Бесплатный фрагмент - Венеция и другие истории

Венеция

Часть 1

Написать об этом чудесном городе меня побудили события ноября 2019 года. Наводнение, сравнимое с самым мощным в 1966 году, нанесло непоправимый ущерб этой жемчужине Адриатики. Природная стихия разгулялась и крушила все на своем пути, перспектива потерять памятник мировой культуры становится реальной.

В ноябре 2019 года на семь сантиметров ниже, но три дня держался совокупный максимум затопления за все годы наблюдений. Если вы, читающие данные строки, еще не были в Венеции, то настоятельно рекомендую посетить и непременно в летнее время года.

Немного истории. 452 год. Гунны под предводительством Аттилы пришли с огнем и мечом на земли венетов, и, спасаясь от полного уничтожения варварами, народ бросился в воды залива, и кто на лодках, кто вплавь покинули материковую сушу и пытались укрыться на песчаных отмелях, которые чуть осваивались венетами в предыдущие тридцать лет. Кочевники не имели флота, и преследовать отступающих по воде — для них дело неведомое, а пожива — вот она, в брошенных домах населенных пунктов. Спаслись предки нынешних венецианцев, стали обживаться вокруг самого высокого места — Риалто, да и первоначальное название строящегося поселения было Риалто. Есть разные точки зрения — от полного восторга до абсолютного неприятия Венеции, суть вопроса состоит вот в чем. Начну с противников. «Венеция — это канализация под открытым небом, по каналам города текут отходы и нечистоты. Обвалившаяся штукатурка на стенах домов, сырость, затхлость и запахи. Увольте». Признаю, что доля правды у сторонников такого подхода есть. Ну нет в Венеции централизованной канализации, а только некие отстойники да специальные катера, отвечающие за уборку и вывоз мусора. Правда, реки, впадающие в бухту, вымывают отходы жизнедеятельности и выносят их в открытое море, так что запахи могут уловить только люди с тонким обонянием. Любящим Венецию есть что возразить. Каждое здание, каждая улочка — памятники истории и архитектуры. В первую очередь — это гимн трудолюбию людей, их выносливости, терпению и мужеству. Можно пройти Венецию вдоль и поперек: и раз, и два, и три. Каждый вояж откроет вам новую сторону, деталь, фрагмент, которые вас восхитят и изумят, побудят вас обратиться к изучению истории города. Одни путешественники, влюбившись в Венецию, остаются жить в этом великолепии до последнего дня своей жизни — Иосиф Бродский, наш замечательный поэт, яркое тому подтверждение, другие возвращаются сюда вновь и вновь. Не скрою, прошел путь от противников до сторонников. Вот как это было.

Часть 2

Сориентироваться в Венеции очень просто. Достаточно подняться на Кампанилу собора Святого Марка — и город во всем блеске и великолепии у твоих ног. Пару слов о колокольне. На месте построенной в IX веке сторожевой башни в 1514 году построили кампанилу и увенчали шпилем с флюгером в виде ангела вроде как из золота. И служила она верой и правдой почти пять столетий люду венецианскому, выдерживая попадания молний (в высоту она 98,6 метра, та еще мишень, доложу я вам), землетрясения, но износилась от времени постройка и дала трещину, которая с каждым днем становилась все больше, споры среди жителей сводились к одному вопросу — когда она таки обрушится. Ну и рухнула 14 июля 1902 года назло французам в День взятия Бастилии, практически без жертв, потерялась лишь кошка сторожа колокольни. Отстроили в современном виде в 1912 году и торжественно открыли 25 апреля в День памяти евангелиста Марка, стоит устойчиво, поднимайтесь смело. А виды с высоты птичьего полета перед вами.

Всмотритесь в композицию слева. Это знаменитое кафе «Флориан». Веками, поколение за поколением собирались здесь сторонники решительных преобразований, революционеры по-нынешнему. Доставалось власть имущим — мама не горюй. Общались, выпивали, строили планы и… ничего на практике. А власть в Венеции не пальцем деланная, контролировала сходки, столетиями снимала кафе напротив — «Квадри», и доблестные рыцари спецслужб неусыпно несли вахту, приглядывая за карбонариями в суровых условиях лучших ресторанов Европы. Сегодня интерьеры заведений и меню выглядят как и много лет тому назад, судите сами.

