Бесплатный фрагмент - Планета проблемных Душ

Предисловие от автора

Моя благодарность сотрудникам Интернет-издательства Rideró и всем тем, кто способствовал подготовке книги к печати, всем участникам экспедиций, любезно предоставившим согласие на ведение фотодневников в процессе прохождения маршрута.

Истории, изложенные в четырёх книгах, основаны на реальных событиях. Для удобства прочтения это дневниковые записи в хронологическом порядке.

Прошу простить за любые неточности или ошибки в тексте книги, все они — только по недоразумению. Если Вы заметили то, что требует редактирования, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail*, буду весьма признателен.

Спасти Овна в год Тигра…

Сентябрь 2008 — большое путешествие в Гималаи, «ILLUMINACIO REGALE», как результат, c путевыми заметками красивого приключения… и трепет Сердца от Сопричастности….

Для наилучшего проникновения читайте не спеша, с географическими картами, но может быть, что более предпочтительно, с Google Earth и внимательно рассматривайте фотографии… можно увидеть много интересного.

…своей собственной кармой скован, естеством порожденной, ты свершишь, даже против воли, то, что делать, безумный, не хочешь…

Illuminacio regale

Трудно, почти невозможно выразить словами то ощущение, когда тебя удостоили чести быть услышанным…

Мягкая, бархатная темнота пещеры, невидимым пледом, укрыла путешественников. Едва слышное дыхание Михаила с Юлией не нарушило плавного течения мыслей, а ещё… эти образы опять повторились, как и днём, когда первый раз мы вошли в сюда… Губы, губы, губы — они кругом — во всём пространстве пещеры: алые, пурпурные, дымчато-серые. Больше всего алых, меньше дымчато-серых, но зато они самые большие по размерам. И ни звука, ни страха — действо разворачивалось в полной тишине. Неужели так и не удастся доказать, что не выдумки это мои. Надо что-то предпринять. Но будить ребят как-то не хотелось и пришлось отдаться во власть представления индивидуально, задумав на следующую ночь всё же таки организовать фотосъёмку в разных режимах…

Вихрь невидимой энергии подхватил, и, закрутив могучей спиралью, плавно представил перед Ним. Его не вижу глазами, только чувствую всем телом и душой и возникает желание, нет, не желание — потребность вкушать всё, что скажет, даст возможность увидеть, узнать, с благодарностью понять и ни в чём более не сомневаться…

Длинный путь к тому, что довелось узнать в эту ночь, начинался ещё в начале года, когда появилась реальная возможность посетить Тибет. Желание повторного визита к Кайласу не покидало меня в течение трёх лет после первой экспедиции, и возможность представилась, как нельзя, кстати. Правда, чего греха таить, кроме Кайласа было ещё тайное стремление побывать вблизи точки «Х» — месте пересечения ориентации двух озёр на «ромбе Кайласа». Предполагаю — неспроста это там так устроено… для чего-то.

Всё складывалось вроде бы не плохо, но вот странное чувство, что ехать туда мне не придётся и что не это главное сейчас, преследовало буквально на каждом шагу. Придумать логичного объяснения пока не получалось. Одно знал точно — этой осенью предстоит какое-то грандиозное путешествие и мне уготовано что-то весьма важное. А события развивались тем интенсивнее, чем ближе к началу запланированного путешествия: в полную силу развернулись известные события в Тибете и Непале. Странно — но к чувству огорчения примешивалась пока не оформившаяся окончательно мысль, что вот так и должно было быть и не стоит унывать — всё интересное и важное впереди.

Время шло неумолимо быстро и какая-то сила упорно подталкивала к решительным действиям. Вновь… «Кайлаш». После непродолжительных переговоров с руководством клуба, меня утверждают вторым гидом в группе по маршруту «Святыни Тибета» — с риском поездки через многострадальный Катманду (к концу августа начали пробиваться проблески надежды, что границу всё же таки будут на время открывать для туристических групп). Впрочем, целая куча подписанных бумаг в «Кайлаше» о рисках поездки, оптимизма не прибавила, зато привнесла элемент интересности событий и, всё равно, предвкушение чего-то грандиозного…

По плану — вылет 6 сентября в 2.20 из Домодедово. Выезжать из Шахтов решил 4 –го поездом, так удобнее, поскольку надо было прибыть в «Кайлаш» для ввода в курс дела по экспедиции и, соответственно, подписать официальные бумаги, а вечером в Домодедово собрать группу на вылет. Первый гид, Александр, вылетел накануне и будет нас встречать уже в Катманду.

Вот, собственно, и вся преамбула — путешествие начинается…

Впрочем, стоит сказать ещё об одном интересном моменте — чем ближе к началу поездки, тем чаще и явственнее стал ощущаться запах Тибета, причём в самых неожиданных местах: на работе, в транспорте, даже просто на улице. А ещё появилось настойчивое желание сфотографировать наш собор — красиво он смотрится издали на фоне города. Тем более, что мощная гроза накануне вечером хорошо очистила воздух, отобрав печальные лавры первенства города в качестве самого пыльного в России. Временами раскаты были настолько мощными, что порой приходилось поправлять камеру в процессе съёмки с уже открытым объективом.

3 сентября

Шахты

С работы отпустили пораньше, завтра начинается отпуск. На отвальной пожелали удачи в экспедиции и обязательного интересного рассказа о впечатлениях.

Остаток дня прошёл в подготовке, думал собраться быстро, да не тут-то было — часа три провозился, зато упаковал всё как надо — в дальнейшем ни разу не пожалев о потраченном времени.

4 сентября

Шахты — Москва

Форма одежды — в шортах и футболке с трекинговыми сандалиями, в Шахтах тепло в начале сентября — больше двадцати пяти градусов. Внушительного вида рюкзак вызывал почтительные взгляды соседей и случайных прохожих. Даже спешивший на работу охранник склада Андрей, на две головы выше меня ростом, покачал головой и не нашёлся что сказать кроме «далеко ли собрался?». «В экспедицию», — предоставив пространство для размышлений, загадочно ответил я, бодрыми шагами направляясь к транспорту на вокзал.

5 сентября

Москва

Казанский вокзал 6.39, как всегда многолюдно и многоязыко….

«Кайлаш» работает с 11.00, пришлось скоротать время, невольно наблюдая людскую толчею здесь же на вокзале.

Электричка до «Китай-города» и далее знакомым маршрутом по Маросейке до Петроверигского… В ИТЦ встретили, как всегда, радушно, а на этот раз ещё и по-деловому. Сергей (он был у нас гидом в экспедиции 2005 года) провёл короткий инструктаж, дал информацию по составу группы, связь, документы необходимые формальности, личные поручения для Александра (он, кстати, уже отзвонился из Катманду). Все участники экспедиции предупреждены о сборе в 23.00 в Домодедово. Группа на этот раз немногочисленна и, как всегда, со всей страны и даже из-за рубежа: Татьяна, Вера, Анатолий, Михаил, Юлия, Алексей. С ними мы встречаемся в аэропорту, а Жанна прибудет в Катманду сама (добираться из Казахстана так удобнее).

До вылета времени валом — оставил рюкзак в «Кайлаше» и пешком вокруг Красной площади, в очередной раз закрытой для организации какого-то!!!? спортивного мероприятия, кажется бокса, на Большой Москворецкий мост и далее в район Болотной площади. Многочисленные свадебные кортежи, словно стремящиеся перещеголять друг друга в роскоши и крутости «начинки», спешили занять очередь к заветным деревьям на мосту, порой перемешиваясь с публикой самого разного толка, пасущейся тут же, как говорится, «не отходя от кассы». Ансамбль фонтанов в реке помогал сбивать полуденный зной, накрывая прохладной моросью притомившийся в ожидании, свадебный народ.

Обратный путь показался короче. Опять в район Красной площади. Как магнитом притягивает приятная энергетика этого места и не только меня. Вот и два велопутешественника, судя по языку общения и экипировке, издалека.

Солнце начинало клониться к закату, хотя зной ещё давал о себе знать. В тенистой аллее недалеко от Спасских ворот застал меня звонок Ирины: беспокоится — где и как отец. Жив здоров — вот он я отдыхаю у Кремлёвской стены.

Но пора и возвращаться — договорились с Сергеем, что рюкзак заберу в 18.00.

Знакомый маршрут в Домодедово электричкой и автобусом привёл меня в зал ожидания аэропорта. Он стал больше, чище и, в общем-то, лучше, удобнее, что ли, даже по сравнению с прошлым годом, когда летел в командировку в Китай.

