Бесплатный фрагмент - Моё большое американское путешествие

Путёвые заметки

«Игорь, ну так вот! Вы, когда в самолете будете лететь, вас попросят заполнить некую «белую» карту. Белую, это потому что у вас Green card нету. Ну, и там вопросы разные будут. Типа не завозите ли вы г… на какого в девственную Америку, типа мяса тухлого или другой какой нечистоты. И в том числе вас спросят куда, зачем и надолго ли?

Потом на таможне дядьке в фуражке лаконично так ответьте (если спросит конечно): северал дэйс ин Нью Йорк виз фрэнд, энд зэн ту Портлэнд ту систер хаус. А дядька спросит еще: ворк ор плежур? (work or pleasure). Сие значит, мол, работать едете или покайфоват. Утверждайте — покайфовать. Плежур значит.

Кстати сестринский адрес в белой карте тоже укажите. Ну, вот. Выйдете, чемодан получите, и идите, куда все идут. Мы вас там ждать будем…»

Напутственные советы Ларисы, жены моего друга Виктора, которые там живут уже не один десяток лет.

Нью-Йорк

Девять с лишним часов полета из Москвы в Нью-Йорк пережили не очень напряжно. Самолет был новый и не тесный. Своих друзей мы увидели сразу. Лариса держала над головой портрет Гонзо из Мапет-шоу, а при таком опознавательном знаке потеряться практически невозможно. Даже и в аэропорту имени Джона Фитцджеральда Кеннеди.

Потом был хайвей. Силуэты города большого яблока, мы оставили его справа, и устремились в Нью-Джерси, где живут наши друзья. Осознания, что мы уже в Америке не было. Разве что дороги хорошие и скорости на них уверенные. За Бруклинским мостом вообще пошла та самая малоэтажная страна, о которой писали многие путешественники.

Про радушный прием и новые знакомства в доме наших друзей писать не буду. Это отдельная тема.

На следующий день нас ждала поездка в Нью-Йорк в сопровождении Натальи, новой знакомой, которая успела полюбить этот город и знала о нем немало интересных историй. Однако первый маршрут ей был разработан простым и понятным, чтобы мы почувствовали дыхание островного мегаполиса.

Специальный пассажирский пароходик-катамаран «Ferry», курсирующий между Нью-Джерси и Нью-Йорком подбирался к городу. Уже маячила своей зеленью статуя свободы, а небоскребы надвигались всей массой на наше суденышко. И вот они уже окружили нас, сдавив с обеих сторон, и заполнив все пространство сдержанной суетой. Велкам на Уолл-стрит.

Акулы капитализма и финансовые воротилы на улице практически не попадались. Бродили туристы, торговцы едой и местные фрики.

Мы не задерживались и шли дальше. Хотя, если бы остановились, то, скорее всего нам бы стал слышен шелест зеленоватых купюр, которые ворочались за затемненными стеклами местных офисов.

На пересечении Уолл стрит и Бродвея расположена церковь Святой троицы, говорят, что храм этот тоже хрестоматийный для Нью-Йорка. Наверное, это так. Вот в чем уж я точно не сомневаюсь, так это в его необходимости в конце улицы больших мировых денег. Они, эти большие деньги и это тоже хрестоматийный факт («Боливар не вынесет двоих») делаются всякими способами, в том числе и такими, после которых нелишним будет и помолиться, да испросить прощения у Всевышнего. На этот случай, нате вам, пожалуйста — Храм Святой троицы через дорогу. Все здесь рядом, есть место грешить, и есть где каяться. Тем более, что все маршруты на Уолл стрит ведут или к проливу, для отчаявшихся, или к храму за помощью и прощением к Богу.

Далее мы спустились в душную ньйоркскую подземку — сабвей. Метро оказалось неглубоким и совершенно не напоминало ту подземку, в которой в голливудских фильмах происходят перестрелки и мегакатастрофы.

Из андеграунда мы вынырнули у южной оконечности Сентрал парка, аккурат на Медисон авеню. Наш гид, Наталия, пояснила, что именно здесь в этих высотках покупают квартиры звезды местного американского шоу-бизнеса и иметь апартаменты с окнами на парк, вообще престижное дело. К сожалению, сколько я не задирал голову, ни одна звезда не блеснула мне из-за плотных портьер окон местных, и в общем-то, не очень и пафосных зданий.

