Бесплатный фрагмент - Моя Португалия

МОЯ ПОРТУГАЛИЯ

из блокнота журналиста

Лузитания — в этом слове слышатся крики чаек и шум волн, в золоте закатного солнца покачиваются парусники в океане, а пенная полоса воды накатывает на берег. Лузитания, исчезнувшая страна. На ее территории и находится современная Португалия…

С чем ассоциируется у вас Португалия? Океан, солнце, знаменитый портвейн, древние улочки Лиссабона? Или — самая западная точка Европы, эпоха великих морских открытий? А может, всемирно известное пробковое дерево и миллионы пробок с клеймом мировых винных брендов? У этой страны множество граней, и я, побывав в ней как турист и как журналист, расскажу об удивительных городах, которые я увидела и особенностях португальской жизни, часто ярче и заметнее со стороны, об экзотике океана и пляжном отдыхе, об изюминках местной кухни и, конечно же, о встречах и разговорах, без которых знакомство с любой страной будет неполным. А еще я хочу, чтобы вы почувствовали истинно португальскую атмосферу — то, что остается с тобой потом, когда из памяти стираются даты, названия и адреса…

И потому в путь, к неведомым еще берегам!

Лиссабон и окрестности

Лиссабон — столица страны

Секрет дружелюбия

Осторожно, карманники!

Холм, с которого все началось

Жиньжинья в старом арабском квартале

Великое землетрясение

Новый Лиссабон

Падение Маркиза ди Помбала

Португальские «Елисейские поля»

Зеленое вино

Между улицами на лифте

Белен в эпоху морских открытий

Португальское экономическое чудо

Город дворцов Синтра

«Пасть дьявола» в Кашкайш

Взгляните на карту Португалии: ее вытянутую вдоль Атлантики территорию можно условно разделить на три части — Центр, Север и Юг. Главный город Центрального региона — столица Лиссабон, на Севере — Порту, в южных провинциях — административный центр Фару с собственным международным аэропортом. Все это континентальная Португалия, и с чего начинать с ней знакомство, зависит от личных планов и интересов. Но куда бы вы ни поехали, везде вы встретите океан или до него будет рукой подать, и старинные города с живописными улочками, соборами и дворцами. Моя первая поездка началась в Лиссабоне, продолжилась в Порту и его окрестностях. В другие приезды снова был Лиссабон и южная часть страны. Новые маршруты и новые города…

…Ноябрьским теплым днем я сидела за столиком маленького кафе на пешеходной улице Аугушта (Rua Augusta) в центре туристического Лиссабона. Рядом — площадь Фигейра (Praça da Figueira), через пару перекрестков величественная Триумфальная арка (Arco do Triunfo). Из кафе лилась протяжная португальская музыка, по мощеному тротуару прогуливались большие серо-белые чайки, прилетающие с близкой набережной реки Тежу. Полуденное солнце блестело в окнах домов, быстрым шагом прошла группка португальских школьников в черных костюмах, и снова как в замедленных кадрах, плывущие мимо туристы, увешанные фотоаппаратами и рюкзаками. И было в этом моменте ощущение какой-то сбывшейся мечты — о незнакомых чужих городах, новых встречах и новых открытиях…

Современный Лиссабон с населением более 505 тыс. — удивительный город, он очень разный и многоликий. Что делает его особенным для меня даже в сравнении с другими мировыми столицами? Его необыкновенное дружелюбие: он будто расстилается перед тобой, приглашая в кружение по своим улицам и переулкам. Отчего возникает такой эффект? Продуманная ли планировка, фирменное ли португальское мощение и архитектурная соразмерность с человеком? Или в сочетании этих черт и зашифрована его уникальность? Еще один важный момент: по одним и тем же маршрутам можно гулять без конца, и скучно никогда не становится. Напротив, каждый раз, собираясь в обратный путь и пакуя уже чемоданы, я думаю об одном и том же: еще бы раз пробежаться по проспекту Свободы (Avenida da Liberdade) или проспекту Республики (Avenida da República), подняться по крутому подъему в парке Эдуарда VII (Parque Eduardo VII), чтобы с самой высокой его точки снова увидеть лиссабонскую панораму и синие воды Тежу…

Конечно, я не идеалист, и Лиссабон — не одна «туристическая открытка». На той же пешеходной улице, где днем я сидела в мечтательном созерцании, в один из вечеров меня обокрали с фантастической ловкостью. Ни секунды не помню, чтобы ко мне кто-то приблизился, и людей вокруг почти не было, но назавтра, открыв сумку, я не нашла в ней своего кошелька! Для воров никакой пользы, а мне пришлось срочно блокировать карты и радоваться, что наличности с собой не было. Теперь могу поделиться опытом: когда собираетесь сделать снимок очередного прекрасного вида и поднимаете руки с камерой вверх, следите, чтобы сумка не болталась незастегнутой на боку. Особенно в туристически популярных местах!

