Бесплатный фрагмент - Калифорния, кто ты?

Расслабься, дорогой читатель. Перед тобой не скучное досье на разыскиваемого, а портрет любимой. Удели ему немного своего внимания и Джоконда — Калифорния загадочно улыбнется тебе в ответ…

Вступление

«Как же прекрасна жизнь!» — думал я, сидя в автобусе и глядя на залитую янтарным светом фонаря люберецкую остановку. В морозном тумане сигаретного дыма мелькнул знакомый силуэт в красном пальто. Это была прекрасная незнакомка, которую я ранее видел в парке. Она запомнилась мне тем, что всегда подолгу смотрела вверх, придерживая рукой шляпку. Она как будто ждала кого-то с неба. «НЛО за ней прилетит, что ли», — думал я. Куда она все время смотрит?

Незнакомка вошла в автобус и, неуверенно осмотревшись по сторонам, села рядом со мной. В принципе, компания была неплохая и она, наверное, это поняла. Такого случая я уже упустить не мог! Когда она, присевши, стройно выпрямила спинку и направила свой взгляд строго вперед (как бы интересуясь номером впереди идущей машины), я повернулся к ней всем телом (а мне скрывать нечего!) и тихо, но уверенно произнес:

— А я Вас в парке видел.

Помолчал две секунды и добавил безоговорочно:

— Часто.

Она не смутилась, а как-то даже радостно ответила:

— Да. Я гуляю там каждый день.

Прозвучало это как-то не по-русски. Что-то в этой открытости было неродное. Ну и прекрасно! Повод для разговора! А теперь, стрела прямо в сердце:

— А Вы здесь живете?

— Нет, я в гости приехала. К тёте.

Разговор как-то сразу приобрел характер добычи угля в тяжелых условиях. Хотя, чего жаловаться: я же спросил, где она живет. Не впрямую, конечно, а через утверждение! У нас, русских, так принято. Спрашиваешь, сам себе отвечая: «А колбасы у вас нет?» «Нет».

Однако она ответила, и даже добавила — к кому приехала. Но, по русскому мышлению, здесь не хватало третьей фразы: где она живет. Русские всегда додумывают вопрос и отвечают перепрыгнув вперед, как бы экономя время на втором и третьем вопросе, которые могут последовать.

— А откуда Вы к ней приехали? — продолжал я дробить антрацит неведения отбойным молотком дознания.

— Из Калифорнии, — она посмотрела мне прямо в глаза своими расширенными зрачками и махнула один раз ресницами.

«Так вот почему ты НЛО глазами все время искала! Типа: заберите меня из этой мряки обратно в солнечную Калифорнию! А они все не прилетают и не прилетают».

— Я родилась здесь, но сейчас уже давно живу в Лос-Анджелесе.

Процесс обдумывания у мужчин, наверное, напрямую связан с речевым аппаратом. Говорят, американцы думают языком. Вот у меня то же самое, только без произношения. Мысли мои, как авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи», стремительно разлетелись веером, пытаясь покрыть максимальное количество вариантов дальнейшего ведения разговора. Язык мой обмяк и слегка, вместе с челюстью, провалился вниз.

Пальмы, Шварцнегеры, Малибу, миллионные дома, эта незнакомка с букварем подмышкой в заснеженной школе в Люберцах, перестройка, Путин, нефтедоллары и улыбающийся надо всеми Обама, калейдоскопно, как колесо фортуны в казино, затопили мой взор.

— Там жарко! — утверждающе вылез на волю мой голос. От такой простой и естественной фразы весь нестройный процесс обработки информации завис, как часто случается с моим компьютером. Штампы. Мы все продукт штампов! Когда я был в Париже и говорил, что я из Москвы, мне все в один голос парировали: «Там холодно!»

— О, моя остановка! — сверкнул жемчуг ее зубов. — Привет!

— При…, — двинул я головой вперед, остальная часть слова «вет» застряла где-то в районе печени.

Она быстро прошла к двери. Остановилась от нее в двух метрах. Когда автобус замер и дверь открылась она вышла и, проходя мимо моего окна, махнула мне рукой в какой-то смешной варежке и опять улыбнулась.

Больше я ее в парке не видел. Наверное, этот чертов НЛО все-таки прилетел. Прилетел, улетел. Мне-то какая разница?! Кто она такая, чтобы я о ней думал?! Она… Она — это Калифорния. Это редкость… где я теперь еще нечто подобное встречу? Кто она такая, эта Калифорния, чтобы я о ней думал? Калифорния — это там, где жарко…

Вместо предисловия
Возьмите меня с собой, туристы!

В конце 1970-х годов, в Москве, на ВДНХ был один очень интересный объект. Назывался он «Круговая кинопанорама», где каждые 20 минут начинался сеанс, а в зале не было ни одного стула! Зрителей запускали в зал и в ожидании чуда все сдвигались как можно ближе к центру. И чудо это появлялось. Совершенно круглый зал нырял в темноту и на всех стенах на 360º вокруг проявлялось изображение. На одиннадцати двойных экранах со стереозвуком зритель видел потрясающие пейзажи. Возникала иллюзия движения. Можно было смотреть в любую сторону, можно было даже ходить, правда, очень осторожно, иначе завороженные зрители могли сделать нельстительное замечание.

Фильм, который крутился от восхода до заката назывался: «Возьмите меня с собой, туристы!» Сюжет был прост: автомобиль Волга ГАЗ-21 с установленными на крыше кинокамерами снимающими все вокруг (прадедушка сегодняшнего STREET VIEW GOOGLE), двигался по живописным местам СССР и таким образом знакомил гражданина со своей страной.

Я, тогда подросток, стоял с открытым от восхищения ртом, и казалось, тоже пытался произнести эти слова: «Возьмите меня с собой, туристы!». Моя семья всегда много путешествовала. Мне это было близко и знакомо. Запах перрона или, тем более пассажирского вагона, палаток, удочек, ящика с порохом и патронами, рюкзаков, был мне милее аромата любого пирожного или жевательной резинки (большой редкости по тем временам).

Когда же родители произносили заветное: «Завтра мы едем на Волгу (Клязьму, Крым, Украину, Ленинград и т.д.)» — мир выворачивался параболическим зеркалом наизнанку. В животе, как говорят американцы, «летали бабочки», и трепетание их крыльев сильно мешало моему сосредоточению в уборке игрушек.

Дорога для меня всегда была книгой, открывающей все новые и новые страницы, и все основные свои открытия я сделал именно в дороге. Поэтому все, что вы узнаете из дальнейших глав — это не что иное, как «побочный продукт» покрытия сотен тысяч километров (и не обязательно по Америке).

Статистика:

(почти досье на разыскиваемого)

Столица: Сакраменто

Крупнейший город: Лос-Анджелес

Др. города: Сан-Диего, Сан-Хосе, Сан-Франциско

Губернатор: Джерри Браун (2011)

Площадь: 3-я по США

Всего: 423 970 км²

Население: 1-е по США

Всего (2000): 33 871 648

Плотность: 90 чел/км²

Наивысшая точка: 4 421 м

Самая низкая точка: -86 м

Стал штатом: 31-м по порядку

Дата образования: 9 сентября 1850

Часовой пояс: Тихоокеанское время: ВГМ-8/-7

Приземление

Когда в 1995 году я собственными глазами увидел НЛО, я понял, что и мне пора лететь. Другое дело: куда? Это я сейчас понимаю, что большинство улетевших или улетающих понятия не имеют, куда они летят. Зато они точно знают: откуда. Еще они знают: как «не надо». То есть отрицательный полюс в этой батарейке переселенца сильно задавливает положительный. Вот это-то и подкрашивает их розовые очки первооткрывателей. Они готовились, они читали и смотрели, слушали и учили, но перечитайте вы хоть всю энциклопедию, все равно вам попадется какой-нибудь поселочек, не фигурирующий ни в каких справочниках, где и говорят не так и едят не то. И только походивши и пообщавшись там, вы сможете понять, что это такое вообще и как с этим бороться.