Так, с виду, обычный городской муравейник. Разве, что на балконе не сушится белье какой-нибудь Деми Мурр или фирменные лифчики Мадонны. Быть может, мы попали сюда не в сезон перетряхивания нижнего белья, которое так любят устраивать селлебрити?

Мы должны были выполнить один из ньюйоркских ритуалов. То есть съесть хот-дог на ступенях Метрополитан мьюзиум. Купили и съели. После чего и пошли в музей.

Музей Метрополитан — совершенно классное собрание всего того, что удалось вывезти из стран с богатой историей, которой не может похвастаться сами США.

Здесь собрано огромное количество артефактов и произведений искусств. Скульптуры Родена, мои любимые Де Га и Тулуз Лотрек, да еще много чего интересного, что можно разглядывать и чем любоваться многие часы напролет, не замечая утекающего времени, потому что здесь ты общаешься с вечными ценностями, давно победившими течение лет.

Роздых от этого пира духа дает смотровая площадка на крыше музея. Вот он Сентрал парк длиной в четыре километра, весь в зелени, озерах, лужайках и прочих оттяжечных местах.

Идешь себе по аллеям, глязея на мексиканских нянечек со своими малолетними подопечными, встречаешь не менее мексиканских или афроамериканских выгульщиков собак (выгуливают обычно целые своры разнокалиберных друзей человека), а тут бац — трио молодых музыкантов играют джаз. Приятно и настроение создают такое… американское.

Захотел вспомнить детство. Нате вам, на прокат парусник с радиоуправлением, запускай его в пруд и лови дуновения попутного ветерка, сидя на лавочке под сенью секвой.

На северной оконечности парка группа афроамериканцев ради творчества и пожертвований зрителей устраивало шоу. Танцевали они с различными акробатическими этюдами довольно профессионально. Зрителей собрали много. Замечу сразу, что все артисты, которыми полны улицы американских городов выступают мастерски. То есть художественная самодеятельность тут не в чести, а главное — не оплачивается зрителями полновесными бакинскими деньгами. У нас подобное можно увидеть разве что в передаче «Минута славы». А здесь прямо на улице. Задорные такие эти афроамериканские брэйкдансеры.

Брели мы себе дальше по ньюйоркским улицам. Глазели на модные магазины, небоскребы и прочие объекты малых архитектурных форм. Много чего можно увидеть на этих стритах-авеню. Так и дошли до знаменитого Рокфеллер центра. Знаменитое оно тем, что на самой его верхотуре расположена одна из смотровых площадок.

Кто же откажется посмотреть на Нью-Йорк с высоты? Вот и мы не отказались. Вообще это целый комплекс зданий между 5 и 6 авеню. Тут тебе и концертный зал, и студия утреннего телеэфира, причем она расположена на первом этажа и праздная публика через окна может наблюдать за работой ведущих, которые порой выходят на улицу и в прямом эфире общаются с прохожими и просто зеваками.

Еще этот центр знаменит своей новогодней елкой. Ее устанавливают именно здесь, и она считается главной елкой в США. Здесь же расположена штаб-квартира аукционного дома Кристи.

Куча кафе, ресторанов, модных магазинов и сувенирных лавок. Здесь каждый день тусуется огромное количество туристов. Причем их большая часть из Китая, как собственно, и во всей Америке, основными туристами являются именно братьтя-китайцы. Они бродят стайками, а порой и целыми стадами, возглавляемые гидом с опознавательным флажком на длинной палке. Сувениры сметают с тщательностью саранчи, но всегда организованы и послушны своему руководителю группы. У них не бывает, чтобы кто-то потерялся или отбился от коллектива. Все четко и организовано, как учил Великий кормчий.

С высоты Рокфеллер-центра Нью Йорк, как на ладони. Небоскребищи всякие разные и по форме, и по названиям, и по содержаниям тоже. Где просто офисы, где гостиница, где еще какая развлекательная или общепитовская зараза.

