Бесплатный фрагмент - Эпоксидная смола для новичков

Немного о книге

Приветствую тебя, уважаемый читатель! Данная книга является большой инструкцией по работе с эпоксидной смолой для новичков.

Здесь ты найдешь теорию, практику, мастер-классы по выполнению техник со смолой, мои опыт и эксперименты, навыки и секреты по работе с эпоксидной смолой.

Эта книга-руководство поможет тебе избежать ошибок, бесполезной траты материалов и, конечно же, сил, времени и нервов.

Ведь по началу, когда только начинаешь работать со смолой, всё кажется простым. Но есть очень много нюансов, которые влияют на итоговый результат твоего изделия — не всегда он может быть позитивный.

Мы будем с тобой идти от лёгкого к сложному, чтобы творчество было в радость.

Первая глава будет состоять из подготовки к работе с эпоксидным материалом. В ней мы поговорим о безопасной работе и защите здоровья; о видах эпоксидной смолы и индивидуальных подходах к ней; о материалах, которые нужно приобрести для работы, и их видах. А также рассмотрим самый начальный этап работы, т. е. в чём можно мешать смолу, чем мешать, как чистить молды и прочее.

Дальше главы будут посвящены работе со смолой и фурнитурой, описанию техник, уборке рабочего места и др.

Эпоксидная смола — удивительный материал, из которого можно делать прекрасные вещи домашнего обихода и украшения.

ОБ авторе

Меня зовут Юлия Герасимова, я основатель бренда и творческой онлайн-студии Moonliana.

Делаю украшения, мелкие предметы интерьера и картины из эпоксидной смолы вот уже более 3 лет.

У меня большой опыт продажи эпоксидных изделий на Ozon, Авито и в различных соцсетях. Полтора года я выполняла индивидуальные и уникальные заказы для коллекционеров.

Веду YouTube-канал «Moonliana», где также рассказываю нюансы работы, рисую, провожу мастер-классы и эксперименты со смолой.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: подготовка к работе

Что нужно для первой заливки?

Что нужно для первой заливки

Для начала тебе нужно определить, для чего, для кого и что именно ты хочешь начать заливать.

Виды заливок эпоксидной смолой:

— Украшения и мелкий декор;

— Крупный декор, посуда, вазы;

— Мебель, крупные аксессуары;

— Картины;

— Пол, декорирование столешниц, подоконник.

Как видишь, с эпоксидной смолой можно работать по-разному, и для каждого вида заливки нужны свои определённые вспомогательные инструменты и вид смолы.

Например, для заливки сухоцветов нужны:

— эпоксидная ювелирная смола,

— силиконовая форма,

— желаемые сухоцветы,

— деревянные палочки, две пары нитриловых перчаток, два стаканчика для замешивания, мерные ювелирные весы, респиратор, пипетка.

А для цветной заливки нужны:

— эпоксидная ювелирная смола,

— силиконовая форма,

— необходимые красители, пигменты, добавки или наполнители,

— деревянные палочки, две пары нитриловых перчаток, два стаканчика для замешивания, мерные ювелирные весы, респиратор.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ с эпоксидной смолой

Забота о здоровье

После того как ты определишься с видом заливки, очень важно позаботиться о своём здоровье при работе со смолой.

Эпоксидная смола после того, как затвердеет, абсолютно безопасна.

Но в жидком состоянии она выделает небольшое количество паров. И очень важно в первую очередь защитить органы дыхания.

Поэтому с огромным количеством смолы, от 100 мл за раз, нужно работать в респираторе с фильтром типа FFP2 или FFP3, например, Исток 300, Jeta Safety, HF-6000 STAYER.

Для заливок мелких украшений и изделий, до 100 мл, можно взять обычный респиратор с фильтром типа FFP1, например, 3М, KN95.

Обычные медицинские или хлопковые маски не подойдут для защиты.

При выборе респиратора очень важно обращать внимание на то, как плотно он прилегает к лицу, особенно в зоне носа. Но слишком сильно «въедаться» в кожу он тоже не должен — пользы в этом нет.

Если будут участки, где он отходит, такой респиратор будет бесполезен.

Людям с крупными чертами лица и мужчинам с повышенной растительностью на лице стоит выбрать средство индивидуальной защиты на размер больше, но учитывай, что волосы на лице всё равно могут нарушить герметичность.

Не менее важно защитить руки, так как они напрямую соприкасаются с материалом.

Для защиты ты можешь выбрать любые, но надёжные перчатки.

Существуют несколько видов перчаток, и все они подходят для работы со смолой:

— латексные,

— виниловые,

— нитриловые,

— полиэтиленовые,

— ПВХ,

— неопреновые.

В вопросе выбора перчаток опирайся на состояние кожи, возможную аллергию и личные предпочтения. Не менее важно подбирать по размеру, т. к. перчатки меньше твоего размера будут рваться или лопаться, что приведёт к попаданию смолы на кожу.

Если ты выберешь перчатки больше своего размера, то они будут сползать или слетать, что также неудобно при работе со смолой, а также есть риск испачкаться.

Я чаще выбираю нитриловые, виниловые либо полиэтиленовые.

Если ты, как и я, работаешь с мелкими украшениями или мелким декором, то этого вполне достаточно для защиты себя.

Но также есть и дополнительные меры защиты, которые по большому счёту нужны для тех, кто работает со смолой в огромном количестве. Например, делает столы или крупные картины.

Но и для работы с мелкими украшениями можешь использовать дополнительную защиту, если есть желание.

Говоря о дополнительной защите, я говорю об:

— одноразовых нарукавниках,

— одноразовом фартуке,

— очках.

Нарукавники в основном полиэтиленовые, и важно выбирать по длине руки до локтя, иначе они будут сползать или слишком давить на руку.

Одноразовые фартуки бывают разные. Можно выбрать полиэтиленовый или использовать клеёнчатый.

Хлопковые и синтетические фартуки не рекомендую, т. к. они будут легко впитывать смолу и пачкать одежду, которая надета на тебе.

Защитные прозрачные очки можно выбирать любые. Главное, комфорт, т. к. они нужны по большей части для работы с крупными изделиями, например, при их шлифовке, чтобы стружка смолы и дерева не попала в глаза.

Так называемые защитные экраны использовать будет неудобно, т. к. респиратор не даст полноценно им воспользоваться. Опять же, он, скорее, нужен при шлифовке.

При работе с крупногабаритными изделиями такой набор — это идеальная защита. Но я не вижу смысла надевать полное обмундирование при работе с 1,5 сантиметровым изделием раз в три дня.

Также настоятельно не рекомендую создавать дома столы или огромные картины. Такие крупногабаритные предметы требуют пространства и очень хорошей вентиляции, а также оборудования.

Но каждый принимает решение самостоятельно.

Не менее важно защитить своё рабочее место, где ты будешь работать со смолой.

Аллергия и отравление

Название данного раздела может пугать, но если соблюдать все правила, то работа со смолой никак не отразится на здоровье.

Также очень важно понимать, с каким объёмом мы работаем. Если мы заливаем 2 см в неделю, то ничего с тобой не случится.

Эпоксидная смола опасна только в жидком состоянии. И то, если ты работаешь без защиты или вдруг решишь её выпить.

Когда смола отвердела, она не несет угрозы здоровью. Если, конечно, не положить на неё раскалённый шашлык, а потом не съесть его. В таком случае от высокой температуры еды смола размягчится, вступит в реакцию и выделит пары, которые впитает лежащая на изделии еда.

Поэтому лучше наносить слой термозащиты на смолу либо использовать эпоксидные подставки только для холодных закусок и блюд, в таком случае никакой опасности здоровью не будет.

Если ты работаешь каждый день либо редко, но, как говорится, метко, например, создавая стол или пол, то тут всё серьезно. Если работать с таким большим объёмом смолы без СИЗ и перчаток, то есть вероятность получить аллергию или химическое отравление.

Как проявляется аллергия на эпоксидную смолу

Аллергия проявляется сразу, как только произошел контакт со смолой. Поэтому её очень легко обнаружить.

— Может появиться раздражение и зуд.

— Если у тебя уже есть аллергия, раздражения и раны, смола их раздражает ещё больше. Появятся покраснения или жжение.

— Если у тебя тонкая и нежная кожа, то при аллергической реакции можешь получить шелушение, сыпь или в крайнем случае небольшой ожог.

— Ещё одним симптомом аллергии на эпоксидную смолу является першение в горле или зуд слизистой глаз. Может возникнуть частое чихание и непрекращающийся кашель. Данный вид симптомов чаще может появляться при работе с большим объёмом смолы, например, столешниц или пола.

— В редких и тяжелых случаях может быть отёк или раздражение на лице, прыщи, особенно у астматиков.

Как проявляется отравление эпоксидной смолой

Отравление имеет накопительный эффект и может проявиться не сразу, в отличие от аллергии.

Отравление эпоксидной смолой наступает только в случаях:

— Если ты без респиратора или специализированной маски будешь работать со смолой большого объёма: столы, пол, столешница, стулья и прочие крупные объекты.

— Если ты будешь заливать средних габаритов изделия без респиратора и каждый день вдыхать пары смолы.

Если ты работаешь, как и я, с маленькими объёмами смолы, то отравление тебе не грозит. Редкие заливки не несут никакой опасности. Но это не значит, что не нужно надевать респиратор.

При вдыхании паров смолы большого объёма происходит накопление веществ внутри организма, что может дать о себе знать лишь через несколько месяцев. Такое отравление ещё называют химическим.

Как же оно проявляется?

