Бесплатный фрагмент - Подготовка горной пехоты

Введение

Amat Victoria Curam

(Победа любит подготовку, лат.)

В XXI веке, в условиях динамического развития политических процессов в мире, новое развитие получила и военная наука, поскольку война является хоть и крайней, но одной из форм политики.

Появились такие концепции нетрадиционных (асимметричных) войн, как «война нового поколения» (New Generation Warfare), «Доктрина Герасимова», «гибридная война». Традиционные боевые действия между регулярными формированиями государств, в свою очередь, эволюционировали в следующее поколение. Этому способствовало бурное развитие микроэлектроники и цифровых технологий, появление высокотехнологичных систем связи и разведки, широкое распространение систем высокоточного оружия (ВТО).

Поколения войн, в зависимости от различных «школ», на сегодняшний день насчитывают четыре (по Линду), либо шесть (по В. Слипченко) поколений.

Согласно периодизации У. Линда (1989г.), война первого поколения — время гладкоствольных мушкетов и линейной тактики, обеспечивавшей максимальную плотность огня. В войне второго поколения, с появлением самозарядного и автоматического оружия, мощной нарезной артиллерии, огневая мощь заменила роль войсковой массы. Третье поколение войн (немецкий блицкриг) базировалось на манёвре. Главным оружием в подобной войне являются танки и авиация. Война четвёртого поколения, согласно Линду, ведётся небольшими высокоманевренными и хорошо оснащёнными группами (подразделениями) солдат, в виде серии последовательных отдельных операций.

В свою очередь, генерал Слипченко определил шесть поколений войн. Первое — рабовладельческий строй; пешие воины и конница, галерный флот. Второе — феодальный строй. Появление пороха и гладкоствольного оружия, что изменило тактику ведения войны. Третье поколение возникло с капиталистической стадией развития общества, прогрессом технологий и появлением большого количества нарезного многозарядного ручного оружия и нарезной артиллерии; на флотах появились пароходы. Войны велись в оперативно-тактических масштабах. Эпоха характеризуется появлением подводных лодок, броненосцев, авиации, танков. В первой половине ХХ века, с появлением и широким распространением скорострельного автоматического оружия, первых реактивных систем, массовым внедрением танков, бронемашин, боевой и транспортной авиации, новых средств связи и радиолокационных систем, появляется четвёртое поколение войн, существующее и по сегодняшний день. Характер ведения войны приобретает стратегические масштабы («теория глубокой операции» Триандафиллова); «блицкриг», Воздушно-наземная операция. Появление пятого поколения обусловлено изобретением ядерного оружия (ЯО) и относится к периоду «холодной войны». По сути, в войне пятого поколения ареной её становится вся планета. Поскольку, по всеобщему мнению, в ядерной войне не могут быть достигнуты военные либо политические цели, этой войны удалось избежать, ограничившись «холодной» фазой и стратегическим ядерным сдерживанием сторон.

Шестое поколение связано с технологической революцией, развитием и распространением систем ВТО нападения и защиты наземного, воздушного и морского базирования. Массированное применение ВТО с обычными боевыми частями (БЧ) не уступает, а в некоторых случаях и превосходит по эффективности тактическое ЯО. Ожидается, что боевые действия (БД) в войнах шестого поколения будут скоротечны и компактны, с нанесением массированных ударов различными системами ВТО по военной и экономической инфраструктуре и объектам. Участие сухопутных войск будет значительно меньшее, чем в войнах предыдущих поколений. Применение ВТО предъявляет ещё более высокие требования к качеству маскировки, рассредоточению войск, их маневренности. Сильное рассредоточение подразделений, имеющее целью усложнить обнаружение и поражение со стороны противника, предъявляет повышенные требования к мобильности, системам связи и управления.

Военные конфликты последних периодов носят ярко выраженный локальный характер, и даже техническое и технологическое превосходство одной из сторон, при обилии самого совершенного высокоточного оружия и полном господстве в воздухе, не позволяет обойтись без задействования сухопутных сил.

Ограничения, связанные с угрозой обнаружения и высокоточного поражения, вынуждают отказываться от старой тактики, где ударной силой являлись мощные наземные группировки частей и соединений.

Война нового типа требует тактики нового типа, как и новой организационно-штатной структуры. Повышается уровень требований к подготовке командиров всех рангов, а также к индивидуальной подготовке каждого отдельного военнослужащего.

Во всех случаях, остаются одинаковыми основные принципы, из которых следует исходить, готовясь к современной войне.

Во-первых, это концепция высокоточного боя, которая подразумевает:

— распределение усилий, сил и средств по времени, месту и целям;

— межвидовое взаимодействие, синхронизация, единые центры планирования и управления;

— централизация планирования БД, и децентрализация исполнения; возрастание роли подразделений уровня взвод-рота-батальон (а так же ротных и батальонных тактических групп) на поле боя, их большая автономность и самостоятельность.

Во вторых, концепция целенаправленного тылового обеспечения и логистики, которая подразумевает:

— адресное обеспечение подразделений всеми видами тылового обеспечения;

— децентрализация и максимальное рассредоточение хранилищ, складов и баз хранения боеприпасов, горюче-смазочных материалов (ГСМ), продовольствия, снаряжения и иных материальных запасов;

— снижение зависимости частей и подразделений от централизованной системы обеспечения.

Кроме того, особую роль продолжают играть различные спецподразделения (подразделения специального назначения), и эта роль в современной войне ещё более возросла.

Во всех случаях, подразделения (войска) специального назначения (СпН) определяются как специально обученные, хорошо организованные, высокомобильные, технически оснащённые и экипированные подразделения, предназначенные для выполнения специальных задач.

То есть, согласно данному определению, под термином «спецподразделения» следует понимать не только подразделения глубинной разведки, диверсионно-разведывательные, антитеррористические подразделения и прочий «классический спецназ», но и все иные подразделения, специально подготовленные для решения особых задач, ведения боевых действий в особых условиях. В равной степени к этой группе относятся подразделения, специально обученные для боёв в населённых пунктах, подземных туннелях и коммуникациях, в горах, в пустыне, инженерно-штурмовые подразделения. То есть, возрастает потребность в специализированной пехоте.

В данной книге речь пойдёт об особенностях отбора, индивидуальной и групповой подготовке бойцов подразделений горной пехоты, об их вооружении, экипировке и транспорте, особенностях тактики.

Автор, сам за годы службы в подразделениях МЧС и глубинной разведки, изучал различные школы горной, медицинской и военной подготовки. В их числе советская и немецкая времён Второй Мировой Войны, советская послевоенная, стран НАТО, и некоторых других вооружённых формирований 20го века. На основе этих знаний и личного практического опыта инструктора по горной подготовке и выживанию, опыта службы, а также анализируя опыт подготовки и боевого применения горных подразделений в различных конфликтах, автор попытался представить своё видение подготовки горного пехотинца. Ставилась цель создать самодостаточное руководство по подготовке, включающее в себя знания и навыки по всем наиболее важным дисциплинам боевой подготовки. В руководстве были также использованы отобранные автором наиболее практичные материалы из работ ряда авторов (источники указаны).

Книга разбита на две части. Первая часть, кроме военных, будет полезна всем, кто занимается горным туризмом, охотой и отдыхом на природе, а также спасателям, геологам, работникам лесничеств и просто желающим освоить навыки первой медицинской помощи.

В первую часть книги включены такие предметы, как физическая и горная подготовка, медицинская подготовка, топография и ориентирование, походная подготовка.

Во второй части — огневая подготовка, тяжёлое оружие и его применение, инженерная подготовка и минно-подрывное дело, тактико-специальная подготовка, связь, управление и взаимодействие. Даны методические рекомендации по организации и проведению занятий, перечень тем и примерный расчёт часов, которые могут браться за основу либо корректироваться.

Общий объём информации, изложенный в книге, для рядового бойца строевых частей избыточен. Руководство писалось больше как «настольная книга» для инструкторов и командиров подразделений.

Глава 1. Индивидуальная и групповая начальная подготовка

Отбор кандидатов

При действиях в сложных условиях гор бойцы испытывают высокие физические и психологические нагрузки, поэтому при отборе в горные пехотинцы, кандидат должен быть физически здоров, крепок, обладать развитым интеллектом, быть мотивирован, психологически устойчив. Предпочтение следует отдавать тем, кто добровольно изъявили желания проходить службу в горной пехоте.

Интеллектуальный уровень, общая эрудиция будущего бойца, выясняются в процессе индивидуальной беседы, которую проводят специально уполномоченные представители учебного центра (УЦ) — из состава старших инструкторов и командования УЦ.

Психологические качества, в самом оптимальном случае, оценивает специалист-психолог. Методов и тестов множество, и как один из вариантов, тестирование может проводиться согласно «Личностному опроснику Ганса Айзенка» (EPI).

При оценке физического состояния кандидата следует исходить из того, что выполнение боевых задач требует от бойца высокой выносливости; человек, развивающий на «стометровке» скорость гепарда, может оказаться не в состоянии выдерживать менее интенсивные, но значительно растянутые по времени нагрузки. Поэтому, в приоритете должны быть те, кто до службы занимались видами спорта, развивающими выносливость: единоборства, плавание, биатлон, горный туризм и т. д.