Если в детстве пацаны меряются различными интимными частями своего тела, то американские миллиардеры всю жизнь меряются своими небоскребами. Так история строительства высоток двумя богатеями гласит, что одновременно начали строить здания Уолтер Крайслер и Джэкоб Рэскоб. Строительство шло, что называется «ноздря в ноздрю». Однако, когда Крайслер билдинг был закончен и вознесся на небывалую для 1930 года трехсотметровую высоту, Джекоб Рэскоб, здание которого получилось чуть ниже, все же решил взять реванш и надстроил над своим небоскребом шпиль, который установил новый рекорд в 443 метра. Этот небоскреб носит название Эмпайр-стейт-билдинг. Сегодня обе эти высотки являются достопримечательностями Нью-Йорка.

Видна с верхотуры центра и статуя Свободы, но только через оптику с большим увеличением. У нее в короне тоже есть смотровая площадка, но на момент нашего посещения она была закрыта, да и что там увидишь, после Рокфеллер-центра.

Наша прогулка по Нью-Йорку заняла восемь часов. Причем в основном мы передвигались пешком, чтобы увидеть этот уникальный город и попробовать, почувствовать его ритм и его атмосферу. Были мы и в обычных двориках, где живут обыкновенные люди, далеко не акулы капитализма. Спустя месяц мы снова попадем в этого город, но уже на Тайм-сквер и будем смотреть на небоскребы из кафе Мэрриот-отеля. Будем есть суши, а не хот-доги, будем гулять по Чайна-тауну и маленькой Италии, заглянем в галереи Сохо, в конце концов, посетим Брайтон, и это будет совсем другой Нью-Йорк. Город большого яблока — он разный и каждый его уголок уникален по-своему. Тем и знаменит.

И на закуску. Жизнь в Нью-Йорке дорогая. Однако те, кто здесь живет, не захочет жить ни в каком другом городе мира. Вот такой факт.

Портленд

Его называют городом роз и городом зонтов. Роз, потому что на одном из склонов холма имени Вашингтона, каждое лето расцветают тысячи розовых кустов с оригинальными соцветиями.

Кстати именно в этом розарии под открытым небом на фоне городской панорамы зачастую проводятся концерты для публики.

Есть специально созданный амфитеатр для зрителей и сцена для артистов. Еще Портленд называют и городом зонтов. Такое название получено из-за дождей, которые поливают город и окрестности в короткие зимние дни. Именно розы и разноцветные зонты изображают на портлендских сувенирах.

Свое знакомство с Портлендом мы начали с даун-тауна — нижнего города. Вообще даун-тауны есть во всех городах Америки. Это районы, с которых, по сути, и начиналось городское строительство.

Обычно это довольно старые дома, но старые по архитектуре, а в остальном ухоженные и с виду комфортные. Основные магистрали проходят в стороне от даун-тауна и потому здесь тихо, много маленьких магазинчиков, кафе, школ и колледжей, госпиталей, художественных салонов и антикварных лавок.

Возможно, эти скульптуры имеют какую-то свою историю, но и без знания ее, эти хрюшки просто создают неповторимую городскую архитектурную атмосферу. Подобных скульптур в Портленде немало. Есть бобры, тюлени, выдры, медвежата — все они расположились в центре у маленьких фонтанчиков на Пятой авеню, которая так же традиционно считается одной из центральных улиц любого города США.

Из даун-тауна на городском трамвае мы выбираемся в центр Портленда. Главная площадь — Пионерская — Pioneer-square.

Названа она в честь основателей города. Портленд заложили первооткрыватели западных американских земель в 1859 году. В основном это были мормоны, которые двигались к западу и создав свои первые поселения в штате Юта, стали продвигаться еще дальше к Тихому океану, пока не нашли это замечательно место на слиянии двух рек Коламбии и Вилламетт, причем обе судоходные и в Портленде есть грузовой порт, куда заходят даже океанские танкеры.

Кстати, в Портленде 18 мостов. Они все разные. Есть совсем древний железный разводной, но не такой, как в Питере. У здешнего один пролет поднимается наверх чтобы отрыть фарватер для прохода судов. Таких мостов я встречал немало в Америке. Наверное, у них именно эта конструкция разводных мостов была очень популярной в начале прошлого века. Есть и суперсовременные мосты в несколько ярусов. Мосты соединяют дантаун и сити с промышленным правобережным Портлендом. На этом же берегу находится еще один старинный район, где дома построены в традициях викторианской архитектуры.

