорошо, спрятавшимся под землей корням морозы особого вреда не причиняют.

Агротехника выращивания примул в комнатной культуре

Примулы хорошо чувствуют себя в комнатных условиях. За уход и внимание они платят сторицей, радуя цветением. Самыми распространенными для выращивания в комнате являются компактные весенние примулы.

Посадка

Размножают комнатные примулы семенами, черенками и отводками. При этом последний способ наиболее предпочтителен. Техника его такова. Весной маточный куст обкладывают влажным мхом, призывая тем самым стебли укореняться в нем. Укоренившиеся стебли отрезают вместе с корнями от материнского растения и сажают в горшки. Зацветают примулы через 5—6 месяцев после посадки. Посаженные в январе-феврале растения цветут с сентября до декабря, в апреле и мае — с февраля по март следующего года.

Период покоя

Осенью и зимой комнатные примулы содержат в прохладе (10—12 °С) и при умеренном поливе.

Подготовка к цветению

Весной и летом полив увеличивают, сами растения предохраняют от прямого солнечного света, слегка притеняя их. Чтобы дождаться более пышного цветения, первые бутоны, появляющиеся на растениях, следует выщипывать. В жаркую погоду примулы проветривают и обязательно опрыскивают водой до нескольких раз в день.

Пересадка

Каждую весну примулы пересаживают, создавая им тем самым благоприятные условия обитания и питания на год вперед. При пересадке корни растений целиком освобождают от старого кома земли, промывая их под струей теплой воды из-под крана. В чисто вымытый горшок засыпают свежую порцию питательной смеси, состоящей из одной части дерна, двух частей листового перегноя и одной части перепревшего коровяка. Пересаживая растения, надо убедиться в здоровом состоянии их корней: под-сохшие, загнившие, больные части удаляют, присыпая места среза порошком древесного угля.

После пересадки горшки помещают в теплое, затененное место для скорейшего укоренения растений. О завершении этого периода и готовности к жизни в обновленных условиях растения подскажут сами своим видом.

Защита примул от вредителей и болезней

Стеблевая нематода

Общее угнетение, задержка роста и развития, наличие утолщенных, укороченных стеблей с деформированными цветками и гофрированными листьями — все это признаки развивающейся внутри растений стеблевой нематоды.

Борются с ней жестким образом — уничтожают больные растения ради спасения соседних здоровых. Осенью вокруг примул убирают все растительные остатки, на зараженном месте весной высаживают бархатцы, которые отпугивают нематоду.

Первоцветная нематода

Специализируется на поедании цветков примул, о чем те сигнализируют образующимися на лепестках галлами (вздутиями). Больные растения следует уничтожать, а для предотвращения заражения примул искоренять отрастающие вокруг них сорняки — источники скопления нематод.

Грызуны

Ранней весной примулами могут полакомиться мыши. Грызуны объедают корневые шейки растений, способствуя их неминуемой гибели. Для защиты от мышей осенью на участке под укрытием следует оставлять отравленные приманки (смесь из равных частей муки и гипса).

Пятнистость листьев, или рамуляриоз

Это грибная болезнь, наносящая большой ущерб декоративности примул. Весной листья покрываются серовато-коричневыми пятнами с темной каймой и слабым белым налетом. В течение лета болезнь прогрессирует, растения сопротивляются ей, тратя запасы питания, предназначенные для зимовки и цветения в будущем году. Оказать помощь растению необходимо опрыскиванием, подготовив раствор фундазола (20 г на 10 л воды), — это остановит развитие грибницы. Окончательно же справиться с инфекцией можно комплексом мер: осенней обрезкой надземной кроны и сжиганием ее, удалением с участка растительных остатков, ранневесенним опрыскиванием растений бордоской смесью (100 г медного купороса с добавлением 100 г извести на 10 л воды).

Ложная мучнистая роса

Это еще одно грибное заболевание, которое поражает растения в условиях высокой влажности. На листьях сверху образуются расплывчатые желтоватые, позднее коричневеющие пятна, которым снизу соответствует белый паутинистый налет.

При появлении признаков заболевания необходимо прибегнуть к опрыскиванию растений раствором хлорокиси меди (30—40 г на 10 л воды), причем важно обрабатывать и нижнюю сторону листьев.

Хлороз

В этом заболевании, сопровождающемся пожелтением листьев, вредители участия не принимают. Хлороз — явление физиологическое и возникает как реакция на неблагоприятные условия обитания и питания — застой воды в почве, недостаток азота, калия, железа.

Роза

Среди множества цветов розу выделяет красота столь редкая и благородная, что она по праву заслуживает титула королевы.

Отсчет родословной розы ведется с незапамятных времен. Изображение ее чеканили на первых серебряных монетах, дворцовые колонны Вавилона до сих пор украшают высеченные рисунки цветов, а письменные источники, датируемые сотнями лет до нашей эры, упоминают розу в числе важных символов того времени.

В Древних Китае и Индии существовали многочисленные плантации и сады, где культивировались эти цветы. Причем розу ценили не только за декоративность, но и за целебные свойства. Из лепестков цветков изготавливали розовую воду и масло, которые прописывались при самых различных болезнях и тяжелых ранениях.

Отдавали должное розе и в античной Греции, где она признавалась священным цветком, и в Римской империи, где культ розы был столь велик, что ни одно важное общественное событие или праздник не обходились без ее участия.

В Европу роза была завезена во время первых крестовых походов. Впервые ее начали выращивать в монастырских садах и на угодьях, прилежащих к замкам знати. До конца XIII века основой культуры были дикорастущие розы, однако вскоре в результате удачных опытов по скрещиванию стали появляться и первые «рукотворные» сорта.

