Бесплатный фрагмент - Электропроводка в квартире

Введение

Здравствуйте, уважаемые читатели. Обычно в подобных книгах по электрике в этом месте пишут про электростанции, электроны, законы Ома и прочее, прочее, прочее. Да, безусловно, это очень важная информация, но предлагаю сломать стереотипы и сразу перейти к сути вопроса — как выполнить монтаж электропроводки в квартире своими руками. Начать предлагаю с общей информации (немного теории) по квартирной электропроводке и применяемым материалам, далее перейти к общим принципам монтажа силовой электропроводки и слаботочных сетей в квартирах и на основе этой информации заняться расчетам. Полноценный проект электроснабжения делать не будем, а поступим, как профессиональные электрики: составим план сети освещения, розеточной и слаботочной сети, а также подберем «начинку» электрощита. Этой теме отведена значительная часть книги, так как грамотные расчеты — это уже половина работы. Вторая часть книги будет посвящена непосредственно монтажу — сборке электрощита, прокладке кабеля, установке монтажных коробок, розеток и выключателей, светильников и т. д. Такой вот краткий план.

Итак, приступим.

Часть 1 Электропроводка в квартире

Виды электропроводки в квартир

Существует лишь два вида электропроводки в квартире — скрытая или открытая (наружная). Каждый из этих видов электропроводки имеет свои достоинства, недостатки и особенности.

Скрытая электропроводка

На сегодняшний день это самый распространенный вид квартирной электропроводки. При монтаже все провода и кабели «утапливаются» в стены, а розетки, выключатели и другая электрофурнитура устанавливаются в монтажные коробки или, как их еще называют подрозетники, благодаря чему механизмы розеток и выключателей так же оказываются скрытыми в стене. В результате, при грамотном и продуманном монтаже скрытой электропроводки видимыми остаются только необходимые элементы электрики — электрощит, электрофурнитура, расположенная в удобных местах и осветительные приборы.

Основной особенностью скрытой электропроводки является тот факт, что её монтаж производится до начала отделочных работ. Связано это в первую очередь со штроблением стен, устройством отверстий для монтажных коробок и т. п. Стоит сказать, что эти работы занимают значительное количество времени (монтаж проводки в однокомнатной квартире длится около 5 дней); кроме того, штробление процесс достаточно шумный, поэтому работы должны производиться исключительно в будние дни.

Открытая электропроводка

Открытая электропроводка, несмотря на многие преимущества перед скрытой, в квартирах практически не применяется. Причина банальна — кабели, проложенные открыто или в кабель-каналах на стенах и потолках вряд ли впишутся в интерьер современной квартиры. Если это, конечно, не интерьер в стиле «ретро» (правда и материалы для такой проводки используются особенные). Но это скорее исключение.

В основном открытая электропроводка в квартире используется для небольших работ, при которых штробление будет просто нецелесообразным: подключение бытовой техники, добавления нескольких новых розеток и т. п. В таких случаях идеально подойдет электропроводка в кабель-каналах. Внешний вид квартиры она, конечно же, лучше не сделает, но и ремонтировать все помещение из-за пары розеток не придется.

Розетки и выключатели

Розетки, выключатели, диммеры или по-другому — электроустановочные элементы делятся на две основные группы: для скрытой установки и накладные. Накладные элементы устанавливаются непосредственно на поверхность стены, но выглядит все это не очень эстетично, поэтому в квартирах используются в редких случаях.

Элементы для скрытой установки монтируются в подрозетники (монтажные коробки). Если стены бетонные или кирпичные, то используются монтажные коробки для установки в бетон (фото 1). Для гипрочных перегородок существуют специальные коробки — фото 2.

В большинстве случаев элементы для скрытой установки состоят из механизма с накладкой и рамки:

Рамки бывают 1,2,3,4 и 5-постовые, т.е. в один ряд можно установить до 5-ти механизмов розеток, выключателей или других устройств.

Помимо электрических розеток и выключателей есть и другие элементы — переключатели, диммеры, сетевые розетки для подключения интернета и телефона, телевизионные розетки, датчики движения, терморегуляторы и многое другое. В плане установки — все точно то же самое: монтажная коробка, механизм с накладкой и рамка.