…В иллюминаторе уже третий час подряд проплывала пустыня. Бекасиновой дробью по выжженным бурым холмам рассыпались кусты креозота. Раскаленная полоска белого воздуха на горизонте не подбрасывала информации. И вдруг, о чудо, лезвием меча сверкнула стальная поверхность внезапно появившегося океана и самолет, круто заложив вираж над Малибу, вошел на территорию Лос-Анджелеса. Квадратики, квадратики, квадратики, квадратики. Серое, серое, серое, серое. Какой-то сплошной паркинг для домов! 80-ти этажными кукурузами ворвались в небо небоскребы даунтауна. Разворот на 180 градусов, с возможностью посмотреть на город поподробнее и, нервно выровнявшись, машина выпустила закрылки. Внизу, повинуясь светофорам, медленно ползли автомобили. Многомиллионный город был весь занят собой и меня в гости явно не ждал. Он, этот многомиллионный город, даже и не подозревал, что я сегодня прибываю.

Это ощущение человека-невидимки меня преследовало всегда. Приезжал ли я в мегаполис или заброшенную северную деревню, я всегда чувствовал эту ИХ местную жизнь, которая с моей пока не пересекалась. Я пока был ЧУЖОЙ. Даже если меня встречали знакомые или родные, это не влияло на чувство человека-невидимки. Несмотря на то, что это чувство очень сильно, оно не продолжалось более пяти минут и с первым приветствием или первым шагом по новой земле исчезало…

Самолет дал «козла» и сизый дым завис салютом над раскаленной ВПП и рассеялся в воздухе, довольный своим вкладом в лос-анджелесский смог. В салон ворвался привкус морского бриза и уже породнившиеся за долгий полет пассажиры, озабоченно оглядываясь, разбежались по очередям на паспортном контроле.

Теперь я уже уверенно мог сказать: Калифорния ждет меня!

Город-сюрприз…

Есть в мире вещи привычные, давно существующие и не поддающиеся обсуждению. Когда же смотришь на них свежим взглядом новичка или пришельца (что в принципе одно и то же) — открываются такие новые горизонты, что становится не по себе: как же этого до меня никто не видел и не замечал и даже не задумывался об этом?! Вот так, задавши однажды самому себе вопрос «почему?» (вопрос, который в Америке слышен крайне редко) я начал открывать Америку. А началось все с того, что оказывается, город ангелов — это город не ангелов!!!

Ну, во-первых, название города Los Angeles — это обрывок от полной фразы его наименования на момент основания в 1781 году испанцами. А полное его название гласит, да, да! гласит следующее: El Pueblo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles sobre el Río Porciúncula. Что в переводе с испанского звучит как: Поселение нашей Госпожи Царицы ангелов на реке Порсинкула.

Это был сюрприз. Значит, я все это время жил в городе Богоматери, а не в городе ангелов. Это очень сильно меняет дело. Теперь я понимаю, почему здесь так много красивых и стройных женщин в противоположность остальной Америке с ее тяжеловесами. Теперь я понимаю, почему лос-анджелинос такие добрые и приветливые. Они, оказывается, живут того сами не зная под дланью Матери Божьей. Как говорится: как вы лодку назовете — так она и поплывет!

Понятно теперь, почему и климат в Лос-Анджелесе божественный! 325 солнечных дней в году и всего около 10 дней дождливых. Город утопает в зелени, газоны регулярно поливаются и ванны наполняются водой за считанные минуты. Чем вам не рай! А при небольшом географическом исследовании окажется, что нет в мире другого места на Земле, где бы я за два часа езды на автомобиле мог добраться до любой климатической зоны!

Смотрите сами: 2 часа езды на восток и мы в пустыне Мохаве, в городочке Палм-Спрингс. Пески, кактусы, заснеженные пики гор Сан-Хасинто, горячие источники и гольфные поля (кстати, одни из самых лучших в мире), ветряные турбины ждут своего Дон Кихота. А зимой уникальный подъемник забросит нас на высоту почти 3 км в сугробы снега.

Еще полчаса езды на восток и мы в заповеднике Иисусовых деревьев, конкуренцию которым могут составить лишь огромной величины (как экскурсионный автобус) валуны, молча толкающиеся друг с другом миллионы лет. Фотография типа: «Я с валуном» или «Я под деревом» могут украсить любой альбом любой семьи. И вас обязательно спросят: — А где это? — А, недалеко! Joshua Tree Park, — скажите бегло вы, и ваши гости вам от души позавидуют, потому что, хоть это и в двух часах езды от города Царицы Ангелов, были там немногие. Зато фильмов там было снято бесчисленное множество.

Голливуд появился и закрепился в Лос-Анджелесе именно благодаря тому, что кому бы в голову не пришла идея сняться на Марсе — натура всегда была под рукой. Взять хотя бы Каньон Красного Камня в 2 часах езды на север по 14-му фривею.

Два часа езды на запад и мы оказываемся в Санта-Барбаре. Есть там и океан, и обрывистые горы Санта-Инес, и виноградники со знаменитыми на весь мир винодельнями, и полноводные реки и ковыльные степи с дубовыми перелесками. К тому же, за перевалом находится маленькая Дания, с ее мельницами, ватрушками, шоколадом и фрикадельками. Не зря однажды Майкл Джексон решил построить там свой парк Neverland.

Едем два часа на юг, и мы оказываемся в Сан-Диего, на месте рождения Калифорнии. Отсюда в Мексику ходит трамвай. 20 минут перестука колес и мы на КПП в соседнюю страну.

Вот и решил Голливуд застолбиться здесь. Одна за другой появлялись компании, и даже целые города, в которых эти компании снимали свои фильмы. Даже надпись HOLLYWOOD (изначально HOLLYWOODLAND), которая предназначалась для рекламы компании по продаже недвижимости, вместо предполагаемых 3 лет отстояла почти сто лет в этом райском климате. В Лос-Анджелесе никогда не бывает сильных ветров, или тем более ураганов, никогда не бывает сильных дождей, или тем более уж, ливней. Здесь никогда не бывает заморозков, гололеда, снега, града, сильных туманов. В Лос-Анджелесе никогда не бывает очень жарко или очень холодно. Здесь редко увидишь грозовую тучу и никогда не услышишь раскатов грома.

Океан в районе Лос-Анджелеса очень тихий. Не зря испанцы назвали его El océano Pacífico. Волну выше одного метра высотой я так и не увидел. Жалко, конечо (но только немножко) всех этих серфингистов в Малибу, сидящих на досках в ожидании волны. Она все не идет и не идет. Однако каждые девять секунд в берег бьет метровый прибой. И этой метровой волны им достаточно. Плотная, длинная, стойкая и тренироваться на ней не только приятно, но и безопасно. Научившись ловить эту местную человеколюбивую волну, ребята едут на Гавайи. Там уж они реализуют свои амбиции полностью!

То, что океан в районе Лос-Анджелеса — тихий, это подтвердил еще первопроходец Магелан. Во время своего трехмесячного путешествия он не встретил ни одной серьезной волны, не то чтобы шторма. Вот и зачеркивает уверенной рукой старое название: El Mar del Sur (южное море или океан) и пишет: El océano Pacífico.

Южное море на картах существовало потому, что во-первых: по всем подозрениям и расчетам, где-то за ним находился Китай, а во-вторых: когда Кортес со своим сподвижником Бальбоа наконец вышел к берегу сегодняшнего Тихого океана, был вечер и тропическое солнце окрасило небо в оранжевые и желтые цвета. Как известно, океан — это зеркало неба. Какого цвета небо — такого цвета и океан. Завороженные таким тропическим закатом усталые путешественники назвали это море-океан Южным.

