Бесплатный фрагмент - Домашняя мастерская

Домашняя мастерская

Добро пожаловать в Домашнюю мастерскую

Эта книга о том, как создать свою Домашнюю мастерскую Деревянного зодчества на письменном столе.

Что такое деревянное зодчество, знают практически все. Услышав словосочетание: «Деревянное зодчество», прежде всего каждый представляет перед собой известный во всём мире музей русского деревянного зодчества под открытым небом на острове Кижи Онежского озера. Не только церкви и соборы, на протяжении веков поражавших своим величием и красотой, но и сторожевые башни, и другие крепостные сооружения, и даже простые на первый взгляд избы занимают достойное место среди экспонатов этого музея.

Однако главная тема книги не деревянное зодчество как таковое, а деревянное зодчество именно на столе, то есть в миниатюре. Поэтому подавляющее большинство материалов посвящены вопросам, так или иначе связанным с построением макетов зданий и сооружений из дерева. Цель книги помочь желающим, не выходя из дома, прямо за письменным столом своими руками построить дом или даже храм, используя опыт древних мастеров, прикоснуться к искусству деревянного зодчества. Не только узнать о том, как работали древние зодчие, но и самим ощутить радость созидания.

На страницах книги будут рассмотрены основные вопросы, которые приходится решать мастеру, как начинающему, так и со стажем, при подготовке и проведению работ по деревянному строительству в домашней мастерской. Уровень материалов подобран таким образом, чтобы смысл их был понятен самому начинающему. Однако и мастера, имеющие достаточный опыт работы, надеюсь, не оставят без внимания многие из предложенных уроков.

Первый вопрос, который встаёт в начале любого дела: «С чего начать?». В нашем случае ответ довольно прост: «Конечно же, с оборудования мастерской». Пусть вас не пугает словосочетание «оборудование мастерской». С этими словами обычно перед воображением встают верстаки, станки, стеллажи с наборами инструментов, различные приспособления и т. д. Однако оборудование нашей мастерской намного проще. Все инструменты и приспособления могут достаточно легко уместиться в небольшом портфеле типа «дипломат». И всё-таки отнестись к подбору инструментов необходимо достаточно серьёзно. Недаром в народе говорят: «Покажи мне свой инструмент, и я скажу, какой ты мастер».

Именно вопрос создания мастерской деревянного зодчества на столе рассматривается в этой книге, которая так и называется «Домашняя мастерская».

Огромная просьба ко всем читателям: «Не стесняйтесь делиться опытом!» Если Вы можете что-то сделать лучше, проще, толковее, чем предлагается в книге, не стесняйтесь. Пишите! Вы можете не только помочь редакции сделать нашу книгу лучше, но и стать полноправным автором статьи и даже целой книги.

Оборудование мастерской

Оборудование мастерской дело очень ответственное. Любой уважающий себя мастер тщательно следит за тем, чтобы его мастерская была оборудована наилучшим образом. Не зря говорят: «Покажи мне свой инструмент, и я скажу, какой ты мастер».

Обычная мастерская предполагает наличие наборов разнообразных инструментов, верстаков, станков и приспособлений. Оборудование нашей домашней мастерской не потребует больших затрат. Всё, что потребуется для полноценной работы, легко разместится на письменном столе, а после работы — в небольшом «дипломате».

Нож — самый главный инструмент нашей домашней мастерской. Желательно иметь нож с широким и жёстким лезвием, которым одним движем можно отрезать зубочистку или стек. Нож должен быть всегда хорошо заточенным. На мой взгляд, проще иметь нож со сменными лезвиями. В этом случае отпадает вопрос заточки.

Для выполнения более тонких работ желательно иметь небольшой нож с небольшим копьеподобным лезвием, типа — скальпель.

Набор надфилей. Требования к набору самые простые. Подойдёт обычный набор из пяти надфилей. Причём, поскольку работать придётся только с деревом, можно обойтись самым дешёвым.

Ножовочное полотно подойдёт как от обычной, так и от маленькой ножовки по металлу.

Наждачная бумага понадобится различная (как мелкая, так и крупная). Для начала достаточно иметь наждачную бумагу двух размеров: крупную (например — Р80) и мелкую (Р180). Но самой наждачной бумагой пользоваться не совсем удобно. Лучше всего сделать такое приспособление: приклеить лист наждачной бумаги на прямоугольный или квадратный отрезок фанеры или не толстой дощечки.