Спустились с Кампанилы собора и пошли во Дворец дожей по мраморной лестнице под прекрасным сводом. Все здание отзывается на каждый ваш шаг, оно постоянно в легком колебании, все дело в том, что фундаментом ему служат сваи из лиственницы и дуба. Вам будут втирать, что лиственница из России, хотите верьте, хотите нет. Свай-то в Венеции вбито более миллиона, есть и сибирские красавицы, но не под Дворцом дожей, утешимся тем, что их доставляли от братьев-славян — из Хорватии и Словении. Но красота, конечно, так и хочется крикнуть громкое русское — «вау»!

Но мы видали виды, нам подавай остренькое, страшное, жуткое, чай читали про мост Вздохов, когда приговоренные к смертной казни шли по нему из зала суда, расположенного во Дворце дожей, в здание тюрьмы и бросали прощальный взгляд на Венецию, на море, на жизнь прекрасную… Вздыхали. Увы. Вот и мы на этом переходе, и спуск в темницу не похож на парадную лестницу главного дворца ни на йоту.

Пошли на пристань в ресторан на открытом воздухе и залюбовались собором Салюте. Решено. Следующий пеший вояж туда, на другую сторону канала.

Часть 3. Пешком и много

Часть 4. Вояж, вояж

Решил обойти славный город по внешнему периметру, стартовал с площади Сан-Марко по набережной, мимо Дворца дожей к памятнику со всадником — королю Виктору Эммануилу II, объединившему Италию. Особенность композиции — монарх в седле, у подножия пьедестала — дама со львом впереди как символ свободной Венеции, и под задом у коня — дама типа Жанны д’Арк итальянского разлива, опять же со львом, но фигуры под крупом, согнутые под игом австрийским. Забавно. Любуюсь старинными дворцами и прочими постройками века XVII.

Продвигаюсь от площади Сан-Марко на северо-восток. Вот старое небольшое здание с боевой расцветкой, изрядно обшарпанной, мемориальная доска уведомляет, что с 1770 по 1970 годы здесь размещалось военное министерство Венеции. Какие войска, такие и победы… Далее иду к институту биосферы моря. Количество туристов уменьшается по мере удаления от центра; солнце, море, благодать, настроение, приподнятое бокалом вина, зашкаливает. Фиксирую слева широкую улицу, редкость для Венеции, с многоговорящим названием Гарибальди, не предполагая, как часто буду на нее выходить из очередного тупика или лабиринта узких улочек и переулочков, вхожу в красивый парк со множеством скульптур и памятников — очень похоже на Люксембургский сад в Париже. На входе памятник легендарному Гарибальди на скале, символизирующей Альпы.

Иду по прекрасным широким аллеям и в очередной раз поражаюсь гению Наполеона, который, завоевав Венецию, приказал в 1807 году построить данный садово-парковый шедевр. Пришлось для этого расчистить площадку, снести кое-что, в том числе и пару монастырей, да для благородных, утонченных французов — дело привычное. И в Милане Наполеон столько построил, своим собранием артефактов галерея Брера обязана ему в первую очередь; да и в других местах Бонапарта с теплотой вспоминают, чего же он с Москвой так негуманно? Ай-яй-яй! Обидел дяденька. Ну и накостыляли ему по полной наши предки, и поделом. Мы, хоть и Орда, но тонкое обращение понимаем. В общем, иду, любуюсь, размышляю. Аллеи, дорожки, зеленые лужайки, на которых загорают аборигены и гости города. Понравился памятник партизанам, интересно, кому и когда они противостояли и где скрывались от врага, если вся Венеция вместе с бухтой 5 на 15 км, а то пробел в образовании, надо будет почитать; справедливости ради следует отметить, что во Второй мировой войне погибло около двадцати жителей города.