Существует, правда, еще один вариант. Исследуя все дальше и больше прилегающие к Гватемале берега, испанцы все чаще поговаривают об Oceano Grande, что вообще имело смысл. Как потом окажется, Тихий океан он и самый большой по размерам. Как же опять повезло Калифорнии!!! У нее есть даже самый великий на Земле океан!

Самая-самая

Как известно, американцы любят самое-самое. Самое большое, самое длинное, самое глубокое, самое дорогое. Количество этого самого-самого перечислять можно в зависимости от развития воображения достаточно долго. Не зря в Книге Гиннесса так много страниц!

Во-первых, Калифорния — это самый населенный штат в США. На 2017 год в нем проживало около 40 миллионов человек. Двадцать из них — компактно в Лос-Анджелесе. А это: половина Украины или две Голландии. Если бы не Аляска и Техас, то Калифорния была бы еще и самым большим штатом по размерам территории. Зато именно в Калифорнии находится самая высокая гора в США (континентальных штатов): Уитни и самая низкая точка двух Америк: веселая пустыня со страшным названием «Долина смерти» со своим соляным озером Бэдвотер на уровне -86 метров и рекордной температурой в +58 градусов поражает воображение не только начинающего туриста, но и видавшего виды тоже.

Калифорния гордится своими самыми старыми деревьями в мире! Пятитысячелетние экземпляры остистой сосны прячутся в горах White Mountains на границе с Невадой, а самые высокие деревья в мире, вдыхая морской туман недалеко от Сан-Франциско, колят своими 115 метровыми (а это на 5 этажей выше статуи Свободы в Нью-Йорке) верхушками голубое калифорнийское небо. Самое большое по кубометрам дерево в мире растет в четырех часах езды от Лос-Анджелеса. Секвойя гигантская может наполнить своей древесиной 30-ти вагонный железнодорожный состав. Деревья эти, напитанные танином, считаются вечноживущим организмом, потому что ни муравьи, ни бактерии, ни грибы не интересуются даже триста лет назад упавшим, а тем более живым деревом. В нем почти нет резины, поэтому оно очень плохо горит.

То, что Калифорния находится в самой трясущейся области планеты нет нужды доказывать даже первоклашкам. Сейсмические лаборатории регистрируют около тысячи землетрясений в день. Знаменитый разлом Сан-Андреас является результатом смещения одной платформы относительно другой. Так, к примеру, Лос-Анджелес, стоящий на одной платформе, плывет в сторону Сан-Франциско, стоящему на другой платформе со скоростью около 3 сантиметров в год. При таких скоростях они сольются в один большой красивый город уже через 15 млн. лет. Остается только немного подождать — и уже не надо будет брать в туркомпании экскурсию из Л.А., чтобы посмотреть на мост Золотые Ворота. Его будет видно из окна отеля в Голливуде.

Материки, как оказалось, (и кстати, оказалось совсем недавно, всего-то в 60-х годах), плавают по поверхности нашей планеты, как льдины во время ледохода. Причиной всему — раскаленная магма, которая как все нагретое поднимается кверху. Коснувшись уже остывшей земной коры, она начинает двигаться вдоль нее, захватывая ее в свои вязкие объятия. В результате материки, кое-где достигающие 30-ти километровой толщины, плывут в том или другом направлении.

Так, например, Африка и Южная Америка разбегаются со скоростью 2 см в год, а Индия так усердно лезет в Китай, что из-за сминания земной коры Гималаи постоянно растут на 7 мм в год, и мировой рекорд, поставленный в 1953 году, уже таковым на сегодня не является. За это время Джомолунгма (она же Эверест) подросла на 30—40 см. Трудно себе представить, какой высоты она может достигнуть через 15 млн. лет, но то, что она будет красоваться на территории современного Казахстана, уже совершенно ясно.

Конечно, к землетрясению в Калифорнии готовы все. В каждом автомобиле лежит фонарик, вода и теплая куртка. В учебных заведениях постоянно проводятся учебные тревоги, о которых родителей и детей оповещают заранее. Совершенно как в мою бытность солдатом в Советской Армии. Там тоже говорили: «Смотрите ребята! Повнимательнее! Завтра в 5:50 — тревога. Идем 5 км в неизвестном направлении».

По сигналу сирены дети прячутся под парты и пережидают основные «толчки», потом выбегают на плац под внимательным руководством учителя. Упсс, ошибся, выбегают на школьный двор. В начале учебного года ребенок приносит в школу аккуратно приготовленный пакет с бутылкой воды, пачку овсяного печенья и свитер. В конце года весь этот НЗ возвращается.

Строительные нормы (ГОСТы) в Калифорнии считаются самыми серьезными в мире, поэтому разрушений при землетрясениях практически нет. В центре Лос-Анджелеса стоит самый высокий в мире небоскреб, находящийся в такой сейсмически активной зоне, как разлом Сан-Андреас. И все-таки, при всей этой своей подготовленности калифорнийцы с ужасом ждут большого, того самого THE BIG ONE землетрясения. Оно случается раз в 100—150 лет и никто пока не может предугадать когда земля начнет скакать. Однако я не заметил никакой паники или активного переселения в другие штаты. В Калифорнию до сих пор едут люди, и по грубым подсчетам здесь может одновременно проживать около 1 млрд. человек.

В Калифорнии находится самая большая в мире военно-морская база. Благодаря необыкновенно удачному сочетанию границы с Мексикой и обилию заливов в районе Сан-Диего там теперь строятся, ремонтируются и готовятся к боевым походам самые мощные в мире боевые корабли.

В часе езды от того же Сан-Диего вы можете увидеть обсерваторию Паломар, где находится самое большое в мире (после России) зеркало для рефлекторного телескопа. Его диаметр 5.08 м. и до недавнего времени этот телескоп Хейла был самым большим в мире.

Другой порт, только уже в цивильном платье, обрабатывает 50% всех грузов попадающих в США. Порт Лос-Анджелеса можно смело назвать китайскими воротами в Америку. Более 90% грузов приходит сюда именно из Китая.

Самым широким пляжем в мире является пляж в Санта-Монике — 320 метров ширины в районе известнейшего во всем мире пирса-причала.

Самым большим подвесным мостом в мире до 1964 года считался мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, который также печально известен как место самоубийств и является одним из самых популярных у самоубийц объектом в мире. За всю свою историю мост стал свидетелем около 2000 случаев сведения концов с жизнью.

В центре Сан-Франциско стоит самый высокий в США city hall. Он на 15 см выше вашингтонского Капитолия!

Самый большой парк Калифорнии в городской черте находится в Лос-Анджелесе и называется Гриффитс парк. Он больше знаменитого Центрального парка в Нью-Йорке в пять с половиной раз, а если его холмы разгладить гигантским утюгом, то — в десять раз. Там же, в Гриффитс парке находится самая посещаемая обсерватория в мире. Сюда приходит более одного миллиона в год желающих прильнуть к окуляру телескопа и увидеть воочию волшебный мир космоса.

Так что, когда речь заходит о Калифорнии, то поговорить есть о чем. Оказывается: нет на Земле места с таким разнообразием природных условий, климатических поясов, рас и народов и других чудес, как в Калифорнии.

Сегодня в Калифорнию едут вовсе не за работой. Сегодня Калифорния — это образ жизни. Со своими традициями и со своими ценностями. Не верите? Тогда возьмите глобус побольше, посмотрите подольше и повнимательнее и, когда появятся вопросы — можете читать дальше, а можете написать мне на е-мэйл. Буду рад ответить.

