Бесплатный фрагмент - Иран. В тени зеркальных куполов

Вступительные размышления об Иране

Иран — страна не светская, там действуют особые правила и порядки, присущие шиитскому государству. Любая страна, как отражение души своего народа. Уже второе поколение выросло в эпохе нынешних религиозных устоев. Но живы ещё и те, кто с удовольствием расскажет о коротких девичьих юбочках, о распущенных локонах на ветру, об округлых женских плечиках в модных сарафанах, о молодёжных вечерах зажигательных танцев.

О многом можно было бы вспомнить из того шахского времени, когда страна слыла по-настоящему светской. Всё решила Исламская революция 1979 года. Продолжалась она чуть больше года, чтобы надолго и кардинально изменить государственный режим Ирана.

Плохо это или хорошо? Как угодить всем? Довольных сплошь и рядом — не бывает. Всегда есть, как минимум, два лагеря. Пусть даже два лагеря в противостоянии, но они есть и будут. Всегда.

Как теперь живёт Иран? Я задавалась этим вопросом не от склонности к международной политике, а от желания убедиться в сложившихся стереотипах о стране, или же, наоборот, в них разувериться. Любопытство вызывали житейский уклад, общение в семье, отдых и праздники иранцев, интересовали чувства и мысли людей, степень их религиозности, положение дел среди молодёжи, отношение к режиму. Хотя признаюсь честно, что вопросов по отношению к режиму задавать не собиралась, дабы не нажить себе проблемы, а только лишь если невзначай.

А природа! Она сказочная. Это она влечёт к себе неумолимо. Наверное, меня ещё очень многое интересовало. Я в каком-то сумасшедшем порыве снова стремилась в Иран, обещая себе запомнить всякую мелочь, приметить каждый момент.

О бытовых условиях для гостей Ирана

Женщина в Иране обязательно носит платок, длинное платье любого цвета, при этом грудь до самой шеи должна быть закрыта, как и руки до запястий. Одежда предусматривает свободный крой, но вполне допустимы брюки или лосины с туникой, закрывающей бёдра, а это уже нам привычно. Так же приветствуются длинные юбки, обувь может быть любая. В ношении носок и перчаток нет надобности. (Такие требования часто нарушаются иранскими девушками.)

Мужчинам соответствующий костюм не требуется, но шорты придётся исключить из своего гардероба. (Требования приветствуются иранскими мужчинами.)

Если говорить о спиртных напитках, то в Иране их не существует, но взамен алкоголю продают безалкогольное пиво. Если же попытаться провезти с собой в страну бутылочку спиртного, то можно навлечь большую проблему не только на себя, но и на тех, кто прибыл вместе с вами. (Но всякий закон можно обойти.)

Не допускается кокетство, тем более фривольное поведение со стороны женщин к мужчинам, при этом не запрещено смеяться на улицах и площадях, громко разговаривать, кушать на ходу, весело делать покупки и селфи, посещать рестораны и кафе. О преступности тут можно забыть, её практически не существует. В общем, Иран — страна правильная!

Надо заметить, что в Иране все товары магазинов и рынков отличного качества, а большинство из них производятся в стране. Если попался в руки товар из Китая, то будьте уверены, что он так же хорош. В страну запрещён ввоз некачественного товара, и весь он проходит проверку соответствующими службами чуть ли не под микроскопом.

В Иране отлично развито животноводство, агрономия, садоводство, поэтому здесь продают натуральные продукты, а свежие фрукты на прилавках круглый год. Кухня у них замечательная! Овощные и мясные блюда предлагаются на любой вкус.

Самое главное достояние страны — это её люди. Иранцы невероятно отзывчивый и доброжелательный народ. Они всегда готовы протянуть руку помощи. Многие говорят по-русски, когда-то изучали в школе, но не многие говорят по-английски, считают этот язык в стране неприемлемым. Свой же язык у иранцев — это фарси.

Города здесь древние и с огромным количеством исторических достопримечательностей. А как иначе? Ведь культура Персии одна из древнейших на земле, а ей ни много ни мало, а две с половиной тысячи лет. Этим человечество обязано Киру Великому, первому персидскому царю из династии Ахеменидов (705—330 до н. э.), основателю персидского государства. Теперь же именно роскошные мечети, дворцы, мавзолеи представляют нам Иран, и за этим сюда приезжаем мы.

Кроме всего прочего в Иране невероятно красивая природа, особенно по весне, когда все предгорья утопают в цветах. Здесь есть абсолютно все виды существующих в мире ландшафтов — цветные горы от чёрных до белых, пустыни каменистые, солёные и песчаные, оазисы, террасные поля по склонам, дубовые и буковые леса. Здесь много водопадов, пещер, травертин, удивительно красивых озёр и водохранилищ, тут вулканы в снежных шапках и два моря — с севера Каспийское, а с юга — Аравийское, в частности, Персидский залив с островами.

Вот такой он Иран! Осталось только рассказать о нём.

Начало

Осень. Золотая осень. Но это у нас, а в Иране всё ещё знойное лето, хоть и октябрь на дворе. В Иране до настоящей осени далеко. Она у них длинная и тёплая, лишь только в предгорьях Талышских гор обещают дожди, но этот регион я сейчас не планирую. Он уже пройден.

Нужно ли говорить о том, как замирает моё сердце, как поёт душа? Я знаю, что мой путь станет счастливым, я это чувствую. В Иран пойду по земле, как и в первый свой визит. Всё-таки дорожка уже накатана. Сначала пару дней пробуду в Дагестане, потом два дня в Азербайджане, а затем сказочный Иран, он в самом деле сказочный, и на этом определении не стоит тормозить и раздумывать. Иран — сказочный! В этот раз поеду по западным областям страны, захвачу её юго-запад, немного центр. В общем, дел хватит на целый месяц. У меня внутри трепещущее состояние, как в молодости перед свиданием. Я в изнеможении жду встречу с этой страной.

Мой маршрут по Ирану спланировала таким образом:

1. Город Сарейн, который полюбился ещё с первого раза своей компактностью, ярким разнообразием Восточного базара и медовым духом на всю округу. Есть здесь и горячие лечебные источники, купальни, бани, куда едут, как на курорт.

2. Мешкин Шахр — городок со смешным названием и с великолепными висячими мостами от горы к горе.

3. Мегаполис Тебриз интересовал, как промежуточный пункт к Солёному озеру Урмия, да и надо было отдать дань крупнейшему городу страны. Ах да! Деревня Кандован! Скальная деревня неподалёку. Её я не миную.