Наиболее сложная задача — подбор бойцов с высоким интеллектом и подходящими психологическими характеристиками, поскольку уровень образования и тип характера в короткие сроки подкорректировать невозможно, в отличие от уровня физической подготовки. Поэтому, уровень физподготовки кандидата можно считать второстепенным, уступающим по значимости интеллекту и психологическим качествам.

Из многообразия тестов и упражнений по физической подготовке, предназначенных для первоначальной оценке и отбора кандидатов, наиболее подходящими можно считать два теста доктора Кеннета Купера. Первоначально разработанные для армии США, они затем получили широкое распространение, в том числе и в других армиях.

Тест N1. 12и-минутный бег. Измеряется расстояние, которое кандидат пробежал за 12 минут.

Оценка бега по Куперу:

Тест N2. (Рисунок 1), на силовую выносливость. Включает в себя 4 повтора комплекса упражнений:

— боец делает 10 отжиманий и остаётся в упоре лёжа;

— опираясь на руки, прыжком ноги подносит к рукам, в упор присев, и потом обратно в упор лёжа;

— переворот на спину, и 10 раз вынос ног за голову (выполняется лёжа на спине);

— 10 подпрыгиваний со сменой ног и касаясь коленом земли.

Отлично: если на 4 цикла ушло менее 3 минут;

Хорошо: от 3х до 4х минут;

Удовлетворительно: от 4х до 5и минут.

Тест не рекомендуется для неподготовленных людей старше 35и лет.

Учебный центр (тренировочный лагерь)

Учебный центр по подготовке горных пехотинцев в идеале, по обустройству и быту должен быть максимально приближён к полевым, боевым условиям. Ещё в процессе обучения бойцам должны прививаться такие навыки, как рассредоточение во время отдыха, ночного сна, приёма пищи. В боевых условиях это сильно продлевает жизнь.

Бойцы весь период обучения постоянно находятся с вверенным оружием: автомат (пулемёт, винтовка) должны стать таким же привычным предметом, как элемент одежды. Военнослужащий постоянно должен носить оружие, уметь с ним обращаться либо разместить на себе при любом виде деятельности. При ночном отдыхе (сне) оружие так же должно быть всегда рядом — противник вряд ли выделит время для получения оружия при тревоге.

Так же, обучаемый личный состав должен уметь ставить палатки, соблюдать в них чистоту и гигиену, соблюдать личную гигиену в условиях, близких к боевым.

УЦ должен иметь соответствующим образом подготовленные и оборудованные классы и учебные площадки.

Надо помнить, что во всех случаях, с повышением количества личного состава, понижается качество подготовки. Поэтому, количество обучаемых на одного инструктора не должно превышать 10—12 человек. При этом учитывается тот факт, что количество групп инструкторов должно соответствовать количеству изучаемых основных дисциплин.

Таким образом, для подготовки роты курсантов численностью в 100—120 человек, потребуется взвод инструкторов, численностью в среднем 60 человек. Относительно большое количество инструкторов даёт возможность лучше контролировать и качественнее вести учебный процесс, контролировать индивидуальную подготовку каждого бойца, внимательнее следить за соблюдением мер безопасности. Кроме того, это позволяет инструкторам работать посменно — в особо интенсивные периоды тренировок.

Учебный центр должен иметь оборудованную полосу препятствий. Полоса может быть произвольного типа, и в разных учебных лагерях отличаться по набору и количеству препятствий. Упражнения на полосе препятствий требуют задействования всех групп мышц и их работы в динамических нагрузках; развивают координацию и способствуют психофизической тренировке (преодоление страха высоты, закрытых пространств, и т.д.). Набор препятствий и их тип подбираются таким образом, что для их преодоления бойцы задействуют все приёмы тактического передвижения на поле боя (бег, прыжки, переползания, элементы альпинизма).

Основные требования, которым должна соответствовать полоса препятствий:

— Полоса может быть прямой, либо U-образной в плане;

— набор препятствий должен обеспечить применение всех основных тактических элементов: бег, прыжки, ползания, лазания, упражнение на координацию, метание гранат.

— общая длина полосы составляет 300—450 метров;

— количество препятствий от 15 до 25, со средним расстоянием между ними 20—30 метров;

— 2, 3 или 4 препятствия могут быть объединены в один связанный последовательный комплекс. Например, подъём по вертикальной стене-преодоление верёвочного моста-спуск по канату, или другое сочетание.

— Препятствия по ширине на полосе выполнены так, чтобы обеспечить прохождение полосы минимум двумя бойцами одновременно.

— Места спрыгивания и падений, либо вся полоса полностью, во избежание травматизма покрываются песком.

— Деревянные элементы выполнены из брёвен диаметром в 20—30 см, либо из бруса 20—25см;

— деревянные части отшлифованы, сучки сточены и так же зашлифованы, гвозди и шурупы топлены в дерево.

На рисунках и фотографиях представлены некоторые типы препятствий.

Рисунок 7. «Низкое проволочное заграждение»

Кроме полосы препятствий, учебный центр (лагерь) должен иметь специально оборудованный участок альпинистской подготовки и скалодром, специально подготовленные для обучения наведению переправ, верёвочных мостов, скалолазанию, подъёму и спуску по верёвке с помощью альпинистского снаряжения, а также свободному спуску скольжением на руках по канату и десантированию с вертолётов (фото 9, 10).

Скалодромы могут быть естественного происхождения, и искусственные. Искусственные, в свою очередь, бывают открытого типа (фото 11), и закрытого (в помещениях).

Участки местности, выделенные под учебные площадки и скалодромы, должны быть заблаговременно очищены от мусора, камней, которые могут быть сорваны с мест при тренировках. Учебные места и участки скалолазания оборудуются крепежами страховочных систем.

Фото 9 и 10. Тренажёры для отработки беспарашютного десантирования с вертолёта.

Ещё одним важным элементом учебного лагеря является стрельбище, обеспечивающее возможность стрельбы из ручного стрелкового оружия на дальности 50—500 метров, с места и в движении. Идеальным можно считать размещение стрельбища у подножия горы, либо в карьере, когда за дальней линией мишеней находится гора, либо высокий земляной вал, исключающий неконтролируемый разлёт пуль (фото 12).

Стрелковое поле должно быть достаточной ширины, для того чтобы обеспечить движение и огонь двух стрелков, и распределённое по фронту достаточное количество мишеней. То есть, на одного стрелка должно приходиться не менее 15—20 метров фронта.

Спортивный городок лагеря должен иметь спортивные снаряды (турники, брусья, рукоходы, скамейки для пресса), из расчёта обеспечения одномоментной тренировки личного состава в количестве не менее одного взвода (или 30—35 человек). Так же, для тренировок по рукопашному бою необходима площадка с песчаным или травяным покровом, с площадью примерно 140—160м2.

Глава 2. Физическая подготовка

Общая физическая подготовка

При составлении программы физической подготовки горного пехотинца, упор делается на:

— развитие выносливости бойца;

— умение грамотно и быстро передвигаться в усложнённых условиях (сильно пересечённая местность, завалы и препятствия, ограниченная видимость, дым, огонь, выстрелы и взрывы, и т.д.);

— увеличение физической силы в динамике;

— физико-психологическую подготовку (преодоление боязни высоты, боязни замкнутых пространств);

— обучение минимально необходимым навыкам рукопашного боя.

Такие разделы, как «специальный курс рукопашного боя» (снятие часового, связывание и конвоирование пленных и т.д.), больше относятся к тактико-специальной подготовке, и с целью рационального использования времени из программы физической подготовки исключаются.

В течение учебного курса горного пехотинца, на физическую подготовку ежедневно отводится в среднем 2 часа учебного времени. Занятия по физической подготовке начинаются с первой же недели пребывания в учебном лагере, и заканчиваются в предпоследнюю неделю, предшествующую заключительной неделе тактико-специальных учений. Так же, физическая подготовка в виде отдельных занятий прерывается примерно посередине трёхмесячного курса, когда более интенсивно проводятся занятия по выживанию и огневой подготовке.

Еженедельно проводятся пешие марши и марш-броски.

Ежедневная программа тренировок строится по следующей схеме:

— Разминка. Начинается с бега в медленном, затем среднем темпе; бег с ускорениями (короткими рывками на максимальной скорости). Время бега 5 минут. Затем следует общая разминка «сверху вниз»: разминка шеи (вращения головы), плечевого пояса и локтевых суставов, кистей рук, поясницы; приседания, разминка коленей, упражнения на растяжку. Общее время на разминку 15 минут (рисунок 9).

— Силовая тренировка без каких- либо приспособлений. Один лучших вариантов это повторение ранее упомянутого «Цикла Купера», состоящего из 4х повторяющихся упражнений. В отличие от теста на

выносливость, в процессе тренировки цикл выполняется в среднем темпе, но с увеличенным количеством повторений в каждом подходе, 15+15+15+15 за 90 секунд.

По мере прохождения учебного курса количество выполнений в подходе растёт, при неизменном времени выполнения. После трёхкратного выполнения без пауз, следует передышка в 30 секунд, то есть 5 минут на полное выполнение. К концу курса за 5 минут (300 секунд) бойцы выполняют по 3 подхода, по 25 выполнений каждого упражнения.