Другая особенность португальской столицы в том, что сравнительно небольшой город площадью 100 кв. км таковым не воспринимается (для сравнения, площадь Санкт-Петербурга, например, 1439 кв. км). Думаю, что причина в «насыщенности» среды: каждая улица, каждый район Лиссабона, особенно в исторической его части, не только густо застроены, но и художественно-затейливо решены. Как отдельные произведения без конца можно рассматривать цветные фасады зданий, лепнину, стенные панно из керамики, резьбу на входных дверях.

Древняя Алфама

Самый старый район города — Алфама (Alfama) до сих пор сохраняет свой изначальный арабский стиль. Он находится на высоком холме рядом с набережной Тежу и единственный не был разрушен землетрясением 1755 года. Здесь извилистые тесные улочки, круто идущие вверх, древние дома с черепичными крышами и маленькими окошками, кафе на три столика там и сям, разбросанные на небольших площадках между домами. Местные жители продают в закоулках знаменитый вишневый ликер Жинжинью в крошечных стеклянных стаканчиках, и кажется, что они сами только что его изготовили. Так, петляя и останавливаясь на смотровых площадках, заглядывая в сувенирные лавки, вы подниметесь к Замку-крепости Святого Георгия (Castelo de São Jorge), откуда много столетий назад и началась история Лиссабона.

Первыми в эти края еще в XII веке до н.э. пришли финикийцы: археологические раскопки открыли немало предметов их быта. Здесь появился торговый порт, а бухту назвали Благословенной. Позже здесь правили римляне, и территория почти всей современной Португалии находилась в составе римской провинции Лузитания. Город славился тогда производством вина и особого деликатеса — рыбного соуса «гарум», который переправляли в амфорах в Рим

После распада Римской империи начались варварские набеги: аланов, вандалов, германцев. В VIII веке территорию с роскошной южной природой захватили арабы и владели ею до начала XII века. В 1147 году их вытеснили рыцари-крестоносцы под началом первого португальского короля Афонсу I. В 1255 году Лиссабон стал столицей страны и влиятельным торговым центром

На верхние улицы Алфамы можно подняться на знаменитом желтом трамвае №28 или на небольшой тележке «тук-тук», которые рядами стоят вокруг площади Россиу (Praça Rossio). Хотя, из-за частых пробок они зависают, в прямом смысле слова, на идущих резко вверх улицах. Есть и другой вариант: в центре, рядом с площадью Фигейра (Praça da Figueira) недавно построили новый уличный эскалатор, который поднимет вас примерно до середины холма. На эскалаторе удобно скользить вверх мимо стен старых домов и расходящихся в стороны переулков, но поднимаясь, быстро проскакиваешь мимо многих красивых видов. Так что, если есть настроение и тренировка, лучше всего идти в старые арабские кварталы пешком.

Первое, что встречается у подножия холма, рядом со ступенями идущей вверх узкой улочки — Лиссабонский собор (Sé de Lisboa), самый старый собор в городе. Он похож больше на крепость с прямоугольниками боковых стен, серых, в подтеках от древности. И фасад нетипичен для церкви: с зубчатыми башнями с обеих сторон, что добавляет суровости облику. Причина такого образа в том, что собор начал строиться в 1147 году сразу после освобождения города от арабов на месте бывшей мечети и задумывался как демонстрация силы. В следующие века здание реставрировалось, несколько раз меняло свой облик, но в ХХ веке ему вернули прежний аскетичный готический стиль. Говорят, в этом соборе в начале XII века крестили будущего Святого Антонио, который теперь считается покровителем Лиссабона. Праздник его имени проходит в столице 12 июня, когда поздним вечером в центре города начинается яркое карнавальное шествие, собирающее вокруг толпы зрителей.