— интоксикация,

— мигрень, скачки давления,

— сердечная аритмия,

— выпадение большого объёма волос через 3—4 месяца после крупных заливок.

Паниковать не нужно. Если ты чувствуешь недомогание, то обратись к врачу и сдай анализы для диагностирования именно отравления, а не ставь диагноз самостоятельно.

Если при соблюдении правил безопасности всё равно проявилось отравление или пошла аллергия, то поменяй способ защиты дыхательных путей.

Бывает так, что респиратор неплотно прилегает к лицу и пары смолы всё равно попадают в дыхательные пути.

После подбора правильной защиты симптомы уходят.

Забота о рабочем месте

Немногие могут себе позволить выделить отдельную комнату или снять целую студию для работы со смолой. А это значит, что работа даже с мелкими изделиями часто происходит дома за обычным столом, за которым ты потом пишешь, сидишь за компьютером и т. д.

Соответственно, нужно позаботиться о его чистоте во время и после работы, чтобы рабочее место не становилось грязным.

Поэтому начинаем подготавливаться к работе со смолой.

— Выдели определённое место, где ты будешь работать со смолой в первый раз или с перспективой.

— Постели клеёнку или гибкое стекло на поверхность стола. Полиэтилен не рекомендую использовать, т. к. он легко может порваться.

— Сверху при работе ещё дополнительно можешь постелить силиконовый коврик. Эпоксидная смола очень легко отходит от силикона, так что он будет чистым.

— Убери с рабочего места цветы, животных, пищу и посуду для неё.

— Подготовь влажные салфетки — лучше спиртовые. Если капелька смолы упадёт на пол, ты сможешь быстро её вытереть — и следа не останется.

— Очень важно при работе со смолой, чтобы помещение, где ты находишься, вентилировалось при помощи вытяжки или окна. Важна циркуляция воздуха, но одновременно с этим нужно учитывать влажность и температуру. Хорошие условия для эпоксидной смолы — от +19 до +25 градусов. Эпоксидная смола не любит понижение и резкие скачки температуры, а ещё сильнее она не любит большую влажность. Поэтому старайся выбирать оптимальное место для работы.

— Свет для эпоксидной смолы неважен. А вот для тебя да. Поставь себе лампу, чтобы хорошо видеть силиконовую форму и своё рабочее место в целом.

— Во время работы со смолой рекомендую убрать из комнаты животных и маленьких детей.

ВИДЫ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ

Начиная работать с эпоксидной смолой, очень важно до её покупки определиться, что ты хочешь залить. Ведь именно от идеи и техники зависит вид смолы, которую нужно приобрести.

Да, эпоксидная смола делится на разные виды, подвиды и функционал.

Будет большой ошибкой считать всю эпоксидную смолу на рынке одинаковой.

Ювелирная смола

Данный вид смолы часто покупают именно для создания украшений, мелких предметов интерьера, закладок для книг и т. д.

Многие смолы данного вида имеют длительную защиту от ультрафиолетовых лучей и желтизны.

Этот вид смолы популярен из-за своей кристальной прозрачности. Такую смолу можно преобразовать в красивую линзу или купол над изделием, что играет большую роль при создании украшений.

Структура жидкой ювелирной смолы позволяет пузырькам выходить наружу, а густая позволяет рисовать в изделии красивые узоры, например, Петри.

Хочу отметить также, что почти все смолы этой категории не имеют резкого запаха.

В качестве примеров ювелирных эпоксидных смол можно привести: EpoximaxX, Boxepox, ArtEpoxy.

ART RESIN или смола для рисования

Данный вид смолы часто очень густой, но при этом имеет способность растекаться во все стороны. Такой смолой сложно создать купол на украшениях, но очень легко создать шедевр на холсте.

Минус многих таких смол в том, что они очень быстро начинают желтеть. Если ты решишь сделать прозрачное украшение, то через какое-то время тебя ждёт разочарование.

Изделие начнет мутнеть и менять оттенок очень быстро, в итоге потеряет свой первоначальный вид.

Ещё при замешивании данная смола может чаще вскипать.

Поэтому с такой смолой проще работать с цветными заливками. Для создания больших цветных подносов или картин подойдёт идеально.

Для склеивания изделий данная смола не подойдёт.

Приведу несколько примеров эпоксидных смол для рисования: Sunlight, Art Resin LAB, EpoxyMaster, SlabDoc Epoxy.

Техническая смола и эпоксидный клей

Техническая смола стоит дёшево, потому что не обладает никакими нужными свойствами для создания украшений или рисования в смоле.

Но у неё есть огромный плюс — её можно лить в большом количестве, и она не закипает. Поэтому её успешно используют в строительных работах.

После её окраски можно легко работать с крупногабаритными объектами. Для прозрачных заливок она всё же не подойдёт, т. к. может отдавать желтизной.

Также техническая смола очень хорошо справляется с ролью клея. Она надежно соединит любые материалы или разбитое. Её используют для изготовления столиков, столешниц на кухню, подоконников, в ремонтных работах и др.

Самая популярная разновидность технической смолы — ЭД-20. Она используется для полов, машин, лодок уже многие десятилетия. Это полностью промышленный продукт.

Творчеством заниматься с данной смолой не нужно: она имеет ужасный едкий запах, содержит концентрат вредных веществ. С такой смолой лучше заниматься на промышленном производстве или в специальных помещениях.

В качестве примеров технических эпоксидных смол можно упомянуть: ЭД-20, ЭДП, Эпоксидная смола YD-128.

Если ты хочешь создавать столы, то определись, в каком направлении ты будешь работать. Твоя столешница будет полностью из смолы или только отдельные её участки?

Если столешница будет полностью эпоксидная, то выбирай ювелирную смолу либо универсальную, которая не закипит от большого количества замешенной массы на один раз.

Если эпоксидной смолой будет обработан лишь малый процент поверхности, особенно если планируется её окрасить, выбирай смолу для рисования.

Ультрафиолетовая эпоксидная смола

Это однокомпонентная масса, которая застывает под воздействием ультрафиолета: УФ-лампы, УФ-фонарика или солнца.

Данная категория эпоксидных смол очень удобна для крепления декора, быстрого создания мелких изделий, что ведёт к сокращению времени работы.

Мне очень нравится использовать УФ-смолу для финишного покрытия после полировки и шлифовки изделия либо для сокрытия ею какого-нибудь изъяна изделия.

Двухкомпонентная эпоксидная смола твердеет около 2—3 дней, а УФ-смола — за 10 минут под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Безусловно, ещё один плюс данной смолы — практически не вызывает аллергии. Так как ничего смешивать не нужно, а требуется лишь аккуратно наклонить тару и понемногу добавлять в форму, то риски попасть на кожу снижаются практически до нуля. Соответственно, аллергии от прямого контракта тоже быть не может, если только вы неаккуратно работали и запачкались.

Аккуратно стоит работать людям с астмой, т. к. запах от смолы есть и это может спровоцировать приступ.

Но есть и минусы данного вида смолы.

К сожалению, заливать крупные изделия данной смолой не получится, т. к. УФ-лучи проникают на небольшую глубину, поэтому если твоя форма будет слишком глубокая, то она просто не застынет. В таком случае можно заливать послойно, но не проще ли сразу замешивать двухкомпонентный материал?

Для работы с данным видом смолы нужна определённая мощность УФ-лучей.

На солнце может застывать очень долго, да и то, если оно светит весь день без перерыва на тучи.

УФ-фонарь малой мощности около 10 Вт тоже не подойдёт. Смола будет оставаться липкой, гибкой и оставлять следы. Материал будет потрачен в пустую.

Самый идеальный вариант — УФ-лампа мощностью от 48 Вт. Я пользуюсь лампой на 88 Вт — изделие сохнет очень быстро, липкости нет, всё застывает.

Также важно выбирать УФ-лампу, которая греет, а не только светит.

Я пробовала сушить ультрафиолетовой лампой для цветов — результат нулевой.

Несколько примеров ультрафиолетовой смолы: Sezon.Live, EpoxyMaster, Qiao Qiao.

Мы поговорили об основных видах эпоксидной смолы, но есть ещё классификация по подвиду:

— жидкая эпоксидная смола,

— смола средней вязкости,

— густая смола.

Жидкая смола

Данный подвид эпоксидной смолы по своей консистенции больше напоминает воду.

Из тары добавлять в стакан для размешивания легко, но нужно быть аккуратнее, т. к. именно из-за этого жидкого свойства можно легко переборщить, пролить и испачкаться.

Данный вид смолы твердеет достаточно продолжительное время — до 72 часов. Поэтому некоторые техники выполнить с жидкой смолой достаточно сложно и долго.

Но и плюсов в ней тоже очень много. Главный плюс — жидкая смола редко вскипает. Из-за того, что реакция полимеризации происходит медленно, смола не успевает «свариться» в стакане.

Несомненно, ещё одним плюсом является то, что жидкая эпоксидка часто избавляется от пузырей самостоятельно. Поэтому она идеально подходит для создания прозрачных изделий.

Ею можно создавать красивые переходы, переливы и градиенты в композиции в изделии или на картине.

Именно из этого подвида смолы создают ювелирные украшения и различного рода мелкий декор.

Примеры жидкой эпоксидной смолы: EpoxyStore, Just Art Clear, ArtEpoxy.

Смола средней вязкости

Эпоксидная смола средней вязкости не такая жидкая, но и густой её тоже назвать нельзя.

Среднее время полимеризации данной смолы — до 48 часов, и именно из-за ускоренной реакции смола может чаще вскипать. Поэтому с ней нужно работать не торопясь.