До 23.00 есть время: рюкзак оккупировал тележку и принялся наматывать километры по аэропорту вместе с хозяином. К назначенному времени пришли только Вера и Татьяна — прибытие остальных, несмотря на вынужденную регулировку по телефонам, растянулось часа на полтора увлекательного ожидания с fishing — ом у стойки регистрации. Но золотое правило «моя группа — мои дети» настроило на философское отношение ко всему происходящему. И вот оно первое счастливое мгновение (сколько их ещё будет за экспедицию) — за полчаса до окончания регистрации вся группа собрана, проинструктирована и надо быстрее бежать на таможенный, паспортный и спецконтроль. Несмотря на небольшую задержку Юлии на таможне, все всё успели и радостные и весёлые собрались в накопителе, ожидая посадку в самолёт.

6 сентября

Москва — Доха — Катманду

Аэробус А-330 гораздо больше 319-го и 320-го. Как всегда в QATAR AIRWAYS всё чисто аккуратно, предупредительно.

Через три часа встретили рассвет в воздухе (как всегда завораживающее зрелище), а ещё через час посадка в а/п Доха. Катар встретил очередной порцией серо-жареных пейзажей при заходе на посадку, и традиционной жарой +35 в 6.20 утра. Жарко даже местному обслуживающему персоналу в технологической зоне — на карах ездят в масках. В здании аэропорта прохладно и светло +20. Вылет почти через три часа — можно пойти погулять по duty free и вообще расслабиться. Все знают, что регистрация у стойки №1 и встречаемся там-же примерно через час. Показавшийся вначале небольшим аэропорт, продемонстрировал истинные свои размеры, когда пришлось побегать почти по всем его уровням в поисках «моей группы — моих детей», чтобы предупредить о смене стойки регистрации. Как наблюдательная площадка, хорошо помог балкон второго уровня — «трудно вычисляемых» можно было отыскать именно таким способом (что делать, почти в каждой группе есть люди, которые «гуляют сами по себе»). Из Дохи вылет в 9.05 по расписанию. Всё строго по графику: регистрация, посадка, и через полчаса наш лайнер снова в воздухе, под крылом ровное поле редкой кучёвки, вот и Алексей чем-то там рассмешил стюардессу при помощи фотоаппарата — как всё просто оказывается.

Четырёхчасовое висение в воздухе ничем бы примечательным не запомнилось, если бы не один маленький и как бы не заметный факт — тримула или тришула, как его ещё называют. Второй раз за неделю мне посылается этот знак, как бы приглашая к пониманию или готовности к чему-то важному. Казалось бы, что тут такого — пролетаем над Персидским заливом, виден остров, правда необычной формы (вот он в левой части снимка в виде стилизованного трезубца, впрочем, кому-то напоминающий птицу), но именно в это время и с удивительной готовностью случилось заснять его. В индийской позднейшей мифологии это трезубец Шивы. По поверью индусов он находится в постоянном движении и подставить себя его удару значило бы подвергнуться риску немедленной смерти или перейти на новый уровень понимания бытия. Движение его совершается в различных направлениях по разным дням недели: поэтому, по мнению индусов, опасно двигаться в западном направлении по воскресеньям и пятницам, в северном по вторникам и средам, в восточном по субботам и понедельникам и в южном по четвергам.

А неделю назад на этот символ натолкнул меня сайт о феноменах Кольского полуострова. Самопроявленные изображения символов встречаются там в немалом количестве, необходимо только правильно и с готовностью их воспринять. В окрестностях города Кировск Мурманской области обнаружено множество исполинских рунических знаков на ландшафте, подобных рисункам Плато Наска. Исследована природа обнаруженных рун. На основании религиоведческого анализа установлена идентичность обнаруженного комплекса описаниям райской родины человечества в древних религиях. На плато Кукисвумчорр заснят на видео процесс возникновения километровой мандалы из света; сделан вывод о подобии этого феномена так называемым «кругам на полях» и «колёсам Будды на воде». Сделан вывод о тождественности этой мандалы и Мандалы Калачакры на Поднятом Плато Шамбалы из древнебуддийской мифологии. Тема рунических символов, безусловно, интересна, особенно в свете знаковых явлений. Во всяком случае, автору не единожды представилась возможность лицезреть изображение трезубца Шивы и до, и в процессе экспедиции: не обратить внимание на этот факт было невозможно. Предвкушение чего-то важного впереди, приятным и немного тревожным холодком, прокатывалось по всему телу всякий раз, когда реально перед взором возникала эта руна. Отвлёкшись на лирические отступления, не заметили мы, как пролетело время вместе с расстоянием — четыре часа и почти четыре тысячи километров. Шасси аэробуса мягко коснулись взлётно-посадочной полосы аэродрома «Трибхуван» в Катманду, призвав на свет божий аплодисменты пассажиров.

В связи с изменившимися правилами въезда в Непал, пришлось отдать дань миграционным формальностям. Положительная мотивация персонала вместе с игривым настроем (меня, Веру и Юлию назвали почему-то «папа, мама и дочка») помогла снять вынужденное напряжение при прохождении контроля. Сорок долларов и.. граница открыта — с визой на месяц проходим к, с нетерпением ожидающему нас, Александру. Тёплая встреча, традиционный венок из оранжевых цветов и фото на память, пока, к сожалению, без Жанны.

От принимающей стороны были водитель и Бимал. Багаж оперативно загружен и автобус, и вот он бодро рассекая колоритные запахи Катманду, везёт нас в знакомый мне по прошлой экспедиции отель.

«Tibet Guest House». Ничего не изменилось за три года (Татьяна даже заметила, что за десять лет), даже, кажется персонал тот же. Проблем с распределением по номерам не было, разобрались быстро: каждый расположился по вкусу и разумению. Два часа на размещение, душ, короткий отдых, затем встречаемся в холле и на ужин в уютный ресторанчик на четвёртом этаже под открытым звёздным небом и растущей Луной.

Шум ночного города остался далеко внизу, лёгкий, неназойливый ветерок и лишь чудесная панорама огней непальской столицы смела напомнить, что ты не на седьмом небе. Дорожная суета растворилась вместе прошедшим днём, оставив о себе расплывающиеся воспоминания.

Короткий комментарий к методике выбора блюд по непальскому меню и затем, в процессе ожидания заказа, обсуждение плана на завтрашний и ближайшие дни.

Поскольку визу в Тибет ждать на этот раз не менее пяти дней, то программа пребывания в Непале более расширенная: завтра день полностью в Катманду, а послезавтра вылет в Лумбини, к месту рождения Будды Шакьямуни, около получаса полётного времени на самолёте местных авиалиний. А сейчас… ужин прошёл в тёплой и дружественной обстановке в атмосфере дальнейшего сближения и знакомства, эпизодически переходящего в сатсанг.

7 сентября

Катманду

Наверное, можно согласиться с Татьяной, что за десять лет Катманду так и не изменился, во всяком случае, за три года точно. Впрочем, нет…. что-то едва уловимое всё же присутствует в качестве подтверждения каких-то изменений. Хотя в первом приближении всё как будто бы то же, но что… что, ага кажется уловил. Точно — это слегка изменившийся энергетический фон. К сожалению, не в лучшую сторону, стал жёстче и своей жёсткостью даже чем-то отдалённо стал напоминать Шахтинский. Ммдааа… это предвестник…, впрочем, нет, спешу отогнать от себя предчувствие резких поворотов. Но с другой стороны, душевного волнения нет и впереди светится всё по — доброму. Интересное состояние….

Утро встретило нас если и не безоблачной, то всяком случае, хорошей погодой. Несколько снимков на балконе Tibet Guest House, завтрак, сбор в вестибюле на отъезд по программе сегодняшнего дня. Сначала в храм Пашупатинатх. На этот раз подъехали с другой стороны, с правобережной. Может быть так сделано, чтобы не шокировать неискушённых европейцев сладковатыми запахами дыма от ритуальных костров. Кремация производится здесь ежедневно, разумеется, не взирая на наличие или отсутствие сторонних посетителей.

К животным, в особенности к коровам и обезьянам, отношение самое трепетное. Им разрешается всё, ну или почти всё. Обезьяний Бог Хануман в этот раз Солнце проглатывать не собирался, как, в общем-то, и демонстрировать свои способности к летанию тоже — в образе памятника, мирно восседая на троне, спокойно наблюдал мирскую суету.

Подчинённые же, в отличие от начальства, даже подражая своему великому предку, мирно восседать, способны весьма непродолжительное время, разве что для утверждения иерархии (чем выше сидишь на дереве, тем выше положение в обезьяньем обществе). Как и следовало ожидать, «ничего человеческое им не чуждо», — без зазрения совести, могут выхватить у зазевавшегося туриста и банан, и бутылку Pepsi, а то и дамскую сумочку, впоследствии разбрасывая содержимое, под неумолкающий хохот своих цивилизованных «братьев по разуму».

«Мы с „Тамарой“ ходим парой» — похоже, что даже и в ногу и наверное не только парой и не только ходим…

Жара и влажность гонят всех в прохладу — к реке (на территории и комплекса протекает священная река Багмати).