4. Город Урмия со знаменитым солёным озером.

5. Древний Мехабад представлялся туманно.

6. Городок Секкез не имел достойных ориентиров (так казалось), но надо будет двигаться на юг и его не миновать.

7. Город Сенендедж ошибочно считала пустым и всего лишь транзитным.

8. Древнейший Хамадан уже лучше, там пещеры Али Садр и мавзолей Великого Авиценны.

9. Город Хорремабад, как тёмный лес, но транзит в сторону Исфахана лежал через него.

10. Поселение Шуштар с дамбой Цезаря в каньоне желала всей душой.

11. Промышленный Ахваз. Без каких-либо знаний о нём

12. Раскалённый Изех — пекло. Посмотрю, почувствую жар пустыни Деште-Лут, хоть она не рядом.

13. Мегаполис Исфахан — третий по величине город страны, древние арочные мосты.

14. Обворожительный Кашан с поездкой в красную деревню Абьяне.

15. Тегеран, понятно, столица.

16. Город Казвин думала, заезжен туристами.

17. Дождливый Решт, который полюбила раньше и мечтала туда вернуться.

18. Приграничная Астара, где перейду границу обратно в Азербайджан.

Все эти города и селения мне предстояло посетить в течение отведённого визового месяца. Некоторые из них планировала просто проехать, будучи уверенной, что интереса они не вызовут. Но как я ошибалась! Каждый город, как драгоценный перл жемчужного ожерелья иранских городов. А прежде всего стоит коротко рассказать о Дагестане, его миновала первым.

Я просто ехала на перекладных через Дагестан, Азербайджан, и по традиции решила остановиться в Дагестане. Настолько люблю горы Кавказа, что проехать мимо было выше моих сил.

Дагестан. Плато на скалах

Глава 1. Дорога к чудесным водопадам

С Северного вокзала Махачкалы микроавтобусы отправляются по многим интересным направлениям. Мне очень хотелось попасть в посёлок Дубки, где Сулакский каньон поражает своей глубиной и рисунком скалистых стен, но туда идут маршрутные такси только раз в день, да и то после обеда. А сейчас утро. Мой астраханский автобус пришёл в Махачкалу примерно в шесть утра. Не терять же половину дня в ожидании, и поехала я в село Хунзах, куда вот-вот отправлялся транспорт. Там у них, говорят, плато и водопады, хотя не могла понять, как и когда буду возвращаться, и есть ли там место для ночёвки? Водитель микроавтобуса заявил, что там хоть где заночуешь. Ну, думаю, гостиница имеется, это же райцентр как-никак.

В салоне оказались почти только женщины и с любопытной настороженностью ко мне присматривались. Я выдержала паузу, не напрягая их разговорами и зная, что в дороге они сами заговорят. Моя уверенность была непоколебима. В Дагестане отзывчивые люди, и этого у них не отнять. Предстояло ехать 4—5 часов.

Путешествие в своём начале, и приятная новость с дороги. Обнаружила у себя в смартфоне случайный интернет, который здесь, в горах Дагестана, работал, как дома, без специального подключения. Я его совсем не подключала! Я его не ждала! Посчитала это добрым знаком.

Мы ехали среди великолепных вершин, над глубокими расщелинами, вдоль горных рек в ущельях, проскакивали мимо теснин, и вдруг впереди засверкало бирюзой Ирганайское водохранилище — одно из немногих в Дагестане красивейших водохранилищ. Роскошный водоём появился после постройки Ирганайской ГЭС на реке Аварское Койсу. Мои попутчики уверенно заявили, что здесь много рыбы, а по берегам раскинулись сёла.

Была тихая погода, и отражения гор не трогала рябь. Кристальная с зеркальным отливом гладь в полной мере отражала изысканную привлекательность окрестных хребтов. Водохранилище тянулось вдоль нашего серпантинного асфальта примерно час, а я всё это время только стонала и ахала, что не могу выскочить и запечатлеть зеркальные отражения в глубокой водной бирюзе.

Зря стонала. В одном месте мы встали на заправку микроавтобуса, а она аккурат на краю водохранилища. Вот здесь мы все вышли из салона и заговорили. Разговоры я совмещала с фотопрогулкой и любованием окрестных гор с огромным водоёмом у их подножия.

Женщины из Хунзаха расспрашивали меня о многом: кто да как, зачем еду и где остановлюсь. Последний вопрос был для меня наиглавнейшим. Тут все удивились, что у меня нет пристанища и стали наперебой звать к себе на бесплатную ночёвку, называя разные сёла, а отелей в Хунзахе и в помине нет.

Я понять не могла, зачем мне разные сёла? Мне в Хунзах надо. Оказалось, что на горном плато несколько маленьких и очень живописных поселений, которые расположены на расстоянии двух или трёх километров от самого Хунзаха и люди часто ходят пешком из одного села в другое.

Легко договорилась с одной из женщин с красивым именем Нуцалай, что остановлюсь в её пустом доме в двух километрах от Хунзаха. Сама она ехала туда на один день, а вечером собиралась вернуться в Махачкалу к семье. Дом в Хунзахе — родительский, и Нуцалай приезжает туда поработать в огороде, в саду или отдохнуть с семьёй. Мы обговорили момент встречи, я успокоилась, взяв у моей новой знакомой номер телефона. Я рассчитывала сразу с автобуса пойти по окрестностям, оставив вещи где-нибудь в магазине, а к вечеру встретиться с моей доброй попутчицей.

Глава 2. Водопад Тобот — местный Анхель

И вот я в Хунзахском районе, это 2300 метров высота над уровнем океана. Наконец-то я у цели. Спешно сошла на маленькой главной площади посёлка Арани и так же быстро пристроила свою сумку с вещами на местном рынке у женщин, а сама получила полную свободу.

Люди! Ах, какие это чудесные люди! Они простые сельские жители без злобы в сердце, отзывчивые и доброжелательные. Они охотно откликаются даже на приветственный кивок головы и с удовольствием отвечают на вопросы.

Местные жители указали путь к водопадам, что падают с каменистой плиты. Сразу за Хунзахской крепостью раскинулась даль с ширью. Тут ни дерева, ни кустика, только трава по высокогорному плато. А то, что это действительно плато, я убедилась лично, стоя на самом его слоистом краешке и заглядывая вниз. Несколько водопадов падали с него в пропасть, в каньон между двумя плитами.