Данный подвид эпоксидки подходит для рисования картин, создания прозрачных и цветных изделий. Цвет перекрывает пузыри от вскипевшей смолы.

В качестве примеров эпоксидной смолы средней вязкости можно назвать: Artefact, Sunlight, EpoximaxX.

Густая смола

Данный подвид смолы застывает очень быстро — за 24 часа и менее.

В ней можно выполнять различные красивые техники: Петри, дым или просто рисовать.

Да, чаще густая эпоксидка применяется именно в художественных целях на холсте, т. к. не растекается и можно легко создавать красивые узоры и соединения цветов.

Именно из-за густоты и быстрой полимеризации данная смола чаще всего вскипает. Поэтому для прозрачных заливок стоит брать проверенные бренды либо работать медленно.

Но подвох в том, что время жизни смолы после замешивания не более 15—30 минут. Чаще уже через 5 минут можно заметить, как состав начинает сильно густеть, и работать с ним становится всё сложнее.

Поэтому густой смолой лучше делать цветные заливки либо заниматься рисованием.

Несколько примеров брендов густой эпоксидной смолы, которые реже вскипают: ArtEpoxy, EpoxyStore.

Как ты теперь понимаешь, эпоксидная смола разная и каждый её вид предназначен для разных целей. Именно поэтому важно до её покупки решить, что именно ты хочешь заливать или какие техники хочешь попробовать. И уже в зависимости от желаний подбирать материал.

Выбирать самую дешёвую смолу тоже не рекомендую, т. к. дешёвая эпоксидка чаще всего попадается плохого качества.

Под плохим качеством я имею в виду смолу с желтизной, с ужасным химозным запахом, мутную смолу и др.

Хотя не всегда мутность смолы влияет на результат, об этом мы ещё будем говорить дальше в разделе «Работа со смолой».

Чем замешИВАть эпоксидную смолу?

Мешать эпоксидную смолу проще всего деревянными палочками для размешивания кофе или чая. Да-да, те самые, которые дают в кофейне.

Покупать лучше оптом — так будет дешевле и хватит надолго. Я купила 500 штук — и при неэкономичном расходе этих палочек мне хватило на два года.

Выбирать рекомендую широкие — так замешивать гораздо удобнее, чем тоненькими. По моим наблюдениям они создают меньше пузырей.

К тому же дерево точно не вступит в реакцию со смолой, а вот от пластика вполне можно такое ожидать.

Пластиковые палочки устойчивы к температуре, но вопрос в том, из какого пластика они сделаны и как он химически отреагирует на эпоксидную массу.

В чём замешивать эпоксидную смолу?

Замешивать эпоксидную смолу можно в картонных ламинированных стаканчиках, пластиковых стаканчиках для горячих напитков, силиконовых формах.

Картонные ламинированные стаканчики не промокают и не вступают в реакцию со смолой. Их гладкая поверхность отлично предотвращает появление пузырей.

Пластиковые обычные стаканчики стоит выбирать рассчитанные именно под горячие напитки. Пластик, из которого сделаны стаканы исключительно для холодных напитков, отличается от тех, что для горячих напитков, и может вступить в реакцию с эпоксидной массой.

Силиконовые формы для замеса бывают разные. Какое-то время я замешивала смолу в силиконовых формочках для кексов. Но их проблема в том, что ребристые края создают дополнительные пузыри. Они сделаны из пищевого силикона, но срок их службы недолгий — приходится часто менять.

Существуют специальные силиконовые мерные стаканчики для творчества. Они очень удобны, но стоят недёшево. Двух стаканов может быть недостаточно, а ждать, когда эпоксидная масса высохнет — не вариант. По своему опыту скажу, что такие стаканчики недолговечны. Их срок жизни обычно около полугода при не особо частом использовании.

Лучше всего работать с картонными ламинированными стаканчиками либо с пластиковыми стаканчиками для горячих напитков с гладким дном. А после работы правильно их утилизировать.

ПИГМЕНТЫ, КРАСИТЕЛИ И НАПОЛНИТЕЛИ

Пигменты

Это порошкообразный краситель, который по-простому называется сухой пигмент.

Сухие пигменты делятся на несколько категорий. Каждая из них используется для создания определённых эффектов.

Цветные порошки

Они выглядят как мука, только цветная. При попадании в эпоксидную смолу окрашивают её в однородный цвет.

Порошки бывают:

— перламутровые,

— с эффектом металла,

— имеющие свойства глиттера,

— блестящие,

— просто одноцветные.

Качественные сухие пигменты при размешивании с эпоксидной смолой не оставляют комочков.

Примеры хороших сухих пигментов: Композит и К, а также пигменты в магазинах U’s Store и DaitouDaGe Store на АлиЭкспресс.

Всплывающий сухой пигмент

При помощи данного пигмента показывают «движение» цвета на поверхности эпоксидного изделия.

Он не тонет как краситель, не особо растворяется как обычные пигменты и находится на поверхности как плёнка.

Такие пигменты чаще всего делают под золото, серебро, медь и бронзу. Получается красиво, но не для всех композиций такие варианты подходят, т. к. пигмент выглядит «тяжело».

Примеры хороших всплывающих сухих пигментов: я пользуюсь пигментами под брендом SEVENWELL из магазина Gallaxy Jewellry Store с АлиЭкспресс.

Неоновые сухие пигменты

Они существуют ещё и в жидком виде. Их смысл в том, чтобы затонировать изделие в яркий, сочный и насыщенный цвет, который будет светиться в темноте или под ультрафиолетом.

Пигменты с люминофором

Это очень необычный пигмент. Он накапливает световую энергию, причем любую, благодаря чему светится в темноте.

Может также отдавать цветным неоновым мерцанием или свечением, но это зависит от состава самого пигмента. Он абсолютно безопасен и не токсичен в использовании.

Перламутровые пигменты

Я не очень хотела выделять этот вид как отдельную категорию, т. к. в каждой группе сухих пигментов можно встретить перламутровые оттенки.

Но всё-таки вынесла, потому что это достаточно большая и колоритная категория.

Перламутр существует в различных оттенках, а особенно ценен белый, т. к. с его помощью создают эффекты ракушки, жемчуга. Он придаёт изделию нотки загадочности и волшебства. Любой перламутровый оттенок выглядит нежно, на свету очень красиво и игриво переливается.

Я использую перламутровый пигмент с АлиЭкспресс под брендом SEVENWELL.

Хамелеон

Данные пигменты дают очень интересный эффект. Цвет зависит от угла, под которым ты будешь смотреть на изделие.

При смешивании хамелеона с другими пигментами или красителями можно получить очень необычное произведение искусства. Колоритнее и красивее хамелеоны выглядят в тёмных оттенках.

Данная категория пигментов достаточно дорогая даже на китайских маркетплейсах. Баночка в 25 г будет стоить около 400р. и выше. В целом, расходуется он медленно, но цена всё же ощутимая.

Пигменты-глиттеры

При помощи данной категории пигментов можно добиться красивого перелива или блеска.

Глиттер «тонет» в смоле, что делает удобным его распределение. Особенно красиво готовые образцы выглядят при солнечном свете, когда лучи начинают играть в блёстках.

Глиттер бывает синтетическим и рассыпчатым.

Голографические пигменты

Эти пигменты создают очень интересный 3D-эффект. Изделия приобретают глубину и объёмность. Они переливаются разными цветами.

Главная изюминка — чем меньше частицы, тем плавнее и глубже получается перелив.

Лунный камень, или диффузант ДФ-151

Этим пигментом придают изделию полупрозрачный молочный оттенок.

Своего рода, это способ создать имитацию лунного камня или опала. Добавлять нужно не более 5% пигмента от общей массы замешанной смолы.

Я покупаю его у ЛФПТИ на российских маркетплейсах.

WAVE-POW

Этот сухой пигмент является специальной добавкой для создания эффекта волн при рисовании картин моря.

Окрашивает смолу в белый цвет и распределяется по поверхности картины феном.

Красители

В данную категорию входят цветные жидкости, которые окрашивают эпоксидную смолу в плотный или полупрозрачный цвет.

Одноцветные красители или пасты

Они используются для окрашивания в полноценные и глубокие цвета, а также для рисования.

Главное правило использования красителей — чем больше их добавляешь, тем насыщеннее получается оттенок. Расходуются они вполне экономно.

Я предпочитаю красители бренда EpoximaxX, т. к. они хорошо соединяются практически со всеми эпоксидными смолами, имеют хорошую текстуру, отличаются большим выбором цветов.

Прозрачные тонеры

Они сохраняют прозрачность эпоксидной смолы, но в то же время окрашивают её. Чем больше капель, тем насыщеннее оттенок. Используя тонер, можно создать имитацию изумруда или кварца.

Хорошие прозрачные тонеры продают под брендами EpoxyGuru и EpoxyMaster.

Неоновые красители

Это очень яркие и насыщенные красители, они затонируют твоё изделие в кислотный цвет. Я уже упоминала их, когда мы с тобой говорили о сухих пигментах.

Флуоресцирующие — так их ещё называют.

Фишка данного типа пигментов — это способность свечения в полной темноте или под воздействием ультрафиолета.

Матовые красители

Данные красители такие же однотонные, как обычные, но имеют свойство убирать у изделия глянцевый эффект. Такие красители придают матовость.

Жидкая поталь

Поталь бывает многих видов, и мы ещё поговорим о ней отдельно.

В целом, это «жидкое золото» или имитация другого металла. На мой взгляд, мешать поталь с эпоксидной смолой и создавать из неё узоры на изделии можно, но с ней нужно уметь работать.