В линейке продукции большинства производителей имеются двойные розетки, устанавливаемые в одну монтажную коробку. С одной стороны, применение таких розеток в два раза уменьшает трудоемкость и стоимость работ и материалов, с другой — данные розетки толще обычных, что нравится далеко не всем.

Стоит отметить, что розетки и выключатели в современной квартире так же являются и элементами дизайна — существует огромный выбор электроустановочных изделий разных цветов и оттенков, изготовленных с применением различных материалов. Диапазон цен тоже велик, но лучше выбирать элементы как минимум средней ценовой категории — самые дешевые при установке просто разваливаются в руках.

За ориентир можно считать продукцию таких фирм, как АВВ (серия BASIC 55), SCHNEIDER ELECTRIC (серия UNICA) и Legrand (серия VALENA).

Марки проводов и кабелей

Наиболее распространенные (и соответствующие всем требованиям) марки кабеля для электропроводки в квартире — NYM и ВВГнг.

NYM

Кабель с медными жилами и изоляцией из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).Маркировка NYM расшифровывается следующим образом:

N — указывает но то, что кабель произведен в соответствии с немецким стандартом DIN VDE

Y — изоляция из ПВХ

M — монтажный (назначение кабеля)

— J — наличие желто-зеленой жилы (NYM-J)

Стоит отметить, что кабель марки NYM был разработан на Западе, а в нашей стране его изготавливают по лицензии или по техническим условиям (ТУ). В первом случае (по лицензии) кабель полностью соответствует немецкому стандарту DIN VDE (на оболочке имеется маркировка VDE). В свою очередь кабель, произведенный по ТУ, несколько отличается от своего аналога, причем не в лучшую сторону. Этот момент следует учесть при покупке кабеля марки NYM.

ВВГнг

Кабель с медными жилами, маркировка расшифровывается следующим образом:

В — ПВХ-изоляция

В — ПВХ-оболочка

Г — отсутствие защитного покрова

нг — не поддерживает горения; рекомендуются при прокладке в жилых помещениях.

нг-LS — не поддерживает горения; с пониженным дымо- и газовыделением (ВВГнг-LS) рекомендуются при прокладке в жилых помещениях.

Применение таких проводов, как ПВС или ШВВП для электропроводки в квартирах не допускается.

Электрощиты

Что такое квартирный электрощит, я думаю, все знают — грубо говоря, это ящик, в котором установлен электросчетчик и аппараты защиты. Начнем с ящиков — они бывают встраиваемые и накладные и изготавливаются из пластика или металла. Встраиваемые электрощиты смотрятся наиболее эстетично, практически не портят «дизайн» квартиры, но установка таких щитков, во-первых дороже, а во-вторых не всегда возможна — для их монтажа требуется ниша в стене, а если стена бетонная, то изготовить ее весьма проблематично. Более того, в панельных домах данные работы вообще могут привести к нарушению несущей способности стены.

Если говорить о накладных щитках — то они просто крепятся к стене, все быстро и просто. Единственный недостаток в том, что он …. накладной. Далеко не всем это по душе. С другой стороны, если установить встраиваемый щиток не представляется возможным, то можно подобрать симпатичный накладной импортных производителей (например, АВВ или SCHNEIDER ELECTRIC).

Если говорить о материале — то тут дело вкуса. Металлические, конечно, покрепче, но если поставить не самый дешевый пластиковый щит — то, как показывает многолетняя практика, он без проблем прослужит долгие годы.

Внутренняя часть электрощита, независимо от вида и страны производителя, выглядит примерно одинаково: DIN — рейки, на которые устанавливается оборудование, и шины N и PE для подключения нулевых и защитных проводников (фото).

Что касается размеров электрощитов, то здесь все зависит от количества модулей, которые в него можно установить. К примеру, щит на 9, 12, 24 или 36 модулей (бывают и больше). Один модуль — это место под один автоматический выключатель (18мм).