С высоты более ста метров летят сверкающие красавцы, почти не создавая шума, его поглощает камень. Один из них каскад Тобот, который местные жители с гордостью называют «Наш Анхель». А что? Действительно похож. Высота местного Анхеля 105 метров, а у настоящего Анхеля из Венесуэлы высота в 1045 метров с подножием, что летит вниз с Ауян тепуи.

Очень волнующее зрелище стоять на выступающем каменном пласте Хунзахского плато напротив водопада и смотреть на крутое падение вод в зеленую чашу под ним. Река Тобот падает в Цолотлинский каньон, где продолжает свой путь по живописным скальным порогам.

В воздухе витают брызги и приятно охлаждают меня. Здесь жарко, голубое звенящее небо над головой, а у каньона реют горные птицы. Фантастически красивые пейзажи вкупе с красочными деревнями по плато очаруют любого смертного, оказавшегося здесь впервые. Дух захватывает у края пропасти.

Если сегодня благополучно устроюсь на ночлег, то завтра съезжу на плато Матлас с одной местной женщиной. Мы успели с ней договориться в пути. Говорят, что там еще красивее. Оказалось, аварки не прочь поездить, посмотреть на природу, и совсем их не держат мужья взаперти, как принято считать об аварских крутых нравах.

В село вернулась ближе к закату. Вопрос об ужине не стоял. Люди указали на скромное частное кафе, где заправляла приветливая пожилая женщина. Она готовила знаменитые дагестанские чуду с сыром и местными травами. Место оказалось у сельчан популярное, что в маленьком селе как-то неуместно. Ведь здесь каждая семья готовит свои традиционные блюда каждый день. Но меня заверили, что в этом семейном кафе готовят особо вкусное чуду, и многие местные жители делают здесь заказ на всю семью к завтраку или ужину. Как можно было не польститься?

Чуду в самом деле оказалось замечательное со свежим сыром и смачно политое коровьим топлёным маслом. Это ли не ещё одна приятная причина побывать на Хунзахском плато?

Поместили меня в пустом и большом доме села Геничутль, как обещали. Люди предложили, а я не отказалась. Денег не взяли. До того момента пообщалась на рынке с женщинами, так они мне яблок и винограда пакет вручили. Тут я отказалась. Это уже сверх нормы. Два яблока-гиганта только и взяла, а виноград попробовала из приличия. Завтра опять приглашали. Пойду здороваться с утра.

Глава 3. Первое утро в Геничутле

Первое утро в Геничутле стало благословенным. Спала, как в раю. Дом имел несколько комнат в коврах, просторную кухню, зал, мастерскую, террасы, я же заняла самую маленькую и уютную комнату рядом с кухней. Перед домом раскинулся небольшой сад плодовых деревьев, где бордовые ядрёные яблоки свисали с ветвей. С кухни доносился яблочный аромат. Это Нуцалай собрала для меня тазик яблок. Где уж мне столько съесть?

Двор и сам дом стоит на крутом обрывистом склоне, он обнесён высокой металлической оградой. Ворота запираются изнутри. Нуцалай меня успокоила сразу, что во двор, а тем более в дом никто без разрешения не войдёт. Бояться здесь некого. К тому же в Хунзахе стоит пограничная воинская часть, а это пущая уверенность в безопасности извне. У них со двора ничего и никогда не пропадало. Здесь никто не запирает свои дворы и двери в дом, если не уехали далеко. По словам моей доброй знакомой я тоже могла так делать. Сельчане знают друг друга десятилетиями, живут бок о бок, и уже давно стали почти родственниками. Здесь все присматривают за порядком. Моя новая знакомая уехала вчера вечером, оставив мне ключ, который я по отъезду должна буду отдать в семью её дочери, что живёт улицей ниже.

В половине шестого утра я встала, быстро умылась, оделась и в нетерпении взобралась на стенку из камня прямо за моим домом. Кстати, название села Геничутль на аварском языке означает «под камнем». Рассвет был красный!

Долины в алом цвете. Думала, что за стеной горы и горы, а там еще одно раскидистое плато с пастбищем. Женщины аварки коров выгоняют, они по камням на стену нехотя идут, а тут еще я в шляпе и пончо. Как по команде все коровы замерли и на меня уставились. Пришлось мне на камень сесть и прикинуться, вроде статуя.

У меня так всегда. Уличные собаки, весь гужевой транспорт, теперь и дагестанские коровы испытывают некоторое замешательство и лёгкий шок при встрече со мной. Собаки останавливаются и присматриваются, потом начинают обнюхивать. В стране Малави, например, рабочий вол, запряженный в повозку, шел мне навстречу, опустив голову. А когда воздел свои очи, то очумел и рванул в сторону, разнося повозку в пух и прах. Оказывается, ни разу в жизни не видел белых людей.

Африканские дети при виде меня в панике начинают кричать и плакать, бросаясь кто куда. Вот и дагестанские коровы мычали себе привычно, в ожидании хозяек. Увидев меня, хором замолчали. Только после того, как аварки со мной заговорили, коровы сбросили с себя оцепенение и вернулись в привычную реальность. Женщины, конечно, удивились и посмеялись, а мне не привыкать.

Теперь я знаю, как очаровать стадо аварских коров в Дагестане. Нужно в половине шестого холодным утром надеть солнечную мексиканскую шляпу, перуанское пончо с ламами, повесить на грудь фотоаппарат с выдвинутым объективом и по скалистой тропе подняться к их стойлу.

Знаете, здесь, в Геничутле, каждое утро в половине седьмого на всю округу звучит Гимн России. Это вроде будильника для всех сельчан. Так приятно было!

В семь утра я вернулась с верхнего плато, что с рассветом обнаружила. Чайник закипел. Сейчас позавтракаю и вперед на плато Матлас.

Глава 4. Плато Матлас

На плато Матлас поехала с утра. Ещё раньше состоялся договор о поездке с одной местной женщиной, она уговорила свою родственницу, и та поддались соблазну выехать на природу вместе с нами. Мы взяли такси на троих. Это было бесподобно! Миновали село Цада, где родился великий дагестанский поэт Расул Гамзатов, а на обратном пути остановились у памятника его знаменитым журавлям. Прошли по Аллее славы, где выставлены каменные плиты всех погибших хунзахцев в Великой Отечественной войне.

Какие фантастически чудесные места на плато Матлас!

Здесь всё укрыто травой, как и на Хунзахском плато, лишь только в скальных расщелинах зелёная поросль кустарника. Я стояла на самом краю плиты и смотрела на ниточки дорог далеко внизу, на крошечные поселения, на тёмный лес по чёрным горам.