Здесь надо заметить, что американские города отличаются от европейских. В центре большинства городов горожане не очень любят селиться. Исключение составляют престижные исторические даунтауны и такие города, как Нью-Йорк, Чикаго и т. п. В основном же американцы живут в предместьях, благо, что проблем с муниципальным транспортом нет. Скоростной трамвай домчит тебя за 30—40 минут до центра Портленда без пробок и проблем. На каждой станции трамвая в пригородах есть большие и главное, бесплатные автостоянки, где обычно оставляют машины на весь рабочий день.

С другой стороны, традиционный американский дом — это отнюдь не многоэтажный муравейник. В таких домах здесь, зачастую, устраивают богадельни для пенсионеров. Американцу надо иметь свой дом, а его в городе не построишь — нет свободной земли, а та что есть, стоит безумных денег. Зато в предместьях активно строят небольшие поселки, где и живет основная масса горожан. В каждом поселке есть свои супермаркеты разных калибров и прочие магазины. Здесь главная доктрина — что среднестатистический американец не должен себя чувствовать в чем-то обделенным в любой точке страны. Поэтому здесь нет необходимости ехать за покупками куда-то. Все что необходимо, включая модные и специализированные магазины, располагается под боком.

В центре Портленда есть памятник этим самым пионерам Дикого запада. Вот они — семья мормонов всматривается в светлое будущее. Позади колесо телеги, в руках Библия, рядом ружье. Без него на Диком западе никуда. А вдруг дикие звери или краснокожие? Одним словом, нужная, да даже, незаменимая вещь для пионера. А в глазах надежда и тревога: как-то оно будет?

Я тоже повсматривался в ту сторону, куда и первооткрыватели Запада. Эх, не знали пионеры — богобоязненные мормоны, что в их городе будут проживать более одиннадцати процентов сексуальных меньшинств и никакая вера их не остановит от получения сексуальных удовольствий нетрадиционным способом…

Вот мормоны-пионеры отлитые в бронзе смотрят на них с любовью и надеждой, как на детей своих неразумных.

Центральная площадь города, тоже имеет соответствующее западно-американское название — Пионерская, но к юным ленинцам никакого отношения эти пионеры не имеют. Это в честь пионеров покорителей дикого запада — все тех же мормонов, авантюристов всех мастей и просто бандитов, которых на Диком западе, да и вообще при всех географических открытиях и заселении новых земель всегда было в большом достатке. Вся площадь построена в виде амфитеатра.

В свое время здесь был своеобразный Гайд-парк. В честь первых ораторов установлена скульптура человека в пылу полемики. С ним теперь все фотографируются, каждый норовит подержаться за его указующий перст или прихватить игриво оратора под локоток.

Теперь здесь проводятся локальные праздники и концерты. В дань традиции все же есть особое место и на этой площади. Маленькая площадка построена тоже амфитеатром. Если встать в его центре и начать читать, ну, например, Пушкина Александра нашего Сергеевича «Мой дядя самых честных правил…», то твой голос усиливается и слышен с любого места. Я там тоже встал и рассказал, как на духу, про тяжелую судьбу строительства в Омске метрополитена и аэропорта в Федоровке. Внимательно меня выслушала одна маленькая китаяночка. И на том спасибо, что не в космос говорил.

Здесь же на Пионерской площади собирается местная молодежь из потомков индейцев. Их заметно сразу. Пацаны коренастые, девки низкожопливые и у всех по давней индейской традиции волосы в косы заплетены. Одеты по-современному, но с фольклорными элементами, ну, там рюшечка или ленточка с национальным орнаментом или мокасины фирмы ЕССО.

Пионерскую площадь строили всем миром, поэтому кирпичи, которыми она выстлана, все именные, каждый портлендец покупал по кирпичику, и на него наносили имя жертвователя, вот так незатейливо многие попали в историю города. Чем теперь гордятся и внуков водят на свой кирпичик поглазеть.

На центральную площадь выходят фасады Федерального суда, мэрии и центральных крупных магазинов. По выходным здесь устраивают всякие праздники с концертами, едой и народными гуляниями.