Штангель-циркуль можно использовать как обычный, так и цифровой с точностью измерения до сотых долей миллиметра. На мой взгляд, лучше всё-таки цифровой, т.к. измерений придётся производить достаточно много, и будет жаль тратить время на разглядывание результатов.

Клей типа ПВА. Можно использовать и другой подходящий клей. Главные требования: он должен не оставлять видимых следов и схватываться не очень быстро.

Подложка для резки. Можно использовать отрезок фанеры или доски. На мой взгляд, более удобным будет отрезок пластика. Основные требования: ровная поверхность и достаточная вязкость, чтобы не тупился нож.

Набор грузов. Во многих случаях склеиваемые детали желательно оставлять для высыхания под грузом. Лучше всего использовать для этих целей плоские бруски из металла с ровной поверхностью, так как кроме придавливания они будут выполнять ещё и функцию выравнивания. Из какого металла будут эти бруски, в принципе не имеет значения. Однако, чем больше плотность, тем меньше размер требуемого груза.

Вот, пожалуй, и весь набор инструментов, который необходимо и достаточно иметь для создания шедевров деревянного зодчества на столе.

Материалы

В нашей домашней мастерской в основном используют дерево и деревянные изделия. Основным материалом являются зубочистки. Если сложить эти не привлекательные на первый взгляд предметы в нужной последовательности, предварительно слегка их обработав, можно получить если не шедевр прикладного искусства, то, уж во всяком случае, несомненно, оригинальную и привлекательную вещь, которая может стать и украшением дома, и достойным подарком.

Зубочистки обладают многими достоинствами, которые делают их буквально незаменимыми при выполнении многих работ. Однако главным их недостатком является их длина. Из обычной зубочистки получается «бревно» длиной 45 мм и диаметром около 2 мм. Т.е. имитирует строительное бревно длиной не более 3—4 метров, что в некоторых случаях явно недостаточно. Существуют способы сращивания зубочисток. Таким образом можно получить бревно практически любой длины, но в этом случае возникает вопрос «борьбы» со стыками.

Поэтому в некоторых случаях более предпочтительным материалом могул служить деревянные шампура или, как их ещё иногда называют, стеки. Конечно же стеки имеют несколько больший диаметр (3—4 мм), поэтому изделия из стеков получаются более крупными. Этот факт разочаровывает любителей «миниатюризации», но даже они не отрицают, что выигрыш в длине бревна с лихвой компенсирует некоторое увеличение высоты строения. К тому же существуют различные способы уменьшения высоты изделия. Так, например, можно просто укладывать меньшее количество брёвен.

Для изготовления плоских элементов постройки очень хорошо подходит шпон. Используя шпон, изготовленный из различных видов дерева, можно получить привлекательную цветовую композицию, не применяя покраску.

А теперь несколько советов, как подобрать материал?

Прежде всего, определитесь, какие по размеру брёвна понадобятся для предполагаемого изделия?

Как мы уже говорили, рабочая длина зубочистки около 45 мм, а её диаметр в пределах 2 мм. Т.е. отношение «длина-диаметр» равно 22,5. Если для изготовления изделия понадобятся брёвна такого же или меньшего отношения длины к диаметру, тогда подойдут зубочистки, а если большего, тогда лучше остановиться на стеках.

Теперь необходимо произвести отбор.

Зубочистки (или стеки) только на первый взгляд кажутся одинаковыми. Если присмотреться внимательно, то для работы подойдут далеко не все. Хорошо, если от упаковки стеков останется процентов 60. Зубочисток может остаться больше. Прежде всего, обратите внимание на кривизну. Выбирайте максимально ровные. Кстати, стеки можно использовать и несколько искривлённые, если длина ровного участка достаточна для использования.

Второй критерий отбора — округлость. Используя микрометр, измерьте диаметр несколько раз, вращая зубочистку. Чем меньше разница в измерениях, тем лучше. Таким же способом отсортируйте зубочистки и по диаметру. Диаметр брёвен в пределах одного элемента изделия должен быть одинаковым. Так, например, для стен надстройки можно использовать брёвна несколько меньшего диаметра, чем для несущих стен.

И наконец, обратите внимание на цвет. Очень хорошо смотрятся изделия, имеющие естественный цвет, без покраски. Поэтому выбирайте брёвна одного цвета или те, у которых хотя бы одна сторона, которая будет снаружи, была одного цвета.