Электросчетчики

Электросчетчики бывают однофазными и трехфазными и выбор, в данном случае, зависит только от схемы распределения электроэнергии. Далее счетчики делятся на однотарифные и многотарифные. Последние несколько дороже, но их применение позволяет значительно сократить расходы на электричество (выбор, на мой взгляд, очевиден).

Также счетчики могут отличаться по способу установки: либо на отдельную площадку (фото 1), либо на Din-рейку (фото 2). Счетчики, устанавливаемые на Din-рейку достаточно компактные, что является их несомненным достоинством.

При покупке электросчетчика можно обратить внимание и на отечественных производителей — здесь все не так безнадежно, как с электрощитами. Скорее, даже, наоборот. Стоят они относительно не дорого, а качество на высоте.

Аппараты защиты

Самые распространенные аппараты защиты, устанавливаемые в квартирах — это автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматы.

Расписывать конструктивные особенности, я думаю, великого смысла нет: информации много, но, при использовании качественной продукции, на выбор или монтаж она никак не влияет. Лучше кратко и по делу.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели служат для защиты кабеля от токов короткого замыкания и перегрузок. Бывают 1-, 2- и 3-х полюсные. В квартирах, как правило, используются однополюсные (однофазные).

Производятся автоматы разных номиналов начиная от 6 ампер (далее 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 …и др.). Номинал автомата — это максимальная величина тока, которую он может через себя пропустить. Если ток в линии превысит номинал автомата, то через некоторое время автомат отключается.

Также автоматы имеют разные характеристики срабатывания. Для жилых помещений следует выбирать автоматы с характеристикой С (С6, С10, С16 и т.д.).

Устройства защитного отключения (УЗО)

Устройства защитного отключения (УЗО) служат для защиты человека от поражения электрическим током (на 10мА и на 30мА) и защиты электропроводки от возгораний (на 100 и 300мА). Используются только в паре с автоматическими выключателями, так как не предназначены для защиты от коротких замыканий и перегрузок на линии (номинал УЗО, указанный в Амперах — это всего лишь «пропускная способность» УЗО).

Дифференциальные автоматы

Дифференциальные автоматы — это устройства, которые объединяют в себе функции обычного автомата и УЗО (защищают от коротких замыканий, перегрузок и токов утечки). По характеристикам все то же самой, что у автоматов и УЗО (к примеру, дифавтомат С6А 10 мА).

В целом, аппараты защиты отвечают за безопасность и экономить на них не стоит. Одни из лучших марок — это АВВ и Legrand. Отечественные и китайские аппараты защиты, мягко сказать, не отличаются высоким качеством, и к установке я бы их не рекомендовал.

Инструмент

Инструмент для монтажа электропроводки в квартире условно можно разделить на две части: инструмент для электротехнических работ и инструмент для штробления стен. Для того, чтобы выполнить все работы, кроме штробления достаточно хорошего перфоратора и качественного набора ручного инструмента: отвертки, кусачки, пассатижи и т. п. В общем — ничего сверхъестественного.

Для штробления потребуется гораздо больше вложений, хотя, если стены из газобетона или пустотелого кирпича, можно обойтись одним перфоратором. Если же все стены — монолит, то с перфоратором можно ковыряться достаточно долго. В идеале потребуется болгарка, штроборез и промышленный пылесос — а это удовольствие не из дешевых.

Если средства позволяют, то для ускорения и облегчения работ можно приобрести шуруповерт — в процессе монтажа придется закрутить далеко не один саморез.

Часть 2 Правила монтажа электропроводки в квартире

Маркировка проводов и кабелей

Для передачи и распределения электроэнергии от электростанций до потребителей используется трехфазная система электроснабжения. При этом для подключения к «электросети» жилых помещений может использоваться как одна фаза, так и все три (для подключения квартир, как правило, используется одна фаза).

Буквенная маркировка.

Для обозначения фаз, а также нуля и «заземления» используются следующие символы:

фаза 1, фаза 2, фаза 3 — L1, L2, L3 соответственно (ранее для этого использовались латинские буквы А, В, С; на сегодняшний день такой тип маркировки не применяется).

N — ноль

PE — земля

Цветовая маркировка.

