Бесплатный фрагмент - Мадагаскар: практический путеводитель

Предисловие

Далёкий остров Мадагаскар, расположенный к югу от Москвы и к востоку от Мозамбика, привлекает человека, разглядывающего географические карты. В форме следа (отпечатка) огромного ботинка, он представляет собой настоящий континент в миниатюре. В отличие от больших континентов, присоединённых или приближенных друг к другу проливами и перешейками (Берингов пролив, Панамский перешеек, Гибралтарский пролив… проливы между островами Индонезии…) — Мадагаскар ни к чему не «приклеен». Поэтому и бывают на нём редко — билеты дороги, паромов нет, мост или тоннель не проложить…

Благодаря удалённости от всего обитаемого мира (только Антарктида и некоторые микро-острова могут похвастаться ещё большей оторванностью), — на Острове сформировалась непохожая на весь мир фауна и флора, да и жители там не совсем обычные. И тем более необычны их быт и занятия, отличающиеся и от Европы, и от Азии, и от континентальной Африки. К Африке наш остров имеет очень небольшое отношение — разве что в энциклопедиях и на картах Мадагаскар причислен к ней. Реально тут проистекает своя собственная жизнь, погрузиться в которую, вслед за автором, сможет и читатель этой книги.

В этом путеводителе приведены начальные сведения, которые помогут вам спланировать поездку по Мадагаскару, и примерно понять, что он из себя представляет. Конечно, вы должны иметь и свои собственные мозги и источники информации, и дополнять ими ту информацию, что прочтёте в этой книге. Читайте и мои, и другие отчёты в Интернете, и думайте головой!

Эта книга была составлена весной 2014 года, после завершения интересного проекта «Дом для всех на Мадагаскаре». В проекте участвовало более двадцати человек; я благодарен всем им (жителям Дома) за компанию, а также за информацию и опыт, которую нам совместно удалось собрать. Дом на Мадагаскаре действовал три месяца. В том же 2014 году вышло первое бумажное издание путеводителя. Весной 2016 года я ещё раз просмотрел книгу, исправил неточности, курсы валют и некоторые опечатки, теперь получайте издание второе, исправленное.

Я благодарю:

Илью Клеймёнова, живущего на Мадагаскаре, который приютил нас в первые дни, пока мы искали Дом, и рассказал много интересного о стране (кстати, вот его блог — http://adderley.livejournal.com);

мадам Ланту из Университета Антананариву,

Ивоса, студента, который выполнял у нас неоднократно функции переводчика и помощника,

Владимира Снатенкова, опытного путешественника из Гамбурга (www.snatenkov.ru), который прежде нас побывал на Острове и дал нам полезный совет,

а также людей, которые прочитали эту книгу в черновой версии и привнесли свои исправления и дополнения: Игоря Лысенкова, Дмитрия Дубровина, Машу Пронину и Петра Лагуткина. СПАСИБО им всем!

Если какие-то сведения, приведённые в книге, окажутся устаревшими, неточными или неверными, или же вы узнали нечто дополнительное, что может пригодиться читателям последующих изданий, — смело пишите мне на Емайл: krotov_avp@mail.ru, ВКонтакте: http://vk.com/antonkrotov.

Антон Кротов, 2014—2016.

История острова

Мадагаскар, четвёртый по величине остров планеты, в течение десятков миллионов лет существовал отдельно от Африки и от Евразии. В результате на нём завелась особая местная живность, включая лемуров — эти небольшие животные, похожие не то на обезьян, не то на кошек, сейчас считаются символом Мадагаскара. А вот люди на Мадагаскаре не возникли, и хотя в долинах центральной Африки проточеловек существовал (согласно мнению учёных) уже очень давно — но на Мадагаскар он попасть не мог: переплыть пролив было не под силу, а самолётов не было тогда.

Люди попали на Мадагаскар, примерно, пару тысяч лет назад, занесённые ветрами — но не из Африки, а из Индонезии или Малайзии. Странствуя испокон веку на лодочках среди 17,000 индонезийских островов, местные товарищи поняли, что если загрузиться с жёнами, детьми, курами и семенами на лодку на одном из островов, то можно по воле ветров и течений, со временем, выгрузиться на каком-либо соседнем острове, возможно и необитаемом, и там основать новую колонию людей.

Так они постепенно расселились по всему архипелагу, пока какой-то, уже неизвестный нам, неудачник, не сел на лодку или плот на одном из западных берегов — и его понесло через весь Индийский океан. Мореходы были, конечно, готовы к морскому плаванию и к переезду на новые земли — с собой у них были и домашние куры, и рисовые семена, и орудия древнего труда и рыболовства. Но они, конечно, не знали, что их путешествие так сильно затянется — шли недели, месяцы, а никаких островов на горизонте всё не было. Они бы могли вспомнить плавучие эксперименты Тура Хейердала — но нет, не могли, потому что Тур Хейердал жил и плавал на своих ладьях и плотах через сто поколений после них.

Так что, наверное, очень уж рады были узкоглазые горе-мореплаватели, когда, промокшие от дождей, прожаренные солнцем и просоленные от морских волн, отплёвываясь от рыбьих костей и хвостов, переругавшиеся друг с другом («я тебе говорила, держи правей! А ты…») …, они всё-таки увидели на горизонте берега нового Острова — это и был Мадагаскар! С большим удовольствием они направили к нему своё, порядком размокшее от плавания и отсыревшее судно.

Там они и высадились, и подобно Ною после потопа, начали тут «с нуля» новую цивилизацию. Это и было первое открытие Мадагаскара. Имена первооткрывателей — не сохранились, но всё было примерно так, как я описал выше.

Действительно, данные генетики и лингвистики подтверждают, что жители нагорий Мадагаскара имеют родство с обитателями Малайско-Индонезийского региона. В малагасийском языке находятся слова с малайскими корнями. Да и по своем лицу и комплекции, коренные малагасийцы похожи на сильно загорелых индонезийцев, а не на негров континентальной Африки.

Первое переселение на остров произошло ещё до того, как в Индонезию пришёл буддизм, а за ним ислам — поэтому никакой мировой религии переселенцы не принесли с собою. А поскольку первопоселенцы были бесписьменными, то история миграции не сохранилась в документальном виде, и дату её нельзя установить с точностью. Также не сохранились архитектурные памятники доисторической поры — всё было соломенное, деревянное, так и сгорело и сгнило за двадцать или двадцать пять веков.

Потом как-то всё-таки приплыли, в небольших количествах, негры с материка, и примешались к жителям острова — образовали некую смесь. И это произошло в бесписьменные времена, но уже ближе к нашей эпохе, может быть в пятисотом году, или раньше.

Ещё несколько веков островитяне жили, постепенно размножаясь, и заселяли остров — примерно до 700—750 года больше никому до них не было дела. В конце первого тысячелетия Мадагаскар был повторно «открыт» мусульманскми купцами-мореплавателями, которые в то время контролировали весь Индийский океан, занимаясь перевозкой специй, тканей и изделий ремесла во всём регионе от Африканских берегов до Индии, Суматры и Явы.

Первым европейцем, который сообщил нам о Мадагаскаре, был Марко Поло. В далёком XII веке он сообщил своим современникам следующее: «От Скотры [Сокотры] в тысяче милях на юг остров Мадейгаскар. Живут там сарацины [мусульмане], молятся Мухаммаду. У них четыре шейха, то есть четыре старца, они и правят всем островом. Остров этот, знайте, самый большой и славный в свете. Говорят, в округе он четыре тысячи миль. Народ торговый и ремесленный».

Современные учёные считают, что Марко Поло что-то напутал, и даже само название «Мадагаскар» он перенёс с сомалийского порта Могадишо — по крайней мере, раньше такое название острова нигде не встречалось, а после Марко Поло именно это название и закрепилось в географии. Однако, как бы то ни было, достоверно известно, что к 1200-м годам и даже раньше, — по северному, восточному и западному побережьям Мадагаскара уже существовали мусульманские поселения.

В средие века мусульмане принесли на остров зачатки цивилизации. И сейчас, по всему Мадагаскару, основное приветствие — Salama, а дни недели официально называются арабским образом: Alahady, Alatsinainy, Talata, Alarobia, Alakamisy, Zoma и Sabotsy. Малагасийский язык записывался арабским алфавитом, до того, как европейцы привезли свой, латинский шрифт. Но мусульманская цивилизация тогда не проникла во внутренние области острова — внутри были разные племена и царства, враждовавшие между собой, путешествия в центр острова были довольно опасны, пока в 1600-х годах там не возникла центральная власть.

В XVI веке произошло четвёртое «открытие» Мадагаскара — уже европейцами, он окончательно появился на европейских картах (под маркополовским названием), и колониальные державы, приватизировавшие половину мира, стали приглядываться и к нему. У русских тоже был шанс колонизировать Мадагаскар, был и такой смелый проект в XVIII веке. Но этот план освоения Острова не был утверждён нашим императорским правительством — так и остались мы со своими Чукотками да Камчатками, с Новосибирскими островами да с Новой Землёй, с Аляской — да продали и её.

Тем временем, с XVIII века, уже начинается история Мадагаскара как более-менее централизованного, единого государства — хотя короли Мадагаскара, сидящие в центре его, никогда не контролировали полностью весь остров. Поэтому тут на побережье возникали, то «пиратские республики» и базы их, то неизвестно что. Нормальных дорог не было, связь была не развита, что и поспособствовало тому, что в XIX веке остров был постепенно колонизирован французами. Другие европейцы тоже пытались закрепиться на Мадагаскаре, но только французам удалось, силой и хитростью, подчинить себе правительство Острова, а потом и всю страну.

Французы постепенно распространили на острове христианство — не только на побережье, но и, большей частью, во внутренних районах острова; построили две железные дороги (Анцирабе — Антананариву — Туамасина, и Фианаранцуа — Манакара) и много колёсных дорог. По ним вовнутрь острова завозились на телегах, заносились на носильщиках из портов — колониальные товары, миссионеры, торговцы, инженеры, бюрократы и военные, а обратно везлась ваниль, гвоздика, другие специи, а также фрукты-овощи к буржуйскому французскому столу.

Как и другие колониальные империи, — французская начала распадаться вскоре после Второй Мировой Войны. Почему-то страны, в которых побывали французы, оказались очень бедными, а хозяйство их оказалось в упадке. Или французы специально захватывали самые странные части мира (Чад, Центральная Африка, Мадагаскар, Коморы…), или же хозяйство там портилось уже в результате нашествия французов. У нас вот и Москва в 1812 году сгорела, не случайно же, тоже из-за них. А как ушли французы, так ничего не горит у нас в таком количестве, зато осталось у нас надолго преклонение перед французами и повальное увлечение французским языком — среди нашей аристократии в XIX веке. И там, на острове — тоже.

Меньше чем за сто лет французы успели христианизировать страну, привить малагасийской элите свой язык, подсадить их (элиту) на блага цивилизации и на колониальные товары, организовать строительство шоссе и железных дорог, поучаствовать в Первой и Второй мировых войнах (Мадагаскар не был, однако, захвачен никем иным, в связи со своей удалённостью), обустроить боле-менее Антананариву как столицу и несколько других основных городов, наладить между крупнейшими городами почтовое и самолётное сообщение. Крупные сооружения — железнодорожные мосты, пресноводный канал Пангалан, основные церкви и здания в столице — были в целом завершены, и это был, наверное, пик экономического развития Острова.

В послевоенные годы французы поняли, что дальнейшие инвестиции в крупные колонии, типа Алжира, Мадагаскара, Чада и ЦАР уже им не по карману, да и пользы от этих колоний было не очень много — перец да корица, ваниль да гвоздика, да вот ещё статус Великой Империи с Заморскими Частями. Франция начала поспешно от колоний избавляться — для статуса Империи и для военно-морских баз достаточно иметь небольшие, не очень дорогие мини-колонии — Французская Гвиана в Южной Америке, да остров Майотта, да Реюньон рядом с Мадагаскаром — примеры тому. Малагасийцы получили независимость (в 1960 году), и всё построенное за предыдущий век начало постепенно разрушаться. Экономические же связи с бывшей метрополией остались, и товары для роскошной жизни продолжали поступать из Франции на Мадагаскар, услаждая чиновников и богачей. Простой народ как жил в хижинах и сеял рис, так и продолжал это делать.