Пигмент «тяжелый», при ошибке может испортить всю работу. Поталь часто используют для финальных покрытий, для обрамления изделий, таких как поднос.

Спиртовые красители

Данные красители имеют спиртовую основу. Вода не позволила бы красителю смешаться с эпоксидной смолой.

В большом количестве их использовать не стоит.

Данные красители имеют очень интересную особенность: они создают очень красивые и необычные узоры. При правильном смешении цветов и соблюдении техники работы можно создавать оригинальные и уникальные изделия.

Работают они просто: когда ты капаешь спиртовой краситель в смолу, основа моментально выветривается и оставляет лишь красивые цветные узоры.

Есть эпоксидки, которые плохо реагируют на такие красители. Например, в моём опыте эпоксидная смола Полидел вступала в реакцию со спиртовым красителем цвета зелёный металлик, а когда высыхала, то на этом месте шли трещины. В этом, конечно, есть свой шарм, но у моих изделий это считается браком.

А вот, например, в эпоксидной смоле Starlight спиртовой краситель создал удивительные узоры даже на небольшой части изделия.

Чернила для Петри

Для техники Петри применимы и обычные спиртовые красители, о которых мы говорили в предыдущем пункте. Нужно учитывать, что они могут не дать желаемого результата.

Лучше использовать специально предназначенные для этого чернила с более плотной консистенцией. Специальные чернила не смешиваются с эпоксидной смолой, а медленно погружаются вниз, создавая красивые узоры по всей толщине с 3D-эффектом.

В качестве примера хороших чернил для Петри можно упомянуть бренд Kamenskaya Ink.

Пигментная паста

Смола окрашивается в однородный полный или полупрозрачный цвет. Подходит для колеровки красителей и смешения цветов для создания собственной палитры.

Нетрадиционные красители

Сюда относятся все нетрадиционные способы окрашивания эпоксидной смолы. Под нетрадиционным я имею ввиду не классические красители и сухие пигменты, а, например, йод, пасту от ручки, фломастер и др.

Экспериментировать очень здорово, и я хочу поделиться своим опытом и наблюдениями, чтобы ты тоже, уважаемый читатель, понимал, с чем можно «поиграть».

При использовании неспециальных пигментов ты увеличиваешь шанс того, что изделие может стать резиновым, например, если ты переборщишь с мелом, либо может произойти непредвиденная реакция.

Я бы советовала поэкспериментировать с небольшим количеством эпоксидки и смотреть, как она реагирует на «нетрадиционные» красители. А уже потом полноценно применять в деле.

Во всех нижеперечисленных экспериментах у меня использовалось стандартное количество эпоксидной массы: 10гр смолы и 5гр отвердителя. Смолу я использовала с замесом в пропорции 2к1. Нетрадиционные красители добавлялись по 2—3 капли или небольшой горстью примерно половина чайной ложки.

Активированный уголь

Если его растереть в порошок, то смола окрасится в глубокий чёрный цвет. Кусочков угля не будет видно, но на поверхности будет пена из пузырей.

Кусочки активированного угля сами не растворяются и не распадаются в смоле. Но вот пузыри воздуха активно выходят и «отдают» их изделию.

Использовать активированный уголь можно в крайних случаях — и то в порошковом виде. Имей в виду, что придётся следить за пузырями, чтобы постараться вовремя от них избавиться.

Йод

С данным компонентом нужно работать исключительно в респираторе и перчатках. Он жутко пахнет при смешивании со смолой и пачкает руки.

В начале эксперимента йод стал очень красивого янтарного цвета.

Но по итогу весь пигмент из него вышел и изделия остались мутными или просто пустыми с аминной плёнкой. Никакого должного окрашивания не произошло.

Зелёнка

С момента добавления зелёнки в смолу она вела себя удивительно. Смола стала темнее, потом обесцветилась, позже стала фиолетовой, а после стала ярко-зелёного цвета.

Но после полимеризации изделие стало скорее голубым или бирюзовым. Сама смола стала очень хрупкой, гибкой, остаются следы при нажатии.

Очень красивые эффекты, но очень жаль, что данное изделие невозможно использовать. Вероятно, я переборщила с количеством зелёнки, и смола не справилась с этим. Я добавила около 10 капель.

Но тут вопрос, будет ли проявлять себя пигмент при меньшем количестве. Когда я добавляла каплю, она исчезала в смоле полностью.

Гель-лак для ногтей

После добавления гель-лака в эпоксидную смолу продолжительность реакции полимеризации увеличивается. Но эпоксидка застывает полностью.

Хочу отметить, что я использовала гель-лак, который не требует УФ-лампу.

Бледно-розовый лак Eva Mosaic застыл с комками внутри. Они не растворились. Однородности не было.

Прозрачные гель-лаки Nice View с блёстками вступили в реакцию с эпоксидной смолой, и она приобрела янтарный яркий оттенок. Смола не помутнела, осталась кристальной и прозрачной.

Гель-лак из фикс-прайса Jeanmishel дал грязный и некрасивый жёлтый оттенок смоле. Это, скорее, брак, чем красота.

Акриловые краски

Я использовала акриловые краски под брендом Brauberg. Эпоксидная смола полностью застыла через 48 часов. Большая часть пигмента краски опустилась на дно, но распределилась по краям изделия. Середина получилась немного полупрозрачной. Интересный эффект. Мутность или матовость я не заметила. Поверхность глянцевая.

Оттенки сочные, яркие и не изменили цвета. Некоторые цвета, в особенности красный, дали плотность и сочность.

Хлопья, которые появляются в эпоксидной смоле, вызываются расслоением красителя. Это происходит из-за негативной реакции. Здесь она тоже есть, но можно обыграть в композиции или дизайне. Расслоение не будет видно при плотном цвете. Эффект тонера акриловыми красками будет испорчен, т. к. хлопья будут портить весь вид.

Если краску не размешать, она застынет пятном.

Заливать рисунок уже с высохшей акриловой краской можно, как и рисовать на поверхности эпоксидки — реакции не будет.

Акварель медовая

Эпоксидная смола полностью застыла. Но акварель очень скудно окрасила смолу, я бы даже сказала практически не дала ей пигментацию. Она застыла в смоле кусочками и не более того.

Размешав акварель с небольшим количеством воды, я снова добавила её в смолу. По итогу вода никак не повлияла на химическую реакцию, а смола окрасилась в цвет, но не в плотный. Частицы акварели всё равно присутствовали в изделии. Чем больше краски добавляешь в воду, тем плотнее получается цвет смолы по итогу. Но частицы всё равно будут присутствовать из-за расслоения.

Поверхность осталась глянцевой, смола не помутнела.

Асфальтовый мел

Смола полностью застывает.

Чем мельче частицы мела, тем плотнее получается цвет. Но осадок частиц мела всё равно есть. Выглядит это феерично — можно создавать красивые узоры. Чем плотнее цвет, тем меньше шансов увидеть комочки.

Очень красивые композиции можно создавать, если канцелярским ножом строгать мел на поверхность смолы. Маленькие частицы дают вокруг себя ореол пигмента, но само изделие остаётся прозрачным.

Чернила гелевой ручки

Смола полностью затвердела. Комков, разводов или какой-либо негативной реакции нет.

Цвет получается плотный. Поверхность глянцевая, руки не пачкает, запаха нет. У некоторых ручек паста очень густая и плотная, что даёт возможности для разгула фантазии в густой смоле.

Металлизированные гелевые ручки будут давать на поверхности небольшой металлический осадок.

Чернила шариковой ручки

Смола застыла. Самое интересное, что в момент замешивания синей пасты от шариковой ручки в смоле произошла реакция — синий цвет пасты внезапно стал сиреневым, а потом стал темнеть до бордового.

По итогу цвет фиолетово-синий. Причём зависит это от света, который падает на изделие.

Поверхность глянцевая, цвет для 5 капель очень плотный. Думаю, если добавлять 1 каплю, получится тонер.

Тени для век

Я для этого эксперимента использовала палетку теней для век Eveline.

Эпоксидная смола застыла. Очень красиво выглядят цвета с блёстками.

У некоторых цветов комки есть, у некоторых нет. Это скорее зависит от времени и качества замешивания в смолу.

Изделие глянцевое, цвет однородный, не изменился.

Очень рекомендую использовать золотые тени или с блеском. Изделия получаются изумительные.

Матовые тени однородно смешиваются со смолой — получается обычное изделие, которое как будто окрасили красителем.

Пудра

Смола по итогу глянцевая, хотя пудра была матовая, и я думала, что она может как-то повлиять на текстуру смолы, но нет.

Она не осела, застыла, цвет приятный, но телесный. На поверхности есть комки.

С другой стороны, всё выглядит странно, к сожалению. Комки, что потяжелее, осели, и всё выглядит так, будто изделие заболело корью.

Изделие не гнётся, полностью застыло.

С одной стороны, это брак, а с другой, в этом есть что-то необычное — вполне подойдёт для необычных серёжек. Но это, скорее, для любителей совсем неординарных вещей.

Помада обычная и жидкая

Залив различные виды помад в эпоксидную смолу, я убедилась, что окрасить ни одной из них не выйдет. Смола и помада плохо сочетаются друг с другом. Всё расслаивается, образуются комочки и аминная плёнка, а тинт для губ вообще плохо застыл.

Тушь

Эпоксидная смола с тушью застывает, но толку от этого нет. Тушь не придаёт смоле пигментации, а просто застывает крупицами.

Я использовала тушь от Vivienne Sabo, Million Pauline и Lavelle чёрного и синего цветов.