Есть неподалеку от Пионерской еще одна не менее популярная площадь с оригинальным фонтаном. Сюда любят приходить на ланч местные клерки, благо сити (деловой район тоже рядом) и здесь тоже любят устраивать различные праздники.

Так однажды здесь мы обнаружили французскую диаспору Портленда за празднованием Дня взятия Бастилии. Тут были тебе и всякие французские сыры-вина, сувениры, песни от местных шансонье и даже дядька фехтовальщик, с которым каждый желающий мог отработать туше.

А в будни здесь любят плескаться дети, причем их здесь очень много и все возёкаются в этом неглубоком фонтанчике, пока их родители поглощают гамбургеры в соседних кафе.

Кстати, климат в Америке довольно мягкий, а летом вообще жаркий. Но от жажды помереть не дадут. Во многих городах на улицах установлены питьевые фонтанчики.

Нет этих фонтанчиков только в Лас-Вегасе, где охлажденную воду за один доллар продают мексиканцы, зазывая публику звонкой речёвкой: «Кул вотер — уван доллар!», что означает: холодная вода за один доллар. Пустыня, чего тут скажешь…

Mount Hood (Гора Капюшон)

Родственники готовились к нашему приезду. Дин разработал целую программу путешествий. И вот одним из них стала поездка на горнолыжный курорт местного орегоновского масштаба — гору Капюшон (Mount Hood).

Из Портленда мы устремились вдоль реки Коламбия на восток. С автотрассы были видны две горы. Та, что за рекой, — Вашингтон, а эта что со стороны Орегона — Джефферсон. Не помню, говорил я уже или нет. Но вот именами этих двух президентов США американцы любят называть все подряд. Видно уважают они из всех только Вашингтона и Джефферсона. Ну, быть может, еще Рузвельта и Линкольна. Да и есть за что…

По пути нам попался водопад — туристическое место, где любят останавливаться автобусы с гостями из Азии и машины с местными путешественниками. Поэтому здесь всегда много машин. Однако это еще и одно из криминальных мест. Если ты ушел наслаждаться видами падающей с горы воды, а окно в машине не закрыл или не поставил машину на сигнашку, то вернувшись, можешь не обнаружить в своем авто многих оставленных там вещей. Об этом тебя предупреждают различные плакаты на стоянке и заботливые туристы-американцы.

У водопада у тебя есть три возможности насладиться его видами: у подножья, с пятнадцатиметрового мостика и с самой вершины. На вершину надо подниматься не менее сорока минут по естественной тропинке и для этого восхождения, необходимо пребывать в более или менее неплохой физической форме. До мостика минут десять-пятнадцать. На вершину мы не пошли.

Следующей остановкой стала смотровая площадка. Это утес над рекой, которая в этих местах стиснута каменистыми берегами. Ветрище разгоняется в этом каньоне до неимоверной силы и буквально сдувает с площадки. Но вид хороший. Здесь же пишут свои акварели местные художники. На самой площадке установлено круглое строение с еще одной смотровой площадкой на крыше и музеем-магазином внутри. В магазинчике тебе предложат туристическую дребедень, фотографии индейцев, когда-то живших в этих местах и несколько видов нарядов, в том числе и шапка зверобоя, причем из искусственного меха, наверное, чтобы не дразнить экологов. Но это все были промежуточные остановки.

Одной из основных экскурсий стала гидроэлектростанция на Коламбии. Что там делать? Я себе не особенно представлял. Однако это тоже оказался туристический объект.

Публика собирается в фойе станции и ждет, как здесь принято говорить, офицера охраны, который и является по совместительству экскурсоводом. Здесь же торгуют сувенирной мелочевкой, есть карта станции, и маршрут путешествия Льюиса и Кларка, которых в Орегоне почитают местными героями. А дело с ними было так.

Однажды третий по счету президент Томас Джефферсон — один из отцов-основателей США, уже после войны за независимость и даже после того, как с его участием была написана Декларация независимости и после того как он выкупил у Франции штат Луизиану, так вот этот видный политический деятель и философ задумался: «А где же на северо-западе граница страны, которой я руковожу? Доколь она простирается? С равнины ничего не видно, все скрывают Скалистые горы».