Статус Страны-Хозяйки попытался перехватить СССР. С 1970-х годов Мадагаскар считался «развивающейся страной социалистической ориентации». Москва активно помогала таким странам — суммарно, несколько тысяч малагасийцев у нас научилось разным наукам, СССР порождал русскоговорящих инжененров и ветеринаров, да и сами советские специалисты работали на Острове в большом количестве. Огромное посольство России / СССР, занимающее целый квартал, в котором и нынче работает аж 300 человек, — наследие той дружбы. Однако, наша страна находилась уже на излёте своих возможностей, и никакие новые проекты — железные дороги, автодороги, большие заводы — так и не были сооружены при советском участии.

Остатками нашей дружбы служат — кафедра русского языка в Антананаривском Университете, «авеню Ленина Владимира Ильича Ульянова» (именно так!) к северу от центра столицы, шесть-семь тысяч русскоговорящих малагасийцев — которые будут вам попадаться не только в Тане, но и в других крупных городах страны, — и уважительно-доброе отношение, когда на вопрос «откуда вы» вы будете отвечать «Советик». Именно Советúк, с ударием на «и», такими мы и запомнились малагасийцам, хотя с момента распада Союза прошло уже почти 25 лет.

С 1991 года Мадагаскар получил, наконец, полную независимость — насколько это возможно в современном мире. Президенты меняются относительно демократическим путём, правительство обещает привести страну и народ к светлому будущему, а Мадагаскар стойко держится в последней десятке самых бедных стран планеты. Большая часть населения живёт, не пользуясь электричеством и автотранспортом, ходят пешком из хижин на свои поля, выращивают рис — по потреблению риса именно малагасийцы находятся на первом месте в свете (150 кг на человека в год!). Иногда они ходят на базар, продают рис или овощи и покупают что-то самое необходимое в свои хижины, готовят еду на древесном угле или на дровах, … жизнь на селе нисколько не меняется, здесь всё то же самое, что и сорок, и сто лет назад. Что же касается городов, где проживает меньшая часть людей — там всё выглядит более оживлённо, но многие люди вам скажут, что страна проживает последние остатки былой инфраструктуры, построенной до 1970-х годов, что дороги, мосты, водопровод и всё вообще в стране плохо и разваливается, а виновато в этом, конечно же, правительство Острова. Ну, в этом своём отношении малагасийские горожане чем-то похожи на нас, на жителей СНГ.

Религиозный состав малагасийцев такой: большая часть — христиане, принадлежащие — одни католической церкви, другие — разным прочим церквям и сектам; около 5—10% — мусульмане, оставшиеся придерживаются местных верований, переплетающихся с официальными большими религиями. Каждое воскресенье христиане, одев лучшие из имеющихся одежд, дружно отправляются в церковь (мусульмане — в пятницу — в мечеть), твёрдо веря, что только Всевышний может вывести Остров и его обитателей из той разрухи и болота, в котором все сейчас они находятся. Если уж ни малагасийские короли с длинными именами, ни колонизаторы-французы, ни могущественные Советы, ни демократически избираемые местные президенты… не смогли наладить на острове нормальную жизнь — вся надежда только на Бога, который может вмешаться — и одним словом отремонтировать всё.

География и население

Мадагаскар — четвёртый по размеру остров Земли (после Гренландии, Новой Гвинеи и Калимантана). Его площадь — 587 тыс. кв. км., что чуть меньше площади Украины и примерно соответствует площади бывшей колониальной хозяйки — Франции.

Центральная часть острова — пологие, зелёные горы, высотой, как правило, от 800 до 1500 метров (максимальная высота — 2876 метров). Снежных вершин на Мадагаскаре нет, хотя в зимние ночи на вершинах гор может отложиться временный снег и иней.

Отсюда, с центрального нагорья, стекает к морю дюжина рек, которые по пути принимают в себя сотни речек и ручьёв, и становятся достаточно полноводными и бурными. Все эти речки — главная природная сила для экономики острова, не имеющей ни АЭС, ни нефти, ни газа. Речки спускаются вниз, от них отделяются тысячи каналов, ведущие на миллион рисовых полей; вода заливает рисовые поля, произрастает главная Еда острова. Прямо в рисовых полях, в прудах и в речках, крестьяне разводят и вылавливают мелкую рыбёшку, и потом её сушат, как приправку к пище. Большие, но не очень бурные речки служат транспортными артериями там, где не проложены дороги — ежедневно крестьяне снуют по этим речкам и каналам в крупные сёла на базар, и обратно. Несколько рек перегорожены, ещё в колониальные времена, плотинами — имеется несколько водохранилищ и гидроэлектростанций со старым и ветхим французским оборудованием. Оно иногда ломается, как и всё остальное.

На острове есть несколько озёр. Самое крупное — озеро Алаотра, размером с Москву (в пределах МКАД), остальные — небольшие. Таких водоёмов, как Байкал, Танганьика и озеро Виктория, на Мадагаскаре нет. Имеющиеся озёра имеют, обычно, пологие берега, и в сухой сезон сильно мелеют, превращаясь частично в болота.

С каждым годом уровень озёр, полноводность рек, количество воды на Острове понемногу снижается — виновата повсеместная вырубка лесов, опустынивание и расход воды на рисовые поля (вода не успевает добраться до основной реки, как уже испаряется через поле). Но до водяной катастрофы ещё далеко — дожди тут довольно сильные, и воды больше, чем в соседней «материковой» Африке.

Кроме основного острова Мадагаскар, к одноимённому государству относится ещё несколько небольших островочков рядом с большим островом. Это курортные острова Нуси-Бе (к северо-западу от основной «Мад-земли») и Нуси-Бураха, он же Сент-Мери (к северо-востоку от «Мад-земли»). Они маленькие, дорогие, курортного свойства; многие иностранцы приезжают туда отдыхать, нырять, плавать; цены на жильё, транспорт и еду тут повышенные, как и везде, где распространяются «белые мистеры». На оба острова летает самолёт из столицы, а также есть паромы с берега.

Есть и другие островочки, менее «раскрученные» и менее цивилизованные.

Население Мадагаскара сейчас — около 22 миллионов человек. За последние сто лет (1910—2014) население возросло примерно в десять раз. За предыдущие сто лет (1810—1910) население возросло только в два раза (с 1,5 до 2,5 миллионов). Так что даже захват колонизаторами не смог задушить самовоспроизводящие силы малагасийского народа!

Основная часть населения — дети и молодёжь до 16 лет. Среднее число детей у одной женщины — шесть; в городах бывает два или три; в деревнях может быть и девять-десять. Детская смертность довольно велика, но компенсируется бурной рождаемостью. Средняя продолжительность жизни — лет под шестьдесят; а люди очень пожилые (кому, на вид, за 80) встречаются редко. Миграция из деревень в город происходит постоянно; города, особенно столица, растут с большой скоростью; число бедняков и богачей в Антананариву непрерывно увеличивается, хотя бедняков больше.

Бедность на Мадагаскаре — это настоящая бедность, а не как у нас в России говорят «мы все тут нищие»: на Острове много настоящих нищих, у которых нет ни дома, ни обуви, ни денег, ни работы, ни надежды на пенсионное обеспечение, ни идей об дальнейшем улучшении своей судьбы. Социальных пенсий для всех тут нет, «материнский капитал» не выдают — дети и есть твой материнский капитал сам по себе; нету и других государственных благ: домов престарелых, проездных для ветеранов, пособий по безработице и безделию — тоже нет.

Богатство тут тоже резкое — кто богат, тот по-настоящему богат, и зарабатывает больше, чем тысяча бедняков. Раскрутиться и разбогатеть тут можно быстрей, чем в благополучной Европе, — примерно как в России годах в 1990—1992: всё продаётся, всё покупается, но есть и риск, и разные неизвестные заранее факторы, которые вскрываются только по ходу дела! Можно так же быстро и профукать весь капитал, если он был.

Все коренные жители Мадагаскара, малагасийцы, называются, между собой, «гаси». Между собой эти «гаси» делятся на два десятка племён. Они немножко различаются между собой — языком-диалектом, цветом и формой лица, типом жилищ. Местные жители, и те, кто пожил на Острове долго, уже выучили различия между основными племенами и разные слова приветствия, которые они используют. Между некоторыми группами людей имеются конфликты, которые укоренились в многовековой истории, и сейчас иногда всплывают при выборах и политической борьбе (типа «этот наш, а тот — совсем не наш»).

Все диалекты и местные наречия — бесписьменные. В школах обучают официальному малагасийскому языку, который когда-то был распространён в центральных нагорьях Острова. Сейчас почти все люди уже знают этот основной малагасийский язык, а путешественнику вдаваться в местные межплеменные различия не обязательно.

Коренные народности Мадагаскара немножко завидуют белым, которых называют «вазá». Также они недолюбливают «Корана» — людей азиатского происхождения, в основном мусульман, за их предприимчивость (буддисты, впрочем, тоже называются «корана»), и китайцев — за то же самое. Всех «узкоглазых» — китайцев, вьетнамцев, камбоджийцев, корейцев, японцев и т.д., малагсийцы зовут «синуа» (звучит как сну). От французского «шинуа» chinois. (Все негры материковой Африки тут называются «африкян»).. Наверное, не любили бы и евреев, если бы такие встречались на острове. Проявляется это в быту — бывает, что для «бледнолицого» и цену назовут повыше, и товар всучат не самый полезный, а если у вас есть местный самовозникший «гид» или помощник — он может объединиться с местными жителями, на почве совместного вытряхивания копеек из вас.

Но при этом «гаси» не против были бы сами стать «белыми», «вазá», и с удовольствием используют всякие предметы белого человека — от одежды до мобильного телефона, что они сумели купить или достать. Если местная женщина ходит и встречается с «ваза», то это не ухудшает, а повышает её положение в обществе.

Многие рассказывают, что на Острове до сих пор распространено, неофициально, рабство. Конечно, вы не встретите рабов в цепях, как на картинках из истории Древнего Рима, по простой причине: цепь тут стоит дороже, чем сам человек! Поэтому цепей нет, но, бывает, какой-то мужичок попадает в рабство за долги к своему более предприимчивому односельчанину или родственнику, и работает на него бесплатно, чисто за кров и еду, а уйти не может, да никто его в этом селе уже и даром не возьмёт. Таким же образом, за пищу и угол для сна, могут работать многие молодые люди, подростки и вообще дети — не только на огороде или в лавке своих родителей, но и у других своих более богатых родственников, знакомых. Бывает, что женщина подсовывает, сдаёт или продаёт своего ребёнка человеку, который сможет его содержать — и тот человек и эксплуатирует малолетку в качетстве продавца, или работника на поле.

Для вольного путешественника наличие рабства на Острове не представляет никакой опасности — белого человека никто в рабство не забреет и в цепь не закуёт (несмотря на ахи и испуги разных людей, никогда не выходящих из дома). Дело в том, что всем известно, что содержание белого человека обходится значительно дороже, чем местного. Если на сумму, эквивалентную половине доллара в день (но не деньгами — рисом), можно бесконечно долго содержать своего неудачливого односельчанина, племянника или другого родственника, а приносить пользы в хозяйстве он будет, ну например, на доллар каждый день — то содержание белого обойдётся раз в пять дороже, а пользы с него будет как с козла молока.

Носить по 70—80 литров воды из колонки или реки нам, «ваза», непривычно… Ковыряться на поле, по пояс в воде, по 12 часов в день, тоже не умеем… Работать пешим рикшей — ну, не смешите: конечно, белый рикша интересней, чем местный, но слабосильней, и местных языков не знает. А ещё белый человек может сбежать, чего от местных никогда не ожидается. Собственно, поэтому французы колонизировали Мадагаскар, а не наоборот…

Так что попасть в рабство нам на острове — не удастся, и если хотите, делайте это дома (в России целые газеты для этого есть, «Работа и зарплата» и подобные им, биржи труда и всё подобное).

Сам народ тут простой, доброватый, но — как и многие народности Африки и Азии — не очень аккуратный, не очень обязательный. Особенно это заметно на поведении чиновников и работников государственных служб, которые должны, теоретически, всё делать вовремя (или хотя бы начинать делать). Почти всё тут происходит не вовремя, с задержкой — медленно получаются какие-нибудь бумаги, если вам нужно продлить визу, медленно наполняются маршрутки, медленно на углях готовится пища… Mora-mora — «мура-мура», медленно, потихоньку, — так проходит жизнь на Острове, неторопливо. Поначалу, если вы приехали из России в короткий отпуск, вас это может нервировать. А потом, если вы приедете на пару месяцев — привыкнете. На все поломки, неприятности и задержки тут есть универсальное оправдание: «это же Мадагаскар!»