Основные строительные приёмы

Приступая к изготовлению макета любого представителя деревянного зодчества, будь то храм или простая деревенская изба, важно правильно выбрать способ изготовления, который максимально точно предаст стиль и дух воспроизводимого строения. Во всё, что мастер делает своими руками, он вкладывает частичку своей души. И чтобы макет стал достойным своего оригинала, просто необходимо знать, какими именно строительными приёмами пользовались древние зодчие.

Конечно же, в рамках одной статьи невозможно в полном объёме рассказать обо всех подробностях работы мастера. Да в этом и нет необходимости, т. к. при изготовлении миниатюрного макета просто невозможно и бессмысленно абсолютно точно повторять все тонкости этой работы. Поэтому мы весьма поверхностно рассмотрим строительные приёмы. Но и этого будет вполне достаточно для создания макета, передающего достаточно точно внешнее впечатление от имитируемого строения.

Сруб в обло

Обло — один их самых распространённых строительных приёмов на Руси. Рубка «в обло» или с «остатком» — способ соединения брёвен в углах, при котором концы брёвен («остатки») выступают за пределы стены.

Для этого на некотором расстоянии от края перпендикулярно оси бревна вырубается паз до середины диаметра, в который укладывается следующее бревно. Вырубка округлой формы напоминает чашу. Поэтому о доме, построенном таким способом, говорят: «Углы в простую чашу рублены».

Говоря о «не простой чаше», подразумевают соединение «с замком». При этом способе в чаше нижнего бревна изготавливается «зуб», а в чаше верхнего вырубается соответствующий паз. Такое соединение, несомненно, усложняет конструкцию, но придаёт срубу дополнительную прочность.

Кроме того, в верхнем бревне делается продольный паз — «желоб», который позволяет бревну лечь «внахлёст», что обеспечивает более тесное соединение.

Конечно же, при изготовлении макетов достаточно трудно соблюсти все тонкости работы мастеров. Да это и не обязательно. От таких элементов, как замок и продольный желоб, можно совершенно спокойно отказаться, что никак не повлияет на общее впечатление. Итак, рассмотрим способ рубки «в обло» на примере изготовления четверика.

Четверик — сруб, имеющий четыре угла или четыре стены.

Прежде всего, необходимо изготовить брёвна. Отнеситесь серьёзно к отбору материала, из которого будут изготавливаться брёвна. Чтобы стены получились достаточно ровными, диаметры и длины брёвен в пределах одной стены не должны отличаться друг от друга более чем на 0,01 мм.

Вначале нарезают необходимое количество брёвен нужного размера. Для этого вначале отрезают бревно несколько большей длины, а уже потом, используя напильник или наждачную бумагу, доводят длину бревна до необходимого размера, периодически измеряя полученное микрометром.

Когда все брёвна готовы, приступают к укладке.

Вначале вырезают пазы в первых двух брёвнах основания. Если четверик не квадратный, то целесообразнее начать с брёвен меньшей длины.

Пазы делают следующим образом: отмечают место будущего паза на расстоянии не менее длины диаметра бревна, треугольным надфилем делают засечку до середины брёвнышка и круглым надфилем придают пазу нужную форму. Делать это нужно аккуратно, держа надфиль строго перпендикулярно оси бревна.

Несколько сложнее изготовить второй паз, так как оба паза должны быть строго параллельны между собой. Для упрощения этого процесса целесообразно изготовить не сложное приспособление, которое помогает удерживать бревно в нужном положении в момент обработки. Это приспособление лучше изготовить из того же материала, что и брёвна. В предлагаемом варианте — из зубочисток. В принципе, приспособление может быть изготовлено из любого другого материала. Главное и единственное условие: элементы приспособления должны быть точно такого же диаметра, что и изготавливаемые брёвна.

Для изготовления приспособления необходимо сделать паз в одной зубочистке, смазать клеем и установить в него другую. Верхняя зубочистка в этом тандеме и будет играть роль направляющей.