Большую роль в рождении старинных сортов европейских роз сыграла роза галльская, получившая свое название за широкое распространение во Франции (Галлии). Эта роза и произошедшие от нее путем скрещивания с другими сортами роза дамасская и роза столистная были основой культурных сортов вплоть до XVIII века. В конце XVIII века были выведены чайные розы, получившие свое название за специфический аромат лепестков, схожий с запахом чая. Параллельно появились бурбонские и портландские розы, которые славились богатством и роскошью окраски цветков. К сожалению, всем этим сортам был присущ существенный недостаток — кратковременность и однократность цветения. Этот недостаток стимулировал дальнейшую селекционную работу, и наконец, в результате многочисленных скрещиваний портландских, бурбонских и чайных роз на свет появились более совершенные, так называемые ремонтантные, сорта, обладающие способностью к повторному и более длительному цветению.

Введение в культуру новых сортов оказалось столь стремительным, что к концу XIX века их количество превысило 5000 наименований. На сегодняшний день благодаря неустанной работе селекционеров ассортимент исчисляется уже десятками тысяч сортов. И судя по всему, это далеко не предел.

Биологическая характеристика розы

Род роза принадлежит к обширному семейству розоцветных, включающему травы, кустарники и деревья.

Роза — типичный кустарник с многолетней подземной частью, состоящей из корневища и отходящих от него боковых придаточных корней, и надземной частью, представленной разновозрастными ветвями и однолетними побегами. Жизнь отдельной ветви продолжается 4—5 лет, затем ветвь усыхает и отмирает. Куст восстанавливается за счет молодой поросли — прикорневых и подземных корневищных побегов. Прикорневые побеги отрастают из основания куста, подземные — выходя на поверхность по периферии куста.

Ветви большинства сортов роз частично или полностью покрыты шипами. Шипы представляют собой особые выросты коры, служа растению защитой от назойливых животных, а также предохраняя его от излишнего испарения.

Вегетация куста роз в условиях средней полосы начинается в апреле. За пробуждением почек следует появление первых листьев, затем приходит черед обособления и роста побегов, постепенного полного облиствения кроны и образования первых бутонов. Пора цветения начинается обычно с середины июня и длится в общей сложности 30—45 дней. Возможные колебания срока цветения связаны с погодными условиями и принадлежностью роз к ранним, средне-или поздноцветущим сортам.

Роза — растение с «изюминкой». Покоренный красотой цветка, неизменно оказываешься еще и во власти его аромата. Имеющий свыше двадцати пяти оттенков аромат — продукт деятельности эфирных масел лепестков. В наибольшей степени проявляет он себя в солнечную, безветренную погоду — безмятежно парящим над кустами.

Хотя цветок розы обоеполый, он предохранен от самоопыления разницей в сроках созревания тычинок и пестиков (пестики созревают раньше). Таким образом, участие в перекрестном опылении предопределено: цветок опыляется пыльцой своих более старших соседей, а к моменту созревания собственной пыльцы становится готовым поделиться ею с младшими.

Отцветшие ремонтантные сорта, которых среди современных роз большинство, способны на повторное цветение. Для этого им необходимы лишь стимулирующая обрезка и легкая передышка.

Активная юная жизнь куста пробивается наружу зеленью прироста текущего года. За исключением плетистых сортов, прирост вскоре становится цветущим. При этом цветочные почки закладываются лишь на сильных, хорошо освещенных побегах. Затененным побегам, вынужденным в поисках света ветвиться, суждено стать «родителями» вегетативных ростовых почек.

С окончанием роста, к осени однолетние побеги древеснеют, кора их буреет, возмужавшими они готовятся встретить зиму.

Возраст куста и условия выращивания определяют длину и толщину однолетнего побега. В среднем длина цветоносных побегов у большинства сортов роз составляет 60—70 см при толщине 0,5—0,6 см. У низкорослых сортов побеги более коротки — 25—30 см.

Длина ежегодного прироста подвержена колебаниям. Сдерживают рост молодых побегов жаркая, сухая погода и недостаток ухода (особенно в первой половине лета). Существенно влияет на рост побега обрезка. При сильной, короткой обрезке зрелой ветви или однолетнего побега молодые побеги могут достичь значительной длины. При этом число узлов на побеге остается постоянным, увеличивается расстояние между ними (междоузлия растягиваются).

Плодоношение роз наступает в сентябре. Плод — многоорешек, представляющий собой скопление заключенных в мясистую оболочку семян — орешков. Ярко окрашенные плоды выделяются на фоне куста и хорошо заметны их основным потребителям — птицам. Приманка срабатывает безотказно. Семена «обзаводятся крыльями», взмывают ввысь и спустя определенный промежуток времени, в каком-нибудь удаленном месте упав на землю, дают жизнь новым кустам роз.

Виды и сорта роз

Чайно-гибридные розы

В 1867 году в результате скрещивания чайной розы с ремонтантной был получен сорт Ля Франс, первый представитель Чайно-гибридных роз.

Ныне Чайно-гибридные розы чрезвычайно популярны. Их можно встретить и в садах, и в парках, и в промышленных оранжереях. Крупные, диаметром 10—12 см, махровые (с большим количеством лепестков) цветки располагаются одиночно или, реже, в соцветиях по два-пять. Кусты у низкорослых сортов имеют высоту 40—55 см, у высокорослых достигают 1 м и более. Среди наиболее известных сортов можно выделить Аргенталь с белыми цветками, желтую Глорию Деи, окрашенную в красный цвет Дам де Кер. Прекрасно зарекомендовали себя светло-красный Супер Стар, душистый огненно-красный Авон, бархатистые красный и темно-красный Вельвет Таймс и Блек Вельвет, вишнево-красный с желтым основанием Вестминстер, чудесного аромата белый Пале Фейс, розовато-красный Коронадо и настоящий чемпион по количеству цветков на кусте (до 25) светло-розовый Доктор Флеминг.