Как устроен быт, экономика, хозяйство

Мадагаскар — страна сельскохозяйственная, отставшая от России и других стран СНГ на сотню лет. Большая часть 22-миллионного населения живёт в селах и деревнях, выращивает рис или другие овощи. Обитатели побережья, а также живущие на больших реках, ловят рыбу. Почти всё, что выращивается и собирается, идёт на внутреннее потребление семьи или села. Некоторые, особенно живущие вдоль дорог, продают свои фрукты или рукоделия на трассах, или возят свои товары в город. Все города, и особенно столица, переполнены продавцами всяких фруктов и другой еды, и предложение обычно превышает спрос, а цены — копеечные.

Некоторые жители, в основном на восточном побережье, выращивают пряности. Ваниль, перец и гвоздика (не цветок) — экспортные культуры Мадагаскара. Остров производит большую часть всего мирового урожая ванили — это такие стручки, в готовом для продажи подсохшем виде имеющие тёмно-коричневый цвет. Есть тут и другие пряности, которые производятся тут и экспортируются.

Сами крестьяне лично свои пряности экспортировать не могут — их скупают перекупщики, у них скупают оптовики, у тех уже скупают ещё более крупные оптовики и продают большими партиями за границу. Также на экспорт идут драгоценные и полудрагоценные камни, а импортируются нефтепродукты, и, в небольших количествах — всё остальное.

Самое дешёвое на Острове — это неквалифицированный человеческий труд, он почти ничего не стоит — ну, чисто стоимость риса, который съест работяга, пока будет выполнять эту работу. Всё, сделанное на острове, имеет простой и кустарный вид: местные кастрюли, светильники-маслёнки, кружки из консервных банок, корзины из соломы, свистульки и деревянные тележки, иногда в форме настоящего автомобиля. Мебель из тяжёлого местного дерева (не ДСП), сувениры — от барабанов до магнитов, малообработанный бесполезный камень и объекты из него.

Промышленность на Острове не развита. Есть молочный завод в городе Анцирабе, производящий сгущёнку, сыр и сухое молоко, а также вкусные йогурты. В столице есть фабрика по производству шоколада. Есть сахаропром, а местами — ещё и кустарно-текстильная промышленность. Делают небольшое количество маленьких и дорогих консервов из мяса зебу, упаковывают чай, специи и пряности. В основном же малагасийцы заняты тем, что используют до конца, чинят и опять используют то, что досталось им от людей Большого мира. Автомобили на Острове служат по 30—60 лет, а обувь и одежда, наверное, тоже.

Некоторые товары, например одежда, поступают на Мадагаскар из Франции и других европейских стран — бесплатно, в качестве гуманитарной помощи. Здесь их, конечно, никто не раздаёт задаром всем подряд — к распределению гумпомощи присосались местные бизнесмены. Поэтому, можно купить на базаре столицы, например, штаны-джинсы, шорты или рубашку по цене, меньшей чем один доллар. Конечно, это не местный пошив — это европейские, китайские или турецкие изделия, прошедшие долгий путь, сперва на прилавок более дорогого европейского магазина, а потом в корзину гуманитарной помощи. Покупайте и пользуйтесь на здоровье.

Китайцы привозят на остров разные электронные и пластмассовые товары, ну и всё, что производит Китай. Они открывают свои магазины, как в столице, так и в городах поменьше. В небольших поселениях, нередко, единственным источником цивилизации является, или единственный китаец (с семейством), или «Корáна» — мусульманин. Эти товарищи скупают у крестьян продукты их сельского труда (и перепродают приезжающим оптовым скупщикам), а продают им промышленные товары — мыло, гвозди, спички, фонарики, радиоприёмники и батарейки для них.

Малагасийцы довольно редко мигрируют в страны Запада. Причина — технические проблемы: авиабилеты дорогие, официально визу получить, даже французскую — сложно; на лодках-долблёнках доплыть до Европы или до Сингапура весьма тяжеловато. Из соседних, более богатых стран, есть колония малагасийцев на Маврикии — на него относительно проще попасть. Так как с миграцией тут плохо, основная часть населения явлется замурованной на острове, и готовы выполнять за копейки самые простые ручные дела, уже давно механизированные на остальных континентах. Укладка километров булыжных мостовых, пешеходные рикши и пешие переносчики грузов — всё это следствие перенаселения и осутствия миграции во внешний мир: все переселения происходят только из деревень в города, особенно в столицу.

Общегородское электричество существует в крупнейших городах, в основном в Антананариву (это самый электризованный город страны), но и там свет могут ежедневно выключать на час или на два (ток работает от ГЭС). Городки поменьше имеют большой генератор-движок, включаемый вечером на несколько часов — хватает, чтобы посмотреть телевизор (у кого он есть) или зарядить мобильники. Этими генераторами владеет «Jirama» — Мадагаскарская коммунальная служба, она же устанавливает счётчики и разносит счета за воду и за свет.

В сёлах ещё меньшего размера центрального генератора нет, но бывает ларёк, где стоит частный генератор — владелец его, по совместительству, держит ещё и видеосалон по вечерам, и платная зарядка мобильников и фонариков — тоже у него. Многие селения не имеют признаков электричества вообще.

Электричество в Антананариву довольно дорого — стóит примерно как в Москве, в мелких городах ещё вдвое дороже, а там, где бензин для генераторов несут пешком по горным тропам на 100 км от города в канистрах — стоимость киловатт-часа становится ещё выше. Неудивительно, что местные жители на Острове не готовят на электроплитках — кипячение и варка на углях получается дешевле и надёжней, чем электро.

Вода. В деревнях с ней всё очень просто — вода поступает из речек, ручьёв и колодцев, поэтому большинство селений Острова стоят на речках и ручьях, а в засушливой юго-западной зоне народу существенно меньше. Основной объём воды попадает из речек и ручьёв на рисовые поля, которые расположены ступенчато и окружают многие мадагаскарские селища. С одного поля на другое вода перетекает по хитрой системе каналов и водоотводов, и потом возвращается в реку то, что от воды осталось. Где-то имеется и водоотвод для бытовых нужд деревни, имеются и деревянные акведуки, ведущие иногда за пару сотен метров и более (нередко гниловатые и протекающие). Вода в деревнях бесплатная.

В официальных городах водой, так же как и электричеством, заведует уже упомянутое мной Мадагаскарское Коммунальное Предприятие «Жирама» (Jirama). Оно направляет воду из какого-то источника повыше города, речки, ручья или иного водозабора — в различные колонки в городе, откуда вода и вытекает под небольшим напором из кранов, где могут набрать в канистры все страждущие. Часто краны работают не круглосуточно, а в определённое время, например два часа утром и два часа вечером. Это зависит от уровня воды в водоёмах. Как оплачивается вода в городках, я не знаю, но вижу, что смотрители кранов записывают тех, кто набирает воду, в какую-то свою тетрадочку, наверное они их всех знают в лицо, и им потом выставляют счёт, чтобы каждый раз не возиться со сдачей.

В столице, Антананариву, кранов очень много, их много сотен, и работают они по графику — два-три часа утром, столько же днём и столько же вечером. В это время к кранам пристраивается большая очередь водоносов. И сами граждане, и нанятые ими водоносы, стараются приобрести воду для своих пищевых, помывочных или хозяйственных нужд, и платят за воду деньги. Стоимость 1 литра воды — 1 ариари. Из-за дефицита мелочи все водяные расчеты округляются до ближайших 10 ариари, т.е. канистра в 15 литров стоит 20 ариари, 20 литров — тоже 20. Водяные колонки и обслуживающие их люди являются редким местом в столице, где можно найти в обиходе монеты; в других местах монеты уже почти вышли из оборота.

Нередко дома в столице снабжены магистральным водопроводом. Там имеются водяные и электрические счётчики, и идёт оплата за воду такая: первые 10 кубометров (10,000 литров) в месяц обходятся по 0,3 ариари за литр, остальные, как и из колонок — по 1 ариари / литр. С годами стоимость воды может увеличиться, но я думаю, что она всё равно останется довольно дешёвой для нас — ведь 1 ариари, это всего лишь 2 российских копейки (2016). Если в доме есть водопровод и электричество, то каждый месяц приходит счёт за эти коммунальные услуги, его нужно оплатить в отделениях «Жирамы».

Хорошая ли вода в мадагаскарских кранах? Я должен предупредить, что вода там не всегда удовлетворяет российским или европейским питьевым стандартам. В воде может быть некоторая доля примесей, песка или микробов. Поэтому пить воду из крана на Острове не рекомендуется. Её необходимо кипятить (что довольно долго) или обеззараживать хлорированием, ультрафиолетом, йодом или другими способами.

В некоторых приморских городках вода бывает солоноватая. Этот привкус уже никаким хлором не отобъёшь — связано с тем, что, бывает, вода поступает из-под земли, а там она не очень пресная. Ну что ж, терпите (или покупайте бутылочную).

Для обеззараживания воды местными жителями используется местный жидкий дезинфектор. Он продаётся в синих бутылочках ёмкостью около 50 мл, называется Sur’Eau. Стоит всего 300 ариари. В одной бутылочке — несколько десятков порций хлоровещества, отмеривать надо крышечкой от неё же. Порцию этой жидкости Sur’Eau замешиваете в 20-литровой канистре воды, через минут двадцать вода становится питьевой, хотя и с некоторым запахом хлорки.

Стирают одежду тут в речках и канальчиках, в рисовых полях и в озёрах, во многих городах можно видеть десятки прачек, которые стирают бельё (своё и клиентов) где попало, и сушат его где попало, как правило — на пыльной траве, на камнях, на заборах… В столице есть прачки, которые стирают бельё в водопроводной воде, но и они её экономят, и сушат также где попало — вы увидите сушащееся бельё в самых необычных местах. Сохнет всё тут плохо, не очень быстро, особенно — зимой или во время дождя. Поэтому имейте несколько комплектов запасных носков, трусов и т.д., — не факт, что найдёте, где быстро постирать и просушить.

Как устроены малые города?

Мадагаскарские средние и небольшие города выглядят нехитро. Имеется несколько улиц — самые главные обычно замощены булыжником, а если через город проходит важная автотрасса, то она является асфальтовой. Вдоль больших улиц стоят двухэтажные дома, в одних местах встречаются кирипичные или каменные, иногда бывают деревянные или глиняные. В первом этаже дома находится то, что даёт хозяевам средства для жизни — магазин, мастерская, столовая, кофейная-плюшечная, ремонт тележек, парикмахерский салон и т.п.. На втором этаже, который может быть небольшим, живёт (ночует) само семейство; высота потолков там небольшая, электричество имеется не всегда, вода — иногда из водопровода, иногда из колонок приносится в канистрах. Дневное светлое время члены семьи проводят внизу, в своей лавочке, торгуя углём, фруктами, оказывая разные услуги и т.д., ночуют на втором этаже.

Вдали от больших улиц домá уже одноэтажные. Средства к существованию жители их берут с поля-огорода, что находится нередко прямо за домом, или в пределах пешеходной досягаемости.

Люди, которые ходят на работу и получают за это зарплату, в городках встречаются редко. Если это рикши, носильщики или грузчики, то они часто живут не в домах, а прямо в самих средствах своего труда, ночуют в тележке или в кибитке. Ведь это жители деревень, которые пришли пешком в городок на заработки, и кроме тележки, у них ничего нет. Да и тележка не своя, а взятая напрокат у хозяина-капиталиста, и за аренду тележки он тоже должен ежедневно отстёгивать ему арендную плату. Деревенские же торговцы овощами, пришедшие на базар, могут спать прямо в телеге с овощами, пока не распродадут её.

Еду малагасийцы готовят сами, но некоторые ходят в общественные мини-столовые, тем более что цена еды в них ненамного выше себестоимости исходных продуктов.

Городской транспорт в городках представлен, в основном, в виде рикш — пешеходных и велосипедных тележек. Городки, стоящие на трассе (Мураманга, Амбатулампи) имеют что-то похожее на маршрутку — ездящее вдоль главной дороги автотранспортное средство, оно курсирует изредка туда-сюда.