Какой размах, простор, фантазия у гор Дагестана! Какая недюжинная сила подняла все эти плато до зоны альпийских лугов?! По обе стороны от меня падали вниз и прыгали с одной плиты на следующую искристые струи водопадов.

Водопады тут повсюду, к ним можно спуститься при огромном желании, которое на меня давило. Я уговорила таксиста пойти вместе вниз, так как мои попутчицы отказались спускаться по ущелью. Двигались мы через скалистую теснину. По стенам сочилась вода, образуя падающие струи. Они не мощные, но в изобилии. Такая горная круть!

По лестнице в расщелине скал подошла к краю отвесной стены, но вначале мы уничтожили весь бурьян при входе в нее. Давно там никого не было. Водитель заявил, что и он там в первый раз. Зарекалась по горам лазить, как будто тянет туда! Но сколько адреналина хлебнула, стоя под нависшей скальной стеной, так не рассказать! Водопады, как серебряные ниточки-тесемочки по мшистому камню. Вода сочится из скал там, где ее не ждешь. Очень радуюсь я им, даже маленьким.

Надо сказать, что почти над обрывом, отвесно уходящим далеко вниз к путанице микроскопических дорог и таких же почти несерьёзных и совсем игрушечных поселений, разбит парк двумя дагестанскими братьями Магомедовыми для всех желающих отдохнуть на природе. Здесь же стоит миниатюрная каменная мечеть для совершения намаза. Она, как страж веры приютилась у самого обрыва. Через расщелину, напротив, домики для туристов выстроились ровным рядом над водопадом, а в открытых беседках школьники со своим учителем приехали готовить на природе шашлыки, а заодно и порезвиться.

На Матласе установлен памятник двум великим людям — Хаджи-Мурату, неуловимому воину гор, и Л. Н. Толстому — это он написал о герое Кавказа повесть «Хаджи-Мурат». Так была увековечена память о Кавказской войне.

Весь туристический комплекс — это не единственный подарок дагестанскому народу от братьев-предпринимателей, на их счету много благих дел по республике, но случилась беда, о которой нельзя говорить огульно, только скажу, что без вины виноватый в наше время никого не удивит. Поэтому дагестанцы жалеют о случившемся, ведь не только туристический центр на плато, но и другие полезные объекты под началом братьев приходят медленно в упадок. Рассыпались дорожки в парке, осели домики туристов, заброшена каменная мечеть, да и памятник национальному герою совсем поник.

В таком невесёлом раздумье мы вернулись в Арани. Пообедала чуду в маленьком кафе, а до моего села захотела пройти два километра пешком. Пока шла, с сельчанами познакомилась и в гости зашла. Там меня угощали, чаем поили, заодно вопросы задавали. Состоялось приятное знакомство с соседями, где отец и дочь — учителя местной школы. Я, как новый человек в селе, вызывала интерес у людей, и каждый был не прочь спросить меня о житье-бытье, поинтересоваться мною, как личностью. Я с удовольствием шла на контакт.

Дагестан — это песня! Аварские сёла красивы, а люди добрейшей души.

Глава 5. У гор свои будни

После возвращения с плато Матлас снова на наш каньон ходила, но с другой стороны. Это так обворожительно, что его хочется посещать всякий раз. Вечером с соседской девушкой за коровами на верхнее плато отправилась. Так сказать, к сельской жизни лицом. Понравилось разумное решение при строительстве дороги. На подъёме тоннели вырублены в скале, чтобы дороги по плодородным землям не прокладывать и не забирать полезную почву у полей, лугов и огородов.

Поднялись, а стада не видно. Сельчане разбрелись по просторам в ожидании. Коровы где-то звонили колокольчиками, а появились они совсем внезапно. Пригнали их откуда-то снизу, и стадо неожиданно вышло на плато. А вдалеке тянулась ровная горная гряда, так за ней тоже равнина с сосновыми борами и буковыми лесами.

Об этом мне рассказала моя соседка. Конечно, я удивилась нескольким плато, которые простирались выше Хунзахского и ниже Матласа. Они стали для меня неожиданностью. Если бы я не поднялась на стену и мне не показали бы вид далеко внизу, то и не подумала бы, что одновременно с Хунзахом существуют «параллельные» нам миры.

Как только закончилась вечерняя дойка, девочка соседка литр молока парного принесла, а дедушка сосед яблок из своего сада к тому тазику, что благоухал на моей кухне. Я тут пребываю полностью в очумевшем состоянии. Нет, не хочу, чтобы массовый туризм пришел сюда. Со всей добротой будет покончено.

Меня поразил один факт, что многие жители окрестных деревень на свой каньон не ходят, где роскошный водопад Тобот, как с картинки, а многие жители его совсем не видели, или были там в далеком детстве. Это как же так? Фантастические водопады в шаговой доступности, а сельчане там ни разу не были! Это же с ума сойти! Тут люди из других городов едут посмотреть, а они время за всю жизнь не нашли, чтобы на чудо природы взглянуть. Я их всей деревней отвести хотела, после этого женщинам стало неловко. Я с них слово взяла, что в следующий мой приезд расскажут в подробностях про каньон.)))

Уже поздно ночью мои добрые соседи провезли меня по равнинам на старенькой машине. Сверху все деревни в долине огнями сверкали. Было тепло и приятно. Луна стояла высоко, подсвечивая своим светом горные хребты. Диковинные очертания гор захватили моё воображение. Вся эта природная мощь Кавказа молчаливо погружалась в сон, чтобы к рассвету предстать в красных лучах светила на своих склонах.

На другой день я проснулась под наш гимн. И так приятно было осознать, что ты сейчас встанешь и выйдешь в яблочный сад. Соседские женщины будут гнать стадо на пастбище мимо моего дома, сосед в своём дворе собирается на сенокос и точит орудие труда — звонкоголосую косу, петухи давно прокукарекали и уже встали на охрану куриной стаи. В общем, сельская жизнь началась.

А мне сегодня предстоял утренний отъезд. Я рассчитывала успеть к автобусу в посёлок Дубки, что уходит из Махачкалы в час дня. Поэтому торопилась. Это потом я спрошу себя «Зачем торопилась? Ведь как отрадно там было!», но это потом.

Глава 6. Здесь только удивляться!