Следующее упражнение, «гусиный шаг», силовое упражнение мышц ног, передвижение шагом в приседе, руки на голове, пальцы сцеплены. В дальнейшем, это упражнение выполняется с оружием в руках, поднятым над головой. Упражнение выполняется 2 минуты, затем отдых в 1 минуту, и повторение ещё одну минуту.

Всего 10 минут.

— Силовая тренировка на спортивных снарядах. Выполняются на турниках и брусьях (рисунок 10). Высота турника (от земли до перекладины) составляет 240—250см, ширина 120—150см, диаметр перекладины 2,7—3см. Высота брусьев 145—155см, длина 160см, диаметр перекладин 2,7—3,5см.

Выполняются подтягивания широким и узким, прямым и обратным хватом. Правильное выполнение упражнения: подтягивание без рывков, не сгибая ног, поднятие подбородка до перекладины, с кратковременной фиксацией; опускание вниз до полного выпрямления рук (рисунок 11, фото 13). Ширина хвата развивает разные группы мышц в разной степени, поэтому желательно чередовать способ выполнения подтягиваний (рисунок 12).

Ещё одним способом подтягиваний является так называемый «нейтральный хват», при котором одна рука держит перекладину прямым хватом, а другая — обратным. Подтягивания производятся, попеременно касаясь перекладины правым и левым плечами (фото 14). Ещё одним распространённым и полезным упражнением является подъём

туловища с переворотом (рисунок 13). Таким образом, можно утверждать, что турник является многофункциональным универсальным спортивным снарядом, развивающим все группы мышц выше пояса.

Тренировки должны быть интенсивные, но не истощающие, и исходить из принципа разумной достаточности. График тренировок строится по принципу постепенного наращивания нагрузки.

Другой спортивный снаряд, брусья, тоже достаточно универсален, и позволяет выполнять широкий набор упражнений (вертикальные и горизонтальные отжимания, отжимания в амплитуде, с махами туловищем, упражнения для брюшного пресса).

Рекомендуется выполнять в среднем темпе, с кратковременной фиксацией в крайних нижнем и верхнем положениях.

Дыхание. Важным элементом правильного выполнения физических упражнений всех типов является правильное дыхание. С самого первого дня бойцов необходимо обучать правильному дыханию в процессе бега, отжиманий, подтягиваний и всех прочих упражнениях.

Опускание в нижнее положение глубже, чем при обычном отжимании от пола.

Во всех видах силовых упражнениях принцип дыхания следующий: в стадии расслабления — вдох (опускание вниз при подтягиваниях на турнике, приседаниях, жиме в упоре лёжа и на брусьях), и выдох — в стадии нагрузки (подтягивание, жим и подъём из приседа вверх).

При беге специальной техники дыхания нет, как правило, она подбирается индивидуально. Дышать необходимо ртом, глубоко. Есть варианты «вдох на три шага, выдох на два», «вдох на два, выдох на два» и т. д. В процессе тренировок каждый боец сам, пробуя различные варианты, подбирает для себя оптимальный. Сам автор во время своей службы, при беге со средней скоростью на дистанциях 5—10км пользовался схемой «три/ три», то есть вдох на три шага (через нос), и выдох на три (через рот). Носом дышать или ртом, тут тоже нет однозначного ответа. В любом случае, выдерживание ритма дыхания, и концентрация на нём, помогают войти в некий транс и «отключить» сознание, что тоже помогает в преодолении дистанции. Точно также, «отключению сознания» способствует мысленное повторение рифмованных фраз, песен, мелодий. Смысл и содержание их не важны, важно только соблюдение необходимого ритма. Как пример, для лучшего понимания, можно привести известную многим (по крайней мере, по мелодии) песню морской пехоты США «Captain Jack» (Капитан Джек). Особым смысловым содержанием песня похвастаться не может, однако, для поддержания размеренного монотонного бега вполне подходит. Само исполнение песни на бегу — неплохо развивает дыхание, вырабатывает «командирский голос» и позволяет бегущему подразделению поддерживать бег «в ногу».

Ещё одним тренажёром, который на весь период подготовки горного пехотинца становится его верным боевым товарищем, является мешок с песком (фото 16). Боец собственноручно изготавливает его на третий день пребывания в учебном лагере, и не расстаётся до последнего дня. В первую неделю вес мешка составляет 15кг для мужчин и 10 кг для женщин; в последнюю, 12ую неделю — 30 и 20кг соответственно.

Для изготовления берутся 2 полиэтиленовых мусорных пакета, и 2 строительных мешка. Мешки и пакеты вкладываются один в другой, и

заполняются сухим песком. Боец лично ответственен за точный вес мешка, и в случае его «похудения» более чем на 100 грамм, за каждые 100 грамм потерянного веса добавляется 1 кг песка. Инструкторы постоянно контролируют вес мешков, и имеют право в любой момент времени устроить весовую проверку, в том числе — подняв подразделение ночью по тревоге. Данный универсальный предмет служит отягощением для тренировок, а также является неразлучным попутчиком в марш-бросках, находясь в рюкзаке курсанта.

Набор упражнений с мешком примерно такой же, как и в комплексах с гантелями и гирей: жим вверх, из-за головы, жим от груди лёжа, бег с мешком на одном плече, жим вверх от плеча, с опусканием на противоположное плечо, и т. д. Ниже представлен примерный график тренировок по физической подготовке курсантов, рассчитанный на 12 недель подготовки.

Сокращения таблице: комп. — комплекс упражнений; РБ — рукопашный бой.

Как видно из таблицы, в нумерации комплексов первая цифра обозначает неделю, вторая — день недели. К примеру, 3.1 — третья неделя, первый день (понедельник).

Применены 3 основных комплекса упражнений, отличающиеся между собой набором тех или иных упражнений. В каждую следующую неделю интенсивность растёт за счёт увеличения числа повторений в каждом подходе. Во всех вариантах комплекса, начиная со второй недели, присутствует преодоление полосы препятствий. Неделю полоса преодолевается в медленном темпе, потом с каждой неделей скорость прохождения постепенно увеличивается; на 5й день каждой недели, начиная с 5й, проводятся соревнования на прохождение полосы (между парами и командные).

Рукопашный бой

Занятия по рукопашному бою имеют целью в максимально короткий срок обучить бойца минимальным навыкам рукопашного боя, закалить волевые и морально-психологические качества, укрепить уверенность в себе.

Поскольку времени в учебной программе явно недостаточно, для основательного изучения какой-либо системы рукопашного боя, то акцент ставится на постановку основного набора простых ударов, и доведение их выполнения до автоматизма. Следует помнить, что сейчас основная часть военнослужащих во всех армиях мира носят средства индивидуальной бронезащиты, и учитывать это в процессе тренировок.

Основной набор ударов, как правило, включает прямые удары кулаком в голову, низ живота (рисунки 17, 18), удары локтем (рисунки 19 и 20), удары ногами в коленный сустав (рисунок 21).

Рисунок 17, 18. Удары кулаком

Рисунок 19, 20. Удары локтем

Инструкторы, объясняя и показывая технику выполнения, контролируют действия обучаемых, делая акцент не на скорость, а на правильное выполнение техник. Добившись уверенного правильного выполнения, на следующем этапе внимание уделяется приложенной силе. Затем уже, техники выполняются с силой и увеличением скорости.

Многократным выполнением ударных техник в полную силу и с высокой скоростью, вырабатывается мышечная память, выполнение на уровне рефлексов, и закаляются ударные части рук и ног. В качестве тренировочных манекенов могут применяться различные снаряды промышленного и самодельного изготовления, имеющие в меру жёсткую поверхность и определённую амортизацию (боксёрские груши, макивары). Использование жёстких и статичных предметов (стены, стволы деревьев, жёстко вкопанные брёвна, столбы и т.д.) для отработки ударов использовать категорически запрещено.

Простейшая макивара представляет собой вкопанную в землю доску, примерно в рост человека и толщиной в 2,5—4см, с плотно намотанным пеньковым канатом, либо скрученными в верёвку полосами ткани (фото 17).

Целесообразно отмечать на тренажёрах участки атак на соответствующих уровнях (лицо, горло, пах, колени), с целью приучить к ударам на заданных уровнях.

Имеет смысл также обучать бойцов к выполнению быстрой серии ударов в атаке, обеими руками и на всех уровнях (например, правый кулак-висок, левый-челюсть/горло, правый-пах/лобковая кость, левый — в левое колено изнутри). Подобная атака в быстром, «взрывном» темпе, позволит захватить инициативу в реальном ближнем бою, а при достижении цели хотя бы двух ударов их четырёх — достаточно серьёзно травмирует противника. Эффективность подобных техник — в их чрезвычайной простоте и лёгкости обучения. Даже имея в арсенале всего одну такую связку, но отработанную достаточно хорошо, боец получает преимущество даже перед спортсменом средней категории. Даже в спорте, как правило, чемпионы, имея достаточно широкий арсенал техник, в основном добиваются побед одним-двумя своими «коронными приёмами».