Торговля происходит на рынках (рынки очень большие, и есть предположение, что до половины жителей города тусуется на рынке, в качестве продавцов или покупателей), в лавочках и магазинчиках. Кредитные карты нигде в уличной и мелколавочной торговле не принимаются.

Центром каждого городка является, как правило, «Статуя Мадагаскара» — цементная фигура размером от метра до трёх, на постаменте, примерно повторяющая очертания острова. Перед ней имеется небольшая площадка, трава или утоптанный пустырь, где иногда проводятся торжественные мероприятия, и на палке появляется флаг. Недалеко от статуи Мадагаскара находится мэрия, управление города, района.

Селения меньше, чем райцентр, статуи Мадагаскара не имеют. Города побольше имеют, помимо фигуры Острова, ещё какой-нибудь бесформенный монумент. Скульптуры героев и вождей на Острове — не популярны, хотя их можно обнаружить в столице (несколько бюстов) и в самых крупных городах — Фианаранцуа, Туамасина, Анцирабе.

Кроме мэрии (или управления района), в городках имеется школа (или даже не одна), одноэтажное цементное здание (в деревнях — деревянное). Можно увидеть церковь (или даже несколько), куда все по воскресеньям направляются; реже — и мечеть. Аптечный пункт, больница простого типа — тоже принадлежность каждого городка.

Полицейские в городках номинально существуют, но реально никаких вредных действий не предпринимают, документы не проверяют, за порядком видимо не следят, просто числятся у себя на работе. Если вам нужно, чтобы полиция занялась вашим делом — нашла и задержала вора, например, — вам нужно самому постараться, найти и вора, и милиционера, ну и ещё заплатить последнему, чтобы он провёл оперативно-розыскные действия.

Полиция и суд на острове — платные. Работники «органов» получают деньги поочерёдно с обоих сторон — и с пострадавшего, и с обвиняемого. Если у вас украли мобильный телефон, то связываться с полицией нерентабельно — проще купить новый за $15 (только он не будет читать и отправлять русские SMS-ки). Если же у вас похитили что-то важное и ценное, то возможно, что небольшие инвестиции в полицию (в размере 5—10% стоимости украденного) помогут арестовать вора, — конечно, если он вам уже известен. Умение говорить по-французски (или по-малагасийски), наличие хорошо настроенных местных друзей, доброжелателей — могут помочь в восстановлении справдедливости. Если личность и признаки вора вам неизвестны, то полиция вряд ли поможет чем-нибудь.

Как устроены деревни? Там всё очень просто, ничего там архитектурного нет. Хижины — нескольких видов, в зависимости от региона. В нагорных деревнях — больше глиняные, покрытые соломой, дома; ближе к морю и в низинах — всё строится из досок, палок или соломы. В некоторых регионах — дома «на курьих ножках», на сваях. Самые богатые дома покрыты не соломой, а металлическим листом.

Рисовые поля, огороды вокруг; иногда — домашний скот или курицы. Какой-нибудь дом в деревне обычно работает как лавка-магазин. Его содержит местный «барыга». В крупных сёлах может быть несколько магазинов, и даже столовая под навесом, где можно перекусить — кофе, фрукты, плюшки «муфу».

Еду готовят на дровах или углях. Иногда деревня живёт за счёт сезонного выращивания какой-то продукции, кофе или пряностей, тогда имеются специальные (запертные на небольшие китайские замочки) хижины для хранения этой ценной продукции.

В деревнях бывает: школа (обычно — на окраине деревни, длинный деревянный барак, или два барака; иногда — уже цементые); медпункт-больничка (далеко не всегда); одноэтажная церквушка, или несколько церквей, принадлежащих разным ветвям церкви или сектам.

Электричество встречается в крупных деревнях у владельцев местных видеосалонов. Иногда единственный в селении торговец является одновременно и единственным электрифицированным человеком — к нему и приходят зарядить свои фонарики или, в более цивилизованных уголках острова — мобильники. Генератор он включает по вечерам, после захода солнца.

В деревнях не наблюдается ни полиции, ни воров. Кто является начальником деревни, сразу не ясно; но бывает, что там есть хижина — сельсовет. Переночевать можно как в сельсовете, так и в школе, или в церкви, или в какой-нибудь недостоенной или недозаселённой хижине.

Деревенские жители обычно не говорят ни на французском, ни на английском, ни на русском языке. Сельский учитель английского языка может знать некоторые английские слова, но не более того. А вот учитель французского может действительно разговаривать по-французски, и наряду с пастором церкви, они будут являть собой редкие образцы местной сельской интеллигенции.

Города крупные, их основных три: Антананариву, Туамасина и Фианананцуа. Столица отличается от всех городов, больше чем вдесятеро превосходя следующий город по величине. В этих городах есть некоторые люди, ходящие на работу. Поэтому тут много трёхэтажных домов! В этом и отличие. Поймите эту разницу:

в деревне основные дома одноэтажные, а средства к существованию берутся с поля и огорода; если даже дом в деревне имеет 2—3 этажа, он весь жилой, населён одной большой семьёй, и сам не приносит средств к жизни;

в малом городе основные дома двухэтажные: на нижнем этаже лавка, на верхнем живёт семейство, работающее в этой лавке;

в крупном городе есть дома трёхэтажные и даже более высокие: на первом этаже лавка, а остальные этажи занимают другие семьи, которые не обязательно работают в этой же лавке: они могут ходить на работу куда-то ещё, потому что в большом городе относительно много рабочих мест, не только рынок, но и банки, конторы, какие-то минипроизводства.

В крупных городах имеется круглосуточное электричество, а также городской транспорт — не только в виде рикш с тележками, но и в виде городских маршруток с определёнными номерами. Маршрутки были обнаружены нами, помимо столицы и Туамасины, также в Махадзанге, Фианаранцуа, Анцирабе и Мурундаве. В самых крупных городах имеются и такси; на севере — «тук-тук».

Супермаркеты существуют в Антананариву и Ивату (аэропортовский пригород), а также в Туамасине, Анцирабе, и (похуже) — в Фианаранцуа. Другие города не снабжены супермаркетами. Столичные маркеты, действительно, довольно пристойные, там большой выбор местных или импортных продуктов и вещей, есть возможность расплатиться кредитной карточкой или даже чеком (есть и такая опция, полезная для долго живущих на Мадагаскаре многоимущих граждан). Вне столицы супермаркеты уже небольшие и скромные, выбор там ниже, цены — выше, карточкой расплатиться уже нельзя. Впрочем, банкоматы и офисы «Western Union» имеются во всех основных городках страны.

В крупных городах можно просто на улице найти человека, владеющего иностранными языками. Из взятых случайно на улице людей, 50% или более смогут объясняться с вами по-французски, порядка 5% — по-английски. 0,1% жителей знают русский язык, и могут вам попасться сами, если вы идёте по городу вдвоём или группой, и громко разговариваете.

Среди бизнесменов и состоятельных людей в столице, французский понимают практически все, английский — более 10%. Некоторые из бизнесменов знают китайский или сами являются мигрантами из Поднебесной.

Туалеты. В городах Мадагаскара, особенно в столице, встречаются общественные туалеты — очень полезные заведения. Во многих из них, можно не только справить нужду, но и принять душ в особых кабинках. Стоимость санитарных услуг в столице, как правило, такова: 50 ариари — сходить по-маленькому, так и называется «pipi», 100 ариари — по-большому, «kaka», 200 ариари — душ (douche). В небольших городах и «пипи», и «кака» стоят одинаково по 100 ариари, потому что сдачи меньше стольника у них, как правило, нет. Стоимость туалетных услуг обычно написана на входе в заведение.

Туалеты и душ бывают довольно грязноваты, хотя обычно не так ужасны, как российские провинциальные туалеты. Мыться в душе следует в каких-нибудь тапочках, шлёпанцах — босиком в них ходить не нужно. Более дорогие (от 200 ариари) и более грязные заведения могут быть найдены на основных автовокзалах.

В местных столовых, как правило, туалета нет. Мыть руки там тоже нечем. Туалет может быть найден в высококлассном кафе для высококультурных «месье», а также в фойе гостниц, в больших офисах (но не во всех). Цивилизованные столичные квартиры снабжены туалетом с обычным унитазом, как и в России.

В сёлах есть обычные, бесплатные туалеты, как у нас в деревнях. Они не комфортабельны.

Малагасийцы, из простых слоёв населения и из деревень, даже приехав в город, часто могут справлять нужду на улице. Вы им не уподобляйтесь, не засоряйте город.

Религиозная жизнь

Большинство малагасийцев, как я уже писал — христиане. Основная часть населения является прихожанами католических храмов. Построенные ещё колонизаторами, в столице и в разных городах, большие, солидные католические церкви разной высоты и дизайна привлекают людей уже десятки лет, служат центрами христианизации и библиезирования населения. В воскресенье большие церкви звонят колоколами по утрам, привлекая прихожан. В малых селениях тоже звонят, но вместо колоколов, у них какие-то суррогаты: металлические предметы, о которые нужно колотить, висят у входа в церковь.

В редких книжных магазинах и лавочках, и в канцелярских ларьках в столице и по стране, можно купить жития святых, библейские истории, церковные гимны, портреты Папы Римского и другую полиграфическую христианскую продукцию на местном языке.

В сёлах, деревнях имеется, как правило, одна или несколько церквей простого типа. Это соломенные дома, или же дощатые сараи, покрытые металлическим листом, со скамейками и кафедрой — там происходят церковные мероприятия. Помимо католиков, можно встретить разные другие христианские деноминации. Есть на Мадагаскаре и пятидесятники, и адвентисты, и Свидетели Иеговы. В священный день почти все верующие, надев лучшие из имеющихся одежд, собираются на богослужение, оставив все прочие дела. У большинства христиан этот день — воскресенье, у адвентистов седьмого дня — суббота. В этот день они не работают на поле, и лавочки и магазины их тоже закрыты.

В стране есть и православные (греческого патриархата). Основной их храм находится в столице, есть как минимум ещё один — в Манакаре. Главный день — воскресенье.

В провинции путник может, почти наверняка, обрести ночлег под покровом церкви, особенно если придёт не очень поздно, пока священник или сторож ещё не заснули. В малых сёлах здания церкви не запираются — нет замков вообще, можно прийти в любое время и поставить палатку в здании. Без палатки нельзя — насекомые помешают спать.

5—10% населения Острова исповедуют ислам. Мечети есть как в столице (их там шесть или семь), так и в прибрежных городах. Больше всего мусульман обитает вдоль северного и северо-восточного побережий острова — в некоторых городах их до 40%. А вот специального исламского квартала, с лавочками и лепёшками, как в некоторых азиатских и африканских странах, тут, в городах Мадагаскара нигде нет. Все мусульманские заведения перемешаны с остальными, христианскими, и не кучкуются. Возле мечети может быть один-два магазина, принадлежащие мусульманам; остальные же равномерно распределены по городу.

Во всех мечетях есть женское отделение. При мечетях есть обычно небольшая огороженная территория. Путники и просто бедные люди могут заночевать под навесом мечети, спрятаться там от солнца или дождя. В самих мечетях интерьер очень простой, на полу чаще циновки (ковры — реже); электричество есть далеко не всегда; у имама имеется свечка или фонарик, который он включает в темноте. Мелом на доске указано расписание молитв на текущий день. Азан (призыв на молитву) в провинции произносится голосом, а не через динамик — Мадагаскар одно из последних мест на земле, где муэдзины должны рассчитывать на силу собственного голоса, а не на технические ухищрения.

Среди мусульман есть и сунниты, и шииты. Обычное население является суннитским, но в Антананариву, Анцирабе и в Махаджанге можно найти и шиитскую мечеть, наравне с суннитскими. Внешне малагасийские сунниты и шииты не различаются.

Местные традиционные верования в центре острова уже переплелись с христианством, и основной традицией там является культ предков.