Чайно-гибридные розы обильно цветут в открытом грунте, однако требуют внимательного ухода и надежного укрытия на зиму. Растения восприимчивы к грибным болезням, из которых наибольшую опасность представляют мучнистая роса и черная пятнистость.

Полиантовые розы

Эта группа современных роз была получена в результате скрещивания чайной розы с многоцветковой. Полиантовым розам присуще обильное и продолжительное цветение, вследствие чего их часто выращивают на газонах, в садах, используют в создании бордюров, а также разводят в горшках. Маленькие, диаметром 2—4 см, чаще махровые цветки собраны в крупные соцветия (до 30 и более). Полиантовые розы обычно невысокие — 20—55 см. Распространенные сорта — Мари с оранжевыми цветками, Камео с розовыми и Норберт Левавассер с красными цветками.

Флорибунда

Розы этой группы появились вследствие многократного скрещивания различных видов роз. Не случайно потому их признаки очень разнообразны. Высота куста варьирует от 30—40 см до 1,3 м, крона компактная, с большим количеством побегов и обильной листвой. Цветки различной окраски, обычно собранные в соцветия, реже — одиночные. Встречаются сорта-хамелеоны, изменяющие расцветку в ходе цветения. Данная причуда присуща сорту Маскарад, чьи желтые бутоны краснеют по мере распускания, причем один и тот же куст может демонстрировать цветки разной окраски одновременно.

Розы Флорибунда обладают несомненным достоинством — способностью к длительному цветению, почти до первых морозов. Наиболее известные сорта: ярко-красный Барбекю, белый Айвори Фейшен, желтые Лаки Чарм и Ян Спек, розово-желтый Оранж Румба, темно-красный Европеана.

Грандифлора

Группа обязана своим происхождением розам Флорибунда и Чайно-гибридным. Цветки наследовали форму Чайно-гибридных роз, они крупные, собраны в соцветия. Кусты отличаются обильной листвой, довольно высоким ростом. Розы Грандифлора могут выращиваться в садах, но наиболее часто их используют для выгонки и срезки. Растения обладают высокой устойчивостью к морозам и болезням. Наиболее известный и почитаемый представитель этой группы — сорт Куин Элизабет с розовыми цветками. Также заслужили признание Черри Глоу с цветками вишневого цвета и красный Бренненде Либе.

Миниатюрные розы

Эти низкорослые розы ведут свое происхождение из Китая. Высота куста часто не превышает 30 см. Миниатюрные розы устойчивы к высокой температуре и засухе, отличаются обильным и долгим цветением. Миниатюрные розы чаще находят применение в горшечной культуре. Наиболее популярные сорта — розовоокрашенный Розмарин, светло-розовый Хи Хо, желтый Еллоу Долл, оранжевый Скарлет Гем.

Плетистые розы

Они выделяются длинными, до нескольких метров, вьющимися побегами, увенчанными ярко окрашенными соцветиями махровых и простых цветков. Имеются сорта как с мелкими, так и с крупными цветками. Чаще всего плетистые розы используют в вертикальном озеленении стен, оград, столбов. Растения этой группы подвержены заболеванию инфекционным ожогом, развивающимся под зимним укрытием при повышенных температуре и влажности.

Следует учитывать, что большинство сортов Плетистых роз цветет на приростах прошлого года, поэтому повреждения морозом или обрезка могут лишить их цветения на целый год.

Из сортов Плетистых роз выделяются розовый Нъю Доун и белый Шванензее.

Розы Кордеса

В прошлом веке немецким селекционером Кордесом была выведена группа роз, носящая ныне его имя. В наследство от предшественников они получили высокую зимостойкость, устойчивость к болезням и потому применяются для озеленения газонов, создания живых изгородей. Розы цветут до осени, имеют крупные красивые цветки, которые распускаются на сильных, высоких (1,5—2 м), покрытых обильной листвой побегах. Самые известные сорта — Леверкузен с желтыми цветками, розовый Карлсруе, насыщенно красный Александр фон Гумбольдт и красный Цвайбрюккен.

Размножение роз

Розы можно размножать семенами и вегетативно — частями растения.

Семенное размножение широко используется в селекционной работе при выведении новых сортов роз.

Вегетативно розы размножают двумя способами: прививкой и укоренением частей культурного растения. В первом случае к дикому подвою приращивают часть культурного растения (привоя) в виде почки, отрезка побега (черенка) или целого однолетнего побега (ветки). Развившиеся в результате прививки растения всю следующую жизнь живут на корнях подвоя, их называют привитыми. При втором способе укореняют одревесневшие побеги, зеленые черенки, отводки. Сформировавшиеся вследствие этого растения существуют на своих придаточных корнях, поэтому их называют корнесобственными.

Корнесобственные розы уступают привитым в морозоустойчивости, однако последним свойственно частое образование дикой поросли. Между собой корнесобственный и привитый саженцы легко различимы по характерному признаку — месту прививки. Оно предстает в виде наплыва, утолщения ткани над корневой шейкой и всегда сопутствует саженцу, полученному в результате прививки.