С утра, как договорились с Нуцалай, занесла ключ от дома её дочери, поблагодарила за гостеприимство и пошла к главной площади Арани, где формируются маршрутные такси до Махачкалы. На сельской улице никого, лишь двое молодых мужчин с любопытством разглядывали меня издалека. Я поздоровалась, а они расспрашивать стали о моём визите. Один из них оказался директором местной школы, второй офицером-пограничником в отпуске. Я уже упоминала, что в Хунзахе стоит пограничная воинская часть.

Поговорили мы и я пошла. При подходе к Арани меня догнал чёрный джип, а за рулём сидел офицер-пограничник Мухаммед.

— Садитесь, я довезу Вас до автобуса.

— Так я уже пришла, здесь совсем рядом.

— Жалко, что Вы уезжаете сейчас. У нас в округе много интересных мест. Горное озеро удивительной красоты совсем недалеко. А ещё за верхней долиной в самом каньоне реки природные ванночки в камне, где люди летом купаются и отдыхают. А знаете, хочу показать Вам удивительное место. Это часа на три. А следующим автобусом поедете в Махачкалу.

Я не смогла устоять перед такой перспективой и совершила ещё одно открытие. Мой сосед пограничник повёз меня за несколько километров от села показать горы под нами в Шамильском районе. Мы ехали по плоской местности с отарами овец по пожухлой траве, и я не подозревала о внезапной невидимой бездне, которая разверзлась в нескольких метрах впереди.

Это случилось так внезапно, что чуть не закричала от удивления. Я почти задохнулась от восторга, не в силах разговаривать. В непередаваемом изумлении уставилась в чёрные горы под нами со своим чёрным каньоном, с лентой голубой реки в нём, с ниточками дорог и с поселениями на чёрных горах.

У них там были свои облака. Это был ещё один «параллельный» мир. Наше Хунзахское плато находилось выше уровня тех чёрных гор, поэтому увидеть их можно только тогда, когда стоишь у края гигантской плоскости в непосредственной близости от бездонного гигантского провала. Признаюсь, я впервые видела такой эффект игры гор. Внизу целый горный массив высился с подсвеченными солнцем скалистыми боками и вершинами, а я смотрела на них с самолётной крутой высоты. Ощущения оказались потрясающие!

Когда ты живёшь на просторной и плоской равнине в окружении гор, то не верится, что выше этих гор в небесах есть такие же плоские равнины в окружении своих гор, а ниже твоей равнины есть горы в облаках и синей дымке.

Шамильский район Дагестана расположился уровнем ниже Хунзахского и полностью вместился среди скал. У меня перехватило дух. Утренняя синева в горах явление постоянное. Без синевы фотографии были бы ярче, но я упорно делала кадр за кадром. Не каждый знает это место, где хочется кричать, смеяться и плакать одновременно.

Спасибо пограничнику Мухаммеду! Заодно он рассказал интересные сюжеты своей работы. Нет, военных тайн не открывал, а я и не просила.

Крупные хищные птицы и падальщики — орлы, белоголовые сипы, орланы, грифы, бородачи, даже стервятники облюбовали высокие каменистые склоны Хунзахского плато, где гуляют могучие ветры на безлесных просторах.

Неожиданно стаями они вылетали почти из-под моих ног, когда я шла по краю скалистой долины. Ведь в метре от меня начиналась отвесная стена на километры вниз, а в расщелинах стены живут эти гигантские птицы. Мы с Мухаммедом ходили буквально на уровне их полёта. Благодаря мощным крыльям птицы реют над пропастью даже при сильном ветре, который легко сдувает пернатых меньших размеров и веса.

Обилие пищи привлекает птиц в тех местах. На Хунзахском плато пасутся стада баранов, коров, ведь местные жители долин занимаются животноводством. Падёж скота тут не редок. Погибших животных сбрасывают в скалистые трещины, где их находят хищные птицы и слетаются стаями.

Всякий раз, когда вижу огромных горных птиц, то испытываю необъяснимый подъём духа, как будто лечу сама над бескрайними просторами в синем мареве гор.

Жаль, что мне в Махачкалу надо было а это уже реальность, от неё так просто не отмахнуться. На Мухаммеда излила всю свою благодарность, сказала массу добрых слов, и он благополучно доставил меня к автобусу. Стремилась попасть в тот день на Сулакский каньон, да все равно опоздала на все маршрутки и поехала в Дербент по пути в Азербайджан. Туда ещё можно было уехать. Зато я видела Шамильский район, увенчанный горой Шамиля, и никогда уже не забуду. Горы там крутые, пропасти бездонные, плато раздольные, а в синем небе орланы, да не один или два, а десятки огромных птиц реют над каньонами.

Всякий раз Дагестан меня удивляет, а люди еще больше. Знаю, что всегда буду сюда возвращаться и открывать для себя удивительные места.

***

В Азербайджан вошла без происшествий, а вот до Баку пришлось покружить из города в город от границы. Таким образом, только к вечеру заселилась в отличный хостал у Площади Фонтанов. Цена за проживание оказалась неприлично низкая. Гостиный дом обустроен одним азербайджанским миллионером. Он отдал свои апартаменты в несколько этажей под хостал для студентов и путешественников. Это что-то необыкновенное!

Здесь в идеале всё: чистота, порядок, уют, интерьер, меблировка, радушие персонала, общая атмосфера заведения. Там оставила свои вещи, а к вечеру пошла гулять по ночному Баку. Та прогулка имела смысл.

Здесь познакомилась с молодой красивой парой, они пригласили меня в ресторан с живой музыкой. Это было чудесно и празднично. Пара сносно говорила по-русски, парень и девушка рассказали мне историю своей драматической любви.

Вот уже много лет они знакомы и любят друг друга, но в силу каких-то родительских амбиций до сих пор не могут пожениться. Ведь для этого надо ослушаться родителей. Они даже пытались бежать из дома. Собрали вещи и выдвинулись в путь. Надолго их не хватило, всего на полдня.

Разные мысли в голову лезли. Она думала о том, что о ней подумают все? Даже те, кому до неё, на мой взгляд, не было дела. В понятие «все» входили близкие и дальние родственники, друзья и не друзья, знакомые и не очень, давние соседи и нынешние, сослуживцы и даже, похоже, уличные прохожие. А он жалел больного отца. Обидно стало, что не по-мужски поступил по отношению к нему. Но влюблённые не думали друг о друге, не думали о себе. Пара вернулась в Баку в тот же день. Теперь они снова думают о себе, а пожениться так и не могут. Жизнь проходит. Как можно спустить её на вечное ожидание счастья? Возможно, для них такое ожидание и есть счастье?