Известный ритуал, который сохранился с дохристианской поры и практикуется на Мадагаскаре до сих пор — ритуал переворачивания костей (фамадихана). Он до сих пор происходит (чаще осенью) в сельских уголках Острова. Покойный дедушка, бабушка, отец, мать начинают являться во снах своим потомкам и намекать о необходимости перезахоронения. В назначенный заранее день, всякая родня съезжается в деревню, где из могилы (склепа) извлекают пролежавший там год или несколько лет иссохший труп почившего предка и, одев скелет в новую ткань, несут опять в склеп, захоранивать заново. Действие сопряжено со сбором всей семьи, угощением для присутствующих, могут быть какие-то танцы, музыка и пр. Считается, что каждые семь лет нужно «переворачивать кости», но ввиду сложности обряда, его большой дороговизны и влияния христианской церкви, его производят всё реже. Стоимость проведения фамадиханы (с угощением гостей) может быть большей, чем заработок малагасийца за несколько лет — понятно, что не все этим занимаются.

Чаще всего обряд производится в сентябре, в более сухой сезон. Если вас это интересует, поспрашивайте через знакомых малагасийцев, не собирается ли кто-нибудь из знакомых их знакомых проводить в ближайшее время такой обряд — может статься, и вас пригласят.

Буддистов, индуистов, сикхов на Мадагаскаре — не обнаружено. Еврейская религия тоже видимо не распространена. Услуги шаманов, колдунов имеются, и если вы долго будете жить на острове — вы сможете это найти. В колдовство верят многие островитяне до сих пор, и, вероятно, не меньше четверти населения регулярно (раз в неделю) посещают колдунов.

Природа и экология

С одной стороны, Мадагаскар — одна из самых экологически чистых стран Земного Шара. Никакого промышленного производства, загрязняющего среду, тут нет — ни химических заводов, ни больших карьеров и шахт, ни нефтяных скважин, ни газовых факелов, ни целлюлозно-бумажных комбинатов. Никакой крупной промышленности нет на острове. Максимум, что можно найти на Мадагаскаре — большой молочный завод в Анцирабе, фабрики по фасовке чая, шоколадный заводик, несколько небольших гидроэлектростанций и карьеры по добыче камня, как строительного, так и более ценного. Нефть и газ на Мадагаскаре не обнаружены. Топливо для двигателей и основные цивилизованные товары импортируются из-за рубежа.

Экологический след, оставляемый в истории большинством малагасийцев, минимален. Большая часть людей обитает в деревне, передвигается пешком (чаще — босиком), не использует в быту пластмассу или химию, хижины, столы и табуреты у них — деревянные. Или глиняные.

Если каким-то образом в мадагаскарский дом попала пластиковая бутылка или консервная банка — она не выбрасывается никогда, а вечно используется как ёмкость для воды, крупы, молока, мёда и других продуктов. Малагасийская мать, обнаружив или купив где-либо стеклянную баночку с завинчивающейся крышечкой, — бережёт её пуще, чем собственного ребёнка — баночка будет служить годами, ещё и потомкам передастся от родителей.

Если в хозяйстве, обычно — в городе, обнаружились лишние баночки, бутылочки, пустые канистры или пластиковые пакеты — их не выбрасывают, а несут на базар, где и продают их тем, кто в них нуждается. Мы и сами, живя на Острове, неоднократно ходили на базар и продавали там — накопившиеся у нас банки, пластиковые бутылки, консервные банки. Не проходило и часа, как 90% товара, принесённого на базар, уже продавалось, а счастливые жители уносили домой счастливую, недорого купленную тару.

Даже если кто-то, торопясь, выбросит на свалку пакет, мешок, канистру или банку — она тут же попадёт в руки «смотрителей свалки» (вокруг каждой мусорки пасутся «экологи»), которые берут на себя труд разделения мусора. Тут не следует, как в Европе, самостоятельно делить мусор на пластик, стекло и металл — эту работу за нас сделают бесплатно люди, живущие возле свалок: они и рассортируют, и продадут на базаре то, что выкинули неосторожно другие, более состоятельные человеки.

Любая одежда носится годами, до тех пор, пока дыры не станут основным содержимым этого наряда; но и после этого, материал пойдёт на заплаты или на небольшие тряпочки. Разбитое зеркало превращается в сотню небольших, не очень прямоугольных зеркал, которые тоже продаются на рынке и покупаются местными жителями (у нас в Доме АВП тоже был такой осколок, размером 5 на 7 сантиметров). Шприцы и капельницы, использованные одним человеком в больнице, появляются на базаре, где продаются вторично и в третий раз, таким образом они служат многим поколениям больных, а не одному, как в России. Любая тесёмочка и верёвочка, железячка или гвоздик, используется до тех пор, пока не расточатся на составные атомы. А в большинстве деревень используются деревянные заменители металла и пластмассы — деревянные гвозди, деревянные ступки, деревянные соковыжималки и другие прочные и экологически чистые вещи. Редкий металл перековывается кузнецами, или же переливается умельцами — металлургами, которые в своих нехитрых печах воссоздают технологии бронзового века: плавят испорченные, сломанные и ненужные вещи, и на их основе создают (отливают в формах) новые, и так почти до бесконечности.

Таким образом, библейское выражение «ибо прах ты и в прах возвратишься», сказанное (по Библии) праотцу нашему Адаму, относится к абсолютному большинству жителей Мадагаскара. После своей кончины малагасиец не оставляет по себе никакого загрязнения — его деревянная хижина истлеет, одежду износят внуки, единственную стеклянную банку продадут, дырявую кастрюлю перельют в новую кастрюлю. А пластика у него никакого и нет, АЭС — не слышал он о таком, автомобиль — пара машин на тысячу человек, и те все в городе, ГМО — никакого не видно, всё своими руками и без всякого удобрения-химиката.

Животный мир на Мадагаскаре представлен странными существами — лемурами, хамелеонами, и прочими, которые в других странах сейчас не водятся. Можно считать, что лемур — это древнейший родственник человека, и только в островном климате он сохранился надолго, на миллионы лет, и убежать никуда не может — лемуры боятся воды.

Итак, понятно: Мадагаскар — экологический рай, желанный пункт назначения для всех, кто вегетарианец, кому нужна зелёная жизнь без пластмассы и убиенных консервированных тел, кому подавай солнце каждый день, лето без зимы, два-три урожая в год и природную воду из речки. Но как всегда в подобных случаях, имеются и недостатки этой экологической жизни, о них я тоже должен предупредить, чтобы обзор был полным и ясным.

Во-первых, главным энергоресурсом Мадагаскара являются дрова, превращаемые путём пережигания в древесный уголь. Тысячи людей работают углежогами. Срубая деревья, они их измельчают, суют в ямы, там жгут при недостатке кислорода, возникает древесный уголь, который фасуют в мешки, везут в сёла и города и продают. На этом угле готовят еду почти 20 миллионов человек — и в городе, и в столице, и в селе. Ещё несколько миллионов людей живут в лесу и используют не уголь, а сами дрова. На электричестве и на газу не готовит никто (во всяком случае, таких экзотических людей, кто готовит на электроплитке, в стране менее 0,1%, это и дороже выходит, чем на угле — мы точно подсчитали).

Кроме того, что дерево используется на дрова, — оно ещё используется на мебель, особенно это касается так называемого «Красного дерева». Его рубят и пилят, где оно ещё сохранилось, в основном — нелегально, и делают из него очень прочную и тяжёлую мебель, которая частично остаётся на Мадагаскаре в квартирах чиновников, экспатов и капиталистов, а большей частью экспортируется на Запад.

Ну и помимо этого, — дерево используется для строительства домов и хижин: большая часть зданий в стране — деревянные.

…В результате этих угольно-деревянных дел, более 90% первоначально существовавшего на Острове тропического леса уже срублено. Часть территории уже превратилась в поля или степи; часть, уже в ХХ веке, засеяна эвкалиптом — это дерево растёт быстрее всех. Эвкалипты рубят тоже, причём как-то неаккуратно: от дерева остаётся довольно высокий пень-обрубок, из которого растут новые побеги и ветви дерева, которые лет через десять опять обрубают и превращают в уголь или палки для хижин. Так что вместо тропических лесов, мы можем видеть тысячи квадратных километров степи или леса, похожего на кусты с обрубками.

Оставшиеся 5—10% тропического леса, или явлется частью национальных парков, или находятся в очень труднодоступных местах, где нет дорог и рек, по которым можно транспортировать древесину. Так что пейзажи острова, увы, уже не такие, как были 2000 лет назад, когда сюда причалили первопоселенцы.

Второе. Территории, которые уже зачищены от леса, и имеют хоть какую-то воду, уже превращены в рисовые многоступенчатые поля. Там, ручным способом, засевают, собирают урожай и вновь засевают — многие поколения малагасийцев. Несмотря на большую площадь полей, земледелие тут какое-то доисторическое и малоэффективное: урожайность ниже, чем в других странах. Кто виноват, не знаю, но замечал, что помимо малагасийского риса — на базарах в больших городах продаётся и пакистанский, и индийский, и иногда даже вьетнамский. Почему-то в Азии урожайность выше. Так и другие фрукты-овощи: вроде всё экологично, а КПД не очень высок. Может быть, оттого, что не используют удобрений, а может, технологии какие-то не такие. Но факт, что изрыли полями огромные территории в центре острова: там, где нет леса — там поля (если вода есть), ну кроме севера острова, где рис почти не растёт.

Там же, где нет воды, сейчас ничего нет. Сведение лесов и размножение человека постепенно сделало климат острова более сухим. Запустынивание, уже сильно заметное в районе Сахары, постепенно приближается и к Мадагаскару, и неизвестно, чем это дело закончится через пару столетий.

Животные — лемуры, хамелеоны, лягушки — истреблены на 90% территории острова, и остались только в глухих местах и в национальных парках, а в особенности на островках, откуда они не могут никуда выбраться. Лемуры боятся воды, и это свойство используют работники заповедников и нацпарков: они выселяют лемуров на островки, и запускают туда туристов за деньги. Туристы рады покормить лемуров — это не только не запрещено, но и рекомендуется, потому что без подпитки от туристов уже давно вымерли бы с голоду (во многих местах) и сами лемуры, и их обслуживающий персонал, или бы персонал съел самих лемуров.

Те животные, что не успели истребиться — например, змеи, — постепенно уменьшаются в числе, из-за того, что их убивает население острова — хотя никакого вреда от змей они не несут, все они тут не ядовитые.

Что же касается крупных животных — их тут нет вообще. Слонов и не было никогда, а гигантская птица эпиорнис, прожившая тут десятки миллионов лет, была истреблена и съедена в средневековье. Из одного яйца эпиорниса можно было сделать яичницу на 50—60 человек, так что не удивительно, что к началу XIX века чудо-птица вся превратилась в омлеты, остались лишь скелеты да скорлупки от яиц (интересно, можно ли теперь её клонировать?) Вот так и вся природа…

Впрочем, пока, в первой половине XXI века, на Мадагаскаре жить можно. Воздух не загазован машинами и фабриками, в лесу и на пляже не валяются битые бутылки, а окраины городов не содержат гор грязного пластика. Приезжайте!

Устройство, география острова

Остров Мадагаскар имеет вытянутую форму, похожую на след какого-то ботинка. В центре острова находится столица — Антананариву, самый интересный и самый крупный город страны. Все остальные города значительно уступают столице по величине, в десять и более раз, ну и по интересности, конечно. Из столицы расходится несколько хорошего качества асфальтовых дорог, проложенных ещё колонизаторами, но с тех самых пор поддерживаемых в хорошем состоянии. На северной окраине острова (на «носке ботинка») находится курортный городок Диего-Суарес (он же Анциранана), а на южной — города Тулиара и Форт-Дофин. От столицы до южной окраины — около 1000 километров по автодороге; до северной оконечности — немногим меньше.

На северо-востоке находится крупнейший порт страны — Туамасина (она же Таматав). Ещё три глубоководных порта — Сан-Диего, Тулиар и Форт Дофан. В Маджанге, Нуси бе, Сент Мари и Мурундаве основные судна стоят на рейде, а грузы доставляются мелкими кораблями.

Из центра острова в сторону восточного побережья действуют железные дороги (их две, и они не связаны между собой, подробно описаны ниже). Противоположное, юго-западное побережье — самое дикое, малонаселённое и нецивилизованное, там почти ничего не находится.