Размножение семенами

Все культурные сорта роз при семенном размножении не повторяют родительских признаков, наследуя право на собственный новый облик. Познакомиться с ним можно, собрав и посеяв с созревших осенью плодов семена.

Семена сеют в открытом грунте поздней осенью или весной. В средней полосе сев лучше приурочить к ранним весенним дням, как только уйдут талые воды и слегка просохнет почва.

Если осенью семена можно сеять сухими, то для весеннего посева их следует соответствующим образом подготовить — стратифицировать. Стратифицированные семена лежанию ничком в земле предпочитают быстрое оживление — уже через 12—15 дней после посева. Для рано взошедших сеянцев открывается перспектива более продолжительного периода роста и развития, что на первом году их жизни чрезвычайно важно — это прибавит растениям силы и здоровья.

Стратифицируют семена во влажном песке за не­сколько месяцев до посева. Первые две недели стра­тифицируемые семена держат в тепле при 18—20 °С, а затем хранят под снегом, укрыв листвой или соломой, либо в холодильнике при 0—5 °С. Семена, хранящиеся в холодильнике, периодически перемешивают и со­держат в умеренно влажном состоянии.

При посеве семян обычно пользуются следующи­ми нормами: рядовой посев в бороздки — 1—2 г (50—100 штук) на 1 м; сплошной посев —10 г на 1 м2. Глуби­на — 1,5—5 см.

В семена розы можно добавить немного семян так называемых маячных культур — салата, овса, редиса, отличающихся ранней и обильной всхожестью. Тогда до появления основной культуры посевные рядки бу­дут легко определимы. По мере появления всходов роз «маяки» удаляют.

Для защиты от солнечных ожогов сеянцы прите­няют щитами, соломой, камышом. По мере роста сеян­цев притенение уменьшают — приподнимая щиты и вздыбливая солому. Когда растения наберут силу и окрепнут, притенение убирают.

Уход за сеянцами состоит в регулярном поливе, рыхлении почвы, уничтожении сорняков, подкормках.

Почву рыхлят после полива на глубину 7—10 см, не допуская тем самым образования поверхностной кор­ки, из-за которой у сеянцев может деформироваться (искривившись) корневая шейка.

Подкармливают растения за вегетационный сезон несколько раз, используя раствор коровяка (1:10) либо полного минерального удобрения (20 г мочеви­ны, 20 г суперфосфата, 30 г калийной соли на 10 л воды). Одна порция составляет 1 л раствора на 1 м борозды.

Загущенные посевы при появлении двух-трех пар листочков прореживают, удаляя при этом более сла бые растения. Перед прореживанием почву обильно поливают. Выбранные сильные сеянцы можно расса­дить.

Помимо открытого грунта семена можно сеять в оранжерее. В этом случае при температуре внутри оранжереи 18—20 °С к работе приступают в начале марта. Семена сеют в ящики с рыхлой плодородной землей на глубину 0,5—1 см. После появления ростков температуру снижают, обеспечивая тем самым режим закаливания сеянцев. В фазе формирования второй пары листьев (приблизительно спустя две недели) ра­стения рассаживают в ящики или парники. В мае их пересаживают на постоянное место, в открытый грунт.

Первую свою зиму сеянцы могут встретить и пере­жить в открытом грунте. Для этого их оставляют на месте, сооружая над ними парник либо иные укрытия, или «эвакуируют» в вырытые траншеи, куда выко­панные сеянцы укладывают по сортам, засыпая сверху рыхлой землей. В последнем случае прикопан­ным сеянцам важно обеспечить защиту от почвенной и атмосферной влаги, для чего участок с траншеями окапывают по периметру дренажными канавками, а сверху прикрывают полиэтиленом или рубероидом.

Зацветают розы, выросшие из семян, на второй год жизни. Они отличаются легким привыканием к мест­ным условиям и способны без труда приживаться и в саду, и на балконе, и в комнате. В этом состоит их пре­имущество перед розами, размноженными черенками.

Размножение прививкой

Благодаря прививке розы имеют возможность укореняться и жить в условиях холодного экстремального климата, переживая самые суровые зимы. Помимо морозостойкости привитые растения нередко радуют более продолжительным, обильным и красивым цветением, а также приобрета­ют повышенную устойчивость к вредителям и болез­ням.

Суть прививки состоит в искусственном сращива­нии частей разных растений — подвоя и привоя. Особое значение при выборе подвоя и привоя имеет их физиологическая совместимость, отчего напрямую зависит удачный ре­зультат прививки.

Хорошей совместимостью и способностью к срас­танию обладают растения, близкие по происхожде­нию, состоящие в какой-либо степени родства. Для розы в качестве подвоя традиционно используется шиповник. Это самый лучший выбор, поскольку ши­повник является не чем иным, как настоящей дикой розой, принадлежащей вместе с культурными розами к общему семейству — розоцветных. Однако обольщаться не стоит. В привитой паре представлять себя шиповнику как подвою придется корнями — живя и работая под землей. Поскольку такая доля подневольна, время от времени от шиповника следует ожидать образования поросли, стремящейся составить конкуренцию культурной розе, а в итоге даже убить ее. Укротить дикий нрав шиповника и спасти жизнь культурному сорту можно своевременным удалением поросли. Это — главное мероприятие по уходу за привитым растением, необходимое и достаточное условие выживания и мирного сосуществования двух его начал.

Выращивание молодых сеянцев шиповника для подвоя. Прививку, как правило, осуществляют на мо­лодой сеянец шиповника, который выращивается из семян. Семена собирают осенью с хорошо развитых кустов, не пораженных болезнями, в период опти­мальной спелости плодов, когда они становятся свет­ло-розовыми или бурыми.