Мы засиделись до ночи. Я думала, что в хостал уже не пустят. Ребята привезли меня к самому подъезду и любезно распрощались. Следующим утром прислали наше совместное видео из ресторана. Вечер удался!

Иран. В тени зеркальных куполов

Глава 1. Переход в Иран и обмен валюты

Я скучала о стране. Я решила вернуться.

О моём первом визите в Иран я рассказала раньше, а со второго посещения надеялась включиться в алгоритм жизни шиитского государства. В прошлую поездку не удалось проявить самостоятельность, будучи под опекой обретённых в Иране друзей — иранца Саджади и петербуржца Парвиза с азербайджанскими родовыми корнями. Много раз сказала им «Спасибо!», а то ведь я бы тогда дров наломала. Об этом и многом другом рассказала в своей первой книге — «Под чадрой Ирана».

Сейчас же я полностью самостоятельна и рассчитываю только на себя. Облик страны мне уже известен, характер иранцев понятен, их дружелюбие обнадёживало. Я не еду в неизвестность, я приеду в самостоятельность.

Как правило, всё начинается с аэропорта, а у меня с пешеходного перехода границы Азербайджан-Иран. Из своего города Астрахань выехала в Иран автобусом по уже знакомому маршруту. В этот раз я не испытывала душевных сомнений по поводу одежды в традициях Ирана, поведения и общения с людьми. А уже всё знала.

Вторая иранская виза в паспорте говорит о многом — сотрудники азербайджанской границы уже меня не предупреждали об осторожности в Иране, а служащие иранской границы не были столь дотошны в своих вопросах, как тогда, полгода назад.

Моёй попутчицей на несколько первых дней маршрута стала москвичка Ирина, с которой вместе приехали из Баку. Мы с ней одного возраста. Ирина так же, как и я путешествует самостоятельно, а её любимой страной стала Индия, откуда я вернулась недавно, дав себе слово в Индию больше ни ногой. Но затрагивать эту тему в Иране не собиралась, чтобы сохранить, так сказать, приятные отношения с попутчицей.

Я снова в Иране! Забегая вперед, скажу, что в этот приезд обстоятельства опять сложились мне в угоду, да и вообще, для всех иностранцев благоприятно сошлись звёзды, что совершенно ужасающе для государства.

Как только мы ступили в страну, нас тут же атаковали всевозможные «менялы», «помогалы» и «каталы». Отбиться от этой братии просто невозможно. Только огнестрельное оружие может спасти! Ну это я уж слишком.

Мы прорвались сквозь живую заслонку своими физическими силами, услышав вслед оскорбления и угрозы от наглых приграничных рвачей. Хочу сразу успокоить, что подобный людской контингент обитает только у наземных переходов, и с этим ничего не поделать. В самом же деле иранцы очень воспитаны, цивилизованы и обаятельны, их поневоле станешь уважать.

***

Хоть я и не политик, но интересуюсь. Иран сейчас штормит. И началось это не вчера. Вот уже более 60-ти лет политические толки вокруг Ирана не прекращаются. Ни для кого не секрет введённые США санкции на ограничение экспорта иранской нефти, что ставит Иран в глобальный экономический тупик. Нефтяной трафик ограничен в течение десятилетий, а это влечёт за собой сбыт топлива за рубеж и у себя в стране по мизерным ценам. Благодаря Индии и Китаю иранская экономика держится на плаву, но недобросовестные китайские закупщики ходят в должниках из года в год. А что делать? Ирану нужен сбыт.

Турция и Россия намерены присоединиться к закупкам топлива, а некоторые европейские страны тоже не прочь вести бизнес с Ираном.

Но это не единственная причина всеамериканского раздражения исламским Ираном.

Атом. В настоящее время ведётся его интенсивное наращивание. После того, как США в мае 2018 года вышли из двустороннего соглашения с Ираном по использованию атомного оружия, главой шиитского государства было указано активизировать стратегию ядерного цикла. Это ли не игнорирование для вездесущей Америки?

***

И вот в эту скандальную, так сказать, страну мы вошли с Ириной 26 сентября 2018 года. Перво-наперво с трудом прорвались к обменному пункту валюты в приграничной территории города Астара. Кстати, одна часть города находится в Иране, а вторая в Азербайджане, название обеих частей одинаково. В «обменнике» удивила сумма денег, в смысле иранских риал, в обмен на мои доллары. Их оказалась небольшая кучка. Я смотрела на неё и не понимала, шутка это или подарок?

Накануне отъезда из России интернет пообещал мне 4.5 иранских риал за один мой доллар, а в реалии мой доллар брали за 16.2 риал в обычном узаконенном пункте обмена валюты на границе, а значит, объём купюр вырос в разы.

Буквально пять месяцев назад при въезде в страну курс доллара соответствовал 4.5 риалам, но пусть уже теперь 4.7, а тут вдруг 16.2! Я стояла в полном недоумении над кипой иранских денег и ничего не соображала. Я отказалась их брать, посчитав сделку фальсификацией в ущерб моей безопасности. Ведь с Ираном такие шутки могут не пройти. Меня убеждали вновь и вновь в правильности расчётов. Но это не остановило нас перед походом в соседние банки на предмет стоимости американского доллара. Там подтвердили, что по курсу чёрного рынка доллар действительно стоит 16.2 риала.

Учитывая то, что этот свой доллар я приобрела у себя в России уже по выросшему курсу, а никак не даром, согласилась на его выгодный приграничный обмен. Ирина видела моё замешательство, что полностью пошатнуло её доверие ко всем окружающим, и она стала считать, вникать, пересчитывать купюры, раскладывать их мелкими и крупными суммами до введения сотрудников обменного пункта в полное расстройство психики.

В результате нам дали по кипе иранских денег, в придачу к ним я требовала дополнительных разъяснений по поводу девальвации, инфляции или дефолта в стране. Но никто не смог мне объяснить случившееся, дабы английский язык в Иране не изучают, а если основываться на опыте приграничного общения, то язык не так глубок, как это должно быть.

В общем, большого кошелька у меня не было, и все иранские деньги я сгрузила в чёрный непрозрачный пакет, с которым целый месяц фигурировала по Ирану, но всегда пакет с деньгами держала при себе. Знаю, что за кражу в Иране руки рубят, а если вы забыли вещь в общественном заведении, то можете прийти за ней через три дня. Она будет лежать нетронутой в прежнем месте. Но излишняя осторожность мне не мешала. Все свои деньги носила с собой.