До 1-го января 2011 года, согласно ПУЭ, использовалась следующая маркировка:

Фаза 1 (L1 или А) — желтый цвет.

Фаза 2 (L2 или В) — зеленый цвет.

Фаза 3 (L3 или С) — красный цвет.

Ноль (N) — синий цвет.

Земля (PE) — желто-зеленый цвет.

С 1-го января 2011 года, согласно ГОСТ Р 50462—2009, должна применяться вот такая маркировка:

Фаза 1 (L1) — коричневый цвет.

Фаза 2 (L2) — чёрный цвет.

Фаза 3 (L3) — серый цвет.

Ноль (N) — синий цвет.

Земля (PE) — желто-зеленый цвет.

99.9% потребителей электроэнергии жилых помещений — это однофазная нагрузка: освещение, бытовая техника, оргтехника и т. д. (как исключение — электроплита, при условии, что в квартиру сделан трехфазный ввод). Для подключения однофазной нагрузки требуется одна фаза, ноль (N) и земля (PE). Если электропроводка смонтирована с соблюдением всех правил, то ноль (N) — это синий провод, земля (PE) — желто-зеленый провод. Фазный провод может быть коричневого, черного, серого, красного или белого цвета (фото).

Ввод в квартиру

Как уже говорилось ранее, для передачи и распределения электроэнергии от электростанций до потребителей используется трехфазная система электроснабжения. При этом для подключения к «электросети» жилых помещений, в основном, используется только одна фаза. Другими словами, в этажный щиток «приходит» три фазы, ноль и земля, а непосредственно для подключения квартиры используется одна фаза, ноль и земля:

В последнее время в некоторых новых домах используется трехфазное подключение квартир. В таких случаях схема выглядит следующим образом:

Затем кабель от этажного щита заводится в квартиру и подключается к счетчику электроэнергии. Далее, от электросчетчика, через аппараты защиты, электроэнергия распределяется по квартире:

При трехфазном подключении, по большому счету, изменится только количество фаз, а счетчик в квартирном щите будет трехфазным.

Стоит отметить, что подключение «отходящих линий» в квартирном щите так, как изображено на схеме, будет работать только при установке однофазных автоматических выключателей. При установке УЗО, дифавтоматов и др. оборудования схема будет немного другой — но об этом речь пойдет чуть позже, в главе «Сборка электрощита». В целом, данная схема применяется в строящихся домах, а так же при реконструкции старого фонда.

Иногда счетчики электроэнергии и аппараты защиты устанавливаются прямо в этажных щитах. Если дом не новый, то в таких случаях, при полной замене электропроводки в квартире, лучше все сделать по последней схеме (установить в квартире щиток и перенести туда счетчик и автоматы). Дело в том, что современная электропроводка предусматривает большее количество линий и соответственно большее количество автоматических выключателей. Гораздо проще установить их в квартирном щитке, чем тянуть все линии в этажный щит и потом пытаться там все это дело подключить — в этажных щитах, несмотря на их большие размеры, практически нет места для установки дополнительных автоматов. К тому же щиты такого типа, как правило, находятся в «убитом» состоянии и иногда в них ни то что автоматы установить …. на них смотреть страшно.

Способы прокладки кабеля

Существует «золотое» правило для всех электромонтажников — кабель в квартире надо прокладывать по кратчайшему расстоянию, но все линии обязательно должны быть проложены вертикально или горизонтально. С открытой проводкой вопросов обычно не возникает — если сделать по-другому будет, мягко сказать, некрасиво. А вот при монтаже скрытой проводки кто-то пренебрегает данным правилом, кто-то запоминает только первую часть — по кратчайшему расстоянию… В общем бардак, давайте разбираться.

Для наглядности посмотрим следующий рисунок:

На рисунке изображен коридор, в правом углу расположен электрощит. От щита все отходящие линии поднимаются строго вертикально к потолку. Далее по периметру кабель прокладывается горизонтально на расстоянии 20 — 30 см от потолка. Примерно на этом же уровне устанавливаются соединительные коробки для коммутации проводов. Кабели до розетки, выключателей и бра опускают вертикально.