При сборе плодов шиповника следует остерегаться шипов, коими он напичкан в изобилии. Народная память метко предупреждает о том:

Стоит дерево ханское, платье шемаханское, цветы ангельски, когти дьявольски

Сидит колюка на вилах, одета во багрянец, кто пойдет — того кольнет.

Стоит зеленый кустик, тронешь — укусит.

Семена шиповника, как и розы, отличаются трудной всхожестью, находясь в состоянии глубокого покоя, и потому нуждаются в стимуле к пробуждению. Таким стимулом является стратификация. В зависимости от вида шиповника стратификация длится от 20—40 до 180—200 дней.

Семена освобождают от мякоти плода, тщательно очищают и слегка подсушивают. Затем смешивают с крупнозернистым песком, который предварительно дезинфицируют, ошпарив кипятком или прокалив в сковородке на огне. Соотношение семян и песка для стратификации — 1:2. Увлажнив, песок с семенами укладывают в дренированную тару. Тару накрывают пленкой или стеклом и помещают в холодное, темное помещение (с температурой 0—5 °С). В течение всего периода стратификации необходимо следить, чтобы семена не пересыхали и не плесневели. Влажность обеспечивают дополнительным поливом, а защиту от плесени — частым перемешиванием. При первых признаках плесневения песок поливают розовым раствором марганцовокислого калия и проветривают.

Высевают семена шиповника в апреле в подрыхленную, очищенную от сорняков почву однострочным или двустрочным способом, соблюдая между рядами расстояние в 70—80 см. Норма сева семян — 10 г (400—500 штук) на 1 м2. Глубина посадки — 1,5—5 см. После образования первых семядольных листочков на всходах их рассаживают, соблюдая при этом расстояние в 15 см между растениями и в 30 см между рядами.

Семена можно сеять также и осенью, в год сбора. В этом случае их предварительно сушат и сеют сухими в заранее подготовленные бороздки. Земля при этом уже может быть мерзлой или даже покрытой первым снегом. Хлопоты по стратификации таких семян бу­дут доверены условиям открытого грунта и зиме.

Шиповник можно сеять и рассадой. В этом случае получение полноценных сеянцев ускоряется. В апре­ле в горшочки, заполненные плодородной почвой, вы­севают по нескольку отборных наклюнувшихся семян (которые до этого хранят во влажном песке в тепле несколько месяцев). После посева горшочки засыпа­ют песком слоем в 1 см, поливают, мульчируют опил­ками и помещают в пленочную теплицу.

Рассаду высотой 8—10 см высаживают во второй половине мая — середине июня в открытый грунт.

Удобрять почву перед посевом, как и проводить последующие подкормки, следует умеренно, чтобы не повредить оптимальному развитию растений. У слишком активно развивающихся сеянцев рост затя­гивается, древесина не успевает созреть к зиме, ткань ее остается рыхлой, и следующей весной кора выше корневой шейки неизбежно трескается. Зимостой­кость таких растений резко снижается.

С наступлением вегетационного сезона всходам требуется обеспечить надлежащий уход. Помимо ре­гулярных рыхлений и прополки почвы проводят ме­роприятия по защите от вредителей и болезней, а так­же поддерживают стабильную влажность почвы, что­бы у сеянцев формировалась густая корневая мочка. При недостаточной влажности мочка образуется лишь на конце главного корня — в более глубоких и влажных слоях почвы. Растения с таким изъяном кор­невой системы плохо переносят последующие пере­садки.

В июле — августе проводят трехкратную подкорм­ку коровяком (1:10), расходуя до 1 л раствора каждый раз на 1 м борозды. Для успешной прививки большое значение имеет толщина корневой шейки сеянца ши­повника. В благоприятных климатических условиях к августу у большинства растений корневая шейка до­стигает в диаметре 0,6—0,7 см, что делает их годными для прививки уже в это время. Однако торопиться не стоит — сеянцы второго года жизни приобретают большую способность к сращиванию.

Осенью растения выкапывают, удаляют с них лис­тья и затем переносят на место зимовки: в открытом грунте сеянцы прикапывают в траншеи (располагая их в один ряд на боковой наклонной стенке), в помеще­нии — в ящики с рыхлой землей. Оптимальная темпе­ратура хранения сеянцев в помещении — 0—5 °С.

Ранней весной растения выкапывают и отбирают среди них те, которые будут использованы для после­дующего доращивания. Предпочтение, естественно, отдают сеянцам, хорошо перенесшим зимовку. Далее внимание уделяют хорошему развитию корневой си­стемы сеянцев, наличию у них прямого неразветвлен­ного стволика. Бракуют слабые сеянцы с искривлен­ной, короткой, неровной корневой шейкой, много­ствольные (кусты), а также пораженные вредителями и болезнями.

Перед посадкой у сеянцев удаляют загнившие или сломанные части корней. Кроме того, срезают почки и зачатки побегов, расположенные на корневой шейке и в нижней части стволика. Это значительно умень­шает возможность образования поросли у привитых растений.

При посадке необходимо стараться не заглублять корневую шейку. Подмечено, что у растений, посажен­ных высоко, развивается меньше корневищных от­прысков (соперников будущего культурного побега).

Уход за посаженными сеянцами заключается в рых­лении почвы в рядах и междурядьях, прополке сорня­ков, периодическом удалении поросли — вырезке по­бегов на стволике в пределах 10—15 см от корневой шейки, качественном поливе. В случае слабого разви­тия сеянцы подкармливают раствором коровяка.