Вышли мы на улицу в каком-то неуверенном состоянии, держа в руках по чёрному пакету с деньгами. Было совсем непонятно — что случилось в стране? Почему нам дали столько купюр? Голова шла кругом. Наверное, соответственно доллару выросли цены на услуги, питание, транспорт? А может цены пока медленно ползут вверх, оставаясь почти в прежнем уровне? Хватит ли нам по пакету денег, или их слишком много? Решили, что со всеми этими вопросами будем разбираться постепенно и пошли добывать транспорт в запланированный мною Сарейн.

Разбираться долго не пришлось. В тот же день мы узнали, что в стране обесценились деньги в четыре раза, соответственно, все цены на товары и услуги рухнули. В связи с такой ситуацией запретили азербайджанцам вывозить из Ирана товары для бизнеса, только раз в месяц допускается провоз ограниченного груза. Цены для иранцев сохранены на прежнем уровне, как и зарплаты. Доллар в стране не ходит, евро никому не нужен. По этой важной причине очереди на границе не было, чему я удивилась, вспоминая предыдущую поездку, когда, благодаря только помощи случайного земляка из моего города, прорвалась сквозь толпу азербайджанских челночников. Ну, да забудем! Впереди желанный Иран!

Глава 2. «Обесцененный» город Сарейн

От азербайджанской границы отбыли на такси по остану (область) Ардебиль в сторону Сарейна, но с нашим высоким черноусым таксистом договорились доехать только до города Ардебиль, чтобы сориентироваться в ценах за проезд, а это 160 километров пути.

Когда же наш водитель согласился довезти нас двоих за 70.00 риалов, то сомнения развеялись, и я поняла, что цены за проезд в стране не изменились. А значит, мы миллионеры!

Недолго думая, дали водителю добро на поездку до города Сарейн, а это ещё 35 километров от Ардебиля. В результате мы проехали 200 километров пути за 6,3 доллара с двоих. Только позже, привыкнув к ценам, мы поняли, что переплатили.)

О красоте придорожных пейзажей и мечетей в персидском орнаменте знала ещё с первого заезда в страну, в этот раз «чумового» состояния не было. По пути остановились на чаепитие. Нас угощал таксист на радости, что попались ему две дамочки и целых шесть баксов платят за короткий путь. Его знакомый — владелец чайханы — встретил первых гостей с массой приветствий и дружеских рукопожатий. Такой Иран мне нравился куда больше, чем тот, приграничный, где нам угрожали и не давали выйти из замкнутого круга «менялы», «каталы» и всякие «помогалы».

Наш черноусый, теперь уже, товарищ привёз нас в самый центр Сарейна к отличному отелю. Устроились в семейный номер из двух комнат с кухней, и тоже за шесть долларов. Таксист наши вещи внёс и нас чуть не на руках в лифт поднял. Две комнаты оказались в нашем распоряжении, но пользовались только одной с двумя кроватями, креслами и столом. Кухню с чайником тоже задействовали. Впоследствии были номера по 3—4 доллара, а в одном месте даже за два!

Мы радовались, что достался нам отличный номер за мизерную цену, а через несколько дней поняли, что это было дороговато.) Теперь мы были уверены, что не сможем потратить за месяц все наши средства.

Сарейн такой «обаяшка», что глупо было бы сидеть в номере, и мы пошли. Столько вкусностей вокруг, но любимым блюдом, особенно на завтрак, стал каймак с мёдом к мягкому лавашу и душистому чаю. Повсюду тянуло шашлычным дымком, горячим хлебом и неумолимо пахло мёдом. Аппетитные кебабы готовили у всех на виду, шкворчали сковороды, духмяно и аппетитно булькало в огромных кастрюлях. Мы налетели на еду, а в довершение ко всему купили хурму и груши себе в номер.

Для представления стоимости на еду скажу, что мой любимый суп из требухи, который обожаю со времён жизни в Никарагуа, стоил половину доллара, а два внушительных кебаба с лавашом и соленьями к ним за один доллар. Сейчас вот пишу, и слюнки текут! На этом моменте мы не остановились, и в завершение дегустировали натуральные соки с мороженым, которое я уже давно оценила.

В одном месте под широким навесом приземистого здания стояла женская очередь. Оказалось, женщины собрались в баню и покупают в кассе билеты. Ирина решила тоже пойти в баню с горячими источниками, что она и сделала, закрыв меня в номере, пока я мылась в душе, и забрав с собой ключ.

Тщетно я надеялась, что моя подруга скоро появится. Такой нюанс меня удивил, и я уселась на широком подоконнике в ожидании, что кто-то из сотрудников выйдет в чистенький дворик и спасёт меня. Прыгать со второго этажа было не солидно. Ждала недолго. Сотрудник рецепции вскоре меня открыл и вручил второй ключ. До позднего вечера я гуляла по городу в тёплой сентябрьской ночи среди улыбчивых людей. На расцвеченных фонарями улицах разлилась праздничная атмосфера, я ощущала её по-настоящему и благодарила судьбу, что снова приехала в этот город.

Встретились мы с Ириной поздно ночью, и она рассказала, что побывала в удивительном комплексе бассейнов с минеральной водой разной температуры. Два этажа заведения предназначены для женщин, которые приходят туда общаться, показать свои новые купальники, стройные фигурки. Женщины у бассейнов увлечены собой, здесь они ухаживают за лицом и телом, проходят сеансы массажа, корректируют вес необходимыми процедурами, да и просто, взявшись за руки, бродят по воде. Такой у них отдых. Ирина познакомилась с иранками, которые впоследствии встречались нам в других городах и с удовольствием поддерживали беседу, как старые и добрые знакомые.

Сарейн оставил о себе восхитительное впечатление элегантного, скромного и хлебосольного города. Я не случайно сказала «хлебосольного», есть в Иране города, где просто так еду не встретить, её надо добывать, то есть долго ходить в поисках заведения, но кухня здесь всегда отличная.

На другой день двум восторженным дамам предстояло вернуться в Ардебиль и переехать в городок Мешкин Шахр. Нам так понравилось ездить на такси, что даже не стали искать автобусный терминал, а просто договорились с очередным водителем о поездке. Впредь мы чаще всего поступали именно так, если дистанция не превышала 200 километров. Сказать, что это всегда было просто, я не могу. Иногда приходилось ехать с озлобленными и жадными таксистами, но спасал тот факт, что в каждом автобусном терминале есть публичные такси, которые работают на короткие дистанции и набирают полный салон пассажиров по общепринятой цене.