Корректор для кожи

Эпоксидная смола полностью застыла. Корректор Jomtam придал смоле телесный цвет. Ещё в смоле присутствуют небольшие кусочки, т. е. произошло расслоение.

Данный эффект хорошо может подойти художникам по гриму или костюмам.

Для украшений данный эффект будет не очень красивым. Цвет плотный, телесный, комки на поверхности.

Кайал

Это традиционный карандаш для глаз на Востоке, в особенности Индии. Я взяла под брендом Bhimsaini.

Цвет получается очень плотный, поверхность остаётся глянцевой. Негативной реакции нет.

Краска для фестивалей Холи

Цвет получается потрясающе яркий и сочный. Перемешивать её нужно хорошо, растирать все комочки, иначе они осядут и застынут.

Работать нужно аккуратно, потому что сухая краска очень летучая и может просыпаться.

Чем больше ты добавишь, тем плотнее и насыщеннее будет цвет. Одна горсть Холи будет работать как тонер.

Пищевые красители

Эпоксидная смола полностью застыла. Цвет насыщенный, сочный, яркий и достаточно плотный.

Одной капли пищевого красителя хватает для плотности цвета, особенно чёрного. Но перебарщивать с количеством пищевого пигмента нельзя, т. к. в таком случае изделие будет пачкать руки.

Гель с блёстками

Уже на этапе замешивания была странная реакция. Масса начала собираться в комки, но всё-таки смешалась.

По итогу поверхность смолы очень пористая, изделие сохраняют гибкость очень долго. Только через 7 суток изделия стали твёрдыми.

Если добавить одну каплю, то в целом будет неплохо. При 3 и более каплях смола начинает приобретать молочный оттенок, в итоге изделие становится матовым.

Специи

Для тестирования я взяла куркуму, карри, красный перец и сахарную пудру.

Эпоксидная смола полностью застыла, и даже временно сохранился запах от специй.

Куркума ещё на этапе замешивания изменила свой цвет с оранжевого на бордовый.

Карри придало изделию приятный коричнево-оранжевый цвет, а нерастворившиеся частицы придали изделию классную текстуру модной эко-темы или в стиле бохо.

Красный перец придал смоле коричневый цвет, а также оставил на поверхности нерастворённые частицы.

Сахарная пудра сделала смолу матовой с молочным оттенком.

Все изделия полностью затвердели.

Наполнители

Для заливки в эпоксидную смолу существуют три вида наполнителей:

— синтетические,

— металлические,

— органические.

Ещё их можно разделить по физическим характеристикам: сыпучие, твёрдые и органические.

Синтетические наполнители

Под синтетикой я имею в виду разного вида глиттеры, крупные блёстки, наклейки, шарики и бусинки.

Сюда также отнесу стеклянную крошку, хотя синтетикой она не является, но является сложным сплавом силикатов и других веществ.

Данная категория наполнителей практически не вступает в реакцию, за исключением, например, случаев некачественного окрашивания самих частиц.

Многие глиттеры, шарики и блёстки часто опускаются на дно изделия из-за собственного веса, особенно в жидкой смоле.

Поэтому если ты хочешь, чтобы они распределились по всему объёму изделия, стоит использовать густую смолу либо подождать, когда жидкая смола дойдёт до густой кондиции, но когда работать с ней всё ещё можно, после чего добавить в неё блёстки, осторожно размешать и залить.

Синтетика даёт очень красивый блестящий эффект. Она яркая и со временем в смоле не меняет свой цвет.

Её можно использовать и как основу, и как дополнительный декор изделия.

Металлические наполнители

В данную категорию входит не очень много наполнителей, но всё же они есть. Это поталь и шестерёнки от часов.

Поталь в своём составе не имеет благородных металлов, может состоять из меди, цинка, оловянных сплавов или алюминия. От состава зависит оттенок потали.

Поталь делится на листовую, кусковую, жидкую, золотой воск, золотую пасту.

Поталь имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам можно отнести:

— безусловную красоту изделий, которые получаются на выходе;

— красивые цвета, текстуры и переливы.

Из минусов можно отметить хрупкость материала. При работе с поталью нужно проявлять максимальную аккуратность. Не следует открывать окна и делать резкие вздохи.

Мне нравится использовать поталь листовую или кусковую. Кусковую можно найти на китайских маркетплейсах. Листовая поталь отличного качества есть под брендами Diventa и Love2art.

Жидкая поталь служит, скорее, как жидкий краситель.

Шестерёнки от часов могут быть из разных сплавов, и я не заметила никакой негативной реакции их с эпоксидной смолой.

Это отличное дополнение к композиции, особенно в стиле стимпанк.

Органические наполнители

В эту категорию входит всё, что относится к живому миру или относилось раньше. Это сухоцветы, сухофрукты, дерево, мох, ракушки, песок, бумага и др.

Можно всё делать самим, а можно найти того, кто этим занимается профессионально и продаёт готовые наполнители. Например, незабудку я покупаю, хотя и пробовала сама выращивать — не получилось. Лето и осень — отличное время делать заготовки для творчества.

С органикой получаются очень красивые, уникальные и необычные композиции.

Конечно, есть определённые моменты, которые нужно учесть при работе с таким наполнителем.

КАК СДЕЛАТЬ СУХОЦВЕТЫ И СУХОФРУКТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Сухоцветы

Растения для сушки можно брать в следующих местах:

— дачи и сады;

— городские дворы;

— леса, парки;

— цветочные магазины;

— высушенные растения продают частные лица;

— АлиЭкспресс;

— вырастить самостоятельно.

Сбор цветов в лесу

Активный рост диких растений начинается с середины мая и заканчивается ко второй половине сентября. Нужно знать календарь цветения нужного вида, который ты хочешь заполучить и засушить. Данную таблицу ты найдешь в конце книги.

Для похода в лес нам понадобятся ножницы. Можно сразу взять книгу либо небольшой контейнер, чтобы по пути домой они не сломались.

Нужно учесть один важный момент! Если ты собираешь растения далеко от дома, то многие цветы, например, незабудка, очень быстро увядают после среза. Если их не поместить сразу на сушку, будет всё зря. Я советую носить с собой блокнот для «гербария» и ватные диски.

В нужный период мы идем в лес и, гуляя по полям и полянам, ищем то, что нам нужно. Увидев растение, никогда не рви его с корнем, не вырывай резкими движениями. Ты повредишь цветок и корневище. Во-первых, от варварских действий на лепестках или листьях появятся трещины, тем самым, когда ты будешь его заливать эпоксидной смолой, он пропитается и станет некрасивым. А во-вторых, повредив корень дикого цветка, ты можешь просто его убить.

Я хожу с маленькими маникюрными острыми ножницами и аккуратно отрезаю ту часть, которая мне нужна. Чаще это только соцветия либо листочки. Кладу в контейнер, если знаю, что цветок может подождать, либо сразу помещаю в ватный диск и в книгу.

Да-да, ватный диск тоже нужен, хотя необязателен. Ты можешь сразу положить в книгу, а можешь в вату. Диск заберёт всю влагу, точнее, впитает.

Рекомендую использовать спрессованную часть ватного диска, так как махровая вата может «срастись» с лепестками и испортить в дальнейшем сухоцвет или изделие.

Особенности сушки цветов

Сушка сухоцветов бывает:

— плоская

— объёмная

— естественная

— искусственная.

Плоская

Это прессование соцветий или растений при помощи бумаги, книг, картона и др. По времени плоская сушка занимает около 2—3 недель, для отдельных видов может составлять месяц и более.

Объемная

Такая сушка сохраняет все формы и пышность цветка. Её проводят в контейнерах с солью, манной крупой, рисом или силикагелем.

Хочу обратить внимание на то, что соль создаёт агрессивную среду — не для всех цветов она подходит. Например, ромашка мумифицируется и выглядит некрасиво, её лучше сушить в крупе. Здесь работает правило: если у цветка плотные лепестки — соль использовать можно, если тонкие, то нет.

Объёмная сушка крупных образцов продолжается месяц-полтора, мелких — около 2 недель.

Естественная

Методика заключается в сушке растений под воздействием солнца и ветра, а также в помещении. На чердаке пучки травы естественным образом сохнут около недели.

Искусственная

Сушка производится с помощью специальных печек, духовок или микроволновых печей. Это самый быстрый способ, но, опять же, не для всех растений он подходит. Важно учитывать текстуру, пигмент и особенности цветка.

Данную методику хорошо комбинировать с другими методами для сложных растений. Сначала подсушить их в печи, убрав лишнюю влагу, а потом положить под пресс на пару дней. Например, розы, пионы.

Если ты захочешь сушить цветы в духовке, то температура не должна превышать 60 градусов. Иначе сухоцветы могут сгореть.

В микроволновке очень важно следить, чтобы сухоцветы не сгорели, т. к. влага очень быстро испаряется.

Особенности плоской сушки

Чаще всего я пользуюсь плоским и естественным методами. Иногда, если мне нужно засушить цветок во всей его красе, прибегаю к объёмному способу.

Начинать процесс нужно с осмотра того, что мы собрали. Важно проверить на наличие повреждений, насекомых, пыли, помятости и других изъянов. Отобрав лучшие экземпляры, обрезаем лишние стебельки, листья и оставляем только то, что мы хотим засушить.

При плоской сушке берём книгу — лучше всего, если это будет советский словарь или какой-то старый том. Можно взять листы A4, а лучше альбомные для рисования или акварельные, так как офисная бумага впитывает влагу хуже. Если у тебя мелкие цветы, то можешь взять ватный диск и разделить его половинки, после чего помести цветок между ними (к растению должны быть прижаты прессованные стороны, а не махровые ватные).