За определённую плату можно сфотографироваться с представителями местного колорита — садху, кои приспособились этим зарабатывать на существование, впрочем, используя не только внешнее «обаяние», но и весьма интересную энергетику: когда Вера, сфотографировав такого субъекта, не заплатила, то совершенно непостижимым образом вывернулся фотоаппарат из её рук, упав на каменные ступени. При этом она ощутила весьма чувствительный укол в солнечное сплетение, хотя субъект находился от неё в нескольких метрах, а будучи на одной линии с ними автор этих строк, выронил видеокамеру, и тоже на каменные ступени (вначале подумал даже, что остался в этот раз без видеосъёмки, но всё чудесным образом обошлось и у меня и у Веры). Вот после этого и думай — просто ряженые это или… или… или

«Забытая мелодия для флейты», вот уж не ожидал увидеть это здесь — грустная и очень красивая музыка на фоне суровой действительности.

Подновлённый фасад, хорошее освещение — всё лучше, чем три года назад. Как всегда многолюдно и многомузыкально — отовсюду переливаясь, словно прозрачные воды священного источника, доносятся «Ом Мани Падме Хум» и «Мантра Авалокитешвары». Традиционная кора вокруг ступы, кое-что из сувениров и далее — наслаждение мягкой энергетикой святого места.

В отличие от мира обезьян в Пашупатинатхе, здесь правят бал птицы, их великое множество, даже на двойном ваджре. Полдник в знакомом ресторанчике с чудесным видом на ступу, а далее площадь Дурбар и дворец Богини Кумари. На этот раз здесь гораздо больше йогов — пройти мимо столь колоритных персонажей было невозможно и вот оно фото с садху, разумеется, за соответствующее вознаграждение: каждый доволен по-своему. Рынок сувениров, наверное, самый большой в Катманду и любителю есть, где разгуляться. На сегодня программа выполнена, пора возвращаться в отель и готовиться к ужину. Жанна появилась в наших рядах почти неожиданно, хотя, в общем-то, ожидаемо. Представил нам её Александр, и она как-то беспроблемно сразу же влилась в коллектив.

Интересное чувство (замечаю во второй раз) — после первого дня экскурсий всегда происходит духовное сближение коллектива, кажется, что знаешь всех чуть ли не десять лет.

Ужин затянулся, аж, до 23.30, все были интересны друг другу. Уже поздним вечером, перед тем как разойтись по номерам, узнала группа о «Сказке…”. Несмотря на заинтересовавшую всех тему общения с тонким миром в районе Кайласа, всё же надо было идти на отдых, ведь завтра ранний подъём и перелёт в не менее реальную сказку — Лумбини.

8 сентября

Катманду — Бхайрава — Лумбини

Однако, прозе жизни пришлось вмешаться в плавное течение «сказки 2008»: до вылета надо было посетить китайское консульство, как объяснил Таши, «для face control». Поползли слухи (пока, в основном, на уровне догадок), что опять есть какие-то проблемы с визой в Тибет, но пока только слухи. Облачная, но вполне лётная погода, рассеивала в дымке на горизонте ступу Сваямбунатх. Посещение её у нас впереди, после Лумбини, а пока можно полюбоваться комплексом издали в мягких тонах.

После завтрака сбор в холле отеля, организация хранения ненужного в Лумбини багажа, погрузка в автобус и в начале десятого отъезд в консульство. Вылет из местного аэропорта в 11.05, а до этого надо было всё успеть…

«Face control» занял времени больше, чем полчаса. Затем вышел Таши и сказал, что китайцы придираются ко всяким мелочам в заявлениях на визу, раньше такого не было. Времени оставалось всё меньше и меньше, надо было спешить в аэропорт. А тут, как назло, ещё и типичное явление мегаполисов — пробки, ну, в общем, приехали в аэропорт за 7 минут до вылета. Давно прошла регистрация, и ждали только нас, задержали вылет на 5 минут. Уж не знаю, какими там святыми путями это стало возможным, но на рейс мы успели.

Получасовой перелёт на «Yeti Airlines» по маршруту Katmandu — Bhairawa — и мы в пяти километрах от Индии со всеми вытекающими отсюда последствиями: неимоверная влажность и жара за тридцать градусов.

Нас встречают два микроавтобуса, чтобы доставить в Лумбини, это приблизительно в семнадцати километрах к западу.

Говорят, что в санскрите 80% корней из слов русского языка. Лишний раз имеем случай в этом убедиться — Лумбини в переводе с санскрита «Любимый». В названии очень нежное и трепетное отношение к святому месту. Впрочем, не только в названии, здесь как-то по- особенному воспринимается весь уклад жизни местного населения (несмотря на ужасающую нищету) и даже музыка, которую включил водитель, притягивала своим шармом — в другом месте и в другое время она воспринималась бы не столь ярко. Похоже, что вся жизнь здесь привязана к трассе — вдоль неё сплошные массивы хижин, иногда и без трёх стен, в которых живут люди с коровами и козами и удивительно — все счастливы, добродушны и отзывчивы. Получасовая поездка уже сама по себе оставляет неизгладимое впечатление, а тут ещё и водитель перекрестился как-то показалось по правосланому, когда въехали в границу Лумбини. Всё это создало особый духовно-энергетический настрой. Итак… Лумбини: храмовый комплекс и место паломничества буддистов на территории Непала в округе Рупандехи, на границе с Индией. Лумбини считается местом рождения Будды Шакьямуни (Гаутамы) основателя буддизма. Недалеко от Лумбини находился город Капилавасту, где Будда родился и вырос до 29 лет. В 1896 году непальские археологи нашли большую каменную колонну с надписями царя Ашоки. Сохранились также записи китайского паломника Фа Цзяна, помогающие идентифицировать место рождения Будды. Центральную часть комплекса Лумбини занимает храм Майя Деви, посвящённый матери Будды, с древним памятным камнем, изображающим рождение Будды. К храму примыкает колонна царя Ашоки с надписью. Вокруг храма — археологическая зона с остатками сооружений раннего буддизма и дерево Бодхи. Весь комплекс состоит из десятка буддийских монастырей, храмов, ступ разных конфессий и других памятников.

Будто волна прошла по телу и как-то окружающее стало меняться, когда въехали в Лумбини.

Поселили нас во вполне уютный отель и главное с кондиционером. Полуденный зной влажных субтропиков для европейского организма не совсем комфортен (это довольно мягко сказано).

Приятная неожиданность — кондиционер в номере был включён, вызвав неописуемый восторг новых постояльцев. «Белая Тара» под светильником встретила нас в номере, мягко приветствуя своей добродушной улыбкой и наполняя энергетику положительными эманациями. Душ, отдых и уже через полчаса по необходимости приоткрытое для фотосъёмки окно, казалось, окончательно убедило нас в отсутствии желания покидать номер. Однако весьма насыщенный график пребывания в Лумбини не позволил долго расслабляться, и после того, как спала жара и плавно образовалась вечерняя «прохлада» (было около сорока, стало около тридцати), решили не теряя драгоценного времени, приступить к знакомству с комплексом Лумбини. Поскольку на сегодня расстояние не очень большое, воспользоваться услугами велорикш постановили перенести на завтра. Итак, после обеда ЛУМБИНИ с большой буквы: пешком три километра и мы в сердце комплекса — Храм Майя Дэви, дерево Бодхи, Саркофаг над развалинами дворца, где родился Будда.

По пути чудесные виды на строения и природные образования, а вообще чувствовалось очень доброе место, мягкая, мягкая энергетика, а на входе в комплекс вас приветствует «Pancha Sila» или Пять добродетелей совершенства.

Храм Майя Дэви — сооружение оранжево-красного цвета, скрывает под своими сводами развалины дворца, некогда состоятельных его владельцев из рода Шакьямуни. Бассейн с диковинными обитателями, не используется для купания в наше время, хотя по преданию Майя Дэви купалась в нём и делала первое омовение своему сыну. Слева от саркофага видна колонна царя Ашоки, как символ, подтверждающий место рождения Великого Святого. Однако не только эти два сооружения, гармонично дополняющие друг друга, создают неповторимую ауру райского уголка.

В саркофаге под пуленепробиваемым стеклом хранится одна из главных реликвий буддизма — камень точного места рождения Будды. Можно верить или не верить в это, но тот факт, что возле этого предмета начинает учащённо трепетать сердце, присутствует весьма явственно. Возможно, фотоаппарат запечатлел какие-то проявления энергий, когда фотографировал без вспышки (правый верхний снимок) в отличие от снимка со вспышкой (левый нижний).

Дааа… очень, очень доброе место, не зря назвали Любимым. В буквальном смысле слова не хочется его покидать, и я далеко не одинок в своём мнении. Со всего мира приезжают сюда паломники, для медитаций под святыми деревьями. Даже не подберу нужного слова, чтобы выразить ту лёгкость, с какой входишь в состояние медитации здесь.