Глава 3. Загадка коллекции фарфора

Просто так проехать Ардебиль казалось делом непростительным. Требовалось побывать в Мавзолее шейха Сефи ад-Дина, в этом значимом культовом сооружении. Не всякий исторический памятник достоин списка Всемирного наследия. В 2010 году эта честь была отдана мавзолею известного на весь Восток богослова, основателя суфийско-дервишского ордена Сафавийя.

Суфизм — это мистическое течение в исламе. Отличить иранских суфиев можно по красным тюрбанам на голове, которые в Ардебиле носят до сих пор, определяя свою приверженность суфизму. Шииты не принимают красный цвет головного убора по указаниям Сунны и насмехаются над суфиями. Этот факт никак не мешает суфиям принимать активное участие в политике и экономике Ирана.

Сооружений, подобных мавзолею Сефи ад-Дина, видела великое множество и от восторга в обморок не упала, но я с большим почтением отношусь к такого рода святыням будь то в Азии, Америке или Африке, а тем более здесь, в Иране.

Удивила интересная деталь в интерьере мавзолея. Все внутренние своды куполов, арочные соединения, перекрытия отделаны цветным шёлком. Им около 700 лет (начало строительства в 1337 году), но лишь в немногих местах нарушен рисунок, а если не знать о шёлковых сводах и не присматриваться, то ни за что не догадаешься, что всё отделано тканью. Тонкая работа древних мастеров просто восхитительна, и я не знаю есть ли ей аналоги в мире.

Гробница хранит тайну многовековой давности. Последняя загадка случилась во времена правления нашего царя Николая I. В хранилище смежном с гробницей под названием Чини-хане (Китайский дом) в 1611 году была выставлена огромная коллекция посуды китайского фарфора (1200 экземпляров), подаренная в одном из военных походов шаху Аббасу I китайским императором.

Сейчас все ниши в величественном зале пусты, за исключением нескольких с наборами посуды за стеклянными витринами. Куда исчезло всё? Каким-то невероятным образом коллекция рассосалась по разным музеям страны, а многие предметы уникального фарфора просто исчезли, как будто растворились в небытии. Долгое время считалось, что коллекция экспроприировалась Русским царём Николаем I по случаю окончания русско-персидской войны в 1828 году. Но это ошибочное мнение. Только через десятилетия, то есть во второй половине 19 века, из мавзолея Сефи ад-Дина в Петербург была вывезена ценнейшая библиотека старинных книг, хоть и по приказу российского генерала Паскевича. Редкой красоты китайский фарфор оставался в хранилище мавзолея. Загадка истории не разгадана до сих пор.

Глава 4. Мешкин Шахр

О самых высоких подвесных мостах Ближнего Востока я узнала, года три как. Но мои тропы и пути шли всегда мимо, только в этот раз побывала на северо-западе Ирана и воочию посмотрела на необычную рукотворную достопримечательность страны.

Название городка Мешкин Шахр как-то не ложилось на язык, не запоминалось. Я и моя попутчица называли его между собой Машкин Шарф, от чего веселились не шуточно, а даже очень громко и от души. После упорных тренировок в произношении, иранское название маленького городка всё-таки прилипло к языку, и теперь я его уже не забуду.

Туда мы ехали, разумеется, на такси из города Ардебиль, что в 160 километрах от границы с Азербайджаном. Раз уж взяли планку с самого начала гулять на такси, то опускать её не хотелось. Причина тому была известная. При нынешних ценах на бензин заплатить за такси мог даже нищий. В Мешкин Шахр стремились не просто так, а посмотреть на уникальные висячие мосты. Такое маленькое чудо есть в Иране! Уже оттуда намеревались отправиться в Тебриз тем же самым днём.

Мосты нас с Ириной очаровали. Их два. Они подвешены при помощи тросов над пропастью через реку Кийавчай. У главного из них есть название — НIran Daily. Является самым высоким подвесным мостом на Ближнем Востоке, и был открыт для пешеходов в 2015 году.

Смеялись мы над названием местечка не долго, как раз до того момента, пока не увидели шикарный мост. После этого Мешкин Шахр зауважали.

Иностранцев тут не встретила, только местные туристы наслаждаются красивым пейзажем склона горы Сабалан с высоты 80 метров. Мост имеет 325 метров в длину и два метра в ширину. Был построен в туристической зоне Кийав, Стоимость его 400 млрд риалов! Похвально то, что иранцы активно путешествуют по своей стране целыми семьями, выезжают на пикники, умеют организовать себе праздник.

Над мостами можно прокатиться на зипе и с ветерком пронестись над пропастью с берега на берег. В самой середине моста есть прозрачная стеклянная вставка, сквозь которую просматривается дно пропасти. В этом месте интересно находиться, но не всем удаётся легко пройти прозрачный отрезок пути. Люди испытывают страх от непривычки ходить по прозрачному настилу, тем более над пропастью. После самого длинного моста начинается следующий, более короткий мост, но не менее красивый.

Здесь перила мягкие, а боковины обтянуты гамачной сеткой. Сам мост трясётся и сильно раскачивается. Правильно балансировать не получается, но пройти его надо было, при этом испытать детский восторг и радость. Удивительно, но все, кто шёл через мост, улыбались, а мосты раскачивались, как качели.

По обоим берегам раскинулась зона отдыха с чайханами, беседками, детскими площадками, и вся территория вокруг засажена цветами. Иранцы охотно общались с нами, как умели. Даже если не общались, то просто приветственно улыбались.

От мостов до самого городка Мешкин Шахр доехали автостопом с пожилой парой, хотя в Иране автостоп не воспринимается никак, и я об этом знала. А тут улыбчивая женщина в чадре сама предложила нас довезти до города. Её супруг не возражал против русских туристок. Так получился автостоп.

Супруги пытались с нами поговорить, но иранцы практически не знают английский язык. Быстрее встретишь русскоговорящего иранца, чем с элементарным знанием английского. Поэтому супруга водителя машины решила не тратить время на пустые разговоры, и угостила нас вкуснейшими сладостями, о которых мы уже знали.

В Иране великолепные сладости, да и сама кухня очень достойная. Но больше всего меня впечатлили горы. Их разнообразие так велико, что только диву даваться.

Нас высадили в центре аккуратного городка. Мы сразу раздали искренние благодарности иранским супругам и пошли обедать.