Роковое совпадение

«Самец грозно зарычал и, раскачиваясь из стороны в сторону, уверенно пошел на непрошенного гостя, который может быть случайно, а скорее всего нарочно решил проверить его гарем. Гость нехотя ретировался, и как бы огрызаясь, пополз в воду. Пена прибоя лениво окатила его засыпанную песком шкуру и он скрылся в тугой волне. На песчаную косу вылетела грубо связанная из тростника лодка. Совершенно голые люди с заостренными палками в руках стали медленно приближаться к ревущему и лающему лежбищу морских львов. Охота началась».

Вот приблизительно так можно описать рутину дня на берегах Калифорнии до прихода сюда первых европейцев. Тысячи и тысячи лет, следуя опыту предков и добывая свой собственный здесь жили люди, которые по одним данным перебрались сюда по обнажившемуся Берингову перешейку, а по другим данным переплыли через океан из района современной Полинезии.

Жизнь местных индейцев была тяжела и коротка. Судя по представленным в музеях Калифорнии черепам местных индейцев, они были практически без зубов уже в возрасте 25-ти лет. Из-за постоянного употребления сырой пищи, зубы были стерты наполовину. Из-за употребления в пищу морских моллюсков у прибрежных индейцев в этом возрасте практически не было передних зубов. Разгрызая ракушки, индейцы сами того не желая разрушали свои зубы.

Так что, у прибрежных племен идея «держать язык за зубами» была не то чтобы не популярна, а как-то даже неуместна. И весть о том, что на горизонте появился силуэт движущейся горы, молниеносно разнеслась по всему побережью.

28 сентября 1542 года в залив современного Сан-Диего медленно вошла и стала на якорь армада под руководством Хуанa Кабрильо. Он был послан на север правителем Новой Испании на предмет посмотреть повнимательнее: нельзя ли там кого пограбить? Но вот незадача: уже пятая высадка на берег, а золотого или хотя бы серебряного блеска на запястьях местных индейцев Хуан Кабрильо не заметил. Ни тебе пирамид, ни мостов, ни каменных строений.

Человекообразные животные или животнообразные человеки робко выходили встречать пришельцев. Из одежды у мужчин была заостренная палка в правой руке, а у женщин на шее болтались бусики из прибрежных ракушек. Хуану Кабрильо несносно захотелось вернуться в божественную тропическую Гватемалу. Оглядев бегло залив, названный уже ввечеру Сан-Мигелем, Кабрильо приказал двигаться дальше на север.

К сожалению, его дневники не сохранились и можно только догадываться о впечатлениях и выводах опытного солдата и морехода. В стычке с индейцами Кабрильо был ранен (по одним данным) и скончался на острове Санта-Каталина недалеко от сегодняшнего Лос-Анджелеса. (А по другим данным он неудачно вывернул ступню во время схода на берег острова. Последовала гангрена и 3 января он там же умирает).

Официальный отчет об экспедиции Кабрильо был утерян. Осталось лишь краткое изложение, сделанное другим исследователем Андресом Урданетой, который имел доступ к корабельным журналам и картам. Место захоронения мореплавателя также осталось неизвестным. Скорее всего испанцы, из-за опасения оставить могилу без надзора и подвергнуть ее опасности быть уничтоженной, захоронили Кабрильо без опознавательных знаков. Известно только одно: после доклада о проделанной работе и увиденном в путешествии Испания забывает об открытии Калифорнии на целых 60 лет.

Однако, как бы не доверяя выводам первой экспедиции, снаряжается еще одна. В 1602 году индейцы племени Кумейяй становятся свидетелями еще одного входа в бухту испанских кораблей. Теперь «движущаяся гора» пришла под руководством Себастьяна Вискайно. Мало того, что корабль, на котором он шел назывался «Сан-Диего», назавтра, по католическому календарю, должен быть праздник Святого Диего де Алкалá.

Такого совпадения Вискайно не заметить уже не мог. Он уверенной рукой зачеркивает старое название места Сан-Мигель, и твердым почерком пишет: Сан-Диего.

А вот уже после этого росчерка пера следующие 167 лет испанцы сюда носа не казали. Слишком много было других земель вокруг и слишком уж далеко была эта Калифорния и слишком уж не блестела она никаким ни золотом, ни серебром, чтобы испанский король соизволил обратить к ней свой лик.

I wish I could live there!

(Мне бы туда!)

Одна моя знакомая, живущая в Сан-Диего, обожает покупать алкогольные напитки. Не сказать, чтобы одного литра в день ей мало. Нет! Она обожает быть молодой! А логика здесь в следующем. Поскольку ей уже давно за 18 и это уже заметно даже невооруженным глазом, а зеркало тоже врать не умеет, то за своеобразными комплиментами она ходит в магазины. Там, покупая даже одну маленькую бутылочку пива, ей на кассе делают этот комплимент. Ее всегда требуют показать ID (документ, удостоверяющий личность). Вот, не могу удержаться от замечания, насколько английский короче русского. Просто как будто дельфин свистнул и передал все содержание первого тома «Войны и мира».

Моя знакомая с удовольствием достает свои водительские права, удостоверяющие личность (в Америке они есть почти у всех) и кассир, бегло глянув в них и убедившись, что она родилась в конце прошлого тысячелетия, отпускает ей товар. Но вот этот-то момент сомнения в ее возрасте и доставляет ей удовольствие.

Второй раз она получает удовольствие, если она покупает этот товар за пределами Сан-Диего. Любой кассир, увидев в документе запись о месте жительства: Сан-Диего, обязательно замрет на секунду, восторженно посмотрит на нее и завистливо спросит:

— Вы живете в Сан-Диего?

— Yessss, — ответит она шипящей коброй.

— Я тоже хотел бы там жить, — подняв глаза к неоновому потолку, мечтательно промямлит продавец.

Пальмы, Зорро, Мексика, фиеста, парящие над океаном парашюты, авианосцы на базе, невысокие полногрудые блондинки, панды, веселые касатки, самолеты над головой, морские львы на скалах.

Ну, пожалуй, даже и этот калейдоскоп первых впечатлений портрет города не нарисует. Так что, придется зайти издалека. Например, из Лос-Анджелеса.

Бежит на юг блестящей лентой дорога. В районе Анахайма нас приветствуют два парка Диснея, позволяющие встретиться с детством (Disneyland) и увидеть всю Калифорнию (California Adventure) не выезжая из Лос-Анджелеса. Чуть южнее Диснейленда, сверкнет десятками тысяч серебряных окон Хрустальный Собор.

Немного погодя, широкая лос-анджелесская долина вдруг сменяется сумбуром невысоких холмов и прямой, как струна, фривей начинает растерянно искать среди них дорогу. Этот ландшафт — характерная особенность Сан-Диего и его окрестностей. Следующие сто километров прямо до самой Мексики мы будем ехать то взлетая на эти холмы то ныряя в овраги по мере продвижения на юг все более заполняющиеся водой. Постепенно они становятся полноценными лагунами и в районе самого Сан-Диего — заливом.

Все это — результат подводной эрозии. Агрессивное Калифорнийское течение и сегодня тащит на юг огромные массы воды со скоростью два километра в час. А если вспомнить, что раньше и сахар был слаще, то сами понимаете: миллионы лет назад это же течение было просто неуемным скульптором, создающим свои замысловатые шедевры. Сегодня, после поднятия тектонической платформы над океаном, эта выставка спящих колоссов доставляет сан-диеговцам наслаждение. Из любого окна в районе Сан-Диего открываются чудесные виды и жители этого южного города, любуясь ими, недоумевают: что же делать с аэропортом. Он уже достиг пика своей пропускной способности в 2012-м году и его надо расширять. А расширять некуда. Аэропорт и так стоит на болоте, засыпанном в свое время строительными отходами, окруженный с запада океаном, а с востока — все теми же живописными холмами.