Удивительная гармония со всем миром проявляется, ну буквально во всём твоём существе и как нигде, здесь проникаешься сознанием, что ты — это мир, а мир — это ты, ты во всём и всё в тебе. Знал Будда Шакьямуни, где родиться в своё последнее воплощение земного бытия. Воздух здесь так насыщен живительной праной, что кажется, дышишь самой жизнью. Дневное светило плавно опустилось за горизонт, представляя рисунок тримулы, на этот раз сотканный из облаков. Признаться, что-то или кто-то постоянно обращали моё внимание к облачным картинкам на закате, потому как по совершенно не осознанным обстоятельствам, вдруг, очень сильно захотелось посмотреть именно в это место горизонта, правда, с фотографированием немного не успел (картинка облаков немного изменилась, пока я как заворожённый наблюдал образование трезубца), неосознанно вглядываясь в далёкое представление. В третий раз замерло сердце от ощущения чего-то предстоящего… тут же вспомнилась «информация к размышлению», которую сказал мне Александр ещё в самолёте: в китайском консульстве не приняли мои документы на пермит, потому, как Таши неправильно указал номер паспорта (он взял сведения из старого, с прошлой экспедиции) и, как выход, будут, вероятно, оформлять персональный пермит для меня.

Возвращались уже затемно и влажная субтропическая ночь преподнесла ещё один сюрприз, весьма приятный и необычный. К великому сожалению, не удалось заснять эту волшебную картину ни на видео ни на фото. А дело вот в чём: представьте — в кромешной темноте (в посёлке нет электричества, только дизель у нашего отеля, но до него далеко) тысячи светлячков роятся в кронах отдельно взятых тропических деревьев, покрывая их от макушки до нижних веток. Ну прямо, как ёлка у нас на Новый год, только огоньков в десять раз больше — дерево буквально сияет от колышащегося голубого пламени. Впечатляет, тем более, что всё это дополняется ночными звуками — крики обезьян, стрекотание цикад, ухание ночных птиц. Достойный получился аккорд завершившегося впечатлениями дня. По понятным причинам ужин затянулся часа на два…

9 сентября

Лумбини

Вид из космоса на наш отель в Лумбини

По плану посещения Лумбини, у нас сегодня знакомство с комплексом храмов стран, которые проповедуют буддизм. Центральную часть комплекса занимает храм Майя Дэви, посвящённый матери Будды, с древним памятным камнем, изображающим рождение святого. Это место является центром паломничества женщин с проблемами деторождения. Вокруг храма расположена зона археологических раскопок. Здесь же растёт величественное дерево Бодхи, названное так в честь дерева, под которым Будда достиг просветления. В наше время посаженые деревья образуют священный сад, окружающий руины древних монастырей, храм Майя Дэви и колонну царя Ашоки. Вокруг центральной части комплекса расположена зона монастырей. В строгом соответствии с Непальскими законами в этой зоне ничего нельзя строить, кроме религиозных сооружений. Зона разделена на две части, восточную и западную. В восточной зоне расположен монастырь ранней буддистской школы Тхеравада, а в западной монастыри, относящиеся к школам Махаяна и Ваджраяна.

На этот раз маршрут наш пройдёт на север от центральной части в зону наиболее крупных и красивых монастырей Лумбини. Ввиду значительного расстояния (туда и обратно около двенадцати километров), да ещё в условиях тропической жары, так непривычной европейскому человеку, воспользуемся услугами велорикш, ведь их здесь десятки, томящихся в ожидании работы на велостоянке. Сейчас не сезон, работы почти нет и договориться на устраивающую обе стороны цену не составило труда, правда, после поездки некоторые просили больше, вероятно, тактика поведения у них такая.

Караван из шести «кабриолетов», весело подпрыгивая на ухабах, отчалил в направлении первого храма. По такой жаре, несмотря на ранний час (было около девяти) два километра, не такой уж близкий путь. Обгоняя друг друга, и бойко лопоча на местном языке (говорят, это смесь индийского и непальского), наши водители всё же допустили небольшое ДТП. «Кабриолет» Александра на очередном ухабе перевернулся, к счастью, всё обошлось без серьёзных последствий. Через пару минут тронулись дальше. Итак, первым номером нашей программы на сегодня стал китайский храм.

Знакомая по прошлогодней командировке китайская архитектура вместе со скульптурными композициями даже чем-то напоминали храмы в Пекине. Особо выдающейся энергетики, как впрочем, и во всех остальных храмах на сегодня, я не ощутил. Зато всё чисто, ухожено, видно, что отношение к почитанию Будды на соответствующем уровне.

Напротив китайского храма в стадии строительства расположился храм корейский, наверное, самый крупный в округе — складывается впечатление, что с семиэтажный дом. Его видно из всех точек комплекса. Грех было не воспользоваться такой наблюдательной площадкой, и мы отправились покорять этажи этого бетонного гиганта, мрачноватого серого цвета.

Практически идеальная точка для съёмки панорамы почти всех монастырей. На крышу уж забираться не стали, ограничились балконом. Красиво смотрятся строения строго в один ряд с юга на север. Расположенная почти в километре немецкая Ступа Большого Лотоса смотрится как на ладони. Да, да именно она будет следующим пунктом нашего маршрута.

Оседлав наших велорикш, минуя недостроенный, вернее недореконструированный вьетнамский храм, по берегу водоёма вступили, не побоюсь восторженных эпитетов, на территорию поистине непревзойдённого по красоте и отношению к содержанию, строения. Всё настолько ухожено, продумано до мелочей и представлено, что невольно проникаешься уважением к создателям.

Привлекает ещё один удивительно добрый факт: буддизм и христианство представлены в неразрывной связи. Скульптурные композиции с участием Будды и Христа удивительно гармонично дополняющие друг друга, создают определённый философский настрой.

Много общего у раннего христианства и буддизма и это поддерживает, в том числе и Западная Европа. Возможно, что самым ранним свидетельством знакомства христианского мира с буддийским учением является практика изображения нимба на иконах и скульптурах, поскольку в буддийской иконографии нимб засвидетельствован несколько ранее, нежели на Западе, взаимодействие христиан (прежде всего несториан) с буддистами в Центральной Азии хорошо известно, а методы буддийской аскезы, как представляется, делают реальное видение нимба сравнительно легко осуществимым.

Вдоволь насладившись пребыванием на территории храма, под тенистыми сводами одного из приделов мы удобно расположившись, послушали интересную лекцию Александра о Марпе, Сарахе и некоторых видах практик. Комментируя росписи на стенах и потолке, он вкратце рассказал также и о махасидхах.

Непродолжительный отдых и нас ждёт следующий монастырь c Золотой ступой Myanmar.

Благоухание субтропических растений привлекло гигантских бабочек на брачный ритуал. Словно два вертолёта пролетают мимо — это звук порхающих насекомых, даже лёгкое дуновение ветерка ощущаешь в момент их пролёта.

Нежно — лимонная крыша буддийской общины Индии (Калькутта) издали ещё привлекла наше внимание. Впрочем, ничем особенным внутреннее убранство нас не поразило, за исключением микроклимата — там было гораздо прохладнее, чем в других храмах.

Но, пожалуй, верхом архитектурных изощрений стал для нас Королевский монастырь Таиланда. Дворец пронзительно — белого цвета в окружении яркой зелени на фоне голубого неба, впечатляет.

Более чем трёхчасовое наслаждение близится к завершению, мы возвращаемся в исходный пункт маршрута на тех же велорикшах, проехав и пройдя без малого более десятка километров. Наступил пик дневной жары, пора на обед и готовиться к вечернему выходу в священный сад, очень уж притягательное место. Душ, обед и короткий отдых с кондиционером возвращают силы.

Возвращались после медитаций, как и вчера, уже затемно, опять к ночному волшебству — световая феерия светлячков на деревьях завораживает. Чистое ночное небо с крупными звёздами настраивало на романтический лад, отчасти усиливающийся ночными звуками. Дневные впечатления опять растянули ужин… — свободное, непринуждённое, общение духовно близких, хотя, в недавнем прошлом, совсем незнакомых людей.

10 сентября

Лумбини-Катманду

«Yeti Airlines» готов нас доставить в Катманду, правда, с задержкой на час.

Долго самолёт разбегается перед взлётом, жарко, воздух не плотный и тяги явно не хватает.