Правильная агротехника должна обеспечить нор­мальное развитие подвоя и стимулировать активное сокодвижение в нем. Признак зрелости подвоя — лег­кая отделяемость коры от древесины. Такой признак обычно является гарантией хорошего сращивания подвоя с привоем. Чтобы кора приобрела большую эластичность, за 10 дней до прививки растения оку­чивают рыхлой землей и обильно поливают (в сухую погоду).

Прививку осуществляют летом с конца июня до се­редины августа, либо зимой — в помещении.

В первом случае растения прививают прямо на грядах, во втором — их выкапывают ближе к осени (в октябре) и хранят присыпанными землей в подвале или холодной оранжерее вплоть до начала работы в середине ноября — конце февраля.

Летом обычно прививают тонкие сеянцы (диамет­ром до 1,5 см), зимой — более толстые либо те, кото­рые доращивались летом.

Прививка почкой (глазком). Это самый распрост­раненный способ размножения культурных сортов роз. Он прост по техническому исполнению, более производителен по сравнению с другими способами прививки и, кроме того, позволяет очень экономно расходовать привой.

Процесс прививки почкой включает следующие этапы: срезание почки с черенка привоя, надрез и от­деление коры на подвое, вставление почки в надрез, герметичную обвязку места прививки.

Диаметр подвоя в месте прививки должен быть в пределах 0,7—1,5 см. Превышение не допускается, по­этому толстые саженцы (с диаметром более 1,5 см) бракуются и используются для прививки другим спо­собом — при помощи черенка.

В качестве привоя используют побеги роз, достиг­шие цветения, что служит контролем достоверности их сортовых качеств. Побеги должны иметь хорошо сфор­мированные почки текущего года, быть достаточно зре­лыми (при сгибании слышен треск одревесневшей тка­ни), обладать гладкой, несморщенной корой.

Чтобы развести редкий сорт, можно взять исход­ный материал и из покупного букета.

Подготовку привоя начинают утром в день при­вивки. Из середины выбранного побега нарезают че­ренки. Нижний лист черенка удаляют, оставляя чере­шок длиной 1 см. Затем с черенка острым ножом сре­зают щиток с черешком и почкой длиной 3—4 см. Чтобы не повредить почку, срез производят в направ­лении ее роста. Срезанный щиток должен представ­лять собой тонкую пластинку, слегка расширенную в основании черешка и суженную к концам. Чем мень­ше слоя древесины на щитке, тем быстрее и прочнее произойдет срастание его с шиповником (из-за боль­шей площади соприкосновения активных ростовых клеток камбия того и другого).

При срезке почки внимательно следят за тем, что­бы не были повреждены сосуды, проходящие от дре­весины через камбий в центр почки. У почек с вы­рванными сосудами с внутренней стороны щитка зи­яет глубокое отверстие. Такой щиток использовать нельзя, почка его для прививки потеряна.

Черешок щитка — важная деталь, он облегчает пользование последним и служит в дальнейшем ин­дикатором состояния прививки.

Перед началом прививки саженец подвоя разокучивают. Стволик тщательно протирают влажной тря­почкой. Поверхность коры должна быть чистой: пес­чинки или грязь, попадая в место прививки, препят­ствуют плотности прилегания привоя и подвоя, отчего ухудшается их срастание.

На чистом стволике шиповника на высоте 10—15 см от земли ножом делают надрез коры в виде бук­вы «Т» — сначала поперечный, затем вниз — продоль­ный. Кору у краев надреза над древесиной слегка при­поднимают лезвием ножа.

Щиток вставляют в готовый надрез за кору, осто­рожно продвигая вниз, пока он не упрется до конца. Наружу должен остаться торчать черешок с почкой. Если щиток оказался длиннее продольного надреза, то верхнюю лишнюю часть его срезают ножом на уров­не линии поперечного надреза коры стволика.

Облегчить себе работу по вставлению щитка мож­но, делая поперечный надрез под углом наискось и слегка вогнутым, «полулунным». Кроме того, при обильном сокоистечении из такого надреза сок не бу­дет заливать почку, минуя ее.

Края коры вдоль продольного надреза осторожно поглаживают пальцами, прижимая их вместе со щит­ком к обнаженной древесине стволика. Место при­вивки плотно обвязывают полиэтиленовой лентой шириной 0,5—1 см. Бинтовать начинают выше попе­речного надреза, постепенно спускаясь вниз, до кон­ца продольного надреза. Почку и черешок при этом оставляют открытыми. Фиксируют повязку, заправ­ляя конец ленты под последний ее виток (рис. 35).

Рис.35. Прививка роз: 1 — глазок готов к вставке; 2 — на подвое делается надрез в виде буквы Т; 3 — глазок вставляется в надрез на подвое; 4 — быстрое наложение повязки; 5 — после появления культурного побега из глазка и обрезки «дикой» верхушки обязательно срезаются нижние побеги

Спустя 2—3 недели прививку проверяют. Если она удалась, то почка выглядит свежей и здоровой, а чере­шок от легкого нажима отваливается. В случае неуда­чи почка и черешок засыхают, при этом почка чернеет и сморщивается. Такое растение бракуют либо приви­вают вновь.

Привитые растения оставляют зимовать в откры­том грунте, бинтуя дополнительно почку полиэтиле­новой лентой «с головой», окучивая затем выше мес­та прививки землей и укрывая еловым лапником, либо поздно осенью выкапывают и помещают в под­вал с постоянной температурой 0—5 °С, где их хранят прикопанными в ящиках с влажным торфом. Весной хранившиеся растения высаживают в открытый грунт.