Два раза в неделю целесообразно проводить учебные бои, с применением защитного снаряжения (шлемы, капы, паховые ракушки, жилеты) с ограничением по использованию наиболее травмоопасных техник. Так же, в процессе боёв применяются подручные средства (макеты оружия, учебные ножи и малые пехотные лопаты, палки с мягкими обмотками).

По аналогии с системой рукопашного боя морской пехоты США (MCMAP), программу подготовки по рукопашному бою выгоднее разделить на уровни сложности. В зависимости от типа службы военнослужащих (срочная или контрактная), типа и длительности учебного курса горного пехотинца (начальный основной курс, сержантский, инструкторский), соответственно растёт сложность и объём подготовки по рукопашному бою.

Важно: хотя программа по рукопашному бою и входит в раздел «физическая подготовка», но следует чётко разделять общефизическую подготовку и рукопашный бой, не проводить замен «одно вместо другого». Не смотря на то, что роль рукопашного боя в современном бою значительно снизилась, в сравнении с прошлыми войнами, однако время от времени такие ситуации возникают и сейчас. Кроме того, помимо своего прикладного характера, рукопашный бой закаляет в бойце волевые и лидерские качества, служит методом психологической подготовки настоящего бойца.

Глава 3. Горная подготовка. Военный альпинизм

Основные положения

Горная подготовка курсантов начинается со второй недели пребывания в учебном центре. Процесс обучения строится на принципе «от простого к сложному», с переходом к каждому следующему этапу — только после полного усваивания материала предыдущего этапа.

На практических занятиях обязательно присутствие минимум двух инструкторов. Каждое занятие обязательно начинается с инструктажа по технике безопасности.

Каждый боец несёт личную ответственность за сохранность и состояние индивидуального снаряжения, и обязан постоянно контролировать его состояние. При обнаружении чрезмерного износа, трещин, обрывов и иных повреждений на элементах снаряжения, боец обязан доложить вышестоящему командиру (инструктору).

Один из инструкторов во время занятий является старшим, и отвечает за организацию и качество проведения, присутствие личного состава, и осуществляет общий контроль. Остальные присутствующие инструктора проводят занятия и тренировки, контролируют безопасность и организацию страховки и самостраховки, при преодолении курсантами препятствий и маршрутов.

Альпинистские верёвки. Типы и назначение.

Альпинистские верёвки изготавливаются из высокопрочных синтетических материалов (нейлон, капрон, реже — полиэстер). Они прочны, износостойки, устойчивы к воздействию воды и солнечного света. В основном используются верёвки плетёного типа — с защитной оплёткой и несущей сердцевиной.

Одной из основных характеристик верёвок являются их динамические качества — способность удлиняться под нагрузкой. В соответствии со степенью удлинения, различают верёвки динамические и статические.

Важное свойство динамических верёвок (фото 18) — способность амортизировать удары, возникающие при срывах.

По принятым международным нормам (UIAA), при падении в 4 метра с весом 80 кг сила рывка должна быть не более 12 кН;

Верёвка должна выдерживать не менее 5 рывков при условиях, указанных выше;

Удлинение не должно превышать 8% при грузе 80 кг.

Недостатки динамических верёвок:

Динамические верёвки сильно намокают и обмерзают;

При использовании зажимов, при подъёмах по верёвке, постоянные подскоки, в результате чего верёвка сильно трётся;

Нельзя использовать при постоянных статических нагрузках (переправы, траверсы).

Статические верёвки (фото 19) имеют ограниченную эластичность, применяются для устройства перил, траверсов, переправ.

В основном, применяются верёвки диаметром 9—14мм; чаще — 10—12мм.

Репшнур — вспомогательная статическая верёвка диаметром 4—8мм. Имеет прочность 230—1200 кгс (в зависимости от диаметра и материала). Репшнуры используются для вязания схватывающих узлов, альпинистских лестниц (ступенек), изготовления носилок, установки палаток, привязывания различных грузов и т. д. Репшнуры не рассчитаны на динамические рывки.

Узлы. Назначение

Знание основных альпинистских узлов, умение их вязать и правильное применение — те обязательные навыки, которые являются основой альпинистской подготовки.

Бойцы должны научиться вязать все основные узлы, в том числе — в варежках, с закрытыми глазами, за спиной, одной рукой; в том числе — при наличии различных отвлекающих факторов. С этой целью, при обучении вязанию узлов, на этапе оттачивания и закрепления навыков, инструкторы создают отвлекающую атмосферу. Параллельно с вязанием узла боец должен отвечать на разнообразные вопросы (простые арифметические вычисления, тактико-технические характеристики вооружений, предназначения узлов и т.д.), выполнять те или иные действия (приседания, вязание узла на бегу, в висе на одной руке).

Навык вязания узлов должен быть доведён до автоматизма, с выработкой мышечной памяти.

Всего 12 основных узлов, которые обязательны для альпиниста:

— Узел восьмёрка

— Булинь (беседочный узел)

— Двойной беседочный узел

— Стремя

— Узел проводника

— Узел австрийский проводник

— Встречный узел

— Грейпвайн (двойной рыбацкий)

— Узел УИАА

— Схватывающий узел

— Брамшкотовый узел (брамшкот)

— Рыбацкий штык

Узел восьмёрка. Простой и надёжный петлевой узел (рисунок 23), внешним видом похожий на цифру «8». Используется как стопорный узел на конце основной (рабочей) верёвки, для встёгивания карабина, для крепления за точку, для крепления страховочной системы. Использование узла на середине верёвки запрещено. Не нуждается в контрольных узлах. Не скользит. После нагрузки — трудно развязывается. При завязывании не должно образовываться перехлёстов верёвки (труднее развязывать).

Булинь (беседочный узел) — незатягивающаяся петля на конце верёвки (рисунок 24). Применяется для крепления верёвок под сильным натяжением (например, переправы), для завязывания петли для страховки (так как возможно легко и быстро обвязать вокруг себя даже одной рукой). Легко развязывается после нагрузки. Ползёт на скользкой верёвке; контрольный узел обязателен. Неправильно завязанный — может развязаться под нагрузкой.

Двойной беседочный узел (рисунок 25) имеет две незатягивающиеся петли, применяется для подъёма или опускания человека (раненного, без сознания и т.д.) при отсут

ствии беседки (обвязки), для крепления петли узла на две отдельные точки станции. Легко развязывается после приложенной нагрузки. При использовании в середине верёвки — контрольный узел не нужен.

Узел стремя — вспомогательный узел, применяемый для создания петли на ноге при подъёме по верёвке с применением зажимов и схватывающих узлов, для торможения верёвки, связки носилок из подручных средств, для самостраховки (рисунок 26). Легко развязываемый. Может легко быть завязан одной рукой. Позволяет легко регулировать длину верёвки. Ползёт под нагрузкой.

При вязании можно ошибиться, и вместо стремени получается узел УИАА.

Узел проводника (проводник, рисунок 27) — простой узел, завязываемый сдвоенным концом верёвки. Применяют для привязывания поясницы альпиниста к середине верёвки в связке, как тормозящий узел, в качестве стопорного узла на конце верёвки. Узел прост. После нагрузки трудно развязать (особенно на мокрой верёвке). При завязывании на конце верёвки — необходим контрольный узел.

Австрийский проводник (фото 20) — узел, применяемый в альпинизме для организации точек крепления на основной верёвке, для самостраховки, крепления в связке, подъёму по «ступенькам лестницы» на верёвке. Один из самых надёжных и безопасных узлов. Может быть использован для изоляции повреждённого участка верёвки. Ослабляет верёвку меньше, чем узел проводника и узел восьмёрка. Нельзя вязать на конце верёвки. Относительно сложный, при завязывании надо быть внимательным. Узел многовекторный, позволяет нагрузку по двум и более направлениям.

Встречный узел (рисунок 28) — лёгкий, простой узел. Требует обязательного вязания контрольных узлов. Сильно затягивается под нагрузкой, трудно развязать. Применяется для соединения двух верёвок или лент (строп).

Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел, рисунок 29) используется для связывания верёвок одинакового и разного диаметров. Концы оставляются длиной не менее 10и диаметров верёвки. Не нуждается в контрольных узлах. Относительно сложен для завязывания. Сложно развязывать после приложения нагрузки, а иногда и вообще невозможно.

Узел УИАА (пожарный узел, рисунок 30) — тормозящий узел, применяемый на карабине для страховки при подъёме или спуске. Применяется обязательно на карабинах с муфтой. Ходовой (не нагружаемый) конец узла обязательно располагать на карабине на противоположной стороне от муфты, во избежание размуфтовывания карабина. Для правильной работы узла желательно применение грушевидных карабинов. Узел при работе закручивает верёвку.

Схватывающий узел (узел Прусика, рисунок 31) — схватывающий узел, названный в честь автора (австриец Карл Прусик).

Узел вяжется репшнуром (5—7мм) на основной верёвке (верёвкой меньшего диаметра, на верёвке большего диаметра). Оптимальным считается диаметр репшнура в 2/3 от диаметра основной верёвки (6—7мм на верёвке 10—11мм). Может применяться для самостраховки, как заменитель зажимов — при их отсутствии. Плохо работает на мокрых и обледеневших верёвках.

Брамшкотовый узел (рисунок 31) ограниченно применяется в альпинизме для связывания между собой верёвок разного диаметра.