Кладём на разворот книги наше соцветие, аккуратно приминаем сверху и, не торопясь, наполняем либо всю книгу, либо несколько страниц. Если у тебя том сам по себе тяжелый, то приминать ничем не нужно. Если выбор пал на тоненькую книгу, можно положить её под ножку стола, кресла или дивана.

Бумага или ватный диск, кстати, нужны для того, чтобы картинки или текст не отпечатались на растении либо само растение не пропечаталось на листе книги. С рисунками, к сожалению, такое часто случается, с текстом — реже. Если уверенности в книге нет, лучше положи промокашку.

Подробнее о прессовании

Пресс состоит из разных слоёв:

— 2 дощечки;

— газеты или бумага;

— болты и гайки.

Прессование удобно тем, что ты можешь регулировать сжатие цветов и растений. При этом способе сушки нужно будет постоянно проверять растение, перекладывать его и менять бумагу, чтобы не испортить сухоцвет. Особенно это касается объёмных образцов. Если положить растение и забыть на месяц, то оно потемнеет и испортится.

Технология объемной сушки

Для объёмных растений или для сохранения естественного вида цветка лучше использовать данный способ сушки.

Нужно взять ёмкость, банку или контейнер, наполнить его на 50% манной крупой, рисом, солью, песком или силикагелем. Далее выкладываем наши цветы и с небольшой горкой засыпаем наполнитель сверху. Делай это очень аккуратно, чтобы не повредить растение. Сыпь так, чтобы каждая часть аккуратно была погружена со всех сторон в материал. Например, если сушишь розу, то старайся, чтобы силикагель проник между лепестками. Таким образом, бутон сохранится в первоначальном пышном виде. Оставь ёмкость на пару недель.

Манная крупа — хороший вариант, но она может оставить белый налёт, что выглядит некрасиво. Манку лучше выбирать в редких случаях.

Я предпочитаю покупать самый дешёвый рис либо крупную крупу, которая впитывает в себя влагу.

Соль очень агрессивная для многих растений, она скорее не высушивает, а мумифицирует.

Песок для многих цветов оказывается слишком тяжёлым — просто их давит.

Оптимальный вариант — силикагель. Это маленькие шарики, которые мы вытаскиваем из новой обуви. Силикагель можно приобрести на Ozon или в зоомагазине (наполнитель для кошачьих лотков). Он быстро впитывает влагу и не портит растение.

Технология искусственной сушки

Искусственная сушка хорошо подходит для растений, которые часто теряют цвет в книгах или при иных способах обработки.

Нужно взять глубокий стакан либо плоский контейнер — в зависимости от объёма цветов. Засыпаем силикагель. Делаем это так, чтобы частицы материала попали между лепестками. Сыпем доверху — цветок должен быть полностью покрыт силикагелем.

Устанавливаем микроволновку или другую печь на небольшую мощность, но не на режим разморозки. Включаем и сушим наши цветы около 10 секунд.

Достаем и смотрим. Удобнее брать прозрачную ёмкость, чтобы всё было видно. Если цветы недостаточно высохли, ставим ещё на 5—10 секунд. Главное, внимательно смотреть на состояние растений, они могут сгореть или пережариться.

Таким способом можно вытеснять основную массу влаги из трав и цветов, а досушивать уже под прессом или в книге. Оттенок растений не теряется.

Методика естественной сушки

Чтобы высушить более крупные цветы либо весь кустарник, подойдёт сушка естественная. При воздействии на растение солнца или ветра оно теряет почти всю влагу. Обычно на это уходит неделя.

При таком способе растения либо связываются, либо по отдельности вешаются бутоном или цветком вниз. Так они не потеряют свою форму. Большими гроздьями лучше не связывать: есть шанс, что внутри растения не просушатся должным образом.

Конечно, минус в том, что такие сухоцветы обычно используют в чай, но для определённых идей можно и в творчество пустить.

Общие рекомендации

Если, например, ты поехал в поездку на неделю и хочешь там нарвать цветов для сушки, то используй книгу или блокнот, маленькие картонки, канцелярские резинки и салфетки. Если находишься в очень влажном климате, меняй бумагу почаще, иначе собранные растения не доживут до дома.

Салфетки бери нерифлёные, в противном случае они оставят след. И выбирай не очень тонкие — такой материал может порваться и присохнуть к растению.

Теперь я хочу рассказать, какие цветы где лучше сушатся. По моим личным наблюдениям и опыту:

— Ромашку ни в коем случае не суши в соли — она превратится в мумию. Работать с ней проще всего либо в печи, либо помещать в силикагель. Под прессом её сердцевина раскроется, и будет некрасиво.

— Лепестки рудбекии отлично высохли у меня в книге, не поменяли цвет и форму. Сердцевина для книги или пресса слишком выпуклая, лучше использовать печь или силикагель. С солью взаимодействует плохо.

— Люпин суши только в силикагеле.

— Девясил в целом лучше сушить в книге, так как даже от силикагеля его тонкие лепестки истончаются, что выглядит не очень красиво. Для каких-то мрачных идей сойдет.

— Все виды колокольчиковых растений лучше всего аккуратно примять книгой, и тогда они засушатся красиво в виде фонарика. Либо использовать силикагель для сохранения формы. Кстати, с цветами светлых оттенков нужно быть осторожнее: белые экземпляры имеют свойство желтеть или чернеть при неправильных хранении и сушке.

— Клевер лучше обрабатывать в силикагеле. Если тебе нужны только лепестки, то в книге.

— Горицвет отлично сушится под прессом или в книге.

— Цикорий я держала в толстом томе.

— Пижму лучше сушить в геле или крупе. Но она любит давать пигмент.

— Мимоза очень пушистая, её лучше сушить среди среднего размера зёрен либо сушить естественно.

— Одуванчик можно обрабатывать в печке либо в силикагеле. Пух одуванчика сам по себе уже сухой, поэтому пару дней можно просто просушить в тёплом помещении.

— Дрему белую я сушила под прессом, в целом для изделий может сойти. Лучше, конечно, сушить её в объёмном виде.

— Герань сушу в книге, но с ней нужна осторожность. Она, как фиалка и незабудка, очень нежная.

— Папоротник просто держу в книге либо между листами бумаги A4 без пресса. Он сам по себе отлично сушится и не съёживается.

— Тростник обыкновенный я собираю как в начале его цветения, так и в начале сентября, когда он становится пушистым. Сушу исключительно в соли, но можно работать и обычным способом.

— Если у тебя такой цветок, как роза, пион, гортензия, георгина или нечто похожее на большой объёмный бутон, то я бы посоветовала использовать объёмную сушку в силикагеле. Также подойдёт обработка в микроволновке либо естественный способ (цветком вниз).

— Плоские цветы я сушу всегда в прессе, книге или печи.

При сушке цвет растений может немного поменяться или стать бледным. Это нормально, насыщенность даёт влага, а если её нет, откуда взяться яркости оттенка. Но всё-таки по большей части растения всё равно остаются очень красивыми. Чем быстрее образец высохнет, тем ярче будет.

По истечении нужного времени мы достаем наши сухоцветы и аккуратно очищаем от наполнителя. Их можно хранить в коробке, контейнере либо в книге. Но не помещайте их в общую массу — они сломаются, будет бардак.

В результате можно выделить основные моменты по сушке цветов

— собирать цветы для сушки можно везде;

— чтобы цветы по дороге домой не успели завять, помести их сразу в книгу, желательно с ватным диском или нерифлёной салфеткой;

— следи за тем, чтобы лепестки или листья не были повреждены;

— обращай внимание на влажность в помещении: при высоком уровне нужно чаще менять ватный диск или салфетку;

— правильно выбирай способ сушки для каждого вида цветка, иначе испортишь сухоцвет.

Сухофрукты

Сначала нужно определиться с идеей. Если её нет, нужно понять, какие фрукты ты хочешь засушить. Я часто выбираю цитрусовый набор — лимон, красный апельсин и мандарин. Кстати, сушёные фрукты помимо творческого направления хороши и для употребления как чипсы.

Главное правило: выбирать нужно спелые, но довольно твёрдые плоды. Также нужно найти самый острый нож в доме.

— Берём фрукт и начинаем нарезать его кружочками толщиной 3—4 мм. Если ты порежешь на слишком толстые ломтики, то они скрутятся, а слишком тонкие — либо сгорят, либо также деформируются. Если не нужны косточки, то их можно извлечь, — это вопрос индивидуальный и эстетический.

— Мандарины я режу один как обычно, а второй решила порезать продольно. Это позволяет увидеть, как оригинально получаются круги с дольками внутри.

— Я взяла красный апельсин, т. к. мне нравится его вид в сухом виде. Он тёмный и придаёт изделию готический или винтажный характер.

Из всех этих цитрусов получается довольно много кружочков.

Теперь подготавливаемся к сушке. Сушка сухофруктов бывает трёх видов: в духовке, на батарее, естественная.

Перед сушкой цитрусовых рекомендую предварительно пройтись салфетками для впитывания излишнего сока.

Сушка в духовке

Данный способ отличается высокой скоростью. Процесс ускоряется, если использовать специальную сушку, но её у меня нет, духовка вполне устраивает и подходит.

Можно сушить в стекле, алюминии или выложить на решетку. Когда цитрусы подсушатся, я их перекладываю в одну форму.