Определить, где находится район Алфама, очень просто. Замок Святого Георгия, ниже которого он расположен, виден из любой точки в центральной части города. Вершина холма, где он стоит, с самых первых поселений была окружена рвами и крепостными стенами: сюда явно нельзя было дойти незамеченными. До правления португальцев здесь находилась резиденция мавров, потом в ее стенах в течение четырех веков жили королевские семьи страны. Поднимаясь наверх пешком, нетрудно представить каким утомительным был путь, который каждый раз требовалось преодолеть, чтобы доставить сюда продовольствие или спуститься вниз в город.

Замок Святого Георгия — настоящая крепость с двойными мощными стенами, дозорными башнями и огромными воротами на входе. Сегодня сюда можно купить билет и прогуляться по внутреннему двору и этим широким стенам. И увидеть сверху весь город с его черепичными крышами и улицами вразлет. Только представьте, сколько эпох и событий спрессовано в этом месте! Для усиления впечатления здесь продают фирменное «вино с видом» (wine with view): можно купить бокал и, ощущая момент, выпить его в самом историческом месте столицы…

Новый Лиссабон

…В середине XVIII века богатый Лиссабон в одночасье почти исчез. 1 ноября 1755 года в городе случилась страшная катастрофа. Было мирное субботнее утро и большой католический праздник День всех святых. Горожане шли в храмы, начинались церковные службы. В это время далеко в Атлантическом океане назревал взрыв стихии. Землетрясение, эпицентр которого находился в 200 километрах юго-западнее Португалии, стремительно приближалось В 9.20 утра вдруг в городе все зашаталось, по земле поползли огромные трещины, и Лиссабон — в считанные минуты — превратился в руины! Как свидетельствуют исторические хроники, всего за шесть минут! Горожане из рушащихся зданий бросились вниз к реке: вода отступила там так далеко, что видны стали остовы затонувших когда-то кораблей. Но ненадолго: следом хлынули волны цунами, и набережная исчезла…

Дальше заполыхал пожар, и город горел и сгорал в течение пяти дней. Треть населения (из 275 тысяч человек) погибла, полностью был разрушен Королевский дворец, в огне исчезли коллекции живописи, дворцовая библиотека и многие архивы с описанием морских путешествий. Правящий тогда король Жозе I в тот день удачно гостил в Белене (бывший пригород Лиссабона, теперь городской район), который стихия обошла стороной. Устояла одна Алфама. Хронику тех событий потом тщательно собирали, записывая свидетельства спасшихся очевидцев.

Землетрясение еще прокатилось по португальскому югу, разрушив многие города на побережье, его отголоски были слышны даже в северной Европе. Но осталось в истории «лиссабонским»: основной удар достался столице. Масштаб стихийного бедствия сравнивали с извержением Везувия, когда-то полностью погубившим Помпеи.

Событие, так потрясшее современников, спустя короткое время отразилось в литературе. Уже через год, в 1756 году Вольтер написал поэму «На разрушение Лиссабона» (Poême sur le désastre de Lisbonne) со строками:

Несчастливый народ! Плачевная страна,

Где всех ужасных язв

Жестокость собрана!

…Здесь гибнет Лиссабон…

В те же годы философ Иммануил Кант пробовал объяснить гибель города теорией образования в земле гигантских пустот, которые со временем начинают обрушиваться. Даже у русского поэта Александра Блока есть такая строфа в «Скифах»:

Века, века ваш старый горн ковал

И заглушал грома, лавины,

И дикой сказкой был для вас провал

И Лиссабона, и Мессины!

Город надо было отстраивать заново. За это взялся влиятельнейший тогда министр, политик и дипломат Маркиз ди Помбал, недавно вернувшийся из Британии. По сути, он стал управлять Португалией, пользуясь полным доверием Жозе I. Министр не стал возвращать столице прежний средневековый вид, предложив делать прямоугольную планировку и широкие улицы, про которые сказал, что «однажды они окажутся слишком маленькими». Несмотря на резкие возражения с разных сторон, Помбал считал, что Лиссабону нужен другой стиль — с ровной фасадной линией и едиными входами в здания, что соответствовало бы его столичному статусу. Такой город мы сегодня и видим.