Одним из самых интересных развлечений в Сан-Диего является наблюдение за посадкой самолетов, которые кажется, соревнуются: кто первым коснется колесами крыши домов на холме. Завидуешь героизму живущих там людей, каждые две минуты разглядывающих разнообразие гаек в амортизаторах шасси этих авиалайнеров и мастерству актеров, выступающих на сцене театра под открытым небом в Бальбоа парке. Они вообще замирают на десять секунд, пережидая самолетный гул и потом продолжают пьесу как ни в чем ни бывало.

На сегодня существует проект даже плавучего аэропорта. Хорошо, что океан Тихий — штормы ему незнакомы. И если надо будет, будьте покойны, американцы построят то, что надо и там, где надо. Но пока на старом летном поле, названном в честь героя-покорителя воздушной Атлантики Чарльза Линдберга, иногда можно увидеть необычной раскраски самолет.

Кажется — это гиганская касатка перепутала пляж с авиастоянкой и безмятежно растянулась возле терминала. Это рекламный ход авиакомпании Southwest парка «Морской мир». Всего три самолета летают над Америкой с такой веселой раскраской. В честь самой первой дрессированной касатки парка все они называются «Шаму». Сам же парк появился на месте неосуществленного проекта подводного ресторана.

Замечательная идея есть камбалу и, поглядывая сквозь толстое стекло наверх видеть ее светлое брюшко, проплывающее над обеденным залом так и осталась идеей. Зато идея познакомиться поближе с жизнью морей и океанов обрела реальные черты. Захватывающие цирковые представления, океанарий, водные и американские горки, рестораны и детские площадки с 1964-го года посетило 130 миллионов человек. Парк имеет еще два филиала и планируется открытие третьего: в Дубаи. Но пока что финансовый кризис цепко держит зубами чертежи и не позволяет забить первый колышек в строительстве.

Познакомившись с морским миром можно, пролетев по фривею всего пять минут, попасть в мир наземных животных — в зоопарк, известный во всем мире своими редкими животными. В частности — пандой. Некторые из них, то ли от проживания в таком райском климате, то ли от такого заботливого ухода в знак благодарности решили приносить потомство. Редчайшие случаи рождения панды в неволе радуют работников зоопарка. Причем касатки в парке Морского мира не отстают и тоже приносят потомство.

Сан-Диего славится своими разработками в высокотехнологических областях. В том числе — в биотехнологиях. Встретить профессора, ученого или студента на улицах Сан-Диего — обычное дело! Такое разнообразие профессий сегодня — это прямое следствие «перестройки» в Советском Союзе.

Когда кучер лихих 90-х отпустил поводья, то птица-тройка «Русь» понеслась под гору, разрешивши наконец вопрос, заданный Гоголем почти 200 лет назад. Ломая по дороге судьбы своих и иностранных граждан, а также сложившийся ход событий, транспортное произведение «бойкого народа» ударило по Сан-Диего так, что он потерял огромное количетво рабочих мест из-за сокращений военной программы. Город на некоторое время замер, получивши удар под дых, но начал активно перестраиваться, нежданно-негаданно обнаруживши себя в положении, похожем на положение советских граждан. Все побочные военные наработки были использованы в новых отраслях производства и в результате сегодняшний портрет Сан-Диего — это портрет тройняшек. Все с бородами и небольшими животиками. Один — военный капитан в белом кителе с кортиком на боку, второй — тургид в шортах и пробковом шлеме, и третий — это программист в футболке и джинсах, с компьютером под мышкой.

Такой вот трехглавый дракон стоит сегодня на границе с Мексикой. Хотя как раз мексиканского, или пуще того, испанского вы здесь не увидите. Даже перебежавши нелегально границу, мигранты бегут как можно дальше от нее, иногда аж до Лос-Анджелеса или дальше. Поэтому Сан-Диего — это самый белый город в Калифорнии.

Американцы обладают чудесным талантом удалять национальные особенности из повседневной жизни. Возьмите, к примеру Гавайи — самый «свежий» штат. Так и в Сан-Диего все — очень американское. И как бы в оправдание этому, в 1915-м году был построен целый город музеев и даже назван в честь испанского первооткрывателя — капитана Бальбоа, первым увидевшего Тихий океан. Сегодня на небольшой территории находится девятнадцать музеев!

Провести выходной день в таком парке всей семьей — это то, о чем мечтают не только истосковавшиеся по родному берегу моряки, но и впервые попавшие в город туристы.

Между источающими терпкий аромат ветвями эвкалиптов поблескивают в предзакатном солнце палубы военных судов и круизов. Порт, о существовании которого испанцы и мечтать не могли, боясь и близко подходить к заболоченным берегам, раскинул сегодня свои гостеприимные бухты у подножия холмов Сан-Диего. Испания, снабжая по остаточному принципу свои колонии в Верхней Калифорнии не разрешала торговать ни с одной страной. Первые порты появились только при американском управлении.

Именно американцы, а точнее Алонцо Ортон, вовремя поняли, что будущее для Америки состоится только через торговлю. Поэтому сегодня Сан-Диего — это не только самая большая в мире военно-морская база, но и всемирно известный торговый и пассажирский порт. Важно, что порт интересуется не только цифрами, но и своим эстетическим видом.

Немногие американские города могут удивить прогулкой по набережной, а уж тем более, художественным подходом к этому. Фантастические рукотворные деревья на фоне суровых авианосцев и сверкающих бутылочным стеклом небоскребов не дают тени. Но скульпторы Сан-Диего хотели отправить посылку в будущее и донести следующим поколениям свою идею о совершенном дереве. Судя по их разнообразию — художники еще далеки от полного согласия.

Суда разных времен и назначений открыты для посещения и венцом этой выставки на живой воде гордо покачивается авианосец Midway. Один из самых удачных кораблей американского ВМФ сегодня служит музеем. Обилие самолетов и вертолетов на борту (сначала планировалось иметь около 150-ти самолетов), сотни дверей и переходов делают посещение не только интересным, но и требующим времени.

Логически размышляя, за полчаса можно осмотреть только моторную лодку «Казанку», но никак не почти 300 метровый корабль с четырьмя тысячами человек экипажа в прошлом! Эти бывшие мичманы и матросы, ходившие на нем в боевые походы, до сих пор служат на своем боевом посту, но только в виде гидов и смотрителей.

Самое старое в мире парусно-пароходное судно «Звезда Индии», будучи музеем и сегодня готово к выходу в открытое море. В парке, недалеко от музеев-кораблей, на зеленой лужайке стоит необычная семиметровая скульптура моряка, целующего медсестру в белых чулках со швом сзади. Скульптор Джонсон установил еще несколько таких произведений в других городах Америки. Кстати, были найдены и «оригиналы», с которых сначала была сделана знаменитая фотография, а потом и скульптура, получившая название: «Безоговорочная капитуляция». Сегодня у ее подножия фотографируются в похожих позах обалдевшие от увиденного туристы.

Рядом — мемориал Бобу Хоупу, великому американскому комику, советским эквивалентом которому может быть Аркадий Райкин. Боб Хоуп прожил 100 лет, что еще раз подтверждает положительное влияние юмора на продолжительность жизни.

После такого количества впечатлений самое время перекусить. Для имеющих время и деньги прямо на плазе находится один из лучших рыбных ресторанов города, предлагающий свои два этажа с устричным баром, потрясающей кухней и обильным винным листом. Вот вам еще один совет: чем больше выбор вина, тем больше вероятность вкусно поесть. Наблюдение «наоборот» подтверждается не всегда.