Требует применения контрольных узлов. При правильном вязании свободные концы обеих верёвок располагаются с одной и той же стороны.

Рыбацкий штык (рисунок 32) — простой и прочный узел. Может применяться для завязывания основной (рабочей верёвки вокруг опоры (сваи, столба, дерева и т.д.) при натягивании перил, переправ, траверсов и т. п. Легко завязывается, и так же легко развязывается после снятия нагрузки. Необходим контрольный узел (схватка свободного конца за рабочий).

Альпинистские карабины. Типы и назначение

Альпинистские карабины (фото 21) применяются для соединения и закрепления верёвок между собой, для страховок и самостраховок, присоединения верёвок к скальным крюкам, закрепления спусковых и подъёмных устройств, и т. д. Карабины, независимо от формы и предназначения, представляют собой скобу с пружинной защёлкой.

Современные карабины изготавливаются в основном из стали и алюминиевых сплавов. Изредка можно встретить и титановые карабины, но по ряду объективных причин, они в наше время не производятся, и к применению нежелательны. В частности, титан обладает низкой теплопроводностью, и если титановый карабин применяется в спусковом устройстве, где трение идёт через карабин, это может привести к оплавлению верёвки. К тому же, резкое остывание карабина после такого нагрева, приводит к потере его прочности. Также титан чувствителен к падениям, в результате которых в нём появляются микротрещины.

По форме карабины могут быть D-образные, овальные (С-образные), грушевидные.

Грушевидные карабины наиболее подходят для применения с узлом УИАА. Кроме того, асимметричная форма обеспечивает более широкое раскрытие защёлки и позволяет использовать карабин в качестве накопителя (для присоединения нескольких элементов).

D-образные карабины, благодаря своей форме, получают нагрузку на основную ось, не загружая защёлку. Их удобно применять при натяжении переправ.

Карабины бывают с муфтой и без неё. Муфта, в свою очередь, может быть резьбовой либо автоматической (подпружиненной), (фото 22). Муфта не даёт защёлке самопроизвольно раскрыться.

Автоматические муфты более удобны в работе, чем резьбовые, однако могут отказать на морозе.

Согласно международным нормам, минимальная нагрузка, которую должен выдерживать карабин, составляет не менее 20 кН в продольной оси, и не менее 4 кН — в поперечной. Значения допустимых нагрузок указываются на каждом конкретном карабине (отштампованы на теле карабина). При открытой защёлке прочность карабина в 3—4 раза меньше, чем при закрытой защёлке. Нагрузка по поперечной оси на саму муфту запрещена.

При использовании карабин с резьбовой муфтой необходимо располагать так, чтобы верёвка при движении не развинчивала муфту.

Нагрузка на карабин по трём осям, а также на излом — запрещена.

Разрешается использование только исправных карабинов.

Карабины, имеющие трещины, заусенцы, сильную выработку, неисправную муфту и ось защёлки, а также карабины, падавшие с большой высоты, подлежат списанию и уничтожению.

Спусковые устройства

Спусковые устройства — это специальные устройства, применяемые для страховки и спуска по альпинистской верёвке. Представляют собой тормозящие приспособления, на которых создаётся дополнительное трение, для проходящей через них верёвки. Скорость спуска регулируется положением удерживающей верёвку руки относительно устройства, и прилагаемой силой. Изготавливаются спусковые устройства из стали либо алюминиевых сплавов.

Существует множество разных видов спусковых устройств (лепесток, восьмёрка, шайба Штихта, лесенка, СУР, реверсо, десантёр и т.д.). Все их мы рассматривать не будем, поскольку в военном альпинизме не все они применяются.

Простейшим спусковым устройством, доступным при наличии самого минимума альп. снаряжения, является карабин, спуск на котором легко возможен с применением узла УИАА.

Восьмёрка — простейшее устройство в форме двух соприкасающихся колец разного диаметра, соединённых шейкой. Напоминает цифру «8» (фото 23, 24).

Рогатая восьмёрка (фото 25). Устройство, похожее на предыдущее, но имеющее «рог», служащий для фиксации положения спускающегося, посредством наматывания верёвки на рог.

Очень простым, лёгким и компактным спусковым устройством является «корзинка» («лукошко»), или в англоязычных источниках — АТС (фото 26, 27). Представляет собой шайбу с одной или двумя прорезями (шайба Штихта), дополненную предохранительным тросиком. В прорезь пропускается верёвка, которая затем прощёлкивается на карабин.

В отличие от восьмёрок, корзинки не закручивают верёвку; можно работать как с одной, так и с двумя верёвками, в том числе разных диаметров. Устройство позволяет легко контролировать верёвку. При лёгком весе альпиниста скорость спуска значительно падает.

Зажимы

Зажимы — общее название различных устройств, предназначенных для фиксации на верёвке. Зажимы применяются для подъёма по верёвке, самостраховки, фиксации загруженной верёвки, натягивания переправ, перил и полиспастов.

Простейшим зажимом является ранее упомянутый в разделе «Узлы» схватывающий узел. Узел легко перемещается по верёвке одной рукой, а при приложении нагрузки на свободный конец — узел затягивается вокруг основной верёвки, фиксируясь на ней. Данный узел плохо работает на мокрых и обледенелых верёвках, а также обладает малым запасом прочности.

Одним из самых распространённых зажимных устройств является жюмар (фото 28). Стандартный жюмар пригоден для использования на верёвках диаметром 8—12мм. Жюмары бывают под правую и левую руку. Устройство представляет собой кулачковый зажимной механизм. Подпружиненный кулачок-«собачка», имеющий на внутренней поверхности мелкие направленные зубчики, позволяет устройству беспрепятственно скользить в одном направлении, а при приложении нагрузки в противоположном направлении — собачка жёстко зажимает верёвку, и препятствует скольжению. Плохо держит на обледеневшей верёвке.

При подъёме по верёвке с помощью жюмаров применяются техники «нога-нога», когда правый и левый жюмары имеют длинную тесьму-кольцо (репшнур), и служат для упора ногами, и техника «нога-грудь», когда один жюмар служит для упора ногой, а второй — подсоединён к грудной (либо поясной) обвязке.

Для подъёма способом «нога-нога» требуется наличие двух основных верёвок.

При технике «грудь-нога», чем ниже расположение грудного зажима, тем выше скорость подъёма. При таком способе в качестве грудного зажима удобно применение «кроля» (CROLL), фото 29.

Общим недостатком подобных зажимов является опасность повреждения верёвки, вплоть до её перекусывания, при нагрузках от 4кН и выше (от 400 кг).

Поэтому, применение их при натяжении переправ и полиспастов требует повышенного внимания, и ограничено. То же касается применения жюмаров в качестве зажима самостраховки.

Следует избегать возможности срыва и ударной нагрузки выше допускаемых значений.

Достоин внимания и очень интересен зажим типа Тиблок (Tibloc). Особенно интересен тем, что является самым лёгким и компактным из всех типов зажимов (фото 30). представляет собой U-образную пластину, с зубчиками на внутренней поверхности желобка и отверстиями грушевидной формы на боковых поверхностях. Верёвка вкладывается внутрь устройства, после чего в отверстия вщёлкивается карабин, который под нагрузкой зажимает верёвку в тиблоке (фото 31).

При снятии нагрузки, карабин лёгким усилием смещается в сторону широкой части отверстия, освобождая верёвку. Как и жюмар, тиблок плохо держит на обледеневших верёвках. При больших нагрузках сильно портит верёвку. Часто применяется в качестве страховочного зажима. Сам автор долгое время применял тиблок в паре с гиббсом (фото 32, 33) в качестве подъёмных зажимов.

В военном альпинизме, в условиях большого количества грузов и снаряжения, очень лёгкие и компактные устройства типа «корзинки», тиблока и т.п., достойны особого внимания.

Ещё одним типом зажимов, очень простым по своей конструкции, является уже упомянутый зажим Гиббса («гиббс»).

На фото 34 показан зажим типа «гиббс», изготовленный автором данной книги.

Зажим типа Гиббс представляет собой универсальный механизм рычажного типа. Применяется зажим в качестве *страховочного устройства (для самостраховки),

*для движения по несущей верёвке в безопорном пространстве; подъёма по верёвке;

*для регулирования длины самостраховочного стропа.

Состоит зажим из корпуса-направляющей, прижима-рычага, его оси. Может также иметь в своей конструкции пружину преднатяжения рычага-прижима, направляющий ролик и антипанический рычаг (фото 35).

Прижим-рычаг вращается на своей оси. Пружина преднатяжения постоянно стремится прижать прижим рычага к рабочей верёвке. Рабочие нагрузки составляют 6—10 кН.

Применение зажима данного типа с самостраховочным усом без амортизатора запрещается.

Запрещено хватать зажим рукой при проталкивании его по тросу. Для перемещения зажима необходимо держаться за карабин, прощёлкнутый в отверстие рычага, либо подталкивать зажим снизу.

Страховочные системы

Страховочные системы (обвязки), согласно предназначению, имеют множество видов (скалолазные, альпинистские, и т.д.). Предназначение страховочной системы — принять на себя силу рывка при срыве альпиниста и для удобного закрепления на ней альпинистского снаряжения.