Через полчаса нас вновь принял в свои объятия аэропорт в Катманду. Встречает Таши с не очень приятным известием — проблемы с визой в Тибет, надо срочно ехать в консульство. На сегодняшний день отказано уже пятнадцати группам, наша пока под вопросом. Таши пытается через своих людей в Лхасе пробить разрешение, даже пермит уже подготовили. Да, а ещё Жанне, скорее всего, однозначно откажут, почему-то предъявив явно надуманную претензию относительно гражданства (дескать, почему гражданин Казахстана едет в Китай в составе Российской группы, да ещё через Катманду). Что и говорить — новости не очень весёлые. Однако через полчаса стали понятны причины с задержкой. Мы остановились у входа в консульство и буквально через пятнадцать минут ситуация начала проясняться, скажем так весьма необычным образом. Ещё когда только подъехали, обратили внимание на обилие полиции на перекрёстках и практически полное отсутствие транспорта и вообще движения вдоль высоких стен консульства, наш микроавтобус оказался в гордом одиночестве. Всё ясно — опять начались выступления в защиту свободы Тибета. Мимо нас несколько раз проносились полицейские машины до отказа набитые задержанными демонстрантами с вооружённой охраной на подножках автомобилей. При этом громко выкрикиваемые невольниками лозунги, производили эффект энергетического удара.

Дааа… на радужное настроение после Лумбини упала лёгкая тень. Всем коллективом принялись успокаивать Жанну, предлагать различные варианты выхода из положения, совершенно не подозревая (а может быть на каком-то уровне сознания просто предчувствуя), что через неделю для большинства из нас именно она предложит успокоение.

Двухчасовое ожидание никаких результатов не принесло, по-прежнему всё в тумане. Через час нас попросили всё же освободить проезжую часть у консульства и переехать в один из двориков для продолжения томительного ожидания. В семнадцать часов рабочий день в консульстве закончен — смысла ожидать у моря погоды больше не было: Таши говорит, что решение вопроса откладывается ещё на пару дней. На сегодня, пожалуй, это все приключения для нас. Возвращаемся в отель, размещение, душ и отдых, встречаемся в холле в девятнадцать часов на ужин. Пока всё идёт по теперь уже согласованному плану поездки и завтра посещение Манакаманы, индуисткого храма, почти в двухстах километрах от Катманду. А планы были скорректированы ещё накануне вылета в Лумбини: в Покхару решено было не ехать — вместо этого будет посещение всех знаковых мест в районе Катманду и вот на завтра — Манакамана.

11 сентября

Приключения наши продолжаются — утром после отъезда выясняется, что канатная дорога в Манакамане сегодня на профилактике, придётся перенести поездку на более благоприятное по расположению светил время. А на сегодня поездка по местам силы: Киртипур, Парпинг, Дашинкали. По расстоянию это в радиусе не более тридцати километров от Катманду.

Киртипур -неварский город в долине Катманду в 5 км к юго-востоку, население около 50 тыс. Имя города происходит от Кирти (слава) и пур (город). Город основан в двенадцатом веке как предместье Патана, однако позднее стал независимым городом-государством, управляемым династией семейства Малпа. В 1768 году король гуркхов Притхви Нараян Шах с этого города начал своё вторжение в долину Катманду. Жители города упорно сопротивлялись, но не смогли противостоять мощной армии. В наказании за упорство король с особой жестокостью приказал отрезать носы и губы всем мужчинам города для устрашения других неварских городов, после чего ему удалось сломить сопротивление. От краткой исторической справки к личным впечатлениям: много очень древних храмов с хорошей энергетикой, даже иногда что-то щекочет в районе солнечного сплетения, много отдельно выделенных мест, вроде бы ничем внешне не примечательных, но когда подходишь к ним, сразу меняется окружающий мир, интересно и здорово.

Не удобно было спрашивать у женщин, что они чувствуют возле, например, одного барельефа с изображением процесса деторождения, но у меня буквально через полминуты началось лёгкое покалывание или слабое раздражение в четырёх местах: в районе макушки, у каждого из сосков и ниже пупка… забавно. А ещё тоже интересный факт — много встречается символов других религий. Например, Христианский крест, но гексаграммы и пентаграммы чаще других.

Ещё одно интересное наблюдение: животные и птицы необычно ведут себя возле подобных мест. Поведение даже чем-то напоминает общение с выбранным объектом или между собой. На снимке голубь общается с барельефом Ганеши: ходит, заглядывает, забавно поворачивая голову, топчется на месте, что-то воркуя, да ещё и на разный лад. Причём встречается это во всех местах силы и в частности в Сваямбунатхе.

Культ Нагарджуны (повелителя змей) встречается в Непале повсеместно.

Короткое знакомство с Киртипуром завершилось посещением ступы Chilandya.

Далее путь на сегодня будет пролегать в Парпинг (Pharping), посёлок в долине Катманду, важное место буддийского паломничества, связанное в первую очередь с деятельностью мастера Падмасамбхавы, основателя традиции Ньингма. Расположен в горах, примерно в 10 км к югу от Катманду. В Парпинге и окрестностях есть десятки буддийских монастырей, ступ и святых мест, там же сосредоточены поселения тибетцев. В комплексе Намо Будда есть, также, индуистские храмы и кумирни и, в связи с этим, Парпинг имеет значение для жителей всего многонационального Непала. Показалось, довольно долго ехали по живописному серпантину, поднимаясь всё выше и выше в горы. На самом въезде в Парпинг, у подножья одной из них расположена группа прудов Шеш Нараян, соединённых между собой протоками.

Вода в них кристально чиста и позволяет наблюдать стаи рыб, обитающих в священной воде. Чувство, что находишься перед входом в рай. Отсюда начинается лестница к небольшому храму, который является одним из четырёх основных храмов Вишну долины Катманду. Рядом расположены буддийские ступы, к которым примыкает небольшой монастырь. Это место очень известно благодаря Чатралу Ринпоче, одному из сильнейших мастеров традиции ньингма, живущему здесь в уединении со своими монахами. Пещера в составе комплекса считается местом, где Падмасабхава достиг высокой духовной реализации.

Перед подъёмом по довольно крутой лестнице к храму Вишну, внимание привлекает действо, происходящее на глазах — женщина, по всей видимости, оракул, вещунья, святая по нашему. В трансе она отвечает на вопросы (жаль, что не понятно). К ней подходят, молятся, отдают дань уважения и довольно продолжительно слушают.

Лестница привела нас на площадку перед храмом, и скале с очень интересными образованиями над пещерой Падмасамбхавы. Вся эта местность буквально дышит приятной энергией, которую ощущаешь каждой клеточкой тела, а душа в прямом смысле слова звенит.

Предание говорит, что во время медитации Падмасамбхавы, наги постоянно насылали змей, мешающих ему. Он возьми, да обрати весь шевелящийся клубок в камень — вот до сих пор так и свисают белые каменные змеи возле святой пещеры

На скале над входом в святую пещеру много самопроявленных изображений, заботливо отмеченных пирамидками ца-ца в углублениях скалы. Вот они видны над пентаграммой и гексаграммой. Кстати, эти знаки встречаются почти повсюду, ведь символизируют они энергию человека и космоса. Гексаграмма — та же недвойственность всего и в частности соединение мужского и женского (два треугольника — мужской, ориентированный вершиной вверх и женский вниз). В единении смысл недвойственности ума и тела. Высшая фаза полового акта может рассматриваться, как первая ступенька к состоянию недвойственности, ведущая в нирвану. Вообще разнообразные символы и знаки, сопровождающие каждого на его пути к Небу, — есть особый язык посланий свыше, знание которого необходимо. Конкретно же «символ» — по-гречески «соединение», и означает или средство, осуществляющее соединенность, или обнаружение невидимой реальности через видимую натуральность, или выражаемость понятия изображением. Здесь в Непале и вообще на востоке чаще других христианских символов, встречается крест четырехконечный или латинский «immissa», а также крест «знамение победы».

Если из крестов «знамение победы» составить «крестную матрицу», то, как не трудно заметить, места стыков или соприкосновений, образуют свастику, также достаточно часто встречаемый на востоке символ.

В храме Ганеша и Сарасвати можно было воочию увидеть самовозникшее изображение Ганеши, даже больше похожее на барельеф, настолько могучий объём выступал из скалы.

До этого так близко мне ещё не приходилось видеть подобное, да, наверное, и не только мне из нашей группы.

Наиболее известные во всём комплексе это пещеры — Асуры, расположенные почти на самой вершине холма. Персонажи индийской мифологии, вначале обитавшие на небесах и равные богам, а потом из-за постоянных конфликтов с богами низвергнутые на более низкие уровни Вселенной, за что и получили свое название — ?а-сура? означает? не-боги?. В индуистской и буддийской мифологиях много сюжетов о борьбе Асуров с богами, в которых Асуры постоянно терпят поражение. Одна из причин раздоров — мифическое дерево Читтапатали, корни которого находятся во владениях Асуров, а ветви с созревающими плодами — во владениях богов. В буддийской мифологии Асуры образуют один из 6 миров сансары, место их обитания — пещеры святых гор. Мир Асуров наряду с другими 5 мирами (богов, людей, животных, духов ада) является местом, где в зависимости от своей кармы могут перерождаться живые существа. В одной из этих пещер и произошла реализация Гуру Ринпоче (Падмасамбхавы), по преданиям, в тело света. Энергетические уровни в них настолько высоки, что при съёмке со вспышкой, последняя выстреливает заряд, слышный, как хлопок или удар. Удивительно чистый и буквально звенящий энергией воздух, наполняет всё твоё существо, едва переступаешь границу входа. Украшенные всевозможными разводами самопроявленных изображений, они оставляют широкое поле для разыгрывающегося воображения, невольно заставляя разговаривать шёпотом.