Для желающих поесть побыстрее и подешевле — в пяти минутах ходьбы по берегу стоит «рыбацкая деревушка» с обилием ресторанов и сувенирных магазинов. Осмотритесь внимательно: у вас может больше не быть возможности купить тарелочку с надписью «Сан-Диего». Как ни странно, но рыбаки в Америке кое-где еще сохранились, и доносит ветер открытий до обоняния обывателей запах рыболовецких сетей…

Выстроившиеся в ряд дорогие отели с высокомерием взирают на эту пока еще существующую возню, недоумевая от своего соседства.

Тем, кто соскучился по гигантомании (в Америке по этому соскучиться трудно, но все же), могут заглянуть в отель Хайат. Циклопические размеры живописи на стенах и высота потолков заставляют любого посетителя осознать свою временность в этом мире.

Рядом с отелями радостно бегает красный трамвай — попытка вернуться в очарование общественного транспорта на европейский манер. С 1996-го года в Мексику можно доехать на трамвае. Тридцать минут ходу и вы на границе. Проходная в/из Тихуаны является самой широкой в США. Только для автомобилей построено 24 полосы!

Тревожно мигает красным фонарем и пронзительно звенит шлагбаум, преграждая наш путь в сердце нового Сан-Диего — квартала газовых фонарей. Выполнявший когда-то ту же роль, что и сегодняшний квартал «красных фонарей» в Амстердаме, район этот был раем для засохшей в дальнем плавании души моряка. Ну, а после 3—4 кружечек пива им хотелось давно забытой женской ласки, которая и ждала их на втором этаже заведения.

В 1970-х годах, несколько ужаснувшись своего портового излишества, город взялся за дело выкорчевывания пороков с южной окраины Калифорнии. Пуритане победили и сегодня этот район — историческое сердце Сан-Диего и место проведения вечеров в пивных барах с сотней сортов пива и живой музыкой. Дом блюза (House of Blues) еще не оставил ни одного человека равнодушным.

Благодарные потомки назвали новый торговый центр именем основателя Нового Сан-Диего, Алонцо Ортона. Стоит он, в виде памятника на площади своего имени и указательным пальцем назидательно доказывает, что жить надо, принося людям добро и радость.

Но дорога зовет дальше и машина влетает на фривей, смещаясь в сторону моста Дель Коронадо — еще одного чуда приграничного рая. Мы видим 13 пирсов военной базы, остров Дель Коронадо, мексиканские острова и романтическую стену небоскребов города.

Остров Дель Коронадо не только приютил у себя одноименный отель, выполненный полностью из дерева и в 1888-м году полностью освещенный электричеством, но и писателя Франка Баума. Он так расчувствовался от вида местных зеленых газонов, что не удержался и написал «Волшебник Изумрудного города».

Все, кто видел фильм: «В джазе только девушки» с радостью побегут сниматься на фоне драконового дерева, возле которого задумчиво стояла Мерилин Монро в перерывах между съемками фильма. Сюрприз (может это и не окажется сюрпризом), но присутствие привидения в гостинице многих смущает.

Сюрпризов там хватает. Каково будет вам узнать, что всего в километре от отеля находится база подводников. Ну и пусть себе ныряют на здоровье! Однако, учитывая 400 000 американцев, погибших во второй мировой войне, остается без ответа вопрос: почему корпуса базы в плане представляют собой именно фашистскую свастику? Зайдите на любой поисковый сайт и посмотрите на базу сверху. Вашему удивлению не будет предела! Если это не привидение, то что же?

Вообще-то Сан-Диего славится своими аномальными явлениями. Посетите Старый город на выезде из Сан-Диего и убедитесь в этом. Двухэтажный дом Томаса Уалы известен, как самый посещаемый привидениями дом в США. Там в разные годы было замечено 5 привидений. Сегодня этот дом-музей можно посетить, и самому попытаться наладить отношения с потусторонним.

Старый город появился на возвышении среди болот. Сфотографироваться на фоне стены-монумента с надписью «Место рождения Калифорнии» можно на заправке перед въездом в город. Самая первая миссия-монастырь на территории Калифорнии появилась здесь в 1769-м году.

К сожалению, время неумолимо и многое кануло в лету, но первый водяной фильтр, тюрьму-клетку и коммерческий ресторан все еще можно увидеть. Музей банка Уэллс Фарго позволит вам попробовать себя в роли радиста или представит к обозрению слитки настоящего золота, а также золотоносной породы, так до боли нам знакомого кварцита…

В магазине колониальных товаров и табака в воздухе висит густой дым сигар и продавцы, словно повара, готовят из обычного табака в мешках какое-то душистое снадобье, напоминающее сухофрукты для компота. Если приподнять крышку над банкой с тем или другим сортом табака, то первое желание, которое возникает — залить все это крутым кипятком и срочно купить свежую сдобную булочку. Вот так табак!!!

Живописная площадь с мексиканскими ресторанами предлагает как дегустацию традиционных блюд, так и местного вина и оливкового масла, выдавленного из местных оливок.

Сама миссия, к сожалению, не сохранилась. Вечный конфликт духовного с телесным, а точнее монахов с солдатами, заставил первых удалиться в холмы. Точно, как и в истории с Санта-Барбарой, местные монахи перенесли свою деятельность и монастырь поближе к индейцам и горным источникам. Северные и западные холмы Сан-Диего славятся своими горными речушками, дававшими живительную влагу людям и животным.

Сегодня Сан-Диего предлагает отправиться в путешествие по саванне, не покидая пределов города. Парк диких животных позволяет сделать это в любой удобный для посетителя момент. Самые смелые могут поменять обзорную экскурсию на паровозике вокруг парка на высокий грузовик с навесом от солнца, который завозит любопытных прямо под нос жирафам и позволяет покормить львов и носорогов.

Тем же, кто предпочитает смотреть на морских львов и кормить пеликанов, тем надо переехать в курортный поселок Ла Хойя — своеобразную Ялту под Сан-Диего. Я понимаю теперь американцев, которые говорят, что хотели бы жить в Сан-Диего! Когда у города-курорта есть свой курорт, значит в этом городе жизнь сложилась.

Ла Хойя — рай для ныряльщиков, гребцов каноэ, пловцов, любителей живописи и сна у моря. Живописными пещерами изрыта береговая линия обрыва. А в одну из этих пещер, на которую океан потратил 200 000 лет, неустанно вылизывая день за днем, миллиметр за миллиметром, в 1902 году был прорыт подземный ход. Не все художники хорошо продавались и вот решил Густав Шульц, владелец галереи над пещерой, прокопать туда ход. И теперь, всего за четыре доллара, можно спуститься к бирюзовому океану по узкому туннелю и сделать редкую фотографию, которой нет у большинства живущих даже в Сан-Диего.

Если уж до конца разделываться с последней, туристической головой дракона Сан-Диего, так это с парком Леголенд. Открытый совсем недавно в 1999 году, он стал первым парком Леголенд за пределами Европы. В мае 2010-го к нему добавился аквапарк, сделавши сан-диеговский Леголенд единственным в мире, имеющим свой аквапарк. Около 1,5 миллионов посетителей, обычно с детьми до 12 лет приходят сюда убедиться, что их собственные произведения, выполненные из знаменитых кирпичиков еще не являются пределом совершенства.

Парк находится в одном из богатейших городов США — Карлсбаде. Средний доход на человека в этом городке в два раза выше, чем в Беверли Хиллс. А название свое город получил по той же самой причине, что и Карловы Вары, которые до получения Чехией независимости назывались Карлсбад. И связь эта идет через воду, которая была обнаружена в местной скважине. Состав ее почти полностью копировал состав знаменитой воды Карловых Вар. Но участь бальнеологического курорта Сан-Диего миновала.