Страховочные системы бывают трёх типов:

*нижняя обвязка (беседка);

*верхняя обвязка (грудная);

*полная обвязка.

Наиболее часто применяемая — нижняя обвязка. В ней удобно ходить и бегать, лазать по скалам, спускаться и подниматься по верёвкам. Беседки имеют малый вес и достаточно хорошо справляются с задачей распределения веса, в том числе при рывках, вызванных падением с высоты. Из множества видов беседок, в армейском применении наиболее оптимальны обвязки для альпинизма и горного туризма, поскольку являются самым универсальным из всех видов (обвязки для скалолазания, для высотного альпинизма, скитура, промальпа и т.д.).

Беседка состоит из поясного ремня, ножных петель, страховочного кольца, петель для навески снаряжения, регулировочных пряжек (фото 36). Обвязки для альпинизма и горного туризма имеют регулировочные пряжки и на поясе, и на ножных обхватах (в отличие, например, от обвязок для скалолазания). Пояс и ножные обхваты довольно широкие, что даёт большую комфортность при висении. Грузовая петля усилена, и имеется много петель для навески снаряжения.

Верхняя, или грудная обвязка (фото 37), как правило, отдельно не применяется. Её используют исключительно в комплекте с нижней.

Петли для развески снаряжения («балконы») предназначены для развески оттяжек, карабинов, и прочего снаряжения. Использовать их как грузовые либо страховочные — запрещено.

Грудная обвязка применяется для оптимального распределения центра тяжести человека, в случае его срыва, с целью исключить переворачивание вниз головой, исключить возможность вывалиться из нижней обвязки и для более равномерного распределения нагрузки на тело при срыве. Применение грудной обвязки в военном альпинизме желательно, поскольку бойцы в сложном рельефе передвигаются с рюкзаками, вес которых, как правило, значительный. Одной лишь поясной обвязки в таком случае недостаточно, для обеспечения безопасности при срыве.

Скальные крюки и шлямбурные скальные крючья

Скальные крюки (фото 38) — вид альпинистского снаряжения, предназначенный для обеспечения страховки на скалах.

Скальный крюк представляет собой металлическую (чаще всего стальную) пластину с проушиной для карабина, в который пропускается страховочная верёвка. Продевание верёвки непосредственно в проушину, без карабина, запрещено. Скальные крюки изготавливаются различной длины, формы и толщины, с целью подобрать наиболее подходящий крюк под имеющиеся в скалах трещины. Скальный крюк вбивают в трещину при помощи скального молотка (фото 39). Проводник, идущий по маршруту первым, по мере подъёма по скале забивает крючья, в которую вщёлкивает карабины и продевает страхующую его верёвку. Крюки забиваются в среднем через каждые 5 метров, в зависимости от сложности маршрута. Первому идущему организуется нижняя страховка через закреплённые им крючья и карабины. Последний идущий в группе, по мере подъёма выбивает и собирает крючья, для их последующего применения. После подъёма наверх первого идущего, он организует верхнюю страховку для следующего за ним участника группы.

Разновидностью скальных крючьев являются шлямбурные крючья (фото 40). В отличие от обычных крючьев, шлямбурные крючья забиваются не в трещины, а в монолитные поверхности (стены). Для закрепления шлямбурного крюка сначала делают отверстие в скале, для чего используют специальный пробойник — шлямбур (фото 41). Затем в отверстие вставляют шлямбурный стальной крюк с проушиной, и забивают молотком (либо завинчивают гайку).

Шлямбурные крючья используют для крепления перил, траверсов, для организации страховки, ночёвки на стене, и т. д.

Страховка

Страховкой называется совокупность мер и действий, направленных на обеспечение безопасности альпинистов.

Страховка бывает групповой и индивидуальной (самостраховка).

Личное снаряжение для организации страховки включает в себя страховочную систему (обвязку) и два «уса» самостраховки из динамической верёвки 8—10мм с петлями на конце. Так же в снаряжение для организации страховки входят карабины, восьмёрки и зажимы различных типов.

По способам выполнения, групповая (взаимная) страховка бывает верхней или нижней.

При верхней страховке точка страховки располагается выше поднимающегося (спускающегося) альпиниста. По мере его движения, страхующий выбирает либо выдаёт верёвку. При организации верхней страховки на небольшом расстоянии друг от друга устанавливаются 2—3 независимые точки (шлямбуры, крючья, петли завязанные за валуны). Карабины соединяют между собой петлёй из стропы либо верёвки (толщиной не менее 8мм). Соединённые таким образом точки являются станцией (фото 42).

При нижней страховке, поднимающийся альпинист по мере продвижения забивает крючья, либо ставит закладки, в которые прощёлкивает карабины и продевает страховочную верёвку. Страхующий партнёр находится внизу, и по мере продвижения впередиидущего, выдаёт верёвку. В случае срыва, альпинист повисает на последней точке, к которой пристегнул страховочную верёвку. Таким образом, при расстоянии 5 метров между крючьями, и в случае срыва при забивании очередного крюка, величина падения составит 10 метров. Сила рывка достаточно большая, поэтому при нижней страховке следует применять только динамическую верёвку. Иногда так же целесообразно применять амортизаторы рывка, поскольку в некоторых случаях возможен вырыв крюка.

Простейший амортизатор «косичка», или «косичка Саратовкина» (рис.34), вяжется из отдельного куска верёвки длиной 5 метров, либо на конце страховочной верёвки. Петли амортизатора вяжутся последовательно, и каждое переплетение петель связывается медицинским бинтом шириной 5см либо капроновой нитью с усилием на разрыв в 10кг.

Данные величины определены, в первую очередь исходя из условий страховки на снежных и ледовых склонах (данная тема будет рассмотрена позже), где основным средством страховки служит ледоруб, предельные нагрузки на вырывание которого значительно ниже, чем у скальных крючьев. Поэтому, при страховке на вертикальных скалах данные значения (усилия на разрыв в связках петель косички) можно увеличить вдвое. Применение амортизаторов рывка смягчает ударные нагрузки, как на самого альпиниста, так и на страховочную верёвку и точку страховки.

Одним из способов страховки являются перила. Перилами называют верёвку, концы которой закреплены на двух станциях. Перила могут быть как вертикальные, так и горизонтальные. Применяется метод самостраховки, при котором альпинист пристёгивает к перилам страховочный ус с карабином (на горизонтальных перилах) либо с зажимом (жюмар, тиблок, «гиббс», на вертикальных перилах). По мере передвижения альпинист передвигает и страхующий зажим.

Для лёгкости контроля верёвки со стороны страхующего, могут применяться различные методы повышения трения при протравливании страхующей верёвки. Это могут быть закреплённые на нижней независимой, либо на верхней станции — восьмёрки, дополнительные карабины, узлы УИАА и прочие методы (фото 43, 44, 45,).

Подъём и спуск по верёвке

Подъём по верёвке выполняется с применением зажимов типа жюмар, кроль, тиблок; возможно также применение других типов зажимов, либо в самом крайнем случае, при дефиците снаряжения, подъём возможен при помощи схватывающих узлов, однако такой метод достаточно сложный и медленный.

Из множества различных способов подъёма одним из наиболее распространённых, и, по мнению автора, удобных, является так называемый метод «нога-грудь» (рис.35). При данном методе один из зажимов короткой петлёй из стропы или верёвки крепится к грудной (либо поясной) обвязке так, чтобы при натяжении петли оказывался над головой, на расстоянии вытянутой руки. Второй зажим закрепляется на более длинной петле, таким образом, чтобы при закреплённой на стопе узлом «стремя» (рис.26) петле, находящийся на противоположном её конце зажим (жюмар) доставал до пояса. Поднимающийся по верёвке альпинист сначала закрепляет оба зажима на верёвке.

Их подтягиванием, выбирает верёвку до её полного натяжения. Подъём производится попеременной загрузкой зажимов. Уперевшись ногой и встав на стремя, альпинист поднимает верхний («грудной») зажим вверх до упора, и, перенеся на него массу, убирает нагрузку с «ноги» и проталкивает нижний («нога») зажим максимально вверх. Уперевшись ногой и максимально её разогнув, снова проталкивает вверх до упора верхний зажим.

Применяются, но реже, способы: «нога-нога» на двух верёвках, при котором оба зажима крепятся петлями одинаковой длины к ногам; способ, при котором один из зажимов (чаще всего типа «кроль») крепится непосредственно к ноге, у щиколотки (фото 46), и другие способы.

Подъём следует выполнять в среднем, размеренном темпе, не допуская излишней спешки. При подъёме с помощью жюмаров, кролей и других зажимов «открытого» типа, не отжимать «собачку», и при проталкивании зажима не перекашивать его в стороны, а вести строго параллельно верёвке, с целью избежать её выхода из устройства.

При завершении подъёма, «до упора», особенно в случае, когда верёвка упирается в уступ скалы, камня либо иное препятствие, следует оставить 1—2см для жюмара, чтобы после снятия нагрузки с него, чуть подать вперёд и отстегнуть. Если этого не сделать, то освобождение «собачки» после приложенной нагрузки достаточно проблематично. Подобной проблемы не возникает в случае применения тиблока или «гиббса».