Подъём на вершину холма — хороший акклиматизационный выход. Прекрасные панорамы окрестностей, хорошая погода, что ещё может радовать глаз лучше. После подъёма на импровизированную смотровую площадку с флагштоком и лунг та, встретили монаха из Лхасы. Короткий разговор выяснил, что он ещё не бывал на Кайласе, чем немало удивил нас. Несколько снимков на память и дальше вверх, как потом выяснилось на высоту 1720 метров.

И вот под занавес прекрасного спектакля в Парпинге, нам приготовили посещение пещеры реализации Падмасамбхавы, где автор получил своеобразное благословение святого: при попытке сфотографировать вентиляционный вход в углубление непосредственного затворничества Гуру под алтарём, довольно ощутимо ударился головой о нависший свод (и сразу же речь проявилась в мыслях — «куда ты лезешь и чем занимаешься, здесь только молятся и почитают святого»). Так с отметиной целую неделю и ходил, правда довольно глубокая царапина в скорости затянулась без последствий.

Пещера изобилует проявлениями энергетического взаимодействия миров тонкого и реального, именно здесь вспышка фотоаппарата буквально стреляет (чем выше от пола, тем сильнее) и воздух кажется, что звенит. На стенах много самопроявленных изображений и создаётся впечатление какого-то мощного температурного воздействия, а может просто энергетического. В свете всего увиденного след руки святого слева над входом, словно проплавивший скалу, не кажется таким уж фантастичным, хотя материалистическое воззрение так и хочет рассмотреть это с точки зрения официальной науки.

Впечатления от увиденного долго ещё держали в напряжении и не отпускали весь день; и даже случилось отстать от группы (совсем как в прошлую экспедицию при посещении дворца Потала в Лхасе), увлёкшись фотографированием, благо мобильная связь существует и в Непале. Вероятно, Нептун в Водолее дал состояние растворения в ощущениях до потери ориентации в материальном мире.

А на сегодня после короткого обеда ещё предстоит поездка в Дашинкали, индуистский храм и, даже в наше время, место кровавых жертвоприношений. Впрочем, с подобным проявлением обрядов мы столкнулись и в Манакамане. Пока же мы едем дальше в горы по, кажется, бесконечному серпантину дороги, которая и привела в ущелье столь печального места. В отличие от Парпинга с его благостными храмами и пещерами, где душа буквально готова воспарить, здесь всё гнетёт, мрачно и аж, голова начинает побаливать. Знаменитое святилище богини Кали …. 25 километрах от Катманду, всё здесь пропитано смертью и кровью… мрачно.

Тем не менее удалось присутствовать на обряде своеобразного посвящения или чего– то подобного христианскому крещению ребёнка. Причём говорят, что сюда приносят только девочек. Большинство цветов пурпурные и красные и в основном не только от краски, но больше от крови, которой залит почти весь пол, а ходят на территории храма только босиком…. Комментарии читатель может составить себе сам, … ноги ходили мыть к реке, весело несущей свои потоки чуть ниже ритуальных площадок и выше по течению. А на вопрос Веры, «чем занимаются люди, стоящие по колено в ледяной воде и обшаривающие дно», пришлось деликатно ответить, что, мол дескать, расчищают русло реки, умолчав при этом, от чего, дабы не усугублять мрачный настрой и без того тяжёлого места.

«Давайте отсюда поскорее уедем», — причитали наши женщины и, не встретив особых возражений от мужчин, скорым шагом направились к выходу, снова вверх по ступенькам. И опять вместе с семьёй, которая приносила грудного ребёнка. Пробыли не больше получаса, а энергии потеряли, как за весь день. Возвращались по тому же серпантину вниз в Катманду, по пути обсуждая внезапно возникшие проблемы с визой, предлагая Жанне всевозможные пути выхода из ситуации. Остановились не надолго в красивом местечке, где по преданию была рассечена земля, а вода из озера, на месте которого образовался Катманду, вытекла вниз, в долину.

12 сентября

Катманду

Ночью была гроза и тропический ливень, вначале приятно убаюкивающий, а затем превратившийся в водяной грохот, впрочем, на непродолжительное время.

Прозрачный воздух непальского утра призывно щекотал взгляд и тело, словно пытаясь отвлечь от не совсем весёлых мыслей по поводу визы и пермита: на сегодня ситуация всё ещё оставалась не ясной. Почти всех начали терзать смутные сомнения, а кое-кто уже начинал строить планы на случай срыва экспедиции. Алексей даже спросил как-то: «… мол, какая „чуйка“ у офицера запаса по поводу исхода этой поездки?» А что мог ответить офицер запаса, когда впереди в неясных, правда, пока очертаниях, но рисовалось что-то грандиозно интересное? Ответил, что всё будет нормально.

А пока на сегодня по плану — ступа Сваямбунатх. После завтрака по общему согласию приняли решение идти пешком, пока не жарко, да и расстояние всего-то километра два.

Форсировав, правда, не вплавь, а цивилизованно по мостику, речку Bisnumati, несущую свои воды для слияния с Bagmati River, что омывает Пашупатинатх, мы благополучно прибыли к 77-ми метровому холму, на котором удобно устроилась всемирно известная ступа. В таком ракурсе ещё не приходилось её снимать и, в общем-то, получились новые кадры.

За три прошедших года почти ничего не изменилось, разве что, организованные новым правительством, реставрационные работы, добавили свежести некоторым объектам комплекса и в частности, любимому предмету — ваджр теперь сияет, будто, в золоте.

Как всегда, вездесущие обезьяны чувствуют себя здесь, если уж не первыми лицами, то, во всяком случае, снисходительно терпящими присутствие двуногих биологических собратьев у которых, улучив момент, можно кое-чем поживиться, хотя бы бутылкой пепси — колы.

У пернатых свой интерес, наверное, не меньший, чем у людей и обезьян. Возможно, симметричную энергетику они ощущают как руководство к действию.

На одном из оживлённых перекрёстков комплекса встретили соотечественников — у них тоже проблема с визами. Разговор, конечно же, плавно перетёк в это русло, по общему мнению, с явно неутешительным прогнозом: большинство склонялось к тому, что в визе откажут всем группам без исключения. Но не хотелось думать о мрачных прогнозах, экскурсию продолжили посещением входа в запретную пещеру с недвусмысленным предупреждением у двери, о проклятии на сто поколений любому вошедшему в дверь с глазами. В эту дверь входят только доверенные люди и в строго определённые разрешением дни.

Желающих быть проклятыми на сто поколений не нашлось и мы позволили себе лишь фото на фоне глаз, впрочем, заметив, что с положительными энергиями здесь неблагополучно, даже при закрытых дверях с выгравированными рожицами на изгибе траектории куда-то…. Очень напомнило картинку улетающих душ в уровне Hell из DOOM 3, а тут ещё и бронзовый охранник в интересном образе…

Долго здесь тоже не задержались, хотя возможно, искушение где-то в глубине души и было — взглянуть на «мулдашевских лемурийцев».

Поскорее к свету и ваджру, и ближе к ступе — здесь всё легче, больше солнца и меньше отрицательности. Реставрация ступы идёт полным ходом, стук молоточков по бронзовой жести, деловой говор участников сего дела, смешивались с разноязыкой речью многочисленных паломников. Жарко. К ужину пора было возвращаться в отель. Спускались по тем же многочисленным ступенькам в окружении несметного количества обезьян, занятых дневными заботами (в основном, ищутся), щебетанья птиц, не смотря на послеполуденную жару и не менее многочисленных торговцев сувенирами, вначале предлагающими товар по десятикратной стоимости.

13 сентября

Катманду — Бхактапур

Печальные новости сегодняшнего утра материализовались в отказе китайского консульства выдать нам визы в Тибет. Кто– то воспринял это чуть ли не буквально, как «чёрная суббота», Black Sabbath, шабаш чёрных сил и т. д. Реакция на такой поворот событий у них была однозначной — сегодня же вылетаем в Москву, и пусть фирма возвращает деньги за несостоявшийся тур. Сейчас по прошествии четырёх месяцев после поездки, не перестаю в очередной раз задавать себе вопрос — почему столь категоричного решения не было у меня, не смотря на то, что стажировка моя в качестве второго гида к Кайласу оказалась невозможной? Однозначного ответа не могу придумать, разве что какая-то непонятная сила притягивала и зажгла маячок где-то далеко впереди.