Ставим разогреваться духовку до 80℃ в режиме конвекции. Если его нет, то слегка приоткрой дверцу, чтобы происходила циркуляция воздуха.

Ту часть цитрусов, которую буду сушить, я начинаю выкладывать в стеклянную форму. Можно взять и алюминиевую тару или обычный противень. Если ты хочешь ещё быстрее засушить фрукты, можно аккуратно нажать на мякоть салфеткой, выдавив больше сока. Я сделала так с тремя кружками.

Когда духовка разогрелась, отправляем в неё фрукты. Время сушки зависит от духовки, точнее, от её мощности. У меня в большинстве случаев уходит около 4 часов. Иногда хватает 2 часов, а в ряде случаев получались все 6. Те фрукты, которые мы обработали салфеткой, будут готовы вдвое быстрее, чем остальные.

Настоятельно рекомендую при данном виде сушки с периодичностью раз в час переворачивать кружочки. Также наблюдай за процессом, особенно когда фрукты уже достаточно высохли. Маленькие кусочки могут быстро сгореть и стать непригодными к использованию. Будет обидно.

Как понять, что они уже готовы?

Когда ты берёшь в руку ломтик цитруса, мякоть должна быть сухой и твёрдой. Кусочки могут быть липкими, но не мягкими.

Сушка на батарее

Этот способ довольно долгий, но, если запастись терпением, он принесет свои плоды. При использовании данного метода сушки цитрусы получаются ровными и гораздо более светлыми, чем из духовки.

Как проходит сушка на батарее

На батарее сверху размещаем фольгу зеркальной стороной наверх.

Выкладываем цитрусы и оставляем их на 2 суток. Если ты видишь, что они уже готовы, можешь снимать и раньше.

После того, как ты положишь на батарею фрукты, поставь себе 3 будильника с разницей в 2 часа, переворачивай ломтики при каждом сигнале. Это позволит вовремя заметить, когда наши фрукты начинают сохнуть.

Обычно уже на 1—2 будильнике я убираю фольгу, т. к. основная влага и сок испарились, а использовать данные фрукты в качестве еды я не буду. Я оставляю фрукты досушиваться на чистой батарее.

По истечении суток у тебя будут почти сухие цитрусовые, но всё зависит от температуры отопительного прибора. Если батарея сильно отдаёт жар, то фрукты быстрее будут сохнуть, если умеренно, то медленнее. Мне хватает 1,5 суток: через 24 часа фрукты почти готовы, ещё полдня я их довожу до кондиции.

Маленькие кусочки сухофруктов, которые уже явно готовы, можно снимать и убирать. Если остальные, которые покрупнее, ещё немного сыроваты, то оставь их до готовности.

Да, процесс долгий, но зато лимоны и мандарины очень хорошо сохраняются. Цвета насыщенные и яркие, нет тёмных пятен, как при сушке в духовке.

Естественная сушка

Также стоит упомянуть, что есть ещё один способ, но он очень долгий. Это естественная сушка. В этом случае фрукт также нарезается, обрабатывается салфеткой от излишней влаги, а затем нанизывается на нитку.

Фрукты размещаются над плитой или просто в сухом тёплом помещении. Можно, например, оставить их летом на даче или балконе.

Гроздь сушится около 5 дней. Зато фрукты получаются ещё более естественными и насыщенными.

Каким способом сушить, выбирать тебе. Это дело вкуса, эстетики и комфорта мастера.

Как хранить сухофрукты?

Хранить лучше всего в контейнере, который плотно закрывается. В сухом и тёплом месте.

Именно так я и держу их. Можно также использовать вакуумный пакет. Главное правило: беречь их от влаги и насекомых.

СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ, КОНТУРЫ И СЕТТИНГИ

Термин «mold» произошёл от английского слова «mould». В буквальном переводе оно означает «отливка» или «форма». Молд называют также силиконовой формой, шаблоном, литейной формой, очень редко — моделью.

Если делить молды на виды, то можно выделить глянцевые и матовые. Также силиконовые шаблоны могут изготавливаться на основе:

— олова;

— платины.

Очень многое зависит от качества материала. Глянцевые формы предпочтительнее, так как изделие по итогу не нужно полировать и шлифовать — оно получается гладким.

А вот матовые молды добавляют работы. Изделие получается с шероховатой поверхностью, нужно дополнительно его обрабатывать.

Оловянная основа

Силикон на основе олова стоит гораздо дешевле, чем на основе платины. Материал в большинстве случаев имеет матово-белую текстуру.

Изначально силикон на основе олова имеет белый цвет, а подкрашивают его с помощью базовой смеси специальных красителей.

Зачем вообще меняют оттенок такого шаблона? Это делается для того, чтобы мы с вами, покупатели, смогли узнавать и различать производителей. Например, приходит на рынок компания, которая делает силиконовые формы, и в массе белых форм ей нужно выделить свою продукцию. Производитель подкрашивает шаблоны, например, в синий. И, таким образом, мы видим розовые, зелёные и ещё какие-либо формы.

В такие силиконовые шаблоны нельзя заливать продукты питания, например, шоколад, воду и подобное, т. е. то, что будет съедено. Олово очень токсично при приеме внутрь.

Данные формы остаются без дефектов и заметной деформации не очень продолжительное время.

На АлиЭкспресс продаются по большей части совсем дешёвые и недолговечные формы.

При 3-х заливках в неделю силиконовая форма на основе олова служит мне в среднем полгода-год.

Платиновая основа

На основе платины силикон стоит гораздо дороже. При этом он качественнее оловянного аналога.

Дело в том, что платина нетоксична, поэтому может применяться для изделий, которые будут контактировать с пищей.

Особенности силиконовых молдов на платиновой основе:

— Стойко выдерживают агрессивные воздействия щелочных жидкостей. Но всё же такие жидкости не стоит применять ни с одним из существующих молдов.

— Отличаются высокой эластичностью, износостойкостью.

— Всегда имеют гладкую глянцевую поверхность. Смолоделам лучше использовать именно такие молды.

— Всегда имеют полупрозрачную фактуру либо с молочным оттенком.

Если ты хочешь делать свои собственные формы, то лучше покупай двухкомпонентный материал на основе платины.

Силиконовые молды можно изготавливать из строительного герметика и крахмала.

В онлайн-магазинах лучше всего сразу смотреть состав молдов или фотографии от людей, которые купили и поделились впечатлениями в отзывах. Обращать внимание стоит на следующие моменты:

— Силиконовые формы на основе олова не выдерживают высоких температур: их максимум — 80℃. Вполне вероятно, это может быть указано в описании. На основе платины силикон с лёгкостью выдерживает температуру до 250℃.

— Силиконовые формы на олове чаще всего цветные, например, розовые или синие. На платиновой основе молд будет мутно-прозрачный либо с молочным оттенком. Иногда их тоже красят, например, для кулинарии. Лучше всего смотреть на состав и описание товара.

Если в описании ничего не указано, конечно, лучше уточнить у продавца, на какой основе сделана данная форма.

Ничего страшного, если ты купишь шаблон из олова, просто при частой работе он будет быстро изнашиваться, и придется его заменить. И, конечно, заливать в него контактирующее с пищей нельзя.

Силикон на платиновой основе — это идеальный вариант для работы. Платиновые молды служат дольше. При частоте заливок около 3 раз в неделю сохраняют хорошее состояние на протяжении более 1,5 лет.

Пищевой силикон

Он имеет немного другой состав: этот материал изготавливается на основе кремния и кислорода.

Может выдерживать экстремальные температуры до 280℃, но при 300℃ начинает плавиться.

Пищевой силикон абсолютно безвреден, не вступает в химические реакции. Обладает пластичностью, служит продолжительное время.

Изделия, залитые в пищевой силикон, чаще всего получаются матовыми. В целом, эту категорию можно сравнить с материалом на основе платины.

Оба варианта приписывают к пищевым формам. В этом нет ничего плохо, но нужно понимать, что по своему химическому составу и свойствам это разные изделия. Заливать эпоксидную смолу в пищевой силикон можно, но с последующей доработкой.

Портится очень быстро. Через полгода появляются заломы, и форма становится дырявой.

Вайнер молды

Это силиконовые формочки, которые делаются почти всегда из пищевого силикона. Они широко применяются в кондитерском деле.

Вайнеры — это маленькие формочки, которые в точности копируют мелкие предметы. Например, имеют конфигурацию лепестка, листика, травинки с прорисовкой каждого изгиба.

Главная их задача — придать максимальную реалистичность детали. Нередко они бывают двухсторонними. Залить такую форму эпоксидной смолой трудновато, т. к. чаще всего они плоские.

Материал из них легко вытекает. Служат для эпоксидной смолы мало.

Контуры

Их ещё можно назвать рамками. Обычно производят из самых дешёвых сплавов металлов. Есть и из нержавеющей стали, но стоят дороже.

Можно купить на любом удобном маркетплейсе, цены также разнятся.

Формы идут стандартные: полумесяц, круг, овал, квадрат, прямоугольник и др. Но можно найти и поинтереснее.

Суть контура в том, что есть уже заготовка для кулона в виде рамки, а внутрь заливается смола. Можно заливать с красителем или с сухоцветом.

Изделия получаются очень красивыми. Также данные контуры можно использовать с УФ-смолой.

Сеттинги

Или по-простому основа для какого-либо изделия. Часто можно встретить сеттинг под кабошон.

Кабошон — это круглое либо полукруглое изделие, которое не имеет граней, и одна его сторона плоская.

Основа может быть как из разных металлов, так и разных форм и дизайна. Получаются очень красивые кулоны и серьги.