Конечно, не обошлось тогда без конфликтов. Владельцам разрушенных зданий не разрешалось начинать стройку до утверждения генерального плана, а потом строить дольше пяти лет. Тем, кому не хватало средств или сроки затягивались, хочешь-не хочешь, пришлось продавать участки.

С новой планировкой в центре появились две прекрасные площади. Площадь Россиу искусно выложена плиткой с волнообразным черно-серым рисунком, что создает впечатление, будто поверхность движется.

И площадь Коммерции, распахнутая в сторону гавани с каре статусных зданий и Триумфальной аркой. (До землетрясения здесь и стоял Королевский дворец, а площадь называлась Дворцовой). В 1775 году в центре площади установили статую короля Жозе I на коне, в чье время и перестраивался город. Тогда же, ровно через двадцать лет после землетрясения, началось возведение Триумфальной арки. Но путь к ее завершению растянулся почти на сто лет! К трону в то время пришла дочь Жуана I королева Мария I, и Маркиз ди Помбал, к которому та относилась враждебно, тут же попал в опалу. Слава его закатилась, он был лишен почти всего своего состояния и выслан навсегда из столицы. А стройку остановили.

Только в 1875 году Триумфальную арку достроили. Она стала сразу же одной из красивейших городских построек и по-настоящему величественными воротами в столицу (автор проекта, архитектор Вериссиму да Кошта).

Если встать спиной к гавани, то сразу за Триумфальной аркой открывается главная пешеходная улица Аугушта. Как любая подобная улица в мире, она наполнена бесчисленные кафе со столиками под открытым небом, играющими музыкантами в плотном кольце туристов и застывшими в неподвижных позах актерами в театральных нарядах с краской на лицах. Перед актерами всегда есть стаканчик с мелочью, и они следят очень бдительно, чтобы никто их бесплатно не фотографировал.

Рядом с улицей Аугушта находится самое старое кафе Лиссабона Café Martinho Da Arcada, открытое еще в 1782 году. Оно расположено в высокой колоннаде на площади Коммерции и, вероятно, встречалось первым на пути тех, кто приплывал сюда когда-то на кораблях и выходил на берег. В начале XX века в нем любил посидеть португальский поэт Фернандо Пессоа, ставший теперь признанным классиком, и сегодня стены кафе увешены его большими черно-белыми фотографиями. В тот день, когда я туда заглянула, несмотря на позднюю осень, было солнечно и тепло, зал с двумя строгими рядами столов под белоснежными скатертями стоял совершенно пустым, а вся публика разместилась в уличной зоне.

А поэт не меньше любил бывать в кафе Бразилейра (Café A Brasileira) в высоком квартале Шиаду, который также находится рядом с набережной. Говорят, он писал стихи и пил кофе с абсентом, и видимо, без конца заходящая публика ему не мешала. Теперь рядом с входом стоит металлический памятник Фернандо Пессоа: поэт сидит в легкой позе на стуле, закинув ногу. И может быть, именно здесь он сочинил эти строки:

Поэт измышляет миражи —

Обманщик, правдивый до слёз,

Настолько, что вымыслит даже

И боль, если больно до слёз.

Само знаменитое кафе Бразилейра началось с магазина, который в 1905 году открыл португалец Адриану Теллеш (Adriano Telles). Сначала он продавал настоящий бразильский кофе в зернах и устраивал дегустации для покупателей, а потом быстро превратил его в модное место с богатыми буржуазными интерьерами.

…В Лиссабоне XXI века ничто не напоминает о великом землетрясении, кроме одной постройки. В районе Шиаду остался зримый свидетель событий — готическая церковь Кармо (Carmo), которой в тот день только снесло крышу. В таком виде португальцы ее и оставили: серые стены и небо над ними.

Рядом с церковью до катастрофы стояли два монастыря — кармелитов и святой Троицы (Тринидад), которые были разрушены до основания. И теперь, если речь идет об ужасной, непредвиденной катастрофе, в Португалии говорят: Кармо и Тринидад упали!