Чтобы как-то развеять мрачноватый настрой, пока Александр прорабатывал возможные варианты изменения экспедиции и остался в отеле, всем было предложено посетить старинный город Бхактапур или Bhadgaon — «Город преданных» или «Город верующих» и статую лежащего на воде Вишну у подножия холма Шивапури.

Итак, первым по маршруту на сегодня Бхактапур. Это древний неварский город километрах в десяти к востоку от Катманду, с большим количеством выдающихся архитектурных памятников. С древних времён Бхактапур известен как город на дороге между Тибетом и Индией. Находясь на большом караванном пути, город богател, каждую осень, когда тибетцы приходили с отарами овец к праздникам «Дассайн», а практически все непальцы отдавали животных в жертву кровожадной богине Дурга, супруги Шивы, одному из воплощений Парвати.

Знакомство с городом пришлось начать с двух курьёзов. Вначале обратили внимание на аккуратные и, на вид, безобидные соломенные избушки с крышами, стоящие на почтительном расстоянии от металлического забора, поставленного от слишком любопытных — оказалось в них подвяливается забитый скот. А второй курьёз — чуть невольно не принесли в жертву Дурге бедную погремушку, маленькую змею, которую Михаил выкупил у местных мальчишек с гуманной целью дать ей волю. Да вот по незнанию и выпустил в водоём одного храма Нагов.

Оказалось змея не водяная и пришлось срочно организовывать спасательную операцию, когда бедное животное конвульсивными движениями дало понять, что вода не её стихия — благо всё закончилось без трагических последствий: выловили палочкой и оставили просушиться в тени на камнях. Минут через пять пути наши разошлись — «бодрым змеиным шагом» проадреналиненный гад отправился по своим делам, а мы продолжили знакомство с Бхактапуром.

Великое множество очень старинных зданий, памятников, скульптур и барельефов самой различной тематики от религиозной и политической до мистической и сексуальной, разнообразных вероисповеданий (правда, большинство индуистских), мирно уживающихся по всей вероятности, не одно столетие. Вот у кого надо бы поучиться «цивилизованному» Западу.

Местный гид рассказал нам много интересного, чего, в общем-то, нет в официальных источниках.

Богатая культура Невари с ее обычаями и традициями, здесь находит существенную поддержку, в отличие от других частей Непала. В речи здесь широко используется диалект Невари, а многие представители старшего поколения до сих пор не владеют непальским языком.

В индуизме йони олицетворяет женское воспринимающее начало, пассивный принцип, выступающий как противоположность активному мужскому принципу, которым является лингам. Йони символизирует Шакти и другие женские аспекты Бога, лингам же Шиву и активные мужские аспекты. Чаще их изображают в соитии — лингам-йони, единым символом, таким образом обозначая недвойственность, единение.

Обедали на втором этаже ресторанчика в центральной части площади. Помимо разговора о достопримечательностях не могли обойти и центральную новость на сегодня. Вера с Татьяной однозначно решили возвращаться, Анатолий тоже, остальные от категоричных заявлений пока воздерживались…

Обед в тёплой и дружественной обстановке продолжался не долго, ведь у нас сегодня ещё запланирована поездка в район холма Шивапури, местечко Будханилкантха и спящему на воде Вишну. Теперь надо было ехать на север от Катманду. Очередной индуистский храм встретил нас, как и все остальные, степенностью, никакой суеты и шума, лишь колокольчики и негромкий разговор посетителей, приносящих просад.

Будханилкантха расположен примерно в 8 км. на север от Катманду, у подножия высокого холма Шивапури. Здесь и находится цель нашего путешествия — Храм спящего Вишну и знаменитая статуя бога Вишну, лежащего на кольцах змея Шеша. Это один из шедевров каменной скульптуры периода Личхавов. Статуя относится к V в.

Центральное место в храмовом комплексе, разумеется, занимает сама статуя, и основное внимание было приковано именно сюда. Женщины передали просад (освящённая еда) к статуе индусам, имеющим право входа в храм. Предстал нам воочию Ананта-шешу, как гигантский змей, свернувшийся кольцами в космическом пространстве и плавающий в водах причинного вселенского океана. Его кольца выступают как место отдыха для Вишну и Его вечной супруги Лакшми. Ананта — одно из имён Верховного Творца, являющегося в мир, в том числе и в образе Шивы, и означает буквально «бесконечность». Для нас это оказалась встреча с будущим….

Вот, собственно, и все поездки на сегодня. Спешим возвратиться в отель и далее на ужин, судя по всему, продолжительный — Александр изложит план действий, варианты маршрутов и определимся с окончательным составом участников.

По Катмандуовским пробкам дорога заняла времени чуть больше часа, далее душ, отдых и сбор в девятнадцать часов на ужин. Конечно же, дожидаться ужина никто не захотел, и выпытали варианты у Александра почти сразу же после возвращения в отель: итак, за две оставшиеся недели можно организовать два трекинга в пределах Непала. По обоюдному согласию остановились на Gokyo Ri (пять дней туда, день там и четыре обратно) с перелётом до Луклы и далее сорок километров перехода по Гималаям, с посещением монастыря Тенгбоче, трёх священных озёр возле ледника Ngozumba, подъём на вершину Gokyo Ri. Затем возвращение в Катманду, день отдыха и далее трекинг к загадочной пещере Маратика, дарующей бессмертие, также с перелётом, но уже до Покхары. Именно здесь Гуру Падмасамбхава с супругой реализовали практику долгой жизни, иными словами стали бессмертными. В жизнеописании Мандаравы, духовной супруги Гуру Ринпоче, есть история об их совместной практике для обретения бессмертия. По времени это путешествие должно занять не более пяти дней. По составу участников также определились довольно быстро: Вера и Татьяна под чутким руководством Анатолия возвращаются в Москву, а мы вшестером продолжаем…, но с некоторыми корректировками: Жанна на Gokyo Ri не идёт и будет ждать нашего возвращения в Катманду для возможного путешествия к Маратике, если не придумает каких — либо иных вариантов. Прощальный ужин всё равно длился, конечно, дольше обычного, грустно было расставаться с людьми, которых знаешь, казалось, целую вечность.

Подъем у нас завтра ранний, в 5.30, перелёт в аэропорт Лукла и начало маршрута на Gokyo Ri.

14 сентября

Катманду — Лукла — Моnjo

Это наш маршрут на сегодня: около ста пятидесяти километров самолётом до Луклы и пятнадцать пешком до Моnjo.

«Yeti Airlines» на самолёте DHC-6/300 Twin Otter примерно через сорок минут доставит нас в Луклу, один из самых экстремальных аэродромов Мира. Сколько раз видел его в кино, столько раз не смел представить, что когда-нибудь попаду сюда, хотя что-то настойчивое, на подсознательном уровне всё же притягивало. И вот она, сказка наяву — нас шестеро и мы летим навстречу приключениям. Из Луклы начинаются и в Лукле заканчиваются все маршруты в район Эвереста из Непала. Аэродром в горах на высоте 2840 м, ВПП длиной 450 м с разницей порогов 60 м. Взлёт-посадка с противоположными курсами — посадка в гору, взлёт с горы, только в простых метеоусловиях (во всяком случае, официально, но нередко это требование нарушается, и решение остаётся за пилотами…) ввиду отсутствия элементарных посадочных систем (управление воздушным движением только по радиостанции). Когда-то в 60-х годах прошлого века здесь была лишь грунтовая посадочная площадка, затем в 90-х годах сделали ВПП из гравия и лишь совсем недавно, появился асфальт, и здание почти со всеми атрибутами аэропорта. По инициативе шерпов, проживающих в окрестных деревнях, другие аэродромы в окрестностях Эвереста (в частности Намче Базар) не используются для массового туризма, и основной поток туристов идёт пешком от Луклы до Намче Базара (один день перехода с рекомендованным ночлегом), при этом шерпы нанимаются гидами и носильщиками. Такой порядок также оправдан и с точки зрения акклиматизации, потому что, попадая с самолёта сразу в высокогорье, гипоксия будет переноситься тяжелее.

С нами летит местный гид, шерп по имени Андоми. Встретились мы с ним в аэропорту перед вылетом, сразу же познакомились: мужик без комплексов, общителен, дружелюбен с неплохим английским. Непродолжительные предстартовые процедуры и через 15 минут мы в воздухе.

Под крылом самолёта ровные поля долины Катманду сменились пейзажем горно-лесистой местности с реками, водопадами, ущельями и прилепившимися на их склонах маленькими непальскими поселениями. Традиционные конфетки после взлёта симпатичная стюардесса предложила вместе с ватками, якобы, для спасения барабанных перепонок. Минут через тридцать начался «адреналиновый театр» под названием «заход на посадку в не совсем простых метеоусловиях».