В начале вегетационного периода, как только ожи­вут почки, проверяют состояние прививки. Окучен­ные растения разокучивают и повязку удаляют, над­резая витки острым ножом, осторожно, чтобы не по­вредить почку и кору. Запаздывать с этой работой нельзя, иначе повязка, сдерживая разрастание стволика в толщину, задушит привитую почку. Предостав­ляя возможность беспрепятственного роста пробу­дившейся почке, стволик шиповника срезают секато­ром прямо над ней, косым срезом под углом 30° и на 0,5 см выше вершины почки.

Шиповники с неприжившимися почками пере­прививают или оставляют в покое, используя в каче­стве саженцев — основателей собственной культуры.

К осени из привитых почек способны развиться до­вольно мощные неветвящиеся побеги. При этом по силе роста побегов уже можно будет судить об осо­бенностях сортов. Так, у сильнорослых сортов при условии достаточного плодородия почвы и хорошего ухода побеги могут достичь высоты 1 м, а у слаборос­лых не превысить 40—50 см.

Чтобы обеспечить растущим побегам большую ус­тойчивость, их окучивают землей, прикрывая место прививки минимум на 8—10 см. Окучивание может заменить опора из вертикального остова древесины стволика шиповника. В этом случае при обрезке ство­лика оставляют шип длиной 10 см, к которому и под­вязывают растущий побег розы. Весной следующего года шип удаляют, обрезая его на расстоянии 0,5 см от побега.

При достижении побегом высоты 15—20 см следу­ет задуматься над дальнейшей судьбой саженца — раз­виваться ему кустом либо в форме штамба. Если вы­бор сделан в пользу куста, то у побега срезают верхуш­ку, заставляя его тем самым ветвиться через проснувшиеся боковые почки. Будущий штамб не тревожат, позволяя ему расти как можно выше. Сле­дует помнить, что по мере роста штамбу будет угрожать сильный ветер, испытывающий его на прочность в месте прививки. Предупредить возможный облом молодого штамба можно высоким окучиванием, либо подвязывая его к дополнительной опоре — шипу или воткнутому рядом колу.

Зимняя прививка. Зимняя прививка роз «на ру­ках» — известный и не менее распространенный спо­соб размножения, применявшийся еще в конце поза­прошлого века в оранжереях Москвы и Санкт-Петер­бурга. К зимней прививке целесообразно прибегать в сезоны сильного весенне-осеннего переувлажнения почвы, когда существует угроза выпадов привитых на грядах растений, а также в случае длительного доращивания сеянцев подвоя, когда упущены сроки при­вивки в открытых условиях.

Для зимней прививки подвой и привой готовят за­ранее. Сеянцы подвоя выкапывают в октябре, отби­рая преимущественно экземпляры с прямой удлиненной корневой шейкой и одним прямым стволиком вы­сотой 25—40 см. Растения прикапывают в подвале с низкой температурой (0—3 °С), где и хранят до дня прививки. Привой в виде однолетних побегов длиной 30—40 см срезают с кустов поздней осенью, до наступ­ления первых морозов. Побеги упаковывают в перфо­рированные полиэтиленовые пакеты и помещают на хранение в холодильник.

Прививают растения зимой в теплой оранжерее на чистых столах. При этом используется два способа прививки: вприклад почкой и черенком за кору.

Вприклад почкой прививают в стволик и корневую шейку подвоя.

На очищенном, при необходимости вымытом от грязи стволике острым ножом надрезают продоль­ную полоску коры таким образом, чтобы в центре ее находилась почка. Половину полоски над почкой удаляют поперечным надрезом. С побега привоя (предпочтительнее с середины) срезают щиток с почкой с минимальным слоем древесины и подго­няют его по размеру к обнаженному месту на ство­лике подвоя. Затем щиток прикладывают к стволи­ку, вводя нижним концом за полоску коры до упо­ра. Щиток прижимают полоской коры и тщательно бинтуют, без просветов, укрывая «с головой». Ма­териалом для повязки, как обычно, служит поли­этиленовая лента.

На корневой шейке место для прививки обнажают целиком: сначала поперечным, а затем сверху про­дольным надрезами коры. Если срез получился широ­ким, а готовый щиток довольно узок, то последний перед фиксацией повязкой сдвигают в сторону, чтобы обеспечить совпадение камбия его и стволика хотя бы с одного края. В случае использования слабого под­воя обнажаемая рана должна быть минимальной. До­статочно снять узкую полоску двумя поперечными, а затем продольными надрезами и заготовить анало­гичной конфигурации щиток.

Прививка черенком за кору применима для подво­ев-переростков с толстым стволиком, диаметром свы­ше 1,5 см. Черенок с двумя-тремя почками заготавли­вают из средней части побега привоя. Срез над верх­ней почкой делают прямым, под нижней — косым, длиной около 3 см.

Стволик подвоя обрезают на уровне 8—10 см от корневой шейки. Затем на нем надрезают кору вдоль до обнажения древесины. В разрез на всю глубину косого среза вставляют черенок. Место прививки перевязывают без просветов, а затем по­вязку и срезанные места подвоя и привоя обмазы­вают садовым варом.

Привитые обоими способами растения выдержи­вают для срастания 15—20 дней при температуре 10—20 °С.

Качество и быстроту срастания при этом смогут обеспечить перфорированные полиэтиленовые меш­ки, которые заполняют растениями плотно, верти­кальными пучками. Лучшую устойчивость мешкам придает жесткая тара, куда их помещают поодиночке либо группой вплотную друг к другу.