Можно использовать для УФ-смолы.

В целом эпоксидную смолу можно заливать в различные материалы. Только нужно учитывать, что «отлипает» смола только от силикона, скотча, полиэтилена и герметика.

Можно купить силиконовый коврик для кулинарии и заливать прямо на нём различные изделия. Смешать герметик и крахмал на данном коврике, сделать бортики и заливать подстаканник, например.

Дерево, стекло, глина и другой материал также подходят для работы со смолой и могут стать отличной базой для уникального украшения или декора.

Каждый мастер, работающий со смолой, в итоге приходит к тому, что пора выходить за рамки обычных молдов, и начинает давать фантазии разгуляться.

ГЛАВА ВТОРАЯ: начало работы

Перед тем как приступать к замешиванию эпоксидной смолы, её окрашиванию и заливке, есть ещё один подготовительный момент.

Нужно проверить срок годности эпоксидной смолы и её состояние, очистить молд и решить, какое количество нам нужно замешать на определённое изделие.

Об этих моментах мы и поговорим во второй главе.

Подготовка смолы к работе

Как и где хранить эпоксидную смолу

Переливать смолу и отвердитель из тары для последующего хранения или транспортировки не нужно.

Если ёмкость испорчена, найди новую из материала, который не содержит примеси. Это очень важно, т. к. может произойти реакция, из-за которой смола и тара будут испорчены.

Основные правила хранения

— тары обязательно должны быть плотно закрыты;

— не храни ёмкости на солнце или под ультрафиолетовыми лучами;

— компоненты должны храниться при +15…24℃ — это оптимальная температура;

— не допускай слишком резких перепадов тёплого и холодного воздуха;

— при использовании разных компонентов ни в коем случае не допускай попадания даже одной капли в тары.

Смолу рекомендую хранить в тёмном месте, куда ультрафиолет не проникает.

Солнечный свет негативно воздействует на материал. Если неправильно хранить смолу, то достаточно быстро она частично или полностью утратит свои свойства.

Срок годности смолы и отвердителя

Обращай внимание на информацию о дате изготовления, указанную на тарах с эпоксидной смолой и отвердителем.

Производитель всегда указывает срок годности и температурный режим. В большинстве случаев смолу можно хранить 1 или 2 года при +15…24℃. Важно учесть, что такие рекомендации часто указаны для заводской запечатанной тары.

Отвердитель портится гораздо быстрее смолы. Эпоксидка может стоять более продолжительное время. При соблюдении особых условий срок хранения может доходить до 10 лет и больше.

Можно ли использовать просроченную эпоксидную смолу

Ты можешь использовать смолу при незначительной просрочке.

Если не соблюдались требования по хранению тары, эпоксидка может кристаллизоваться, загустеть и стать мутной.

Загустевшую смолу разводить растворителями нельзя — она испортится.

На все 100% эпоксидка не восстановится. Для размягчения материала можно попробовать разогреть её на водяной бане до температуры 50℃.

Закупай эпоксидку ровно столько, сколько нужно, чтобы она долго не стояла и не портилась.

Ты можешь залить изделие подобной смолой, но результат в конце может не обрадовать. Просроченный материал может приобрести желтизну или вовсе янтарный оттенок, не затвердеть, остаться резиновым или густым.

Категорически запрещено соприкосновение открытых тар двух разных компонентов, а тем более крышек. Во избежание путаницы после использования одного компонента сразу закрывай ёмкость.

Мутность, осадок и коррозия

Несмотря на то, что такими признаками обладает испорченная смола с истёкшим сроком годности, данные явления могут появиться и на совершенно новой или только открытой смоле.

Очень важно отметить, что в своей практике я поняла одно — если смола мутная, то на изделие это никак не повлияет.

Её можно просто прогреть и даже если она не вернётся после этого к прозрачному виду, на этапе замешивания произойдёт «воскрешение».

Но если помутнеет отвердитель — беда. Его можно попробовать прогреть: если стал прозрачным — супер. Если нет, то, к сожалению, изделия будут испорчены. Цветные заливки делать можно, да и то они потеряют сочность. А о прозрачных изделиях можно забыть.

Так почему же это происходит

Каждая эпоксидная смола отличается по составу у разных производителей. После вскрытия и даже до него смола может определённым образом реагировать на смену температур. Например, есть смолы, которые очень восприимчивы к холоду. Если постоянно будет ниже определённой температуры или температурный перепад, она быстро помутнеет. Иногда можно заметить легкое помутнение, а иногда — наличие насыщенного молочного осадка с плотными сгустками в толще смолы. И это самая частая причина помутнения.

Другие причины помутнения:

— Неплотно закрыта крышка, а помещение довольно влажное.

— Истёк срок годности смолы, но это бывает очень редко.

Осадок и коррозия тоже являются проявлениями резкой смены температур, влажности или освещения. Их появление зависит от химического состава смолы и отвердителя.

Что делать, если ты обнаружишь мутность, коррозию или осадок?

Если у смолы истёк срок годности, по большому счету её использовать не рекомендуется.

Если в помещении повышенная влажность, то хранить смолу в более сухом месте и всегда держать тары плотно закрытыми. Просто переставь в другое место.

Теперь обсудим, что делать с температурой.

Во-первых, хранить смолу там, где она не так сильно будет подвергаться перепаду температуры.

Если это невозможно, то при каждом помутнении нужно взять ёмкость, которая не будет использоваться для еды. Налить воды с температурой примерно +60…80℃ и поставить туда тары.

Положить на бок можно, но следи чтобы тары были плотно закрыты во избежание попадания воды внутрь.

Так оставляем смолу на полчаса. При необходимости можно повторить, так как скорость прогрева смолы зависит от её количества в таре. Небольшое количество приходит в себя очень быстро.

Зимой можно положить тары на батарею. В таком случае положи предварительно лист бумаги или тряпочку, чтобы не испачкать батарею смолой и отвердителем. Плотно закрывай тары. В среднем полчаса хватает на то, чтобы смола пришла в себя. Отвердителю может потребоваться больше времени — около часа.

Не стоит расстраиваться, если отвердитель не приходит в себя. Его можно использовать для цветных заливок.

Нужно ли прогревать смолу перед использованием или после замеса

Перед работой некоторые производители рекомендуют прогреть эпоксидную смолу, но зачем?

Это нужно для того, чтобы компоненты стали более жидкими и лучше смешивались в стакане. Также это даёт более быструю реакцию между компонентами А и Б.

Прогревать смолу перед каждой работой необязательно. Если ты видишь, что состав стал слишком густым, можно прогреть.

После замешивания эпоксидной массы прогревать тоже можно. Это позволит эпоксидной смоле быстрее вытолкнуть пузыри из себя.

Но в этом способе есть важный момент. Густая смола на моменте замеса уже входит в быструю реакцию полимеризации и начинает нагреваться. И если её после этого подогреть, она 100% вскипит. Так что это нужно учитывать. Густую смолу можно слегка прогреть до начала использования.

Прогревать можно как на водяной бане, так и на тёплой батарее. Температура при этом должна быть не выше 60℃.

Ещё один секрет из моей практики. Если при работе ты видишь, что смола стала уж слишком густой, что работать невозможно, то слегка прогрей её опять же на батарее, водяной бане или оставь рядом с источником тепла на пару минут. Не оставляй без присмотра рядом с огнём.

Количество смолы за один раз

Очень важный момент при работе с эпоксидной смолой заключается в количестве замешиваемой массы.

Эпоксидных смол на рынке очень много, и у каждого производителя она разная по химическому составу. Есть много эпоксидок, которые при замешивании определённого количества начинают перегреваться и просто вскипать.

Это происходит по причине того, что она не предназначена для крупных заливок и большого объёма замешивания за один раз.

Очень внимательно нужно читать описание товара перед покупкой, т. к. всегда такой момент производители обязаны прописывать.

Поэтому для очень крупногабаритных заливок за один раз покупают специальную эпоксидную смолу, которая предназначена именно для этого.

Если ты начнешь замешивать массу больше положенного, она просто перекипит.

Конечно, причин для вскипания смолы есть ещё несколько, но это является основной.

Вскипевшую смолу очень легко отличить. Внутри неё очень много крупинок, словно манку рассыпали. К сожалению, такую массу остаётся либо окрашивать в плотный цвет, либо утилизировать.

Она может затвердеть, но красоты никакой не будет.

Как рассчитать количество эпоксидной смолы на молд?

Для того, чтобы правильно подсчитать, сколько потребуется замешать смолы, и она не вскипела, нужно измерить в миллилитрах объём нашей силиконовой формы или иной ёмкости, которую ты хочешь залить.

Есть путь математический, а есть творческий. Ещё и формы бывают разные, что часто ставит мастеров в замешательство. На самом деле всё очень просто.

Для расчета нужного количества смолы для круглых и прямоугольных форм применяется формула расчета:

длина изделия (в см) × ширина изделия (в см) × высота изделия (в см) = количество эпоксидной массы (в граммах), которую нужно замешать.

Например, у тебя небольшой молд 7 см на 5 см с высотой 0,5 см, тогда у нас получается: 7 × 5 × 0,5 = 17,5 г. Лучше замешать с небольшим запасом — 19—20 грамм. Например, если твоя смола замешивается в пропорции 2:1, то нам нужно замешать 13 г смолы и 6,5 г отвердителя.

Рекомендую наливать эпоксидную смолу с запасом, примерно на 3—5 г больше, потому что небольшое количество смолы всё равно останется в стакане, плюс может появиться идея смешать другие цвета или нужна будет прозрачная эпоксидка.