Как видите, кратчайшее расстояние от соединительной коробки до бра (на той стене, где электрощит) — по диагонали. Многие так и делают, но надо понимать, что после отделочных работ скрытой проводки не видно. Если все сделать в таком «стиле», то впоследствии возможны проблемы с установкой полочек, зеркал и т. п. Гвоздь, который Вы будете забивать в стену, чтобы повесить картину, по закону подлости попадет точно в центр кабеля. Проверено.

Если делать, как на рисунке, то расход кабеля будет чуть больше, но зато не будет лишней головной боли: розетка, бра, выключатель — неважно, кабель всегда идет вертикально, по бокам ничего нет.

Это, скажем так, классическая схема прокладки кабеля в квартире. Но сделать именно так не всегда представляется возможным — дело в горизонтальных штробах под потолком, которые не самым лучшим образом влияют на несущую способность стены. Более того, в панельных домах такие вещи вообще запрещены. Выход один — прокладывать все линии по потолку открытым способом, а опуски до розеток, выключателей и настенных светильников утапливать в стены (дальше, естественно, делаются подвесной потолок (натяжной или из гипсокартона) и кабельной разводки видно не будет).

Такой вариант незаменим при большом количестве линий и, что особенно важно, при большом количестве светильников — потолки штробить категорически запрещено, а провода на люстры и потолочные светильники протягивать надо. Тут либо штукатурить весь потолок и кабель «утапливать» в слой штукатурки, либо — подвесной потолок.

Кроме этих двух способов существует еще один — монтаж кабельных линий в стяжке пола. В принципе, все то же самое, что и по потолку — только в полу. Получается достаточно быстро и экономично, но подойдет только в том случае, если планируется делать бетонную стяжку (полы штробить также запрещено).

Распределительные коробки

Распределительные коробки служат для коммутации проводов и устанавливаются, как правило, на одной оси с выключателями (как показано на предыдущих схемах прокладки кабеля). Конструктивно это те же подрозетники (монтажные коробки), которые впоследствии закрываются крышками. В большинстве случаев таких коробок вполне достаточно (но в продаже можно найти коробки и других размеров).

Главное, что нужно сказать — распределительные коробки должны быть доступны для обслуживания. Да, может быть это не очень эстетично в плане дизайна, но если смонтировать распределительную коробку за подвесным потолком, то при малейшей неисправности могут возникнуть достаточно большие проблемы. Стоит помнить, что самые слабые места в электропроводке — это соединения.

Помимо распределительных коробок для скрытого монтажа в продаже есть огромное количество накладных коробок самых разнообразных размеров, но их применение в квартирах сильно ограничено — на видном месте их не поставить (будет некрасиво), а прятать за подвесной потолок (чем «грешат» многие электрики) просто нельзя, т.к в последствии к ним не будет доступа.

Монтаж кабеля в гофрированной трубе

В целях пожарной безопасности, а также для обеспечения сменяемости электропроводки и защиты ее от возможных механических повреждений кабель прокладывают в гофрированной ПВХ трубе. Это официальное обоснование использования гофры.

По сути, неисправность кабеля на прямых участках минимальна — 99% неисправностей возникают в местах соединений (разветвительные коробки, розетки, электрощит), то есть как раз там, где кабель без гофры. Таким образом пожарная безопасность сомнительная. С точки зрения защиты от механических повреждений отечественная гофра то же вряд ли поможет. В плане сменяемости проводки — на небольших ровных участках возможно что-то получится, но пара поворотов кабеля — и про эту сменяемость можно забыть.

С другой стороны надо — так надо, да и хоть какая-то защита лучше, чем ее полное отсутствие. Но подходить к использованию гофры тоже надо с умом — открытые участки кабеля прокладываем в гофре (например, за подвесным потолком), в штробах — можно без гофры. Кстати при монтаже кабеля по потолку для крепежа можно использовать специальные клипсы — очень удобная вещь. Если же крепить кабель перфолентой — то это тот редкий случай, когда гофра может защитить кабель от механических повреждений.

На самом деле все перечисленные недостатки гофрированной ПВХ трубы присущи только отечественной/китайской продукции. Есть импортные изделия, соответствующие всем требованиям, но и цена у них соответствующая, к тому же в магазине сразу не купить — только на заказ.