Спуск по верёвке выполняется при помощи спусковых устройств разных типов. Во всех случаях их задача замедлить спуск при помощи дополнительного трения. Кроме ранее описанных, простейших спусковых устройств, применяются также более сложные механизмы, например спусковое устройство типа «десантёр» (фото 47). Представляет собой полуавтоматическое (самоостанавливающееся) устройство (автоблок) для спуска по одинарной верёвке. Состоит из щёчек, ручки с кулачком-эксцентриком и стальных роликов. Подвижная щека имеет пружинную защёлку, и откидывается для обеспечения возможности заправить верёвку в десантёр. Регулировка скорости спуска осуществляется как натяжением свободного конца верёвки, так и углом поворота рукояти кулачка-эксцентрика. Устройство вызывает автоблокировку и стопорение спуска альпиниста при отпускании ручки. Некоторые десантёры могут иметь «антипаник»: при чрезмерно сильном нажатии на ручку также стопорятся. Десантёры могут применяться как для спуска, так и для подъёма по верёвке, хоть это и не очень удобно. Из минусов устройств данного типа, в их армейском применении, можно отметить достаточно ощутимый вес (400—500 грамм) и засоряемость, которая может приводить к отказам.

При выполнении спуска по верёвке, следует заправить верёвку в спусковое устройство, закрыть карабин и завинтить его муфту, и максимально натянуть верёвку в спусковом устройстве. Муфта карабина при этом обращена «внутрь», к альпинисту. Выход свободного (нижнего) конца верёвки вправо либо влево от альпиниста не существенного значения не имеет, и зависит от личных предпочтений (правша или левша, с оружием в руках, или без, и т.д.).

Как правило, «рабочая» рука (правая у правши) остаётся свободной, а другая рука удерживает верёвку ниже спускового устройства, на уровне пояса. Заведением руки за спину, натяжением верёвки либо её плавным протравливанием в руке, регулируется скорость спуска. В целях самостраховки иногда применяются закреплённые у пояса зажимы типа «гиббс», либо петля из репшнура, прикреплённая одним концом к поясу беседки, а другим — к верёвке, схватывающим узлом. В таких случаях рука, удерживающая верёвку, также контролирует и зажим (либо схватывающий узел). При отпускании руки происходит зажим верёвки и остановка. Возможен и другой способ, когда схватывающий узел (зажим) располагается выше спускового устройства, и контролируется свободной рукой.

При нижнем расположении страхующий схватывающий узел в максимально натянутом состоянии должен не доходить до спускового устройства, не менее чем на 10 см.

При спуске в горах, на скалах, следует избегать скоростных спусков прыжками, в целях минимизации опасности вызвать камнепад либо падение отдельных камней. Спускаться следует неторопливым, уверенным шагом, при необходимости прощупывая опору под ногами.

Скоростные спуски, как правило, выполняются на гладких монолитных скалах и зданиях. При таком спуске альпинист резко и энергично отталкивается от опоры двумя ногами, одновременно ослабляя хват верёвки. Получается скольжение, похожее на контролируемое свободное падение. При возвращении обратно к опоре хват усиливается. Величина подобного прыжка зависит от опыта и натренированности альпиниста, а также от длины верёвки над ним, до точки её закрепления. Чем выше это значение, тем больше величина «маятника» при отталкивании от стены. Соответственно, больше время, в течение которого оттолкнувшийся альпинист в «свободном полёте».

Во всех случаях, для лучшего контроля положения тела ноги следует расставлять как можно шире, и избегать закручивания вокруг верёвки.

В некоторых случаях (например, в целях меньшей заметности) спуск может осуществляться скольжением, прижавшись к стене. При этом своё положение альпинист контролирует носками стоп, и свободной рукой.

Иногда (отсутствие снаряжения) спуск может выполняться так называемым «методом Дюльфера» (фото 49), названным в честь придумавшего данный способ немецкого альпиниста Ганса Дюльфера.

При этом способе альпинист пропускает верёвку между ног, как бы «оседлав» её. Затем верёвка проводится вверх по спине, и выводится вперёд, поверх плеча, и отводится снова назад. При спуске одна рука удерживает верёвку спереди, а другая — заведённый за спину её конец. В целях безопасности от пояса беседки к верёвке впереди привязывается схватывающим узлом репшнур. Этот способ следует изучать как самый крайний вариант, поскольку он достаточно сложен и некомфортен на слишком крутых склонах и тем более, вертикальных участках. Сильно натирает плечо, может порвать одежду. Вместе с тем, он применим на скользких склонах, осыпях средней крутизны.

В штурмовом альпинизме применяется спуск по стене вниз лицом (фото 51), а так же скольжение вниз головой. Данные техники применяют штурмовые антитеррористические подразделения; в горах они бесполезны, и даже опасны.

Обучение курсантов подъёму и спуску по верёвке проводится по принципу «от простого к сложному». Первые практические занятия следует начинать после освоения теоретической части, на специально подготовленных учебных местах в виде простых гладких стен, либо стен зданий с окнами. Вполне подходят 5и-этажные здания. Все подготовительные упражнения с отработкой элементов подъёма и спуска (закрепление, регулировка и проверка страховочной системы, карабинов, зажимов, спусковых устройств, техники «посадки на верёвку, и т.д.) проводятся на минимальной высоте, под контролем инструкторов.

После чего отрабатываются базовые упражнения:

*подъём по верёвке с применением однотипных зажимов (жюмар, или тиблок);

*подъём по верёвке с зажимами разного типа (жюмар + тиблок, тиблок + «гиббс», жюмар + «гиббс»);

*спуск по ровной стене «шагом»;

* спуск с фиксацией по командам инструктора;

*спуск с прохождением «карниза» (переход со стены в безопорное пространство);

*свободный спуск в безопорном пространстве;

* «маятник», как прыжками от стены, так и вправо-влево от направления спуска (прыжки и «бег» по стене);

*поворот на 360 градусов, оттолкнувшись от стены;

* «маятник» с поворотом на 360 градусов;

*спуск по двойной верёвке, с последующим её стягиванием (рис.36).

Тренировки проводятся с обязательным применением второй, страховочной верёвки, верхней страховкой через карабин и нижним расположением страхующего, с хорошим обзором на спускающихся, по всей высоте стены.

Не лишним является применение дополнительной нижней станции, через карабин которой проходит страхующая верёвка.

Безопасность альпинистов, как в процессе тренировок, так и при практическом применении навыков, напрямую зависит от качества и состояния применяемых верёвок. С целью контроля состояния верёвки периодически осматриваются:

*сохранена ли целостность защитной оплётки;

*равномерность толщины верёвки по всей её длине;

*упругость и эластичность при сгибании;

*чистота верёвки.

Пыль, грязь, песок имеют абразивные свойства и портят верёвку. Поэтому верёвки необходимо хранить в чистоте, периодически (по мере необходимости) их стирать.

При обнаружении повреждений верёвку разрезают, удаляя повреждённый участок, а её части используют для вязания блоков, станций, самостраховочных «усов».

Связывание узлом допускается только в случаях, когда повреждение было замечено только непосредственно во время применения данной верёвки. При многочисленных и значительных по длине дефектах для эксплуатации она не пригодна, и верёвку утилизируют.

Хранят верёвки в виде бухт (мотков) в помещениях с низкой влажностью, с вентиляцией, без доступа солнечного света. Бухта может быть одинарной либо двойной, из сложенной пополам верёвки (рис.37, 38).

Во избежание запутывания верёвок при сбросе, не рекомендуется складывание в бухту методом «намотки на локоть». Верёвка складывается крест-накрест, «гармошкой». Для этого один её конец (нижний, либо при намотке двойной бухты — её середина) берётся в руку (например, левую), и фиксируется в ней. Рука с верёвкой у живота. Правой рукой верёвка вытягивается в сторону на полную вытянутую руку, и «отмерянный» подобным образом кусок укладывается в левую ладонь (фото 52). Укладываемая в ладонь верёвка поочерёдно ложится «влево» и «вправо». Последние 1,5 метра верёвки туго оборачиваются вокруг бухты, стягивая её, и фиксируются, как показано на рисунках 37 и 38.

На нижнем конце сбрасываемой верёвки вяжется узел «восьмёрка», а в 3х метрах выше него — ещё один. Они нужны в целях безопасности и сигнализируют об окончании верёвки. Правилом этим не следует пренебрегать, даже если верёвка достаёт до земли.

В случае привязывания верёвки к одной надёжной опоре, без возможности сброса (скальный уступ, крупный камень, балка здания, дерево, выходы вентиляционных шахт, швеллеры, и т.д.) как правило, применяется узел «булинь» (рис.40). При больших нагрузках на верёвку, для облегчения последующего развязывания узла, в него можно вставить деревянный брус, ветку, рукоять молотка либо вщёлкнуть карабин.

Формы горного рельефа. Передвижение в горах

Горная группа. Обособленный участок горной местности, отделённый от других подобных долинами и низкими седловинами.

Хребет. Серия линейно вытянутых горных вершин, соединённых понижениями. Хребты большой протяжённости называют горной цепью.