Центральная часть острова — гористая местность, поднята над уровнем моря на 1000—1500 метров, а отдельные вершины превышают 2000 м. Поэтому в центре острова всегда относительно прохладно. Слегка прохладно там летом (когда в России — зима): в Антананариву +25—28 днём и +18—20 ночью. А вот зимой (когда в северном полушарии — лето) в центральных нагорьях острова может быть совсем неуютно — температура в Антананариву и самом холодном городе страны, Анцирабе, может снижаться ночью до +5. В горах возможен иней, и даже кратковременные заморозки на рассвете. Всё это происходит здесь тогда, когда в России — лето, то есть в июле-августе.

Среднетемпературная таблица легко может быть найдена в Википедии.

Хотя в мае-сентябре в столице и центре острова тут нежарко, — это зимнее время считается для Острова «высоким сезоном» в смысле туризма — потому, что нет дождей. Да и не все ж туристы хотят горы, — многие странствуют вдоль моря, а там всегда тепло. Главное, чтоб не было дождей, потому что только в сухой сезон можно проехать в некоторые национальные парки. С апреля по октябрь многие гостиницы могут оказаться дороже, чем в «низкий сезон» — с ноября по март.

Транспортным центром является Антананариву. Отсюда отправляются маршрутки (такси-брусс) — главный транспорт острова. Отсюда отправляются все внутренние и международные самолёты. Грузы развозятся из порта Туамасина (Таматав), из Антананариву, и в меньшей мере — из других портов.

Все хорошие шоссе идут из Антананариву в разные стороны, в направлении областных центров и побережья. Я могу их даже перечислить здесь:

На север: Антананариву (Тана) — Махадзанга (на ответвлении) — Анциранана (он же Диего Суарез);

На восток: Тана — Мураманга — Брикавиль — Туамасина (она же Таматав);

На запад: Тана — Цируанумандиди (Ци-диди);

На юг и юго-запад: Тана — Анцирабе — Фианаранцуа — Тулиара;

На запад: Анцирабе — Мурундава;

На юго-восток: дорога в г. Манакара и Фанафангана ответвляется от трассы Анцирабе — Фианаранцуа, недалеко от последнего;

На юго-восток ещё одна дорога: в г. Манандзари, является подответвлением вышеуказанной дороги;

На юг: от дороги Тана — Тулиара ответвляется дорога на самый юг острова, доходит до г. Форт-Дофин, она не очень хорошего качества.

По тексту трудно понять, что это за дороги. Лучше всего посмотреть вам их на карте.

Платных автобанов на острове нет. И вообще нет никаких автобанов; все указанные дороги имеют две полосы, много поворотов, подъёмов и спусков. На выездах из некоторых городов дежурят дорожные полицейские, останавливающие машины и маршрутки, и нередко собирающие по 1—2—5 тыс. ариари за проезд транспортного средства. Да и светофоров нет ни одного на всю страну, а в стране 22 миллиона человек, ни одного светофора, даже в столице.

А вот дороги, связывающие областные центры друг с другом, а также облцентры с райцентрами — находятся в плачевном состоянии. Иногда это разбитый асфальт колониальных времён, иногда — грунтовые дороги или трассы со следами окаменения (остатки булыжных мостовых). Иногда это грязные дороги, по которым ездят только повозки, запряжённые местными коровами-зебу. Бывает даже, что дорога, ведущая в райцентр, является пешеходной тропой — когда-то, в колониальные времена, может была и нормальная дорога, но заросла, потому, что рухнул какой-нибудь мост. По таким тропам грузы в деревни доставляют носильщики, а официального транспорта не существует. Зато и дорожных ментов там нет, взяток не берут с проезжих и проходящих!

В некоторые городки и сёла грузы доставляются не по дороге, а по рекам или — в восточной части острова — по каналу Пангалан. Об этом будет рассказано в своём месте. В общем, стоит вам только сойти с накатанных дорог, ведущих в столицу или из неё, как мадагаскарская реальность предстанет перед вами в самом мадагаскарском виде!

Двойные названия. Некоторые большие города имеют два названия, местное и офранцуженное. На указателях, картах и на табличках маршруток может быть указано одно, либо другое название. Вот основные двойные названия городов:

Туамасина = Таматав

Диего-Суарес = Анциранана (самый северный город Острова)

Махадзанга = Маджунга

Форт-Дофан = Толагнаро (самый южный город Острова)

Также словом «Тана» часто обозначают Антананариву, это просто сокращение.

Климат, как я уже писал, на Мадагаскаре тёплый и влажный по побережьям, и не очень тёплый и влажный в центральных частях острова. Лето в южном полушарии тогда, когда у нас зима, и наоборот. Дожди выпадают в разное время в разных местах острова. В центре страны сезон дождей — ноябрь-март, но это не очень страшные дожди, просто каждый вечер, и иногда всю ночь, идёт бурный дождь, а наутро земля просыхает. В августе-сентябре дождей практически нет, но при этом в нагорьях, жилищах и гостиницах по ночам — холодно.

Юго-западное побережье острова — самая сухая часть страны. Там мало дождей, мало рек, и вообще воды мало в любое время года.

Политическая жизнь. Положение в мире

Мадагаскар, как и большинство стран мира, демократическое государство, где президент выбирается время от времени, на определённый срок в пять лет, всенародным голосованием.

В отличие от стран «материковой» Африки, — президенты тут правят не пожизненно, выбираясь каждый раз по-новой, — а действительно сменяются, приходят и уходят. Жители знают, что власти коррумпированы, жадны и некомпетентны, но каждый следующий вождь, оказывается, тоже не ангел. Сейчас у них уже десятый человек в должности главы государства, с 1960-го года, — уникальная для этого региона переменчивость!

Конечно, каждый Президент является не полностью самостоятельной фигурой — кого-то, как говорят, поддерживают капиталисты из бывшей хозяйки — Франции; кого-то пытаются пропихнуть «соседи» из ЮАР. На словах же все кандидаты на высший пост, и сами избранные президенты, очень хорошие люди и патриоты своей Родины.

Вот только хозяйство, с каждым годом, всё более разваливается; уровень коррупции чрезвычайно высок, властные структуры и полиция прогнили все сверху донизу — это очень удобно для тех, кто живёт на Мадагаскаре и имеет там свои дела или бизнес. По сравнению с Мадагаскаром, — наша Россия — это страна богатства и порядка, чистых рук, страна почти «свободная от коррупции». Сравнить с Мадагаскаром (по жадности и деньгоёмкости полиции и власти) можно только Северный Кавказ, да не сейчас, а в весёлых 1990-х.

Мадагаскарский президент не имеет никакого влияния на события в Большом Мире. Изолированный на своём острове, он вершит свои островные дела, и большинство жителей остального мира не только не знают, но и не произнесут такую «простую» фамилию нынешнего Президента Мадагаскара — Hery Rajaonarimampianina, а полностью по-русски так: Эри Мартиаль Радзаунаримампианина Ракутуариманана (среди русских на Мадагаскаре — просто «Пианина»). Фамилия Президента Мадагаскара является самой длинной среди всех других руководителей государств на Земле, и хотя бы в этом малагасийцы могут гордиться пред другими странами своим преимуществом!

(Все фамилии у них какие-то длинноватые. Среди студентов, которые нас посещали в столице, были Джаунаривула, Ралалахаринирина, Ханитрариндзака, Анжаранирина, Разариндраманитра, Раманантенасуа, Раванунирина, Рабарямбинина и даже Равуниарувелумбуланантаматке, если я правильно разобрал их почерк. Как их к доске вызывают, не знаю, но в деканате в списках вывешивают, действительно, полные фамилии, и почти все длинные.)

Административно Мадагаскар делится на шесть больших провинций (со столицами — Антананариву, Туамасина, Тулиара, Махадзанга, Фианаранцуа, Анциранана), площадью от 40 до 160 тыс. кв. км (покрупней наших российских типовых областей). Имеется 22 региона (в каждой провинции — по нескольку регионов), каждый регион состоит из департаментов (районов), их на острове, кажется, 112, — а те делятся на коммуны (сельсоветы).

Даже райцентр на Мадагаскаре может не иметь (и часто — не имеет) электричества, интернета и сотовой связи.

Попадание. Самолётом

Попасть на Мадагаскар издревле было непросто — он достаточно далёк и от материковой Африки, и от азиатских берегов. Поэтому, в протяжении тысячелетий древнейшей истории человечества, он так и не был заселён, пока какие-то ветра и течения не занесли сюда переселенцев с индонезийских островов.

В наше время, в начале XXI века, метод попадания на Мадагаскар на лодке или на плоту из Индонезии является рискованным, долгим и крайне затруднительным. Основной путь, каким иностранцы оказываются на Мадагаскаре — это самолёт. Международный аэропорт Антананариву является главными воротами, и более 90% гостей из-за рубежа (в том числе и автор этой книги) попадали на Мадагаскар именно через этот аэропорт.

Прямых рейсов из России / СНГ на Мадагаскар сейчас нет. В данный момент, Антананариву связан с остальным миром через несколько основных авиалиний.

«Айр Франс» и «Айр Мадагаскар» соединяют Остров с другими землями через Париж, столицу бывшей метрополии. Туда же, в Париж, иногда летает Corsair International (но в аэропорт Париж-Орли).

На Коморские острова (Морони) летает как «Айр Мадагаскар», так и трудно находимая и не продаваемая по Интернету «Коморская авиация».

«Айр Мадагаскар», помимо Парижа и Комор, дорого летает в Индию, Таиланд, Малайзию и Гонконг. Также, она же соединяет Мадагаскар с ЮАР (Йоханнесбург). Все направления можно уточнить в Википедии в статье «Air Madagascar Destinations» или на самом сайте Айр Мадагаскар.

«Кения Айрвайс» летает из Найроби (Кения) в Антананариву, и обратно.

«Айр Мауритус» соединяет Мадагаскар с Индией, Таиландом, Малайзией, Южным Китаем — с пересадкой на Маврикии.

«Туркиш айрлайнс» в 2015 году начали полёты из Турции (Стамбул) на Мадагаскар, что существенно удешевило перелёты на Остров (если сравнивать долларовые цены с уровнем 2014 г).

«Айр Сейшелес» соединяют Антананариву с аэропортом Маэ на Сейшелах, а через него — и с другими точками мира через дружественную ей компанию «Этихад».

Курортный остров Нуси-Бе тоже имеет международный аэропорт (Fascene Airport), принимающий даже международные рейсы из Милана и Йоханнесбурга (в некоторые сезоны). Не очень много там чего летает, ничего дешёвого не видно, но вы на всякий случай проверьте и рейсы в Нуси-Бе, когда будете искать себе билеты.

Вот, собственно, и всё. Прямых рейсов с Мадагаскара в Танзанию, Мозамбик, в другие страны материковой Африки (кроме Кении и ЮАР), в Египет, на Ближний Восток — отсюда пока нет.

Авиабилеты на Мадагаскар или обратно — изрядно дорогие. До 2015 года это было, как правило, 1200—1400 евро в два конца (из России). В 2015 году ситуация улучшилась, с приходом на рынок Турецких авиалиний. Поэтому сейчас (2016) иногда встречаются варианты полёта из Москвы на Мадагаскар и обратно за 800 евро, или же 60—70 тыс.руб в два конца.

Варианты полёта из России / СНГ на Мадагаскар. Интернет-поисковики, типа www.kayak.ru, www.scyscanner.ru, помогут вам найти разные удобные вам по цене варианты.

Через Эмираты — стоимость в два конца бывает менее 900 евро, можно взять билет не только из Москвы, но и например Новосибирск-Эмираты-Маэ-Мадагаскар,

Через Турцию — стоимость в два конца бывает менее 800 евро. Тоже можно лететь не только из Москвы, но и из других городов, которые обслуживают турки своей разветвлённой сетью.

через Париж и Маврикий, с двумя пересадками на «Айр Франс» / «Айр Мавритиус»; обычно это дорого;

через Найроби; тоже недёшево;

через Таиланд или Малайзию, а оттуда на «Айр Мадагаскар», которая изредка рекламирует мини-скидки, типа Бангкок-Тана-Бангкок за 900 евро в два конца. Подвариант — через Индию, на Айр Мавритиус из Индии через Маврикий;

С пересадкой через ЮАР, а в ЮАР есть много разных способов прилететь: может статься, что участок Москва-Йоханесбург будет дешевле, чем Йобург-Тана!

Указанные четыре варианта полёта из России/СНГ, как я уже упоминал, обойдутся вам не дешевле 1000 евро в два конца. Но в 2015 году появилось ещё два варианта, существенно дешевле — полёт через Турцию или через Эмираты.