Крепеж для кабеля

Раз уж заговорили про монтаж кабеля, сразу коснемся темы крепежа, ведь независимо от типа проводки необходимо соблюдать одно правило — кабель должен плотно прилегать к строительным основаниям, иными словами его нужно закрепить на поверхности (СНиП 3.05.06—85).

Начнем с самого простого — открытая прокладка кабеля с использованием скоб (фото.1). Применяется для крепления кабеля к деревянным основаниям. Для работы, помимо самих скоб и кабеля, потребуется только молоток. Кабель крепим через каждые 40—50 см (фото 2).

Крепеж для гофрированной трубы.

При монтаже кабеля в гофре лучше использовать пластиковые клипсы — фото 3. Здесь все достаточно не сложно — крепим клипсу к основанию и вставляем в нее кабель (фото 4). Клипсы крепим через каждые 40—50 см. Также можно воспользоваться перфолентой ЛСП 12+0.75 (фото 5).

Скрытая электропроводка

Теперь поговорим о том, как закрепить кабель в штробе. Опять-таки начнем с простого — если необходимо закрепить всего один-два кабеля, то лучше применить для этой цели дюбель-хомуты (фото 7). Если же в штробе прокладываются сразу несколько кабелей, то проще использовать перфоленту (фото 8). Кабель крепится через каждые 50—70 см.

Крепеж

Ну и пара слов о самом крепеже.

Крепление изделий к деревянным поверхностям

Идеально подходят саморезы «гипрок-дерево». Длина таких саморезов — от 16 до 152 мм. В основном используются 25-е или 32-е.

Крепеж для ГКЛ (гипсокартонных) поверхностей.

Для монтажа изделий к поверхностям из гипсокартона используются вот такие дюбели:

Монтаж производится следующим образом:

1. — Используем дюбели, изображенные на фото 1:

Крестовой отверткой вкручиваем дюбель в гкл, крепим наше изделие с помощью саморезов по дереву (или тех, что идут в комплекте с дюбелями). Все просто и надежно.

Полезный совет: перед тем, как вкручивать дюбель, тонкой отверткой делаем отверстие в гкл. Если отвертка проходит насквозь — то смело вкручиваем дюбель. Если же отвертка во что-то упирается — значит в этом месте проходит металлический профиль и дюбель сюда установить не получится. В таких случаях используются саморезы по металлу. Вкручиваются с помощью шуруповерта (если постараться — то можно закрутить и отверткой).

2. — Используем дюбели, изображенные на фото 2 (дюбель-бабочка):

Делаем отверстие в гкл, вставляем дюбель, прикручиваем изделие саморезами по дереву.

Выглядит надежнее, чем в первом случае, но монтаж таким способом требует некоторой сноровки: дело в том, что такие дюбели иногда начинают прокручиваться в отверстии и закрутить в них саморез становится просто невозможно.

Для того, чтобы повесить небольшую легкую люстру на потолок из ГКЛ идеально подойдет вот такой дюбель-зонтик:

Большой вес данная конструкция не выдержит — для увесистой люстры на потолке, за слоем гипрока, потребуется сделать закладную из фанеры, чтобы дюбель зонтик цеплялся именно за нее.

Крепеж для бетонных, кирпичных (и т.п.) поверхностей.

Здесь нам потребуются перфоратор, крестовая отвертка (или шуруповерт), нейлоновые дюбели и саморезы по дереву. Технология следующая — бурим отверстие, вставляем в него дюбель и с помощью самореза прикручиваем изделие (фото). Размеры бура, дюбеля и самореза должны соответствовать друг другу: к примеру, самый распространенный случай — бур диаметром 6мм, дюбель 6-ка, саморез по дереву длиной 25 или 32 мм.

Крепление крюка для люстры осуществляется аналогично (вместо самореза в дюбель вкручиваем крючок соответствующего размера).

Саморезы по металлу («клопы»)

При монтаже электропроводки в квартире используются в редких случаях, но знать о них все-таки надо (порой очень сильно выручают). Предназначены такие саморезы для монтажа изделий к металлическим поверхностям. Изготавливаются двух видов (фото).