По окончании периода сращивания растения пе­реносят в холодный подвал (0—3 °С) на хранение до весны, оставляя их в мешках либо прикапывая пуч­ками во влажном торфе или песке.

Весной привитые растения высаживают в откры­тый грунт, слабые растения при этом помещают на доращивание в пленочную теплицу.

Длительное пребывание в автономном режиме хранения растениям компенсируют обильным поли­вом. Повязку с растений, привитых почкой, снимают через месяц после посадки, с привитых черенком — спустя 2—2,5 месяца, однако при первых признаках перетяжки культурного побега в последнем случае и раньше.

Уход за привитыми сеянцами, как летними, так и зимними, одинаков: прополки, рыхление почвы, подкормки. При обнаружении отрастающей ниже места прививки дикой поросли — немедленное ее удаление. К концу первого вегетационного сезона, пройдя на­чальный этап развития, растения превратятся в стан­дартные саженцы, уже годные для осенней или весен­ней посадки на предназначенное для них постоянное место.

Прививка взрослых кустов. Помимо посадочного материала прививать можно и взрослые кусты. В этом случае прививка применяется с целью изменения или облагораживания их облика.

Старые кусты прививают с мая до начала августа. За год до этого отцветшие кусты прореживают, остав­ляя для прививки двух-, трехлетние ветви. Привой в виде крупных кустистых веток заготавливают в нача­ле зимы, храня его затем прямо в снегу под кустами. В середине марта ветки убирают в сухой подвал. Хране­ние отразится потерей влаги привоем, однако это пой­дет только на пользу — живительный сок подвоя бу­дет активнее циркулировать в нем, срастание пройдет быстрее.

Для прививки с заготовленной ветви срезают по­бег — веточку длиной 5—20 см со щитком (длиной 3—5 см). Место прививки выбирают на высоте 20—25 см от почвы. При этом прививая несколько побегов, сле­дует соблюдать их естественную соподчиненность, так, чтобы они располагались на определенном рас­стоянии между собой, обычно не превышающем сред­нюю длину междоузлия.

Щиток вставляют в Т-образный надрез на ветви подвоя и затем плотно обвязывают. Верхушку подвоя обрезают. На пятый-шестой день почки привитого по­бега, пустившись в рост, сигнализируют о начале при­живления, спустя 25 дней они должны уже стать с под­воем единым целым.

На одной ветви можно прививать не только один, но и несколько побегов. Располагать их сле­дует с разных сторон, чтобы условия питания были равными для всех. Кроме того, отдельный куст мо­жет быть привит различными сортами. В этом слу­чае букет из них придаст кусту особую прелесть во время цветения.

Прививка для разведения ценного сорта. Рас­считывая развести какой-то редкий либо особо цен­ный сорт, в качестве подвоя для него выбирают мо­лодой или зрелый, омоложенный (путем сильной обрезки) куст. Прививку осуществляют в среднюю часть кроны зеленым черенком либо облиственной веточкой (побегом). В обоих случаях привой мож­но брать с развитых кустов или из покупного буке­та.

Черенком прививают во время цветения (июнь). Черенок срезают из средней части побега, длиной 2—3 см, с одной хорошо развитой почкой. Способ при­вивки — за кору. После наложения повязки и обма­зывания ее садовым варом на привитую ветвь под­воя надевают полиэтиленовый мешок, который завязывают внизу бечевкой. Об удачном срастании прививки можно будет судить через 12—15 дней — по первым признакам оживления почки привитого черенка.

Во второй половине лета куст прививают веточкой длиной 15 см. Ее срезают со щитком длиной 3—5 см и несколькими листьями, которые для уменьшения ис­парения укорачивают наполовину. Щиток вставляют в Т-образный надрез коры ветви подвоя и тщательно бинтуют полиэтиленовой лентой, которую затем до­полнительно обмазывают садовым варом. Повязку снимают весной будущего года.

Со дня прививки и далее в течение всей жизни при­воя необходимо следить за тем, чтобы ему не досажда­ла поросль подвоя. При появлении ее обрывают.

К концу сезона после прививки прирост привоя достигает 30—50 см, цвести же он будет способен в сле­дующем году, уже в начале лета.

Размножение укоренением частей растения

Преимущество укоренения перед прививкой состоит в возможности более быстрого получения посадочно­го материала. Рассмотрим основные способы размножения укоренением.

Деление кустов. При этом способе кусты исполь­зуются как готовая к посадке «рассада». Весной (в ап­реле — мае) кусты с еще не распустившимися почка­ми выкапывают из земли и делят на части, разрезая ножом или секатором так, чтобы в каждой части со­хранилось несколько вертикальных побегов с корня­ми. При необходимости больные, поврежденные час­ти корней обрезают, побеги укорачивают, оставляя на каждом из них по 3—4 почки. При этом верхние почки на побегах должны быть ориентированы наружу, что будет способствовать в дальнейшем правильному формированию кроны посаженных кустов.

Поскольку корням в результате выкопки и деления наносятся раны, их следует защитить от опасности инфицирования патогенной микрофлорой, обита­ющей в почве. Для этого корни обмакивают в жидкую (консистенции сметаны) смесь из глины и коровяка и затем слегка подсушивают. Подготовленные таким образом растения высаживают на постоянное место в открытый грунт.

Размножение корневищной порослью. Этот спо­соб предназначен для размножения корнесобственных сортов роз, склонных к образованию обильной поросли — новых корневищных отпрысков с верти­кальными побегами, появляющимися вокруг основ­ного куста.

Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
электронная
от 432
печатная A5
от 907