Нужно тщательно искать перелёты, через разные авиапоисковики, и каждый день заглядывать в них — что-то меняется ежедневно. Подпишитесь на Емайлы о распрожажах любимых вами авиакомпаний, вдруг всё-таки что-то хорошее они вам выкинут? Но не ждите, не тяните с покупкой билетов до последнего месяца, более вероятно найти относительно недорогой билет заранее, а «горящих» билетов за сто долларов на завтра — тут не бывает.

Авиакомпании «Айр Мадагаскар», «Айр франс» и «Айр Мавритиус» имеют какое-то родство меж собою, и обычно, даже при короткой стыковке, могут сами перегрузить рюкзаки через друг друга.

Если вы летите через Маврикий, можете взять остановку на Маврикии на два-три-четыре дня. Остров безвизовый для россиян. Остановка в пути увеличит стоимость билета примерно на 50 евро, но зато вы посмотрите по дороге ещё и Маврикий, небольшой цивилизованный остров в Индийском океане.

Что касается ЮАР: широко известно, что эта страна визовая, визу её получить в России нелегко, и требуется виза даже для авиа-транзита. Но небольшое послабление всё же есть: если вы совершаете авиа-транзит через ЮАР в соседние страны (Ботсвана, Намибия, Зимбабве…), то виза ЮАР для авиатранзита нужна; если же у вас согласованный вылет в страну более дальнюю (типа Мадагаскара), то виза для авиа-транзита не нужна (проверьте и распечатайте эти правила из авиационной базы «Тиматик» перед тем, как лететь). Но хорошенько обдумайте, как будет перегружаться багаж в аэропорту: в некоторых случаях для получения багажа нужно выйти «в страну» — так что постарайтесь, чтобы ваш рюкзак был оформлен в аэропорту отправления до самого Мадагаскара и автоматически перегружался с самолёта на самолёт, иначе вы на Остров приедете, а рюкзак останется в ЮАР!

…Недорогой, но сложный вариант полёта из СНГ на Мадагаскар включает перелёты Момбаса (Кения) — Морони (Коморы) на «Ист Африкан Айрвайс» и Морони — Антананариву — Морони на «Айр Мадагаскар» или «Коморос Авиайшн». Трудность этого маршрута в том, что и «Ист Африкан Айрвайс», и «Коморос Авиайшн» на момент нашего исследования (2013/14) не продавали билетов по Интернету — их можно купить только в билетых кассах, в Кении (Найроби, Момбаса) и на Коморах соответственно. При этом на Коморские острова россиян не пускают без выездного авиабилета, или бумажки, похожей на билет. Чтобы решить такую коллизию, нужно заранее сделать имитацию или распечатку брони билета с Комор, а там на месте разыскать уже и сам билет. Однако, небольшая экономия, которая будет при этом достигнута, составляет не больше ста евро — суммарно авиапутешествие обойдётся примерно в 950 евро, плюс ещё 30 евро придётся отдать за визу Коморских островов, да и с Найроби до Момбасы (Кения) вам тоже нужно будет как-то добираться. В целом, этот маршрут больше подходит для любителей экзотики, а экономия при этом будет ничтожной, или никакой не будет.

Попадание по морю

Эпоха морских пассажирских путешествий подошла к своему концу, и в наше время, в XXI веке, морские пути принадлежат, большей частью, лишь официальным грузам, а в меньшей степени — редким яхтсменам, которых также иногда заносит и на Мадагаскар, с общим течением буржуев и движеньем морских ветров. Однако, технология и место высиживания яхт на Мадагаскар мне неизвестны, и едва ли будет изучены в ближайшие годы.

Из Маврикия, однако, ходит пассажирское судно на Мадагаскар. Это большой белый, похожий на круизный, корабль, который отправляется примерно раз в неделю. Купить билет на него по Интернету пока что нельзя, билеты продаются только на самом Маврикии перед отправлением — количество билетов ограничено, т.к. часть их заранее выкупают европейские фирмы для круиз-пассажиров. Стоимость билета с Маврикия на Мадагаскар (судно приходит в порт Туамасина) — около 300 евро, т.е. пароход дороже, чем самолёт. Судно идёт три дня. Визу на Мадагаскар можно приобрести в порту Туамасины по прибытию, по обычной для Мадагаскара цене. Официально нужно иметь обратный билет, хотя фактически его обычно не спрашивают.

По сведениям от некоторых людей, проживших три месяца на Маврикии, бывает можно уплыть на этом судне и дешевле, в районе 200 евро. Возможно, стоимость билета изменяется по сезонам или в зависимости от наполняемости судна.

Про попутные суда (гидростоп) с Маврикия на Мадагаскар — ничего не известно.

Можно попасть на грузовом судне с Коморских островов, а верней всего — с острова Анжуан. Для этого, однако, лучше всего заранее сделать мадагаскарскую визу и иметь обратный авиабилет с Острова (был случай недопущения на землю Мадагаскара путешественников И. Алигожина и Н. Максимовой, прибывших в Махадзангу с Комор на судне). При обратном движении на судне, с Мадагаскара на Коморы, также полезно иметь заранее сделанный авиабилет (или его бронь, или имитацию) — с Комор в Большой Мир.

Суда между Махадзангой и Анжуаном ходят несколько раз в неделю — без расписания, в зависимости от наличия грузов. Стоимость проезда договорная, она зависит от ваших способностей к переговорам (знание французского или коморского языка — приветствуется). В любом случае, вы сможете договориться не более чем за 100 евро, а скорее всего и дешевле (если не бесплатно), и существенно сэкономить на авиабилете, получив взамен коморскую и вообще пароходную необязательность — и возможные проблемы с чиновниками на том или на другом берегу, которые будут удивлены вашим нетрадиционным способом путешествия. Местные-то часто так плавают, а «ваза» будет встречен с удивлением.

Кроме этих двух направлений, Маврикий-Туамасина и Махадзанга-Анжуан, тут ничего боле-менее постоянного нет. Можно, конечно, приехать в Нуси-Бе (тусовочный, отдыхательный и дорогой островок к северо-западу от основного Мадагаскара) и искать там попутные яхты с интуристами, но это совсем ненадёжное занятие, которое может занять всё время вашей мадагаскарской визы.

Между Кенией и Мадагаскаром, между Занзибаром и Мадагаскаром, между Мозамбиком и Мадагаскаром нет никаких морских сообщений — ни пассажирских, ни грузовых. Возить тут нечего — из одной бедной и большой африканской страны в другую большую и бедную страну что отправлять? На Занзибаре никаких мадагаскарских товаров нет; на Мадагаскаре не продаются товары из Кении или Танзании.

Есть суда, загружающиеся контейнерами в ЮАР и потом делающие остановку на Мадагаскаре (Туамасина), но уплыть с ними крайне затруднительно. Паромов, перевозящих машины с «материка», в этом регионе нет. Все машины сюда поступают навсегда, в хорошо охраняемом грузовом судне, и после пересечения океана меняют владельца. Никто не везёт груз через пол-Африки, потом на паром — и дальше по Мадагаскару: такого не бывает.

Маленькие суда не ходят с материковой Африки на Мадагаскар ещё и потому, что боятся течений и ветров, которые атакуют все кораблики в проливе. Поэтому, если вы искренний фанат морских путешествий, то можно пытаться сделать путешествие по частям: Танзания — Занзибар — Гранд-Комор — Анжуан — Махадзанга (Мадагаскар), хотя всё это и может занять более чем один месяц.

Вот, собственно, и все возможные способы попадания на Мадагаскар. Способы покинуть остров — такие же, только действовать нужно в обратной последовательности.

Нужно помнить, что и Мадагаскар, и Коморские острова, и Маврикий, официально требуют от въезжающих иностранцев — наличия обратного (или дальнейшего) авиабилета. Позаботьтесь об этом!

Путеводители. Информация

Мадагаскар — весьма удалённый остров, и на русском языке информации о нём совсем немного. Единственный путеводитель на русском языке, который мне удалось обнаружить, это

«Дневник для путешественника. Мадагаскар» (автор Ольга Чередниченко; издательский дом «Компас-гид», Москва, 158 стр).

Из 158 страниц этой книжки, 24 страницы являются реально пустыми (да, с надписью «для заметок»); ещё почти столько же места занимают цветные фотографии; также есть разные разделы типа «Мадагаскар в русской литературе, песнях и анекдотах», история царей-королей-президентов; остальные 100 страниц содержат около 160,000 знаков среднеполезной информации по острову. Оформлено неплохо; бумага глянцевая; ни одной карты нет; стоимость транспорта, развлечений и еды — остаётся неизвестной. Есть и совсем ужасные ошибки; от Мурундавы до Махадзанги указано существование отличной асфальтовой дороги, по которой можно доехать за десять часов на машине; и другое — не будем углубляться. Впрочем, лучше хоть какой-то путеводитель на русском языке, чем никакой.

Ольга может не беспокоиться за свои авторские слова — ни одной фразы из её путеводителя я не списал.

Книга-повесть из «Зелёной серии» В. Корочанцева «Мадагаскар — остров загадок» можно посоветовать тем, кто хочет прочитать про Мадагаскар просто так, без полезных сведений, чисто о традициях и народе. Книга (или её основная часть) написана ещё в советские годы, и сейчас просто как занимательное чтение без важной для путешественника информации. Разделы книги не датированы, посему трудно понять, сохранилось ли что-то так же до сих пор, как было на момент писания книги.

Англоязычный мир породил гораздо более практичные путеводители, и самый полезный из обнаруженных, несомненно — «Madagascar» из серии «Bradt». В свежем (уже в 10-м) издании 424 страницы, подробные схемы регионов и городов, всё отлично расписано, детально, и относительно недавно. Единственный недостаток — цены на гостиницы и едальни указаны условно, значками от € до €€€€€. Конечно, это сделано с учётом будущей инфляции, чтобы путеводитель не устаревал. Автор, Hilary Bradt, активно прожила около тридцати лет на Мадагаскаре, так что собранный в книге опыт очень велик, и именно с этой книги и началась вся эта серия путеводителей. Так что совпадение фамилии автора и всей всемирно-известной серии — не случайно.

Стоимость путеводителя — около 25 евро (вах, месячная мадагаскарская зарплата). Можно найти (как правило, в Европе) и бумажную версию, можно скачать его и с их сайта (www.bradtguides.com) — но стоимость pdf-Версии будет точно такой же, как и у бумажной копии. Если вы едете группой, возьмите хотя бы один путевод такого рода, или pdf купите, окупится, за счёт полезной и специфической информации, которой и у меня нет. На самом острове — я не видел, чтоб он продавался.

Отдельным изданием, но красивым, полноцветным, глянцевым и тяжёлым, тот же Брадт выпустил Madagascar Highlands (авторы Daniel Austin, Hilary Bradt), пока 1-е издание, 264 страницы. Цена — около 20 евро или 25 долларов.

Это же издательство напечатало и Madagascar Widlife.

«Madagascar & Comores» всемирно известной серии Lonely Planet — регулярно переиздаётся. В 2012 году появился отдельный «Madagascar travel guide» — это 7–е издание, стоит 25 долларов, можно купить и в Москве, и в Питере. Нужно заметить, что он чуть похуже, чем Bradt. Чем хорош LP — там есть карты-схемы городов, и больших, и средних. Цены на гостиницы, на транспорт, близки к настоящим — но нужно чуть внести поправку на повышение.

Можно купить этот путеводитель на сайте www.lonelyplanet.com, можно целиком, а можно по частям (недорого, по 3 евро за раздел). В электронном виде можно выбрать формат. pdf, а также формат для айфонов и для айпадов. В отличие от «Брадта», тут электронная версия дешевле бумажной, примерно в два раза. Подробнее можете сами выбрать на сайте http://shop.lonelyplanet. com/madagascar/madagascar-travel-guide-7/ и приобрести через этот сайт.

Также можно скачать эту книгу и бесплатно, имеются дармовые копии на разных файлообменниках.

Существуют LP и на французском языке, почти полный набор по всему миру, поискать и купить можно на сайте www.lonelyplanet.fr.

Начат выпуск «Лонели планетов» и на русском языке, но пока вышли только самые популярные страны (Европа, Индия, Китай); выходят они тиражом по 3000 экземпляров. Это точный перевод с английского, не оптимизированный для СНГовского пользователя. Африканских LP на русском языке я пока не видел, мадагаскарский и вовсе не выпустят, думаю, никогда.