А именем Маркиза ди Помбала, превратившего город в одну из красивейших европейских столиц, названа главная площадь. Расположена она выше уровня набережной и, кажется, именно от нее Лиссабон растекается во все стороны. В центре стоит 35-метровый монумент с фигурой великого министра (открытый в 1934 году), взгляд устремлен на реку, под рукой грозный лев. Вся скульптурная группа создает ощущение силы — той, которой отличаются отдельные личности и которая позволяет им править странами и народами…

Если с площади Маркиза ди Помбала посмотреть в сторону реки Тежу, видна будет слегка идущая вниз великолепная Авенида да Либердаде (Avenida da Liberdade). Это главный городской проспект, который еще называют лиссабонскими «Елисейскими полями». Он на самом деле красив и широк, и в солнечную погоду весь в ажурных тенях деревьев. Пешеходные зоны выложены знаменитой португальской мозаикой калсада португеза (calçada portuguesa): это слегка неровные плитки-кубики из базальта и известняка, из которых создаются разные рисунки. Черные узоры на светлом фоне напоминают дворцовый паркет — таким художественным мощением покрыт почти весь Лиссабон и многие города Португалии, что придает им особенный шарм.

Проспект появился в конце XIX века и сначала был отгорожен стенами с обеих сторон — якобы для того, чтобы гуляющим по нему знатным гражданам не видеть простой народ, а может быть, наоборот. Авенида да Либердаде до сих пор сохранила свою помпезность и прежний аристократический вид, яркость красок и красоту фасадов. Здесь находятся дорогие отели и магазины известных мировых брендов. Не раз мне встречались здесь рекламные съемки с местными знаменитостями в окружении зонтиков для подсветки и камер на штативах.

По всему проспекту с интервалом стоят зеленые киоски-кафе — это еще одна португальская «фишка». У киосков особая форма с широким куполом-крышей, вокруг обычно расставлены несколько столиков. Несмотря на внешнюю одинаковость, ассортимент в кафе очень разный, где-то вам предложат и горячие блюда, но большая часть этих кафе специализируется на кофе с десертами. Такие темно-зеленые киоски во множестве разбросаны по всему Лиссабону, вы можете встретить их и в обычных, не туристических районах. В одном из жилых кварталов мне даже попался той же формы красный киоск, что было неожиданно и удивительно, ведь, португальцы очень трепетно относятся к своим традициям.

Вообще, связью времен пронизано все городское пространство. Кафе, парикмахерские, лавки букинистов, картинные галереи — на многих из них вывески с датой основания столетней и даже двухсотлетней давности. В пешеходной зоне рядом с площадью Россиу есть две старинные рюмочные, где продают Жиньжинью. Этот золотистый ликер, по традиции, наливают в крошечные стеклянные стаканчики с обязательной вишенкой на дне. На вывесках имена первых владельцев, и интерьеры сегодня выглядят точно так же, как во времена их основания. Такими они и запечатлены на сувенирных открытках в лавке напротив. Сам знаменитый ликер Ginjinha изобрели в середине XVIII века монахи лиссабонского монастыря São Domingos, когда стали настаивать вишню на винном спирте. Ликер быстро стал популярным, и теперь его наливают не только в стеклянные рюмки, но и в шоколадные стаканчики-шоты, которые потом можно съесть, добавив себе сладости.

Гуляя по центру города, можно заглянуть в старинное кафе Никола (Café Nicola), которое находится прямо на площади Россиу. Кафе открылось в 1794 году и существует там до сих пор. С теми же черно-белыми интерьерами в стиле ар-деко, хотя и немного поблекшими. Сейчас это популярное туристическое место, где все столики заняты в любое время. А в начале XIX века в нем собирались политики и литераторы, и из-за их беспокойных сборищ заведение было закрыто в 1834 году. Только спустя почти сто лет его снова открыли.

Любопытно зайти и в кондитерскую Версаль (Pastelaria Versailles), открытую в 1922 году в сером старинном здании с рельефным фасадом на проспекте Республики (Avenida da República). Длинный подсвеченный ряд витрин заставлен десятками, если не сотнями видов затейливой португальской выпечки. Мужчины-официанты в традиционных белых рубашках и черных брюках стремительно движутся с подносами между столиками. В этих классических темно-красных интерьерах тут же хочется хотя бы ненадолго присесть и заказать себе кофе с пирожным, даже если не очень голоден.