Остаточная облачность (после ночного циклона), временами скрывая проносящиеся под крылом острозубые гребни, рваными клочками хлестала по иллюминаторам. Картина, конечно, впечатляет, особенно маневрирование между пиками и снижение по крутой глиссаде с ревущими на взлётном режиме двигателями. Если сам полёт мог вызвать двоякое впечатление, то посадка не оставила равнодушным никого: «мягкое, едва уловимое» касание колёсами ВПП производило эффект удара и казалось, что самолёт вначале подвесили над асфальтом, а затем бросили метров с двух. Возможно, другого ожидать и не следовало, ведь садимся по склону в гору…. торможение было весьма эффективным, почти без применения тормозных систем самолёта (уклон, наверное, градусов 10—12). А ещё этот манёвр при заруливании на стоянку вправо: по инерции влетели на горизонтальную поверхность с почти мгновенным разворотом на 90 градусов а затем на 270!!!, «кто не пристегнулся, я не виноват»…

Cпускаясь по трапу в приподнятом настроении от пережитого, первое, на что обратили внимание, так это обилие «встречающих» за оградой, как оказалось, желающих понести наш багаж. Грозный страж у ворот никого не пропускал и лишь равнодушно следил за разгрузкой.

На короткий отдых и чай нас пригласили в ресторанчик одной из многочисленных lodge. Как оказалось впоследствии, именно здесь останавливался первый покоритель Эвереста Эдмонд П. Хиллари. Об этом свидетельствует хотя бы своего рода алтарь, где его портрет украшен хадаки. Кроме того, на многочисленных фотографиях он изображён вместе с хозяйкой в этом самом зале. Сейчас здесь не многолюдно — пока не сезон, но через месяц здесь будет негде яблоку упасть. А пока редкие посетители, с любопытством взирая друг на друга, степенно попивали чай.

Вместе с вкусным имбирным напитком нас посетила ещё одна весьма интересная новость. Юлия только что приняла SMS от Жанны, отправленное полчаса назад, когда мы были ещё только на подлёте к Лукле. Округлившиеся глаза Юлии говорили сами за себя, когда показывала Александру сообщение от Жанны: есть возможность организовать путешествие в Лапчи. Вот это новость!!! …. О таком повороте событий можно было только мечтать, но как теперь быть с нашим треком в Gokyo?. А тут, как назло, мобильная связь весьма неустойчива — телефон Жанны не отвечает на вызовы. Надо было что-то предпринимать: Александр оседлал стационарный аппарат с единственной целью дозвониться в отель, где она проживала. Повезло — дозвонился, но в номере никого нет, хорошо, что пока не переехала никуда. На reception обещали помочь: или найдут её, или по возвращении сообщат о нашем звонке. Параллельно послали SMS, может быть получит и свяжется с нами. Все процедурные вопросы по организации вылета и вообще всей поездки поручили Таши и его фирме. Провидение улыбнулось нам и после нескольких попыток удалось дозвониться до Жанны. Теперь встал вопрос о нашем треке: отказаться от него теперь уже невозможно, надо ускорить прохождение, хотя бы дня на два-три. Во — первых, это сэкономит средства для использования их на нашу поездку, а во-вторых… Жанна будет ждать, конечно, но с нашей стороны злоупотреблять великодушием человека было бы, по крайней мере, не очень тактично. По сему, выходить на маршрут решили не медля, двигаться с разумно максимальной скоростью, связываться с Жанной и Таши будем пытаться из оборудованных спутниковой связью lodge по пути. Минут пять было до выхода, и я побежал на удобную площадку для съёмки, чтобы запечатлеть взлёты-посадки самолётов, спешащих использовать установившуюся погоду. Время пролетело мгновенно, и группу пришлось догонять почти бегом через символическую арку начала маршрута.

По плану на сегодня мы должны к вечеру дойти до Моnjo, это часов шесть хода с промежуточной остановкой на обед в селении Phakding.

Команда подобралась не слабая — темп, взятый с самого начала, выдержали на протяжении всего маршрута. Пешком через Гималаи, в окружении потрясающей природы, об этом можно было только мечтать, а в предвкушении следующего путешествия и вообще…, в общем, горечь от несостоявшейся поездки в Тибет к Кайласу, постепенно улеглась, предоставив место необычайным впечатлениям. Здесь действительно, что ни шаг, то шедевр творения Создателя от которого не хочется уходить, но время!, время!!, время!!!. Идём быстро, но успеваю снимать всё, что вижу, оставляя частичку этого мира в памяти фото-видео, но главную часть всё же в душе.

Временами даже боюсь, что не хватит памяти на картах, столько приходится фотографировать. По пути часто попадаются «говорящие камни», правда говорят они на тибетском, которого здесь почти никто не знает, известно лишь, что это мантры. Да чуть не забыл сказать о наших помощниках, шерпах — носильщиках, если бы не они, вряд — ли мы смогли бы двигаться с такой скоростью., как трое мальчишек лет 15—16, родственники хозяйки лоджии, где мы остановились после прилёта, и где будем ночевать перед вылетом после возвращения. Подхватив на плечи по два наших рюкзака, с песнями и молитвами убежали вперёд, очевидно планируя прибыть на ночёвку раньше нас. Забегая вперёд, скажу, что … (возможно, к нашему стыду) — им это удавалось на протяжении всего перехода и туда и обратно. А путь надо сказать не весьма прогулочный или весьма не прогулочный — поначалу особенно перепады высот в сто-двести метров вместе с акклиматизацией, существенно съедали время. Хотя в среднем высота оставалась на одном уровне и к Monjo она составляла 2835 м.

Причудливые самопроявленные изображения на речных камнях, часто напоминают известные персонажи нашей жизни. Буйство растительности с невероятно чистым воздухом и радующими глаз пейзажами, вкупе с невероятной энергетичностью, начали делать свою, возможно, установленную Творцом работу, очищать наши организмы от накопленной цивильной жизнью «отрицательности», подготавливая к встрече с чем-то важным в недалёком будущем. Рододендроновые и магнолиевые леса насыщали воздух таким нежным и проникающим ароматом, что хотелось «дышать мешками»…

Аккумуляторы разрядились…, столько снимков… и не хочется останавливаться, лишь усилием воли заставляешь себя «соблюдать приличие» — надолго не задерживаться у очередного шедевра природы.

До Пхакдинга дошли часа за три, фото у красиво расписанных мантрами гигантских валунов посчитали удачным завершением первой половины перехода на сегодня. Камни, оказывается, положительно энергетичны, не ожидал и это вдвойне приятно… Александр запечатлел нас возле, как раз, одного такого, усталость как рукой сняло.

Непродолжительный отдых после обеда и вновь на маршрут, надо придти в Monjo часам к шести. Снова взяли хороший темп и старались его выдерживать всё время, если это удастся, то дня за четыре можно надеяться достичь Gokyo. Временами приходилось идти, буквально причёсываясь облаками, под нижней кромкой которых всегда прохладно и влажно. Приятный контраст с полуденной жарой удваивал силы — в Monjo поспели как раз к ужину и почти в запланированное время. Пока готовились блюда по заказу, у нас шла вечерняя «планёрка» с привлечением карты, кратких резюме по фото-видео отчётам, обмену опытом и т. д. После ужина расходились спать уже в темноте, правда, освещение хозяева обеспечили за счёт аккумуляторов, заряжаемых от фотоэлементов.

15 сентября

Monjo — Namche Bazar — Tengboche

(Монджо — Намче Базар — Тенгбоче)

Цель сегодняшнего перехода — монастырь Тенгбоче. Суммарное расстояние около пятнадцати (до Намче Базара приблизительно три — четыре) километров, но зато общий подъём по высоте предстоит преодолеть почти в тысячу метров и это не считая регулярных перепадов в двести — триста метров по тропе, например для выхода к подвесным мостам, коих здесь превеликое множество из-за обилия водопадов, а соответственно и речушек.

Утренние процедуры, завтрак и через час мы уже на тропе, как и вчера движемся вдоль реки Дудх Коси вверх по ущелью. Постоянно встречаются караваны шерпов с различными грузами — в основном, идут из Луклы в Намче Базар, меньше в Тенгбоче и ещё меньше в Гокио.

Массивные Т- образные палки, которыми пользуется каждый шерп идущий с грузом, прекрасный инструмент, позволяющий, кроме всего прочего, отдыхать, не снимая поклажи. Ненадолго сойдя с тропы и уступив место каравану, мы продолжаем двигаться дальше, не переставая восхищаться потрясающей до глубины души природой.

Иногда, открывающиеся ненадолго и словно созданные добрым волшебством, пики гор, вызывают теребящие душу сказочные видения из далёкого детства.

Подвесные мосты, может быть, издалека показавшиеся неустойчивыми сооружениями, с лёгкостью выдерживают караваны не только шерпов-носильщиков, но и вьючных животных. Шум реки и порывы ветра в ущелье, временами выползающие из очередного поворота языки облаков, орошающих влажной прохладой разноцветное буйство горного леса — мир Гималаев живёт своей жизнью.