«MADAGASCAR. / Discover the real Madagascar». Sara LeHoullier & Maya Moore. Travel Guide, Written by Former Peace Corps Volunteers. Other Place Publishing, 2012. 324 стр — ещё один неплохой путеводитель, напечатанный в США; в России трудно найти; продаётся в Европе за 25—30 евро. В отличие от «Lonely Planet» и «Bradt», не содержит карт городов, за исключением простой схемы Антананариву. И столичная карта тут — так себе.

Когда вы будете искать путеводители и карты Мадагаскара в Интернете и в разных поисковых системах, — имейте ввиду, что существует написания «MadagasCar» и «Madagascar», формально это разные слова, но сущность у них одинаковая!

Как легко догадаться, множество путеводителей по Великому Острову существует на языке бывших оккупантов — на французском.

В книжных магазинах Антананариву набор литературы по Мадагаскару невелик. Но можно найти глянцевые книжки и буклеты с фотографиями лемуров разных типов, отпечатанные на Западе, по западной же цене. Также попадаются другие растительно-животно-ориентированные европейские книги, тоже не дешёвые.

Из книг местной печати, здесь можно приобрести английско-малагасийско-английский словарик (по цене около $2), и разные другие словари и разговорники покрупнее, в том числе такие, которые собрали сразу три языка — английский, малагасийский и французский. Пособия по этим трём языкам, самопального вида, выпускают и местные умельцы на ксероксе и продают потом на автостанциях и на пр-те Независимости.

Русско-малагасийский словарь выпускали в годы СССР, по причине строительства социализма на Острове. Сейчас его довольно трудно достать, несмотря на большой тираж оригинального издания; местные букинисты им не торгуют.

Полезную информацию про Мадагаскар, неструктурированные отчёты и воспоминания людей можно найти на Форуме Винского (www.awd.ru). Чем этот форум может вам помочь: хотя отчёты там, как правило, и не структурированы, но там встречаются рассказы людей довольно далеко путешествующих и цивильных, опыт которых будет отличаться от моего, и от опыта лиц, участвовавших в проверке этой книги. Там целая ветка обсуждений про Мадагаскар — с фотографиями, в основном там все фоткают лемуров и хамелеонов, — с упоминанием нацпарков и гостиниц.

Если вы планируете на Мадагаскаре потратить более $2000, обязательно сходите на Форум Винского. Мне трудно представить, как это сделать (ведь при всём старании «попробовать всё» у меня уходило только $7 в день), но если ваш план — поддержать экономику Мадагаскара, то форум Винского поможет вам в этом!

Интернет-форум иностранцев www.lonelyplanet.com/thorntree, разделённый на подпункты по странам, поможет вам найти отчёты разных иноземцев, которые путешествовали всячески — и машиной, и самолётом, и бомжом. Опыт иностранцев больше, чем русский, но все надписи там — только на английском языке. Подозреваю, что и на французском языке очень много есть сведений в Интернете.

Местные газеты выходят в Антананариву и печатаются как на французском, так и на малагасийском языке. Существует не меньше десяти наименований местной прессы. Даже не зная языка, вы можете подцепить пару свежих газет (200—600 ариари/шт) — узнаете, не началось ли какое-нибудь светопреставление, выборы, война, переворот и прочее. Курс валют на сегодня, неприятности и стихийные бедствия, расписание самолётов с аэропорта Ивату. Если же вы знаете французский, то ещё больше информации вы получите из газеты.

В газете «Taratra» за 200 ариари вы прочитаете новости на малагасийском языке; L’Express, а также Les Nouvelle публикует новости на французском (400 ариари: считается, что франкофонные люди богаче, чем читающие на местном языке, вот и газета дороже). Газеты, в которых попадаются объявления — Midi Madagascar и Vidy Varoutra. Есть и ещё до дюжины газет, в основном продаются в столице; до регионов пресса доходит значительно хуже и с задержкой на пару дней. Местные региональные и районные газеты, типа как в России — тут на Острове не были замечены.

Русскоязычные малагасийцы могут стать источниками различной информации, хоть и не всегда полезной. Всё же, зная язык, и даже пожив в России, они не всегда приобрели наш менталитет. Однако, малагасийцы старше 40, которые учились и жили несколько лет в бывшем СССР, будут рады видеть вас, позвать в гости, показать свой город… Но в движении междугороднего транспорта, в автостопе и проникновении в нацпарки они, обычно, не разбираются.

Товары и предметы, покупаемые на рынке при помощи местного «гида», могут стать как дешевле, так и дороже, чем при самостоятельной покупке.

Если вам очень нужен русскоязычный помощник, вы можете заехать в Университет Антананариву (он там один, в восточной части города), найти кафедру Русского языка, и преподаватели будут вам рады — присоветуют кого-нибудь из своих студентов.

И в столице, и в других городах русскоговорящие могут попасться вам случайно на улице — тут много тысяч людей, которые когда-то обучались у нас (в бывшем СССР).

Русские и другие «советские» на Мадагаскаре. Их не очень много. Наибольшей их концентрацией известно Посольство России, там их целый кварал, человек до трёхсот. Однако, принимать вас в гости они не возмечтают — отечественная террористобоязнь дошла и до южных гор, и до северных морей. Вы можете зайти в посольство РФ за консультацией, но как и во многих других странах, вас там только испугают, бандитами, болезнями и пр., и посоветуют летать только на самолёте, перед каждым передвижением и после него отзваниваясь в посольство.

Кроме того, есть на Острове небольшое количество бизнесменов советского / российского происхождения, а также некоторое число женщин, когда-то вышедших замуж за малагасийцев (когда те учились в Союзе), а потом переехавших вместе с ними — сюда. Небольшое количество детей от смешанных браков ещё не достигло тайского уровня. Есть тусовка наших соотечественников (в основном, взрослых женщин), иногда нерегулярно собирающихся и общающихся друг с другом.

Большой русской общины, русских кварталов, детских садов для русских, российского культурного центра, и т. п. здесь нет. Единственные иностранцы, кого тут значительное количество — бывшие колонизаторы, французы. Для них есть и культура, тусовки, книги-газеты-концерты, не зря же язык местной образованной интеллигенции на Острове — французский. Если вы скучаете по белому обществу, учите фр. яз и вливайтесь в ряды «месье»; некоторые из них, в принципе, будут не против. Некоторые французы знают, попутно, и английский язык.

Организованные туры и гиды. Некоторые фирмы, как российские, так и французские, а больше — местные, предлагают организованные туры на Мадагаскар. Пользоваться ими или нет — решайте сами. Но учтите, что сотрудники этих турфирм разводят клиентов как только могут, бронируют им разные ночлежки по цене четырёхзвёздочных отелей, подсовывают дороговатую аренду машины, своих гидов и т. д. В общем, вы лишитесь выбора на месте (в какую гостиницу идти, в какой город и на чём поехать), и большого количества денег — за десятидневную прогулку по острову готовы содрать даже и 3000 евро, и иногда больше! Пользоваться этими турами нужно тем, кто чрезвычайно занят, не имеет времени на то, чтобы распланировать свой маршрут самостоятельно, и хочет только увидеть максимальное количество лемуров за минимальное время.

Все сотрудники местных турфирм не говорят по-русски, гиды у них бывают франкоговорящие, иногда — англоговорящие. Часто англоговорящий гид только думает, что он англоговорящий, а по сути — почти ничего не понимает и сформулировать не может.

Осторожней с гидами-самозванцами, которые могут подловить вас в аэропорту или в хороших гостиницах; они не всегда являются полезными людьми. Могут взять с вас деньги и исчезнуть.

Чтобы прихватить с собой русскоговорящего гида, его нужно заранее найти (с помощью интернета или университета) и ему дополнительно заплатить. Настоящие русские гиды на Мадагаскаре пока не поселились, хотя несколько человек из России водят иногда туры по Острову в частном порядке, раз или два в год. Вы можете найти их в интернете — наберите в Гугле: «Русский гид на Мадагаскаре», спишитесь и договоритесь, обсудите, когда набирается группа, маршрут и детали поездки. Некоторые российские турфирмы предлагают поездки на Остров; средняя цена десятидневного тура — 150 тысяч рублей + авиабилеты. За такие деньги на Мадагаскаре белому человеку можно прожить, без хлопот, не меньше года, а средний обычный малагасиец не расходует такую сумму и за десять-пятнадцать лет.

Карты географические. Ориентирование

Буржуйские карты. Madagascar (1:1000.000) серии International Travel Maps (www.itmb.com). Двухсторонняя карта: на одной стороне север, на другой — юг. Очень хорошая карта центра столицы (но только центра).

Карта Африки фирмы «Мишлен» (Michelin) имеет три листа; тот лист, что покрывает Южную Африку и Мадагаскар, нам и нужен. Масштаб 1 см = 40 км (1:4000.000), для пеших походов не подойдёт, для общего ориентирования — можно.

«Восьмикилометровка» зелёного цвета раскладная и довольно подробная, демонстрирует нам остров на двух сторонах карты (одна сторона — север острова, другая — юг). 1 см = 8 км, вполне нормальная, но не все дороги, отмеченные там, действительно проезжаются на колёсах!

Местные карты. Существует карта-пятикилометровка Мадагаскара в 12-ти листах (1:500.000), но первый лист включает только море, поэтому ни для каких целей не пригоден. Остальные карты называются по самому крупному городу:

2 — Antsiranana — северный мыс

3 — Mahajanga — на этой карте тоже в основном море

4 — Antalaha

5 — Maintirano

6 — Toamasina

7 — Morondava

8 — Antananarivo

9 — Toliara, с Аллеей Баобабов на обложке

10 — Fianarantsoa

11 — Ampanihy

12 — Tolanaro, юго-восток, на этой карте в основном море

Карту выпускает Национальный институт Геодезии и картографии Мадагаскара (Institut National De Geodesie Et Cartographie — Foiben-Taosaritanin’i Madagasikara — FTM) (www.ftm.mg), перепечатывая постепенно эти карты с более старых французских оригиналов. Последняя редакция малагасийских карт относится к 1990 году, те карты были основаны на картах 1964 года, а те — на французской топосъёмке 1926 года.

Высоты и координатная сетка показаны, в целом, правильно. Пользоваться ими вполне можно, как основой — те местные, что самые умные, отметят вам примерное расположение нужных дорог и населённых пунктов.

Однолистовая карта. Как показало наблюдение, — довольно точно, близко к реальности Мадагаскар показан на листовой карте местного производства, где показан весь Остров, на одном листе, масштабом 1:1000.000. Карту эту продают (за несколько долларов — 5—15 тыс. ариари, как сторгуетесь) в столице, на пр-те Независимости, местные торговцы, ходящие за иностранцами. Так что, если вы не очень торопитесь, эта карта сама вас найдёт — торговцы ею (как и многолистовой предыдущей картой) обитают близ книжных магазинов, на западной стороне главного в столице проспекта.

Карты советского Генштаба тоже издавались в совгоды и покрывают весь Мадагаскар. Вы можете найти «десятикилометровки» и «пятикилометровки» (1:500,000). Должны быть и более подробные карты, но я их не видел, и не представляю, где взять — должно быть, хорошо засекречены.

Те карты, что мне попадались в руки, относятся к эпохе полувековой давности. Пользоваться ими не очень удобно — города, реки и горы подписаны по-русски; дорожная сеть устарела; в некоторых местах страдает подробность. Ходить пешком по ним — сложновато. Если вы найдёте их где-либо, можете взять для коллекции, но французские и другие европейские карты сейчас стали подробней и лучше.

Карты Google.maps и подобные им. Могут быть прямо в вашем кармане в составе «буржуйфона» (смартфона). Подробность средняя, с годами улучшается. Помните, что в глубинке негде будет зарядиться — носите с собой запасные аккумуляторы (PowerBank). И интернета в глубинке тоже не будет, и мобильной связи тоже.

Офисы туринформации и карты городов. Есть и они на Мадагаскаре, но довольно убогие. В основном расположены они в столице — один есть в районе президентского дворца, в замусоренном парке возле бюста Первого президента; второй офис — на Главном ж. д. вокзале (на котором нет поездов), третий — у Королевского дворца (который сгорел и уж много лет безуспешно восстанавливается).