Долина. Вытянутое понижение между хребтами. Различают долины широкие, с плоским дном — пойменные. V-образные долины со склонами большой крутизны называются ущельями. При очень узком дне и очень крутых (иногда вертикальных) склонах их называют каньонами.

Гребень. Линия стыка противоположных склонов хребта (горы).

Седловина. Понижение хребта между двумя вершинами. Часть гребня, соединяющая вершины, называется перемычкой.

Склон. Боковая широкая часть горы.

Осыпь. Скопление обломков горных пород.

Скала. Каменная глыба с крутыми склонами и острыми выступами. Скалы обычно рассечены трещинами.

Если в трещину входят пальцы рук, либо кулак, она называется щелью. Если входит рука либо нога — расщелиной.

Широкая вертикальная трещина, в которую человек помещается целиком, называется камином. По мере углубления в скалу камины обычно сужаются.

В каминах встречаются пробки — прочно заклинившиеся обломки скал.

Монолитный, с малым количеством неровностей участок скалы носит название плиты.

Ступенчатые участки на скалах в зависимости от размеров называются уступами, полками, балконами и террасами. Уступ — выемка (ступень) на которой можно стоять или опереться рукой. На полку можно встать обеими ногами. На балконе можно сидеть. Терраса позволяет ставить палатку.

Нависающий над склоном участок скалы называется карнизом.

Ледник — естественное скопление льдов, обладающих самостоятельным движением. Это движение — главная особенность ледника.

Снег в горах может иметь различную плотность, твёрдость и структуру. В зависимости от температуры и влажности воздуха меняет свои физические свойства. Снег бывает пушистый, паудер (снежная пудра), жёсткий (круд), наст (под которым часто мягкий снег), корка (тонкий наст в виде льда или снежной пыли), мокрый снег, фирн (зернистый снег из ледяных шариков, образовавшихся под действием солнца).

Лавины (фото 53, 54). Лавина (снежный оползень) — большой объём снежной массы, падающий или соскальзывающий с крутых склонов с большой скоростью (от 25—30 м/с до 125—135 м/с). Часто сопровождается воздушной предлавинной волной (воздушной лавиной). Создаётся волна движущимся фронтом лавинной массы, сопровождается шумом и имеет большую разрушительную силу. Наиболее лавиноопасны склоны крутизной в 25—45⁰. Лавинобезопасными считаются склоны крутизной менее 15⁰ и более 60⁰. Сход лавины происходит, когда сила давления массы снега начинает превышать силу трения. Сход лавины может быть спровоцирован резкой сменой погоды, перепадами давления, дождями, снегопадами, землетрясениями, взрывами, а иногда и менее значительными факторами (например, выстрел).

Участки повышенной лавинной опасности. Таковыми являются покрытые снегом выпуклые склоны, подветренные склоны, на которых собираются большие массы снега.

Пылевидные лавины из сухого снега (плотность 30—60 кг/м3) имеют наибольшую скорость, а лавины из мокрого снега, мокрого фирна (600—800кг/м3) — наименьшую.

Опасность для жизни и здоровья могут представлять даже совсем небольшие лавины. Причинами тяжёлых травм и смерти могут быть травмы от ударов предметами, принесёнными лавиной, удары человека о грунт, скалы, шок, переохлаждение и чаще всего, удушье. Удушье возникает вследствие закупорки дыхательных путей снежной пылью, от недостатка кислорода в снежной массе, по причине сдавливания грудной клетки снежной массой и невозможностью дышать.

Лавины в первую очередь вырывают хвойные деревья, имеющие поверхностную корневую систему, так что хвойный лес на склоне горы может считаться признаком отсутствия лавин. По статистике, 25—40% погибших в лавинах погибают от травм; 60—75% погибают от удушья. Обморожение, в основном, является сопутствующим фактором.

При прохождении лавиноопасных склонов следует выбирать наиболее безопасные пути движения: гребни, скальные острова, лес либо группы деревьев.

Избегать V-образных долин, желобов, открытых крутых склонов.

Идти следует только по верхнему краю лавиноопасного склона, след в след, плавно, с надёжной организацией страховки.

При угрозе лавины во время прохождения опасного участка, командир группы (подразделения) перед выходом распределяет обязанности среди личного состава, на случай поисковых работ.

Каждый может иметь лавинный шнур — длинная яркая лента длиной 10—15 метров, одним концом привязывается к поясу альпиниста, и распускается, при прохождении лавиноопасных участков. На ленте через определённые промежутки (например, 1 метр) отмечено расстояние, считая от альпиниста, и нарисованы стрелки, указывающие в его направлении. При попадании в лавину такая лента должна облегчить поиск попавшего в неё человека. Эффективность лавинного шнура не подтверждена, и часто ставится под сомнение.

По статистике (Канадская лавинная ассоциация), из тех, кто попал в лавину и не погиб от травм (60—75%), в течение первых 15 минут можно откопать живыми 92% полностью засыпанных. За 25 минут погибают 50%; через 35 минут — 73%. 27% засыпанных живут более 35 минут. Дольше 90 минут живут не более 10%. Более двух часов живут только 2%.

В 90% случаев причиной срыва лавины является сам пострадавший, либо один из членов группы.

Из выше сказанного следует, что помощь пострадавшим могут оказать только товарищи из той же группы; дополнительные силы придут слишком поздно.

При попадании в лавину бойца (либо нескольких) участники пострадавшего подразделения действуют следующим образом:

*командир подразделения (либо тот, кто остался за командира) обязан удостовериться, что нет опасности схода ещё одной лавины; определить и довести до личного состава пути отхода в случае опасности;

*отмечаются точки, где пострадавшего (пострадавших) видели в последний раз;

*доложить вышестоящему командованию о произошедшем («правило пяти «W»):

1. What — ЧТО произошло; детали произошедшего;

2. Who — КТО, с кем произошло (ФИО, звание, количество пострадавших);

3. Where — ГДЕ, место происшествия, координаты, ориентиры, пути похода;

4. When — КОГДА, Максимально точное время, с целью правильного оказания медицинской помощи;

5. Weather — ПОГОДА, которую необходимо знать для планирования поисково-спасательных работ, и возможности задействовать авиацию.

*выставить наблюдателей;

*составить план поиска и приступить к работам.

Поиск пострадавших производится с помощью лавинных датчиков и зондов (щупов).

Подразделения горных пехотинцев, действующие в снежных зонах, должны оснащаться лавинными датчиками и лавинными зондами.

Лавинный датчик (транссивер, бипер, фото 55) предназначен для поиска людей в лавинах. Работает в двух режимах: излучение сигнала и его поиск. При выходе группы к лавиноопасному участку, и перед его преодолением, весь личный состав закрепляет на себе датчики, и включает в режим «передача». При попадании в лавину, личный состав, который не пострадал и приступает к поиску, включает датчики в режим приёма («поиск»). В этом случае датчик ищет сигналы от других датчиков, включённых на передачу. На дисплее прибора отображается сила запеленгованного сигнала, и расстояние до него. Датчики могут различаться по техническим характеристикам и функционалу (мощность, количество одновременно отображаемых датчиков, выбор мощности и антенны выдаваемого сигнала в зависимости от положения в пространстве, передача информации о пульсе носителя, движениях и т.д.). Максимальная зона приёма и ширина полосы поиска современных лавинных датчиков составляют 50—60 метров.

При использовании лавинных датчиков следует учесть, что их сигналы могут быть запеленгованы средствами радиотехнической разведки противника, в случае их размещения на близко летающих воздушных носителях (БПЛА, авиация, аэростаты). Однако сигнал излучения достаточно слаб, и его выявление возможно с относительно небольших дистанций.

Лавинный зонд (щуп), как ясно из названия, служит для поиска человека под толщей снега (фото 56).

Щупы бывают раскладные либо сборные, длиной 2—3,5 метра, из пластика, алюминиевых сплавов либо стали. Вес их составляет 0,2—0,8кг.

В сложенном (разобранном) состоянии зонд имеет длину 0,5—0,6м.

При поиске с помощью датчиков, сначала локализуется точное место сигнала. Для этого, проводящие поиск выстраиваются в шеренгу, на обозначенном командиром расстоянии друг от друга, на участке вероятного нахождения пострадавшего (пострадавших). Включив датчики в режим поиска, группа начинает движение и поиск сигнала. При относительно большом участке поиска, и наличии необходимого количества людей, работы могут проводиться одновременно на разных участках.

Уловив сигнал, боец докладывает командиру группы. Движение в направлении на сигнал ведётся в медленном темпе, иначе возможен проход мимо сигнала. С момента, когда прибор показывает расстояние в 10 метров, темп движения ещё более замедляется, а сам датчик опускается ближе к снегу. В месте наибольшего сигнала боец останавливается, не крутя (не поворачивая) прибор, медленно водит его «по кресту», вправо-влево, вперёд-назад, примерно на 1—2 метра в каждую сторону. При этом места наибольшего сигнала отмечаются на снегу. Определив таким образом местоположение, приступают к поиску зондом.

Поиск зондом (рисунок 41) ведётся «улиткой», расширяясь от зоны максимального сигнала; расстояния между точками введения щупа составляют примерно 25см, при таком же расстоянии между дорожками «улитки». Щуп вводится под углом 90 к исследуемой поверхности (не к горизонту!).