Немецкие переселенцы по традиции пытались было завлечь американцев в минеральные ванны, но так как американцы стесняются своего тела, то и таза с водой по субботам для них оказалось достаточно. Всякие там ванны, бани и термы этому пуританскому народу были в тягость. Пришлось этой божественной водой доливать вечно выкипающие паровозы, благо их на тот момент бегало по Калифорнии предостаточно.

Название города уже переделывать не стали, а заселившие его немцы все-таки оказали влияние хотя бы на архитектуру когда-то испано-мексиканского края.

Сегодня ветряные мельницы задорно крутят своими лопастями на фоне перечных деревьев вдоль фривея, приветствуя бегущих по своим делам машины.

Спасибо, Россия!

Одна шестая часть суши не могла появиться на пустом месте беспричинно и без последствий для других частей этой самой суши. То, что русский язык является одним из шести основных рабочих языков в ООН заставляет задуматься о феномене обмена энергиями. В самом деле: как это могло случиться, чтобы случайный «набор» разных племен посреди болот и дремучих лесов заставил говорить по-русски 1/6 часть суши?

Текут и перетекают по Земле странные энергии развития. Меняют лидеров и контуры стран, интересы и логику целых народов.

Кому, казалось бы, нужна была Калифорния, столь удаленная и не сверкающая даже медными браслетами на запястьях местных жителей? Тщетно пытался Хуан Кабрильо разглядеть в свою подзорную трубу хоть какой-нибудь намек на украшения на груди индианок. Лишь погремушки из прибрежных ракушек болтались на шее вождей и их жен.

Невероятных размеров «торты» достались в 16-м веке самым подвижным странам и потекла энергия развития в обе стороны. Потекло золото в сундуки одних и кровь по улицам других. И только на Калифорнию все махнули рукой. Слишком уж далеко была она. Слишком уж серый пейзаж на горизонте видели первопроходцы с борта своих судов. Отведав калифорнийской воды и даже дав названия кое-каким местам, Испания забывает о своем открытии на целые 227 лет.

И вот как-то на балу в студеную зимнюю ночь, выходит в зал Екатерина II и пышно заявляет что, дескать, у нее сегодня такое хорошее настроение, как должно быть у наших казаков в Мексике. Испанский посол, присутствовавший на приеме, чуть было мороженным не подавился. Это что же получается: русские уже в Мексике (со слов Императрицы), а он, посол, поставленный сюда специально собирать секретную информацию, об этом ни слухом ни духом?! Так можно и с места полететь! Но сначала в Мадрид полетело письмо. Настолько быстро, насколько это было возможно.

И вот стоят уже, склонившись над картами король испанский и его придворный географ и в недоумении теребят свои острые бородки. Одна только мысль о том, что эта агрессивная, кровожадная Россия имеет виды на Мексику душила не хуже плотного королевского воротника.

Да, русские уже стояли на Аляске. Да, русские уже ходили бить морского зверя на юг, вплоть до острова Каталина. Поэтому, когда индейцы увидели экспедицию Гаспара де Портола в 1769-м году, они ему объяснили, что «подобные вам люди уже приходили». Они тоже были белы лицом, но с рыжими бородами и голубыми глазами. Из чего испанцы сделали заключение: русские!

Русские же Калифорнией не интересовались. Куда уж там Мексикой! Перебив все пушное на берегу и аккуратно сложив шкуры в трюмы, они удалились к себе на Аляску. За шкуру калана (морской выдры) на рынках Китая давали столько золота сколько она весила.

Тем не менее, король Карлос III, все предварительно взвесив, издает указ о создании в Верхней Калифорнии цепи монастырей, чтобы на всякий случай застолбить физически за Испанией ранние бумажные завоевания.

Одна за другой появляются миссии-монастыри, как правило, на расстоянии дневного перехода (40—50 км) в которых двадцать монахов охраняются двадцатью солдатами. И вот интересная деталь: солдаты были призваны охранять монахов от потенциального нападения именно русских, а не индейцев, которые все еще не брезговали человечинкой, или англичан/французов, интересовавшихся западным побережьем Америки.

В 1769-м году служится первый молебен на территории современного Сан-Диего и ставятся первые шалаши для солдат и монахов. Первые дома-мазанки или даже саманные хаты появились значительно позже. Первые службы проводились под открытым небом и первые крыши были из пальмовых ветвей и тростника, обильно росшего по берегам речушек, возле которых и ставились первые поселения.

Испугавшись России, Испания выстроила двадцать одну миссию-монастырь, на что изначально планировалось отвести двадцать лет. Но, как известно, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Кое-как управившись за сорок лет с миссиями, Калифорния была, наконец освоена и даже обзавелась простейшими средствами сухопутной навигации.

Все, кто путешествовал по 101-му фривею, видели на обочине странной формы ржавые колокольчики на тоненьком зеленом стебле из дюймовой трубы. Так вот это — напоминание о суровых днях первопроходцев, которые и в дождь и зной и пешком и верхом двигались от одной миссии к другой. Ни GPS-ов, ни карт на тот момент ни у кого ни в каких карманах не лежало.

Все точно знали, что надо идти примерно в таком-то и таком-то направлении, но вообще, солнце должно быть сзади, если идешь на север, или светить в лицо, если идешь на юг.

Для тех же бедолаг, которых накрыл прибрежный туман, полная звезд ночь или редкий в Калифорнии дождь, каждый час выходил из монастыря звонарь и бил в колокол. При полном отсутствии самолетов и машин на дорогах, колокольный звон мог быть услышан за двадцать километров от своего места нахождения. Так что у путников всегда был выбор: либо вперед, на колокольный звон, либо назад, по затоптанной ранее траве. Так сказать — «точка возврата».

Чтобы обезопасить себя от нападения извне любой монастырь мечтал о высоких и крепких стенах. Но какой величины могут быть стены, если в поселке живет всего 40 человек, половина из которых молится, а половина повоевывает местных индейцев и ворует у них женщин? Индейцы, на принудительный труд которых так рассчитывали монахи, вымерли в первые месяцы после знакомства с испанцами.

У аборигенов не было иммунитета способного противостоять европейским болезням. Живущие на свежем воздухе и в большой рассредоточенности они были чисты, как родниковая вода. Даже если кто и чихал в округе, то некому было сказать: «Будь здоров!» Все равно никто не услышит. Настолько редок был человек в Калифорнии.

Грипп, ангина, оспа, туберкулез оставили из 30 000 населения лос-анджелесской долины в живых всего 3 000, половина из которых потом спилась, а половина растворилась в смешанных браках.

Некому было строить эти пресловутые стены. Поэтому, чтобы обезопасить себя от ожидаемого нападения русских, все поселения были удалены вглубь материка. Самыми близкими к воде оказались Сан-Диего на болотах, Санта-Барбара на горах, Лос-Долорес на крутых холмах и Дель Кармел, спрятанная в густом сосновом лесу. Все остальные монастыри стоят, где за 10 километров, а где за 50 (Михаила Архангела) от берега.

Вот как нечаянно оброненная фраза меняет не только ход истории, состав населения, но и контуры стран на карте.

Иной раз так и хочется, сидя в шезлонге с бокалом порто в руке и наблюдая катающихся на коньках по льду счастливых людей под пальмами Дель Коронадо, встать и произнести тост:

— Спасибо тебе, Россия, что есть теперь такая страна — Калифорния!

I (ай) = я (йа). Относится к Лос-Анджелесу

Америка — это страна предпринимателей. Каждый человек приехал сюда из какой-то другой страны, где по каким-то причинам не мог жить дальше. Я не беру во внимание тех, кого сорвало с места горе. Война, голод, природные катастрофы — они все еще существуют на нашей планете и гонят людей с места на место. Я имею ввиду тех, кто у себя на Родине жил не тужил, а потом вдруг стал на крыло и оказался в США. Люди едут в разные страны, но в данном отрывке я хочу заглянуть в глаза именно американцу. Осознанно или нет, но все эти люди едут сюда за реализацией своей мечты, своих потенциалов и амбиций. Каждый из них приехал сюда чтобы строить новую жизнь. Так сказать: с чистого листа. Все впервые и вновь.