Я слышала здесь о такой местной традиции: некоторые лиссабонские рестораны каждый день вывешивают меню на новых салфетках, как бы говоря, что готовят они качественно и предлагают исключительно свежие блюда. Но подобные заведения мне не встречались или я, не заметив, прошла мимо

В один из июньских дней в красивейшем парке Эдуарда VII (Parque Eduardo VII), который начинается сразу за площадью Маркиза ди Помбала, проходила региональная дегустация зеленого вина Vinho Verde. Эта популярная местная марка на португальских столах бывает может быть чаще, чем знаменитый портвейн. Дегустация проводилась в выставочном павильоне Карлуш Лопеш (Pavilhão Carlos Lopes), построенном в 1932 году для международной выставки в Бразилии. Изнутри он оформлен огромными, во всю стену, сине-белыми панно из национальной керамической плитки азулежу. Десятки производителей северо-западного региона Минью (Minho) заполнили павильон и за символическую стоимость входного билета щедро наполняли бокалы несчетное число раз всем желающим. Но натуральное вино коварно: если хочешь сохранить ясность ума, лучше много его не пить, хотя, соблазн и велик. Несмотря на свое название, зеленое вино бывает белым и красным. Белое элегантнее и тоньше по вкусу, в красном меньше оттенков и вкус грубее. Пьют его молодым, а иначе оно испортится — отсюда и название марки.

В самой высокой точке парка Эдуарда VII есть смотровая площадка, где на ветру плещется красно-зеленый флаг Португалии. Поймать его в кадр почти невозможно, так как ветер здесь почти не стихает, и в этом чувствуется близость Атлантики. Свое нынешнее название парк получил в честь английского короля Эдуарда VII, который в 1903 году приезжал в Лиссабон для подписания договора о дальнейшем сотрудничестве между двумя странами. У альянса двух стран многовековая история: еще в 1386 году, при заключении брака между португальским королем Жуаном I и английской графиней Филиппой Ланкастерской, был подписан Виндзорский трактат о дипломатических отношениях.

Интересно, что внешне парк, скорее, похож на французский классический сад с геометрически четкими зелеными лабиринтами по всему центру, сформированными из растущих кустарников. В нижней зоне, рядом с площадью Маркиза ди Помбала, есть большая стоянка красных автобусов bus-turistik, где всегда очень людно. А в начале мая по всему периметру парка начинает цвести джакаранда — фантастически красивое дерево, усыпанное потом все лето ярко-фиолетовыми цветами.

Говорят, Лиссабон как Рим, стоит на семи холмах. Звучит красиво, но по словам местных гидов, такое число вершин упоминалось в исторических хрониках Средних веков, например, в книге Livro das Grandezas de Lisboa, датируемой 1620 годом. По одной из легенд, холмы на этой земле появились после истории с Одиссеем, который во время своего долгого морского путешествия сделал стоянку в этих местах и задержался, очарованный королевой, полу-женщиной — полу-змеей. А когда покинул ее, та стала рвать и метать так, что от силы гнева начались тектонические сдвиги…

Со времени Средневековья город вырос и раскинулся на большой площади, и холмов стало больше. Гористый ландшафт имеет свою специфику, и отправляясь гулять по городу, не забывайте об этом. Иные улицы плавно и незаметно идут вниз, и ты идешь по ним легким шагом, а потом вдруг понимаешь, что обратный путь будет в гору и явно сложнее и дольше. Перепады высот на лиссабонских улицах бывают такими большими, что трамваи, припаркованные где-нибудь в переулке, иногда стоят почти вертикально!

Холмистость и резкие перепады высот привели в XIX веке к оригинальной идее: построить лифт прямо на улице! Представьте, в центре города, на перекрестке улиц Rua de Santa-Justa и Largo do Carmo стоит подъемник высотой 45 метров! Элевадор Санта-Жушта (Elevador de Santa Justa), который связал нижний район Байшу с верхним Шиаду (Baixa — Chiado), запустили в 1902 году. Это очень красивое сооружение с изящными пропорциями и кружевными арками, соединенное узким мостом с отвесной стеной верхней улицы. Автором проекта стал ученик знаменитого Эйфеля, португальский инженер Рауль Месньер дю Понсар. На расстоянии вытянутой руки от переходного моста находятся стены той самой церкви Кармо, которая так и стоит без крыши после землетрясения. Здесь, как на многих высоких точках, дует такой сильный ветер, даже если вокруг тихо и солнечно, что вырывает из рук телефон и запросто может сдернуть шарф с шеи. Чтобы проехаться на лифте, надо купить билет. Подъемник работает до 22—23 часов, и в темное время суток, с подсветкой, он выглядит еще более празднично и эффектно.