Для проверки правильности изготовления пазов используют два бревна, которые вставляют в полученные пазы и проверяют их положение. При правильном изготовлении пазов проверочные брёвна, установленные в пазы, должны быть перпендикулярными оси изготавливаемого бревна, параллельны между собой и центры их должны находиться на требуемом расстоянии, как между собой, так и от краёв брёвен. Исправить небольшие неточности можно, используя круглый надфиль. При этом размер паза несколько увеличится, но при сборке получившаяся пустота заполнится клеем, и погрешность не будет заметна. Если же для устранения неточности придётся увеличить паз до недопустимых размеров, то такое изделие надо безжалостно выбросить.

Готовые брёвна основания укладывают параллельно между собой на требуемом расстоянии друг от друга.

На них в пазы, смазанные клеем, укладывают два других бревна. При этом надо тщательно проследить, чтобы «остатки» (выступающие части) всех четырёх брёвен были одинаковыми. Затем полученную конструкцию оставляют до полного высыхания под грузом. Время просушки зависит от типа применяемого клея. Таким образом, получается первый венец.

Венец — горизонтальный ряд брёвен в срубе.

Следующие брёвна целесообразно укладывать парами.

Для этого в паре верхних брёвен делают пазы уже известным способом, смазывают клеем пазы и места соприкосновения брёвен и укладывают следующую пару брёвен. При укладке каждой следующей пары необходимо следить за тем, чтобы выступающие части всех брёвен были одной длины, а углы, образуемые возводимыми стенами — прямыми. После укладки очередной пары брёвен конструкцию вновь оставляют под грузом до полного высыхания.

Таким образом, процесс продолжается до укладки всех брёвен.

Есть другой способ укладки брёвен, более быстрый.

Суть его сводится к тому, что пазы предварительно изготавливаются сразу во всех брёвнах. В этом случае все пазы во всех брёвнах должны быть абсолютно одинаковыми. Малейшие неточности приводят к искривлению кладки, зато при укладке брёвен не придётся отвлекаться на изготовление пазов. К тому же просушку можно производить после укладки не одной, а 6—8 пар брёвен. А приобретя достаточно навыков и используя клей с более длительным временем высыхания, и вовсе, просушивать только после укладки всего сруба.

Сруб в лапу

Лапа — один их самых распространённых строительных приёмов на Руси. Рубка «в лапу» — способ соединения брёвен в углах, при котором концы брёвен не выступают за пределы стены.

Процесс предварительной подготовки и подгонки по месту брёвен несколько сложнее, чем при рубке «в обло», что делает строительство более продолжительным и, соответственно, более дорогим. Поэтому способ рубки «в лапу» применялся значительно реже. Обычно его применяли для постройки небольших сооружений и частей зданий, когда выступающие части брёвен нарушают рисунок постройки или попросту мешают, а также в тех случаях, когда хотели придать зданию более изящный, более «лёгкий» вид, невзирая на явное увеличение затрат.

Теперь давайте рассмотрим один из самых простых способов имитации рубки «в лапу» при изготовлении моделей зданий из зубочисток.

При заготовке брёвен обратите особое внимание на то, чтобы размеры брёвен были максимально одинаковыми, как по длине, так и по диаметру.

Прежде всего, делают пазы с противоположных сторон бревна на расстоянии половины диаметра бревна. Глубина пазов соответствует 1/4 части диаметра бревна. Для этого вначале делают засечки треугольным надфилем, а затем придают пазам нужную форму круглым надфилем.

После чего, используя плоский надфиль, выравнивают торцевую часть бревна до глубины пазов.

Затем поворачивают бревно по оси на четверть оборота и делают сверху и снизу теперь уже прямоугольные пазы на расстоянии половины диаметра бревна и на глубину 1/4 части диаметра. Таким образом, получают переход торцевой части бревна от круглой формы к квадратной со стороной квадрата, равной половине диаметра бревна.

Укладывают брёвна таким образом, чтобы стороны с округлыми вырезами оказывались в вертикальной плоскости, а прямоугольные — в горизонтальной.

Сруб в режь

Сруб в режь — тип сруба, в котором брёвна уложены не плотно, а на некотором расстоянии одно от другого и связаны между собой только в углах.

Порядок возведения стен способом «в режь» отличается от способа «в обло» только тем, что глубина пазов делается значительно меньше половины бревна. В некоторых случаях пазы и вовсе не делают.

Восьмерик

Восьмерик — часть здания, имеющая восьмигранную форму.

Проще всего правильный восьмигранник требуемого размера получается при пересечении двух квадратов, повёрнутых друг относительно друга по оси на 45 градусов.