Часто этим людям не с кем даже посоветоваться, потому что у них нет знакомых и родственников. Часто они плохо говорят или совсем не говорят по-английски. Но они твердо знают, что помочь им могут только они сами!

В воздухе часто повисает фраза: «американская мечта». И многие ошибочно думают, что это — дом и машина на газоне перед домом. На самом деле у многих из тех, кого судьба забросила в Америку, были и дом и машина. А то и две. Им не хватало свободы собственной реализации. Им что-то или кто-то мешал развиваться, мешал работать. США — это идеальная страна для тех, кто хочет работать. Бюрократическая машина этой страны устроена так, чтобы любой приехавший смог как можно быстрее начать работать, претворяя свою мечту в жизнь. Сама жизнь в этой стране устроена так, чтобы всегда можно было быстро переучиться и двигаться дальше в своем развитии, не застаиваясь в кризисе.

Возьмем, к примеру, ситуацию с водительским удостоверением. Допустим, человеку предложили работу водителя, а прав у него нет. Но это не беда. Человек идет в местную ГАИ, становится в очередь, получает номерок, садится в кресло и ждет. Его вызывают (никаких, заметьте душных коридоров, кабинетов с закрытыми дверьми и окошек на уровне живота посетителя нет). Он говорит, что ему нужны права. Ему дают письменный тест (причем часто на родном языке) и если он его сдал, CONGRATULATIONS!, платите около 30-ти долларов в кассу и приходите через две недели с застрахованным автомобилем, будете сдавать вождение. Через две недели человек сдает вождение и, если все нормально, через два дня получает по почте пластиковую карточку-удостоверение на следующие 10 лет своего успешного вождения.

Вот теперь скажите: — Как можно Европе или странам СНГ соревноваться с Америкой, если здесь все так легко и свободно? А как же безопасность движения, спросите вы? Ну, во-первых, считается (и это логично и нормально) что если человек не самоубийца, то он придет в ГАИ уже зная и правила движения и умея управлять автомобилем. Способов для достижения этого — миллион!!!

Во-вторых, человек может пройти курсы в частной лицензированной автошколе или попросить соседа, друга, родственника научить его азам дорожного движения. И вот, несмотря на почти полное отсутствие формального обучения, в Калифорнии очень мало аварий на дорогах, а калифорнийские водители, даже в Америке считаются самыми воспитанными и предупредительными на дорогах. Я почти никогда не видел, чтобы водители в Калифорнии показывали один палец. Если уж показывают, то сразу все пять! Типа — мы поедем впятером!

Это только один из примеров, который показывает, что проситель должен получить результат максимально быстро, чтобы уже завтра начать работать, начать претворять свою мечту в жизнь. Правительство облегчает этот процесс как может. Конечно, оно потом возьмет свое в виде налогов с этого уже работающего человека, но самое главное это то, что в конечном итоге страна развивается, а индивидуум богатеет.

Замечательно, что уважение к индивидууму в английском языке выражено даже в слове «я», пишущемуся с большой буквы. Вот так: I.

Слова: «мы», «вы», «он», «она», «они» — пишутся с маленькой. В этом простом феномене заключается вся сущность американца. Он, этот среднестатистический американец — это армия из одного человека (One Man Army). Эта армия очень подвижна и в этом ее сила. Американец очень быстро приспосабливается к изменениям, хотя сущность своего I (я) не меняет. Его биополе простирается несколько дальше, чем у европейца или азиата. Последним вообще свойственно следить за чувством локтя. Кто наблюдал за американцами, например, на почте в очереди, тот заметил, что расстояние в метр между посетителями является нормой, а не исключением, и ближе друг к другу люди не приближаются. Это — «privacy». Так называемая личная зона комфорта. Это проявление понимания себя как субъекта. Сначала «Я», потом всё и все остальные. Причина этого не эгоизм, а именно осознание себя как сложившегося и гармоничного субъекта.

Говорят, в Техасе есть пословица: «Если вы видите дым из трубы дома соседа, значит вы живете от него недостаточно далеко». Несколько витиевато, но в общем передает идею собственности, независимости, желания жить самостоятельно. «С меня начинается Родина» — было бы неплохое начало для американской народной песни. Сравнивая (в который раз) с СССР, вспоминаю лозунг: «Раньше думай о Родине, а потом о себе!». Размышляя глубоко и логически, я пришел к выводу, что любить что-то неопределенное и далекое гораздо легче, чем себя или своих близких. Но и результаты пожиже.

Казалось бы, идиллическая картина, построенная на подозрительной смеси эгоизма и постулатов христианства, но — работающая и, самое главное: остающаяся привлекательной по сегодняшний день. Не зря же в Америке введено так много ограничений на иммиграцию! Огромное число желающих переехать в Америку только подтверждает правильность этого подхода.

«Я» — это главная ось вокруг которой вращается мир американца. А теперь для сравнения (в который раз!), вспомним русское выражение, которое вам так часто доводилось слышать в детстве: «Я» — последняя буква в алфавите».

Ривьера

«Мул прянул ушами. Игнасио обернулся на необычно громкий для раннего утра шум. Какой-то подземный гул с потрескиванием со стороны океана очень быстро усиливался и Игнасио вышел со двора на улицу. Тяжелая калитка глухо ударилась о стену, добавив в этот утренний шум свою тревожную ноту.

Игнасио замер от увиденного. В утреннем тумане, снося все на своем пути, на него двигалась упавшая пальма. Океан медленно надвигался на поселок! Грязевой поток с каждым футом обрастал камнями, ветками, упавшими деревьями, тростником с крыш смытых волной домов. Страшная волна цунами двигалась все медленнее и медленнее и, не доходя до дома Игнасио, толкнула еще раз пальмовую крону и поползла назад, оставляя за собой глиняное месиво. На месте, где еще вчера стояли хижины поселка, сегодня лежало адское поле с торчащими в небе корнями вывороченных деревьев. Игнасио бежал к дому, подняв руки кверху и визгливо крича что-то невнятное».

Землетрясение 1812-го года вызвало не только серьезные разрушения по всей области вокруг Санта-Барбары, но сильнейшую волну цунами, которая дошла до сегодняшней улицы Анапаму, на которой стоит здание городского суда. Мало того, американское торговое судно бриг «Шарон», стоящее на рейде в заливе, было захвачено волной и вынесено вглубь каньона Рефуджио на полтора километра от пляжа.

Благодаря малой заселенности района не сообщается о жертвах. К тому же, землетрясение и цунами случилось днем, когда большинство жителей находилось вне помещений. Интересно, что в связи с развитием цивилизации, человечество все больше удаляется с улицы вообще. Сегодня в развитых странах редко можно встретить человека, работающего под открытым небом. Сюрпризом для американцев стало заключение исследования о нехватке витамина «Д» в организме людей, живущих даже в южных районах США. Оказывается, сегодняшний человек, где бы он не жил, практически не видит солнца. Из дома, под крышей автомобиля или автобуса/метро он попадает в лифт, потом по коридору — на рабочее место и поздно вечером возвращается домой к семье. Среди африканских районов Детройта в Мичигане зарегистрировано катастрофическое количество рахитов. Из-за своей неспособности вырабатывать этот витамин в условиях недостаточного солнца, афро-американская часть населения США страдает более всего. Так, что когда вы видите, что на пакете с молоком написано: «добавлен витамин «Д» — радуйтесь жизни! О вашем здоровье уже позаботились!!!