Первые подойдут для монтажа к поверхностям из тонкого металла до 0.9 мм, вторые — благодаря наличию бура, можно закрутить в металл толщиной до 2мм (без предварительного сверления). Закручиваются данные саморезы с помощью шуруповерта.

Часть 3 Выбор сечения кабеля

Перед тем, как двигаться дальше, рассмотрим очень важную тему — выбор сечения кабеля.

Выбор сечения напрямую зависит от мощности подключаемой нагрузки, а если быть точнее — от токовой нагрузки на кабель. Для выбора сечения кабеля существует вот такая таблица:

Зная мощность потребителей, токовую нагрузку рассчитать достаточно не сложно: используем формулу I=P/U где P-мощность (Вт), U-напряжение (для квартир, как правило 220 В). При этом мощность нагрузки, подключаемой к одной линии, следует рассчитывать по формуле: P = Робщ. x Ко где Робщ. — суммарная мощность потребителей, а Ко — коэффициент одновременности (для квартир приблизительно 0.7)

Все вроде просто и логично, но есть один момент — кабельные линии надо защитить от перегрузки и коротких замыканий. Делается это с помощью автоматических выключателей соответствующих номиналов: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 и т. д. Как видите, эти номиналы далеко не всегда совпадают с допустимой токовой нагрузкой на кабель: к примеру, кабель сечением 1,5 мм2 при скрытом монтаже выдержит ток 15 Ампер, а для его защиты надо использовать автомат с номиналом, не превышающем это значение. В нашем случае это автомат на 10 Ампер. А 10 Ампер — это 2.2 кВТ мощности вместо 3.3кВт в первой таблице. Для простоты расчетов с учетом автоматов можно воспользоваться следующей таблицей:

Примерная мощность бытовых электроприборов

Часть 4 Сеть освещения

Сеть освещения в квартире выполняется кабелем NYM или ВВГнг сечением 1,5 кв2. и разбивается по группам в зависимости от мощности осветительных приборов. Номинал автомата на каждую группу света — не более 10А (примерно 2,2кВТ). Но даже если суммарная мощность меньше двух киловатт, все освещение лучше делить как минимум на две группы — в случае неисправности в одном из светильников, в квартире отключится не все освещение, а только группа, в которой возникло замыкание. Для наглядности рассмотрим расчет сети освещения на примере однокомнатной квартиры.

Итак, однокомнатная квартира: комната, кухня, с/у, коридор. Предполагаем самую простую схему — электрощит у входной двери, в каждом помещении по одному светильнику, включение и выключение света с помощью одноклавишных выключателей.

Расчет нагрузок

Первым делом надо «прикинуть» суммарную мощность сети освещения — для этого складываем мощности всех осветительных приборов в квартире. Понятно, что на данном этапе светильники скорее всего еще не выбраны, но примерную мощность посчитать уже можно: в комнате, наверное, будет, как минимум, 5-ти рожковая люстра (5 ламп по 60 ватт), на кухне люстра с одной лампой ватт на 70, в коридоре светильник с одной-двумя лампами по 70 ватт, ну и в ванне светильник на 90Вт. Всего 600 Вт. По большому счету на такую мощность хватит и одного автомата на 6 Ампер, но, как уже говорилось ранее, все же лучше разделить освещение на две группы.

Итак, предполагаем, что будет две группы света: 1-я — освещение в комнате и коридоре (примерно 350Вт) + звонок, вторая — кухня и санузел + вытяжной вентилятор (примерно 200Вт).

Схема монтажа кабеля

Далее рисуем схему прокладки кабеля. Если вкратце, принцип монтажа кабеля достаточно простой: от электрощита прокладывается кабель до распределительной коробки, а от этой коробки прокладываются кабельные линии до светильников и выключателей. Затем выполняются необходимые соединения в распределительной коробке и подключение в электрощите.

Теперь более подробно на примере «нашей» квартиры. У нас две группы света: освещение в комнате и коридоре, и свет на кухне и в санузле. Начнем с первой (комната и коридор).